Retours d'expérience chaudières OKOFEN

[invite609a9b07]

Jouer sur la courbe de chauffe serait un peu complique car si je la modifie je n obtiendrais ma t de confort ou alors la mettre dans le deuxième programme et changer de programme quand on passe en réduit mais pas très pratique quand je ne suis pas à la maison.

J attend le retour de okofen pour la sonde sans fil. Ensuite si il le faut on tirera un fil.

J'ai bien peur que tu n'obtiennes pas grand chose via le 2ème programme puisque tu ne pourras jouer que sur les plages horaires. Les T°C de consigne sont les mêmes pour les 2 programmes, enfin je crois.
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[inviteee3cb283]

@stawen

Voici deux exemples des fichier de logs de mon installation.

A+

[invitead52132b]

J'ai bien peur que tu n'obtiennes pas grand chose via le 2ème programme puisque tu ne pourras jouer que sur les plages horaires. Les T°C de consigne sont les mêmes pour les 2 programmes, enfin je crois.

oui tout à fait dans ma tête je pensais pouvoir changer la courbe de chauffe mais vous avez raison je n'agirais que sur les plages horaires.

[Tam]

Bonjour,

J'ai bien peur que tu n'obtiennes pas grand chose via le 2ème programme puisque tu ne pourras jouer que sur les plages horaires. Les T°C de consigne sont les mêmes pour les 2 programmes, enfin je crois.

Je n'ai pas la touch, par contre sur le manuel de ma blanche, il est précisé:

4.4. Courbes de chauffe
Les courbes de chauffe donnent la correspondance entre la température extérieure et la température
de départ du circuit de chauffage associé. Son bon réglage vous permettra d’obtenir la température
intérieure souhaitée.

N'ayant pas 2 circuits, je ne peux vérifier mais je comprends une courbe par circuit.

Imaginons ceux dont la verte chauffe 2 logements aux caractéristiques thermiques différentes, il serait bizarre qu'ils n'aient qu'une seule courbe de chauffe (loi d'eau). Pour moi le cas de samoht01 est similaire.

[Tam]

Moi qui m'inquiétais sur la "finesse" de mes cendres... Je suis rassuré.
Les miennes sont finalement régulières, bien fine et sans aucun imbrûlés.

Oui, il serait anormal qu'une verte fasse ce type de cendres.

Je précise à nouveau que ces cendres résultent du fonctionnement que je teste cette année en cycles longs, ce qui encore une fois est anormal pour une Öko

Précision supplémentaire, je choisi d'analyser les cendres produites en quelques heures de bruleur et non après une demi-saison (voire saison entière) comme je l'ai fait jusqu'ici.
En effet sur une durée courte et en partant d'un cendrier vide, la grille de compactage ne peut agir et laisse les cendres intactes.

[invitead52132b]

Bonjour,
Je n'ai pas la touch, par contre sur le manuel de ma blanche, il est précisé:
N'ayant pas 2 circuits, je ne peux vérifier mais je comprends une courbe par circuit.

Imaginons ceux dont la verte chauffe 2 logements aux caractéristiques thermiques différentes, il serait bizarre qu'ils n'aient qu'une seule courbe de chauffe (loi d'eau). Pour moi le cas de samoht01 est similaire.

je viens de regarder. J'ai 1 courbe de chauffe par circuit ce qui est normal et dans chaque circuit j'ai 2 programmes pour les plages horaires.

[Did67]

Oui, bien sûr qu'il est possible et souhaitable de régler deux courbes de chauffe dès lors que les émetteurs sont différents : PCBT au RdC et radiateurs au 1er est une situation courante, qui se gère mieux avec deux circuits / deux courbes de chauffe...

Même on antique TEM proposait déjà cette possibilité (en plus du circuit ECS).

[tomgey]

Retour pour moi sur une analyse de cendres avec un cycle "long".

