Retours d'expérience chaudières OKOFEN

[Tam]

Bonjour,
J'ai trouvé les sujets suivants, mais pas sur ÖkoFen

http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4250277
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4243189

Pour compléter ces informations, voici quelques informations importantes publiées dans ce fil (ce résumé pourra être mis à jour sur demande auprès d'un modérateur) :
- merci à stawen pour avoir publié le lien vers une mise à jour du guide pratique d'ÖkoFen (04/2014).

Philou67 pour la modération.

La version ci-dessus du manuel d’entretien étant périmé et inaccessible voici la version actuelle trouvée par christina86 :

Manuel_entretien comparatif touch.pdf

JPL


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[Did67]

Il y a plusieurs fils "spécialisés" Okofen sur le forum "econologie.com"... Hélas, en raison d'une personne un peu zinzin, cela a mal tourné depuis environ un an... Maisle "fond" reste... Lancer le moteur de recherche du site avec "okofen" :
http://www.econologie.com/forums/pre...n-vt12055.html

Pour ma part, je n'ai pas pris le temps d'aller plus loin sur "futura".

J'ai souvent cité ce forum, pour faire le lien, mais je me suis fait rappeler à l'ordre par la modération.

Mais en effet, je trouve que des fils spécifiques sont intéressants pour des points de détail et spécifiques (paramétrages), alors que le fil généraliste l'est pour faire le tour de la question, beaucoup de points n'étant pas spécifiques à une marque...

[Tam]

Merci pour ce lien, Did.
Bizarre qu'il n'y ait pas plus d'échange sur cette marque. J'avoue ne pas avoir pris en compte le paramètre 'REX sur les divers forums', sans quoi j'aurais sans doute choisi Hargassner, Föling ...

[invite87302233]

Mais en effet, je trouve que des fils spécifiques sont intéressants pour des points de détail et spécifiques (paramétrages), alors que le fil généraliste l'est pour faire le tour de la question, beaucoup de points n'étant pas spécifiques à une marque...

Oui, exactement.

Et c'est justement pour ça que je trouve l'initiative de Tam parfaitement justifiée.

Longue vie à ce fil...

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite87302233]

... J'avoue ne pas avoir pris en compte le paramètre 'REX sur les divers forums', sans quoi j'aurais sans doute choisi Hargassner, Föling ...

Pour quelles raisons ?

A+

[Tam]

Ben, car les REX Fröling et Hargassner sont très nombreux ici sur FS alors que ceux sur Ökofen sont rares. J'espère que ce sujet attirera un peu de monde.

Toujours plus rassurant d'être entouré d'utilisateurs curieux qui échangent, d'un autre côté si les clients Öko ont oublié qu'ils ont une chaudière
Bref, si j'ai choisi le granulé c'est pour me chauffer mais aussi pour expérimenter

[christina86]

Ben tiens, merci, j'en profite pour faire un petit sondage : qui a une sonde d'ambiance oko qui marche ?

je veux dire qui n'est pas fausse, qu'on ne soit pas obligé de désactiver, ou sinon la mettre sur +4 pour qu'elle indique la temp qu'il fait réellement... car si on voulait s'en servir comme commande déportée (càd. pour augmenter ponctuellement vite fait), là elle ne sert plus à grand chose, il reste une marge de 1°

je précise qu'on en a déjà essayé trois et qu'ils ont essayé aussi de l'étalonner (dans les paramètres)
je précise aussi que mon thermomètre de référence indique bien la même chose que la sonde externe

_________________________

@ Roy (pardon je m’immisce) :

sans quoi j'aurais sans doute choisi Hargassner, Fröling ...

Pour quelles raisons ?

progrès techniques pê - modèles plus récents que la Pellematic (qui je crois date de 2005 par là) - ex. la température glissante...

mais après il y a aussi le SAV dont on peut tenir compte (là, Oko sont plus nombreux en France)

[Did67]

1) Si l'absence de retour Okofen aurait pu te dissuader, c'est bien dommage ! Et une motivation pour m'y mettre ici !

2) C'est un comble vu les reproches épisodiques qu'on m'a fait sur le fil généraliste d'être trop "pro-okofen" ! Pour ne pas me faire rappeler à l'ordre, j'ai essayé de diminuer mes références à la marque...

3)@ christina : si la dénomination et l'apparence des PE sont restées les mêmes, il n'en reste pas moins des améliorations constantes. Par ex, depuis 3 ou 4 ans, la sonde de température "foyer" (qui était en option avant) est généralisée, avec modification du logiciel de pilotage de la combustion, qui tient compte, dans sa modulation, de la température de combustion. Idem pour la régulation, qui a été modifiée substantiellement deux fois depuis (par rapport à ma TEM grise) - je ne parle pas des versions successives avec correction de "bugs". Avec introduction de fonctions intéressantes : rehausses paramétrables, vitesses d'ouverture/fermeture des vannes, etc...

Je pense que de ce fait elle reste, sous son air peut-être un peu vieillot, dans le trio de tête question question "fonctionnement/performances"... Mais ce n'est que mon avis.

4) La "température glissante" reste un peu énigmatique pour moi. J'ai développé mon questionnement ailleurs. Roy se souvient peut-être où ?

Jusqu'à ce qu'on m'explique mieux, je reste à douter que ce soit un "vrai plus", en dépit des arguments commerciaux qui, bien entendu le mettent en avant.

En tout cas, les tests ne révèlent pas un "gain de rendement" manifeste.

5) Nos comparaisons au sujet des surfaces d'échangeurs ont montré quelques faiblesses du coté de la P4 et de la Classic 22. La possibilité de varier la puissance nominale en faisant varier en proportion les surfaces d'échangeurs me sembe une "spécificité" techniquement "bien vue" chez Okofen.

6) Mais je répète : dans le trio ou quatuor de tête, les différences sur les machines sont infimes. Je veux dire, l'impact des différences de choix technologique - réelles - sur rendement et propreté de la combustion. La qualité des pellets, la formation du chauffagiste et la réactivité du SAV sont des éléments autrement plus importants...

[Did67]

d'un autre côté si les clients Öko ont oublié qu'ils ont une chaudière

En effet !!! Sauf erreur de ma part, environ 1/3 du parc français installé ! Si elles étaient merdiques, cela se saurait !

[invite87302233]

Salut Did,

La "température glissante" reste un peu énigmatique pour moi. J'ai développé mon questionnement ailleurs. Roy se souvient peut-être où ?

Oui, nous en avions parlé, mais c'était par mail. Je voulais un peu "creuser le truc" mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi ces dernières semaines. Mais on en reparlera, c'est sûr...

Jusqu'à ce qu'on m'explique mieux, je reste à douter que ce soit un "vrai plus", en dépit des arguments commerciaux qui, bien entendu le mettent en avant.

En tout cas, les tests ne révèlent pas un "gain de rendement" manifeste.

Gain de rendement, je ne pense pas, y a pas de raison(s). Mais la logique veut qu'une chaudière qui chauffe de l'eau à 40°C quand le circuit de chauffage à besoin de cette température consommera moins de pellets qu'une autre qui va chauffer à 70°C pour ensuite "fortement" mélanger cette eau avec de la "froide" pour arriver à 40°C. A mon avis...

6) Mais je répète : dans le trio ou quatuor de tête, les différences sur les machines sont infimes. Je veux dire, l'impact des différences de choix technologique - réelles - sur rendement et propreté de la combustion.

Oui, sur les fiches technique et dans les tests je suis d'accord. Mais il y a une donnée dont il n'est jamais question danc ces tests et données techniques (et pour cause), c'est la durée des cycles. Je pense (mais encore une fois ce n'est qu'un avis) que cette donnée est le juste reflet de la qualité de fonctionnement en conditions réelles d'une installation. On sait que le rendement chute lors d'un démarrage et extinction d'une chaudière à pellets, le but principal est donc de diminuer ça par un fonctionnement le plus continu possible. Ce temps de cycles montre d'une part que la chaudière est correctement dimensionnée, mais aussi à quel point elle est capable de gérer finement sa modulation de puissance et l'ouverture/fermeture de ses V3V.