Je reste sur l'idée que ma verte est conçue pour des M/A qui lui font faire de belles cendres (merci la soufflerie périodique de "fin de combustion"), alors que ce n'est sans doute pas aussi simple avec un cycle continu

Pour faire cet essai, je suis revenu provisoirement à des sacs pensant que mon vrac actuel n'était pas terrible (beaucoup trop de "fine")

Voici le cendrier après un cycle d'une durée de 4h40 (un peu moins de 8kg brulés, le cendrier était vide avant...)

Pièce jointe 269229

Ce que je vois:
- Un compactage en fin de cycle à fait

- glisser les cendres vers le fond du tiroir (en haut de la photo)
- remonter les granulés imbrulés en surface (?)
- n'a pas effacé la surface ronde épargnée sous l'assiette

- L'arrivée des granulés se fait par la droite.

Bref, je trouve ces cendres pas très belles
[je vous épargne le ratio cendres/granulés, il fait peur]

Ca faisait un moment que je n'étais pas passé.
J'ai l'impression qu'on a récupéré un nouveau troll! Me rappelle de vieux souvenirs, hein Did!
Je tente cet hiver de rester tout le temps en mode confort compte tenu de la très forte inertie de ma maison (merci à Christina pour l'idée!). Question confort c'est un réel plus. Question conso je n'ai pas encore vu de différence significative par rapport à ma conso habituelle. Bilan en fin de saison.

Tam, qu'appelles-tu un cycle long?
Ma chaudière fait actuellement des cycles de 230 min en moyenne. Les cendres sont fines et grises, pas d'imbrûlés.
As-tu touché aux paramètres de vitesse d'amenée de pellets...etc?
Et pour info elle module très bien, merci! (là ce n'est plus à Tam que je m'adresse!)

[Did67]

Je tente cet hiver de rester tout le temps en mode confort compte tenu de la très forte inertie de ma maison (merci à Christina pour l'idée!). Question confort c'est un réel plus. Question conso je n'ai pas encore vu de différence significative par rapport à ma conso habituelle. Bilan en fin de saison.

J'ai aussi fait une petite période d'essai, lorsque ma maison était "pleine" il y a quelques jours...

Question confort, pas de doute, c'est un plus.

Je n'ai pas les moyens de quantifier l'impact sur la conso. Je n'exclue pas qu'on ne gagne pas grand chose (quelque chose de l'ordre du "non mesurable") en consommation. Pour perdre un peu de confort (même si à part le petit coup de fraîcheur en fin de soirée, j'ai aussi eu "trop chaud" dans ma chambre et mal dormi ; donc il faudrait tout "recaler".

[tomgey]

###

Pour ce qui est du mode confort continu, je fais le pari en effet que la différence de conso ne sera pas mesurable et que donc à conso identique ou presque, autant avoir plus de confort!
Parallèlement j'ai entièrement revu l'équilibrage du circuit en début de saison de chauffe : globalement les tés des radiateurs du premier et du deuxième sont fermés à 4/6 ou 5/6 (il me faut 6 tours pour fermer un té), radiateur éteint dans notre chambre car je suis comme toi, j'ai horreur d'avoir chaud la nuit (et j'ai facilement chaud la nuit!).
Au Rdc tout est ouvert à fond avec comme simple modulation des thermostatiques électroniques pour couper les radiateurs lorsqu'on allume le poêle ou lorsque, comme aujourd'hui, les apports solaires font monter la température à 24!
J'ai dû aussi retoucher un peu les courbes de chauffe.
J'ai l'impression que j'ai trouvé les bons réglages pour que la température de la maison reste constamment autour de 19°C à trois dixièmes près et ce sans sonde intérieure qui m'apparaît, avec les années, totalement inutile et même génératrice de perturbations.
Pour les adeptes du "Green bashing" ou ceux qui sont en recherche d'infos, je précise que tout ceci est totalement indépendant de la chaudière en elle-même : l'équilibrage du circuit de radiateurs et les réglages des courbes de chauffe sont nécessaires quelle que soit la marque de la chaudière ( Hargassner et Froling pour ne citer qu'eux utilisent aussi des régulations climatiques) et dépendent des caractéristiques thermiques de la maison.