Pour moi, cette durée de cycle est essentielle.

La qualité des pellets, la formation du chauffagiste et la réactivité du SAV sont des éléments autrement plus importants...

Indiscutablement, oui.

A+

[Did67]

Ce temps de cycles montre d'une part que la chaudière est correctement dimensionnée, mais aussi à quel point elle est capable de gérer finement sa modulation de puissance et l'ouverture/fermeture de ses V3V.

Pour moi, cette durée de cycle est essentielle.

1) On redevient "généralistes", là, non ????

2) Le temps de cycle dépendra, pour une même maison et une même puissance [le juste dimensionnement étant le premier critère - et mon vieux combat, que je mène même quand je me fais allumer par des professionnels, tu le sais bien !!], surtout de la réserve interne (et/ou du tampon, s'il y en a). Même si, je suis d'accord, la finesse de la réaction de la platine et sa capacité à moduler finement jouera bien entendu aussi un rôle. Il y a cependant une limite "technique" : il faut bruler les pellets qui ont été envoyés (quand on module à la baisse) et de même, il ne faut pas amener trop de pellets en une seule fois (quand on module à la hausse). Quelle que soit la finesse de l'électronique, toute chaudière butera sur cette contrainte "naturelle"... Si elle "force", rendement et taux d'émissions vont s'en ressentir..

La finesse de la régulation jouera sur la précision avec laquelle la consigne est respectée, et intervient indirectement. Mais du fait de 'inertie thermique d'une masion et dun système (radiateurs, planchers), on est là en général au-delà du temps de modulation...

3) Il dépendra du rapport entre les masses d'eau en circulation dans les circuits par rapport à la contenance de la chauidère.

Tout cela fait qu'il sera impossible de tester en "conition réelle". Tout au plus, comme pour les voitures, pourrait-on définir un "cycle moyen" ?

[Tam]

Bonjour,
La mienne (*) vient de bruler ses premiers pellets, je n'ai donc pas encore un jour de recul.

Première remarque sur la régulation:
je suis surpris d'entendre périodiquement craquer les nourrisses de mon plancher (variation de t° trop rapide).
Il semble qu'il y ait une onde d'eau chaude envoyée dans le plancher (au redémarrage de la chaudière ?).
Je me demande si ce n'est pas le by-pass de la chaudière qui s'ouvre à partir d'un seuil alors que ma v3v est déjà ouverte, le temps que celle-ci se ferme, l'onde chaude est passée et à provoqué des craquements à la montée de t°, puis à nouveau à la descente.

Quelle solution simple pour supprimer cette onde d'eau chaude ? Je précise que la durée de manœuvre de la v3v (60s) a été renseignée par l'installateur.


(*) pellematic sur plancher sans ballon

[Did67]

Avec les planchers chauffants, au démarrage, tu risques d'avoir un phénomène de "yoyo" qui disparaitra :

a) au départ, le plancher + tous les circuits, avec une masse d'eau assez importante, est froid (disons 19°)

b) la chaudière démarre, module à la hausse, réchauffe sa réserve interne ; une fois 65° atteint, la V3V s'ouvre, envoyant de l'eau chaude dans le circuit ; la chaudière, en retour, reçoit de l'eau froide (qui revient à 19°)

c) assez rapidement, la réserve d'eau interne à la chaudière repasse sous la barre des 63° ; pour la protéger des condensations, la V3V ferme les départs/retours ; cela stoppe les départs et les retours ; la chaudière se réchauffe... Elle est à fond...

d) elle module au maxi ; redépasse le 65 °, la V3V s'ouvre...

....et cela recommence


Mais petit à petit, ta masse d'eau en circulation et ton PCBT se réchauffent, l'eau qui revient à la chaudière sera de plus en plus chaude et la V3V ajoutera de moins en moins d'eau chaude ; du coup, il y aura moins de retour froid... Et le yoyo cessera !

Je n'ai pas la régul Pelletronic qui permet de régler les vitesses d'ouverture / de fermeture. C'est un gros progrès.

Et je subis donc ces yoyos depuis 5 ans. Sans aucune conséquence autre que des cycles courts (30 mn).

Ce qu'il te faut :

a) régler la vitesse d'ouverture de façon à ce que la V3V ouvre juste assez vite pour que la chaudière n'atteigne pas son maxi (75 °) ; tu prends, en partant d'un PCBT froid, la vitesse la plus lente mais sans que la chaudière s'arrête par son maxi ; ce que tu dois chercher : la V3V s'ouvre lentement à partir de 65, la temp de la chaud monte à 70, puis 72 / 73 ; ne pas atteindre 75 ou 76 où elle s'arrêterait ; à partir de 68/69, la chaudière module vers le bas ; la temp de la chaudière baisse du fait des retours froids, et cela s'inverse alors , elle module à la hausse ...

L'ouverture la plus lente possible sans arrêt évite les "coups de boutoire"... Finalement, la temp de départ de l'eau monte par palliers... C'est le prix à payer pour avoir un système "souple", pas trop brutal, commparé à une chauidère à gaz ou à fuel, qui va cracher ses 22 kW à fond...

b) régler la fermeture pour que la V3V ferme vite ; comme ça, la temp ne descend pas en-dessous de 63 °, la chaudière est à fond, la réserve interne de la chauidère se réchauffe très vite car les retours s'arrêtent ! Donc le pallier est le plus court possible...

De la sorte, tu obtiens normalement une montée en temp de ton circuit par saccades : ça monte, se stabilise, remonte un peu, se stabilise, remonte un peu, etc... jusqu'à atteindre la temp d'équilibre... ou le yoyo de la V3V va s'arrêter...

A noter que du fait de ce fonctionnement - normal ! - si tu pratiques l'abaissement - normalement pas conseillé pouir un PCBT mais je le pratique car je suis têtu - il te faut anticiper de deux ou trois heures. Donc si tu veux 20° à 7 h du matin, il faut programmer le mode "jour" dès 4 heures...

[Did67]

Je ne me souviens plus, à force de lire tous ces posts : tu as 1 circuit ou 2..; Si tu en as deux, il faut décaller ; il ya uara moins d'eau et de masse en jeu ; la sortie du "yoyo" sera beaucoup plus rapide ; le 1re PCBT réchauffé sera un tampon...

[beberbrouillat]

D'ou l'intéret d'un ballon tampon.

Pas de courts cycles et une température de départ tres stable.

Il n'y a pas de miracles!

[Tam]

Bonsoir,
Oui oui, bien d'accord qu'un ballon tampon moyenne tout ça et simplifie le fonctionnement, mais j'ai pris le parti de faire sans.

Did, merci pour tes précieuses explications, pas sûr que je puisse régler séparément fermeture et ouverture (?).
Ma régulation est une v2.27, il faut que commence par lire en détail son manuel (rév 04/2012), je vois qu'il y a bon nombre d'explications. Je sais pouvoir compter sur ce forum, en cas de soucis.

Mon installation est très simple: - 1 circuit PCBT - 1 circuit ECS

[Tam]

Bonjour,
Sujet: problème pilotage de ma v3v existante par régulation Pelletronic+

Analyse: j'ai une oscillation de la vanne due à un mauvais paramétrage de sa commande, d'où oscillation de la t° de départ (et cycle bruleur perturbé ?)

Solution provisoire:
- passage du "chauffage 1" de "auto" à "manuel" (mode prévu pour une commande v3v défectueuse, circulateur alimenté en continu)
- réglage manuel de ma v3v pour une t° de départ voisine de la consigne calculée

Bilan provisoire: effet positif, peu d'oscillation de la t° de départ étant donné la faible variation de la t° chaudière,

A faire: étudier les paramètres v3v disponibles
- durée maxi impulsion ouverture
- durée maxi impulsion fermeture
- durée ouverture continue complète
- plage de modulation impulsion vs t° chaudière
- plage de modulation impulsion vs t° départ
- Fonctions ETC "Évolution t° Chaudière" (3 paramètres pour affiner le pilotage v3v en l'absence de ballon tampon )

[Tam]

Petite sondage: où et comment est implantée votre sonde départ ?