[invite609a9b07]

C'est que j'ai remarqué également qu'il n'y avait que peu de différences en conso entre du "tout confort" et du "confort + réduit" ; j'ai pu le noter car j'ai le chargement manuel.
Ce que l'on peut gagner en passant d'une plage confort au réduit, c'est dans le cas où l'hysterisis est réglée afin que la chaudière s'arrête au passage du réduit.

[Did67]

Je suis toujours un peu Charlie...

Je pense aussi, en revanche, que le réglage de la "limite de chauffe en mode réduit" peut jouer beaucoup dès que les températures noctrunes ne descendent plus sous 8 ou 10 ou 5° la nuit (à trouver en fonction de la maison)... Et pour cela, il faut un mode réduit (quitte à abaisser de 0,5° seulement ou même de 0,1) !

[invite2caf1163]

Juste pour savoir, qu'aviez vous comme chaudière avant ? sur quelles données s'est basées votre installateur ? quelles infos lui avez vous donné ? (nb litre de fioul par an, type d'isolation comble, fenetre, etc)

Je lui ai donné les informations suivantes:

- Murs en pierre de 80 cm d'épaisseur isolés par l’intérieur avec 10 cm de polystyrène.
- Double vitrage partout
- Toiture isolée avec laine de verre mais je ne connais pas l'épaisseur
- 3000 L de fioul par an
- J'avais donc une chaudière fioul avec production d'ecs ( > 30kw je crois)
- je chauffais à 19.5°C en hiver (avec un réduit à 17°C)

Se sont les seuls informations sur lesquelles se sont basés le technicien Okofen et l'installateur.
D'ailleurs, j'avais utilisé le simulateur Okofen pour déterminer la puissance nécessaire et c'est bien la 25 kw qui était sortie en résultat.

[invite2caf1163]

Bonjour,

Je m'interroge quand même. Si l'ajout d'un ballon tampon permet d'avoir toujours de bien meilleurs cycles, pourquoi n'est-ce pas systématiquement proposé ?
Dans l'absolu, je ne suis pas contre l'idée d'en ajouter un, mais comme le remarque christina86, tout dépend de la place que celà doit occuper. J'ai lu que sur une chaudière bois, il fallait compter 10L du m2 !! J'espère qu'il n'en est pas de même pour une chaudière pellet.

Vous me conseillez d'attendre une saison de chauffe. Dans l'absolu ce conseil me semble pertinent. Mais qu'il est difficile de devoir attendre tout ce temps quand on se sent floué.

J'ai une question plus technique. J'ai lu que l'utilisation des robinets TS était contradictoire avec nos vertes. J'ai compris pourquoi.

Mais, dans certaines pièces, lorsque les robinets sont ouverts à fond, il fini par faire trop chaud. J'imagine car les radiateurs sont surdimensionnés à la pièce. Alors dans ce cas, quelle attitude adopter ? Dois-je visser d'un ou deux tour les T plutôt que jouer sur les robinets ?

[stawen]

la methode pour regler la temperature dans sa maison :
- ajuster le pied de courbe et la pente (cf doc d'utilisation fourni avec la chaudiere)
- Ouvrir tous les Robinets thermo (les robinets coupent les radiateurs si un apport de chaleur est exterieur et fait grimper le T°C dans la piece)
- En fonction du ressenti dans chaque piece, jouer sur les T de sortie des radiateurs
- Ce réglage des T peut obliger a retoucher au pied et pente de courbe.
- Continuer a ajuster les pieds et pente de la courbe lorsqu'il fait tres froid ou doux pour atteindre l'equilibre.
- Lorsque tous ces réglages sont fait, tu pourras regler tes robinets thermostatique.

[Did67]

Bonjour,

Je m'interroge quand même. Si l'ajout d'un ballon tampon permet d'avoir toujours de bien meilleurs cycles, pourquoi n'est-ce pas systématiquement proposé ?
Dans l'absolu, je ne suis pas contre l'idée d'en ajouter un, mais comme le remarque christina86, tout dépend de la place que celà doit occuper. J'ai lu que sur une chaudière bois, il fallait compter 10L du m2 !! J'espère qu'il n'en est pas de même pour une chaudière pellet.

Vous me conseillez d'attendre une saison de chauffe. Dans l'absolu ce conseil me semble pertinent. Mais qu'il est difficile de devoir attendre tout ce temps quand on se sent floué.

J'ai une question plus technique. J'ai lu que l'utilisation des robinets TS était contradictoire avec nos vertes. J'ai compris pourquoi.

Mais, dans certaines pièces, lorsque les robinets sont ouverts à fond, il fini par faire trop chaud. J'imagine car les radiateurs sont surdimensionnés à la pièce. Alors dans ce cas, quelle attitude adopter ? Dois-je visser d'un ou deux tour les T plutôt que jouer sur les robinets ?

1) La logique d'un tampon avec une chaudière bois et avec une chaudière pellets n'est pas du tout la même... La chaudière pellets démarre et s'arrête à tout moment. Pas la chaudière bîche, qui doit absorber toutes les calories dégagées par une flambée..

Actuellement, ta chaudière a une réserve de 70 l d'eau. Si tu passes à un tampon de 300 l, avec les mêmes réglages de chuaffage, tu ^passes grosso modo à une durée de cycle 4 fois plus importante.

2) Les robinets TS sont "incompatibles" avec toute régulation climatique (avec sonde externe). Pas spécifiquement Okofen. Et pas spécifiquement "pellets" !

En fait, il est déconseillé d'utiliser deux modes de régulations contradictoires :

- régulation climatique : est top si débit constant et la température de départ varie
- TS : partent du prinicpe que l'eau arrive trop chaude et ils "éferment" ou "ouvrent" le débit...

C'est l'effet que j'ai appelé un jour "papa accèlère, maman freine et on s'étonne que la conduite ne soit pas économique !".

Pourtant c'est une "connerie" qu'on voit assez souvent.

3) Donc s'il fait trop chaud, il faut d'abord équilibrer tes circuits : réduire le débit là où il fait trop chaud ; cela se fait en jouant sur les tés de réglages

4) Cependant, les RT peuvent être utiles pour "écvéter" certaines pièces, un peu comme une sonde d'ambiance. Donc être utilisés en "deuxième niveau", sur une installation climatique déjà bien réglée.

[Did67]

la methode pour regler la temperature dans sa maison :
- ajuster le pied de courbe et la pente (cf doc d'utilisation fourni avec la chaudiere)
- Ouvrir tous les Robinets thermo (les robinets coupent les radiateurs si un apport de chaleur est exterieur et fait grimper le T°C dans la piece)
- En fonction du ressenti dans chaque piece, jouer sur les T de sortie des radiateurs
- Ce réglage des T peut obliger a retoucher au pied et pente de courbe.
- Continuer a ajuster les pieds et pente de la courbe lorsqu'il fait tres froid ou doux pour atteindre l'equilibre.
- Lorsque tous ces réglages sont fait, tu pourras regler tes robinets thermostatique.

Désolé. J'aurais dû lire la suite d'abord !

Sur le dernire point, je recommande de régler les RT un cran au-dessus de la température de consignje (souhaitée).

Ex :

tu règles à 20°

tu mets les RT à 20,5, comme écréteurs éventuels, en laissant un peu de marge à la régulation climatique

le risque d'une double régulation est ce que cela commence à faire le yoyo, d'où la "marge"...

sauf pièces "hors d'usage, où tu peux mettre les RT sur hors gel (au risque de légèrement déséquilibrer la régulation climatique)

[Tam]

Bonjour,

Ca faisait un moment que je n'étais pas passé. [...]
Tam, qu'appelles-tu un cycle long?
Ma chaudière fait actuellement des cycles de 230 min en moyenne. Les cendres sont fines et grises, pas d'imbrûlés.
As-tu touché aux paramètres de vitesse d'amenée de pellets...etc?