Chez OkoFen, les sondes (toutes identiques) ont l'aspect d'un petit tube métallique de 5 cm de long (PT1000?).

Ma sonde de départ est plaquée sur le tube de 28, à 60 cm au dessus du circulateur qui lui est 30 cm au dessus de la v3v.
Je n'ai pas vérifié le contact sonde/tube ni la présence ou pas de graisse thermique.

[manet942]

Bonjour Did et Roy, suis de retour sur ce site (enlever le 9 de mon pseudo !).

Ben tiens, merci, j'en profite pour faire un petit sondage : qui a une sonde d'ambiance oko qui marche?

En fait j'ai une interface identique à celle qui est sur la chaudière qui remplace la commande digitale avec molette et ça marche

Chaudière PES 5/15 depuis avril2009 pas de problèmes.

JC

[Tam]

Bonjour,
Pourquoi les sondes d'ambiance ne marcheraient-elles pas ? !

Au fil des années, je suis passé de "j'en ai une, hors de question de fonctionner sans" à "je m'en passe très bien, un truc de moins qu'il faut calibrer et qui peut tomber en panne".

Faute d'avoir fait gaffe lors du devis de ma chaudière nouvelle, j'ai constaté à l'installation qu'il n'y en avait pas... c'était en option ? Ah bon... très bien

Par contre, la sonde de départ...il me la faut. J’espère avoir des retour à ma question.

[Did67]

Ma sonde de départ n'est pas du tout un "tube métallique" ; c'est une "plaque" comme un aimant parallélépipédique... Elle est collée, de mémoire, sur lae tube de départ, juste après la V3V et avant le circulateur avec un lien métallique faisant ressort.

J'ai aussi pendant longtemps fonctionné sans sonde d'ambiance, mais ayant un salon très "bioclimatique", lors du changement de chauidère, j'en ai mise une (option à 47 euros opu quelque chose du genre). Cela me permet de limiter la surchauffe par beau temps. Et la commande de forçage à distance est pratique.

[Did67]

plaquée sur le tube de 28, à 60 cm au dessus du circulateur qui lui est 30 cm au dessus de la v3v.
.

Je pense que cela n'a guère d'importance, la température ne devant pas varier sur une si courte distance... Ce qui est important, c'est qu'elle soit sur le tube de départ (bien qu'il ya iat aussi des régulations avec sonde sur le retour !).

[Tam]

Bien noté pour ta sonde de départ, elle va pouvoir réagir avant la mienne puisqu'elle est juste après la v3v et non après le circulateur comme dans mon départ.

Ma sonde de départ n'a pas changé de place lors mes 3 régulations successives, j'ai eu une PT100, puis une CTN puis "la Ökofen".
Dans mon pb d'oscillation de t° de départ, je pense que le retard introduit par la position et la nature de ma sonde doit jouer.

J'aimerais savoir si d'autres installations ont la sonde après le circulateur... outre la plus grande distance d'une telle position, la masse du circulateur doit introduire un retard dans la transmission de chaleur ?

[manet942]

La sonde de départ chez moi est après la vanne et le circulateur.
Les paramètres cités plus haut permettent avec la régule blanche de ne plus avoir d'oscillations en réglant les temps d'ouverture et de fermeture qui sont en plus modulés en fonction de la T° chaudière et T° départ.

[Tam]

Ah! une installation semblable, les paramètres précédents permettent donc de calmer la v3v...

Existe-t-il une procédure pour les identifier ? (genre méthode pratique de détermination d'un PID ?)

[invite87302233]

J'aimerais savoir si d'autres installations ont la sonde après le circulateur... outre la plus grande distance d'une telle position, la masse du circulateur doit introduire un retard dans la transmission de chaleur ?