Un cycle long, pour ma PE12 sans tampon c'est un cycle où elle arrive à stabiliser sa température pour ne pas foncer dans le plafond des 76°C et devoir s'arrêter et redémarrer moins d'une heure après.

Chiffres relevés sur les 362 jours passés:
delta P112 : 465 démarrages
delta P113: 1465 heures

Ma chaudière fonctionne toute l'année (ECS sans solaire oblige)

Oui ses paramètres sont optimisés pour réduire mon nombre de cycles, tout en respectant scrupuleusement les préconisations de notre constructeur.

Et pour info elle module très bien, merci! (là ce n'est plus à Tam que je m'adresse!)

Pardon pour cette question mais qu'est-ce qu'une très bonne modulation pour ta PES32 ?

[Tam]

Je m'interroge quand même. Si l'ajout d'un ballon tampon permet d'avoir toujours de bien meilleurs cycles, pourquoi n'est-ce pas systématiquement proposé ?

La réponse d'un autre constructeur [extraite de son tarif]

Pièce jointe 266622

Pièce jointe 266623

[christina86]

Je suis toujours un peu Charlie...

Je pense aussi, en revanche, que le réglage de la "limite de chauffe en mode réduit" peut jouer beaucoup dès que les températures noctrunes ne descendent plus sous 8 ou 10 ou 5° la nuit (à trouver en fonction de la maison)... Et pour cela, il faut un mode réduit (quitte à abaisser de 0,5° seulement ou même de 0,1) !

très :(

Il suffit de fonctionner en automatique confort/réduit - tout en programmant la même consigne pour les deux
...pas besoin de mettre -0,1, les limites de chauffe différentes jour/nuit sont prises en compte pareil.

Ainsi je ne subis pas systématiquement le degré en moins (ou davantage, le temps de recharger) vu que, quoique je mette en hystérésis chauffage, je me payerais sinon forcément la coupure (pas seulement en limite de chauffe) et ce jusqu'à 1° en dessous de la consigne (pas comme sur les nouvelles régules cons+hyst-1).

Par contre j'ai mis la limite de chauffe assez haute, parce que plus il fait froid, plus la coupure serait désagréable - n'étant plus habituée au "rayonnement froid" des murs*, je le sens de suite (surtout immobile dans le coin bureau, ou alors faudrait aller se coucher...)
(* parce qu'avec les murs chauffants -comme avec votre plancher le soir, Did- même si à 25-30 on ne sent pas vraiment le rayonnement, on sent en revanche quand il n'y est plus !)

J'ai l'impression que j'ai trouvé les bons réglages pour que la température de la maison reste constamment autour de 19°C à trois dixièmes près et ce sans sonde intérieure qui m'apparaît, avec les années, totalement inutile et même génératrice de perturbations.

avec une maison à forte inertie c'est même indéniable (euh, avec les précautions de Did, je devrais dire : c'est aussi mon constat) !

C'est fou, vous avez des cycles moyens de 230min ?! C'est quoi votre secret ? ...Sibérie/château/méga-sous-dimensionnement ou quels paramétrages sioux ??

[christina86]

Pardon pour cette question mais qu'est-ce qu'une très bonne modulation pour ta PES32 ?

euh, si tomgey a des cycles de 230min de moyenne, c'est qu'elle module bien mieux que la plupart de nos vertes ici !

[Philou67]

Suite aux derniers "échanges" sur ce fil, je rappelle que nos forums sont limités aux aspects techniques, et que le dénigrement, la publicité, les attaques personnelles, la vulgarité, n'y sont pas admises.
En conséquence, merci d'en tenir compte pour la suite. Du ménage sera fait sur les posts passés et qui outrepassent les limites acceptables (hors sujet, polémiques et attaques personnelles, dénigrement, ...).

Philou67 pour la modération.

[stawen]

Je lui ai donné les informations suivantes:

- Murs en pierre de 80 cm d'épaisseur isolés par l’intérieur avec 10 cm de polystyrène.
- Double vitrage partout
- Toiture isolée avec laine de verre mais je ne connais pas l'épaisseur
- 3000 L de fioul par an
- J'avais donc une chaudière fioul avec production d'ecs ( > 30kw je crois)
- je chauffais à 19.5°C en hiver (avec un réduit à 17°C)

Se sont les seuls informations sur lesquelles se sont basés le technicien Okofen et l'installateur.
D'ailleurs, j'avais utilisé le simulateur Okofen pour déterminer la puissance nécessaire et c'est bien la 25 kw qui était sortie en résultat.

la surface de ta maison ?

[Tam]

euh, si tomgey a des cycles de 230min de moyenne, c'est qu'elle module bien mieux que la plupart de nos vertes ici !

Bonjour Christina, oui, mais attendons les précisions concernant cette moyenne et les réglages liés car c'est la première fois que je lis un REx positif sur la modulation d'une verte et en l’occurrence d'une PES32

[invite2caf1163]

la surface de ta maison ?

180m2 environ

[invitecf5f440d]

je suis parti d'une 20kw qui a été downgradée à 15 kw en janvier 2014 puis à 12 kw en juin 2014!
avec la mise à jour du firmware de la touch je repars à zéro au niveau des temps de fonctionnement /allumages etc
j'étais à 38 minutes de cycles avec l'ancienne version (23 novembre 2013 au 7 janvier 2015) après la mise à jour j'ai tourné quelques temps à 37 mn (avec les réglages d'origines pour voir comment elle se comportait puis j'ai rentré les paramètres que j'avais avant la modification de firmware) aujourd'hui je suis à 58 minutes (alors que les températures sont plutôt douces) j'attend un grand coup de froid pour valider le passage à 10kw (paramètres)
je posterai un graphique de la journée d'aujourd'hui, j'ai toujours les grands plongeons lors du démarrage vers 02h00 et un fonctionnement haché en réduit mais la transition réduit/confort se passe pas mal et ça module plutôt mieux

[invitea785db79]

@stawen

Voici deux exemples des fichier de logs de mon installation.

A+

Bonjour PolymereAmiga,

J'ai eu le temps de regarder vos deux fichiers.
Je trouve la chaudière un peu erratique, elle a une grande amplitude de 80° à 60°.
Le 05/01, il ne faisait pas très chaud ni dehors ni dedans.
Vos zs vont de 30zs minimum à 60zs maximum.

Vous n'avez que 5 min qui descende en flèche pour passer de 80 à 60°, et là je me rends compte qu'il y a un bug ou plutôt c'est fait exprès par sécurité : votre chaudière se décharge à vitesse grand V car elle envoie du 68° de t° départ en consigne pour que du 45° habituellement demandé : ca peut donner des claquages dans les tuyeau.

Vérifier bien que c'est ce que voulez ?

[invite4d567ab8]

180m2 environ

Et si je me souvient bien d'un post précédent, tu es à 800m d'altitude, en savoie ou haute-savoie... right ?
Ce qui me ferait comprendre (en tout cas accepter un peu plus) le dimensionnement..."costaud" de ta chaudière.