Idem chez moi, les sondes sont après les V3V et les circulateurs (on ne voit pas celle du circuit de gauche sur la photo).

[manet942]

A Tam, mon installation n'est pas la même, j'ai un ballon tampon et un système un peu particulier donc pas eu d'oscillations, La chaudière ne fait que charger le ballon.
Pour éviter les retours trop froids et le oscillations, je pense qu'il faut ralentir l'ouverture de la vanne et peut-être accélérer sa fermeture.

[christina86]

et puis en attendant de se pencher sur les fines régulations, y a pê le coup du P I70 sur 1 (chez moi ça l'a fait), mais bien sûr après c'est pê du provisoire qui dure... c'était la solution du technicien Ökofen c'était plus rapide et va pas chercher plus loin

on avait longuement discuté sur le grand fil au sujet de ces réglages ouverture/fermeture, c'était autour du 30 déc 2011 : p.286, avant et après (Did avait bien creusé la question, et voir aussi les messages d'aul-ouest, je ne sais pas si ça peut vous avancer, Tam)

[christina86]

Bonjour,
Pourquoi les sondes d'ambiance ne marcheraient-elles pas ? !

ben, il semble que je ne sois pas la seule (ça se discutait sur éconologie je crois)...
(je parle de celles d'Ökofen, je ne connais pas les autres)

Au fil des années, je suis passé de "j'en ai une, hors de question de fonctionner sans" à "je m'en passe très bien, un truc de moins qu'il faut calibrer et qui peut tomber en panne".
...

eh bien moi c'est la première fois que j'ai du chauffage (et une régule climatique donc), et j'ai suivi les conseils de Did : sonde d'ambiance à l'atelier où j'ai bcp d'apports solaires (est, sud et ouest), ça permet des économies de chauffage quand il y a du soleil (la sonde externe étant au nord - bien sûr on pourrait la mettre au sud, mais alors on gèlerait à la maison... )

Je n'en avais pas sur le circuit de la maison, mais je l'ai rajoutée après, parce que je n'ai pas des heures régulières d'occupation de la maison, et je ne voulais pas devoir aller bidouiller sur la chaudière si, par ex., il y a du monde qui arrive par surprise et qu'on veut monter un peu le chauffage... c'est juste une commande déportée quoi, simplifiée (pas toute l'interface comme l'a Manet), +5°-5° normalement...

Par contre, j'ai désactivé l'hiver dernier les sondes pour régler au plus juste les lois d'eau. Je confirme que ça marche très bien sans, même mieux je dirais, à la maison - mais du coup je n'ai plus ponctuellement la possibilité d'intervenir aussi facilement.
Mais bon, comme elles sont fausses (ils en ont essayé trois déjà), ça ne me laisse de toute façon pas bcp de marge vers le haut (1° de plus, ou 9 en moins...)

Je pourrais très bien m'en passer, ma courbe est bien adaptée, et je suis d'accord si c'est par décision - mais par dépit, parce que ça ne marche pas, là ça me froisse...

[Did67]

je pense qu'il faut ralentir l'ouverture de la vanne et peut-être accélérer sa fermeture.

C'est aussi ce que je pense. Voir plus haut.

Et bien paramétrer les temp qui déclenchent le redémarrage quelques degrés au-dessus de celle qui déclenche la fermeture des V3V. La chauidère doit avoir le temps de démarrer et monter en modulation avant que la vanne n'agisse à la fermeture (pour protéger contre les condensations). Sinon, tu restes longtemps en "yoyo" (sans tampon)...

Et s'assurer, en effet, par le P170 sur 1 que c'est la temp maxi programmée sur la platine de la chaudière qui va déclencher l'arrêt (à 76 ° ; on peut "pousser" vers 78°... mais au-delà, attention, car tous les pellets "ingérés" avant arrêt seront brulés ; donc la temp monte encore après le déclenchement de la procédure d'arrêt). Sinon, c'est la temp de départ calculée + la "réserve" (genre "chaud++"). Donc cela peut enclencher l'arêt dès 70 ou 71...