Sinon, pour les autres éléments cités, çà me semble vraiment sur-dimensionné (à titre de comparaison, pour te faire une idée sur un bâti un peu comparable : chez moi, bien que plus petit:
140m² / murs en pisé de 60cm / isolés intérieur de 5 à 15cm suivant les façades et contraintes / double vitrage / 1 étage
==> PES 12 (peut-être surdimensionné, Work In Progress...)
==> 2000L~ de fuel auparavant.
==> Dans la Drôme

A noter : Ce n'est qu'une analyse perso, mais je me dis qu'en altitude, il est peut-être nécessaire de sur-dimensionner, car un coup de froid peut être ...très froid... En tous cas, on peut avoir des amplitudes plus fortes qu'avec un climat plus lissé. Et le dimensionnement d'une installation est lié au maxi qu'elle doit être en mesure de délivrer. Donc plus on demande de descendre bas en T° extérieures, plus on se pénalisera en terme de dimensionnement sur les 3/4 de la saison. (pénalisera au sens durée des cycles, donc rendement, donc insatisfaction "technique",.... enfin... tout ce qui nous tiens en haleine ici quoi... !)

Quelqu'un est-il dans un climat de ce genre ?


Et dans ce cas, ce que je vois comme bonne conception dans ton cas : un dimensionnement moindre de la chaudière, et un chauffage d'appoint pour écrêter les pointes... mais cette dernière phrase, çà fait pas avancer ton schmilblick..désolé...

[invite2caf1163]

Et si je me souvient bien d'un post précédent, tu es à 800m d'altitude, en savoie ou haute-savoie... right ?
Ce qui me ferait comprendre (en tout cas accepter un peu plus) le dimensionnement..."costaud" de ta chaudière.

Sinon, pour les autres éléments cités, çà me semble vraiment sur-dimensionné (à titre de comparaison, pour te faire une idée sur un bâti un peu comparable : chez moi, bien que plus petit:
140m² / murs en pisé de 60cm / isolés intérieur de 5 à 15cm suivant les façades et contraintes / double vitrage / 1 étage
==> PES 12 (peut-être surdimensionné, Work In Progress...)
==> 2000L~ de fuel auparavant.
==> Dans la Drôme

A noter : Ce n'est qu'une analyse perso, mais je me dis qu'en altitude, il est peut-être nécessaire de sur-dimensionner, car un coup de froid peut être ...très froid... En tous cas, on peut avoir des amplitudes plus fortes qu'avec un climat plus lissé. Et le dimensionnement d'une installation est lié au maxi qu'elle doit être en mesure de délivrer. Donc plus on demande de descendre bas en T° extérieures, plus on se pénalisera en terme de dimensionnement sur les 3/4 de la saison. (pénalisera au sens durée des cycles, donc rendement, donc insatisfaction "technique",.... enfin... tout ce qui nous tiens en haleine ici quoi... !)

Quelqu'un est-il dans un climat de ce genre ?


Et dans ce cas, ce que je vois comme bonne conception dans ton cas : un dimensionnement moindre de la chaudière, et un chauffage d'appoint pour écrêter les pointes... mais cette dernière phrase, çà fait pas avancer ton schmilblick..désolé...

En effet j'habite bien à 800 en haute-savoie.
Je crois que la température de référence utilisée pour le calcul de la puissance chez-moi est -17°C. D'expérience, je peux confirmer qu'il n'est pas si rare d'atteindre cette température, voire plus bas encore. Malheureusement, cette année semble mal engagée pour voir fonctionner la chaudière à de telles températures.

[invite2caf1163]

Je me permets de vous faire profiter de la réponse du technicien okofen reçu ce jour


Suite à vos différents mails, je viens vous apporter quelques précisions qui confirment celles de #######.

- Le temps de cycle est significatif au bout de plusieurs mois, généralement, cette valeur est prise en compte après une saison de chauffe.
- Le temps de cycle indiqué, calculé sur moins d’un mois avec un climat très doux est forcement plus court que quand il fera -10. La température de référence étant encore plus basse.
- Le calcul de la puissance a été effectué suivant les informations que vous nous avez fournies (surface, isolation, usage)
- Le paramètre P170, est effectivement une préconisation d’OkoFEN, mais sur les automates CMP1.4 et 0.6 et pas sur le Keba.