Isolation de murs en pierres et briques

[invite9e5686d2]

Bonjour à tous,

Après vous avoir lu depuis de nombreux mois, je viens enfin vous exposer notre situation.

Depuis plusieurs années, nous cherchons à acheter notre logement... Nos projets oscillent entre l'achat d'une maison ancienne (murs respirants) à rénover ou la construction d'une MOB passive ou pas loin (mais terrains trop chers ou pas adaptés). Et je veux déjà vous remercier pour toutes ces infos que vous diffusez (notamment sur les PAC) !

Donc notre situation actuelle est la suivante : nous avons trouvé un ancien vendangeoir dans le Laonnois (02) avec un terrain de 1,5ha (dont 6 000m² réellement utilisables... le reste est en taillis). La maison est bien exposée au sud ; elle fait 25m de long et 5m de large... c'est un "pavé". Elle se compose de 4 niveaux : une cave voûtée en briques (qui dépasse du sol de 60cm environ... avec 6 soupirails au Sud), un rez-de-chaussée avec murs en pierre, un étage avec murs en briques, un grenier non aménagé avec toiture en ardoises naturelles (pratiquement habitable sur toute la surface - > 1,80m de haut).

Nous sommes une famille avec 2 jeunes enfants (3 ans et 1 an)... et 1 ou 2 enfants devraient nous rejoindre dans les années à venir.
Nous sommes conscients que cette maison est trop grande... mais nous avons eu un coup de coeur... et puis les maisons de ce type dans le secteur sont rares !
Pour la surface du terrain, nous cherchons à pouvoir être autonomes au max (nourriture... voire bois de chauffe en bois déchiqueté).

Cette maison est financièrement à notre portée... mais nous avons des difficultés à propos de l'isolation et du chauffage.
A savoir qu'elle est aujourd'hui isolée par l'intérieur au rdc avec un complexe 100mm polystyrène + 10mm plâtre... et à l'étage avec un complexe 50mm polystyrène + 10mm plâtre. Pas d'isolation du plancher du grenier... et pas d'isolation du plafond de la cave.
Autre difficulté : 26 fenêtres ! Elles se distribuent entre les faces Sud (12 fenêtres), Est (1 fenêtre), Ouest (3 fenêtres) et Nord (10 fenêtres).
3e difficulté : la toiture déborde très peu des murs Sud et Nord... et pas du tout des pignons Est-Ouest
Un atout : toutes les fenêtres sont en double-vitrage (mais en 4-12-4).
Enfin, le système de chauffage est hybride : 1 cheminée dans le salon (située presque au bout de la maison, avec 2 sorties à l'étage... mais difficile pour l'air de circuler dans toute la maison) + 1 poêle à bois dans une chambre (nous ne le garderons pas car il fera trop chaud dans la chambre) + 4 convecteurs "grille pain" (donc toutes les pièces n'ont pas de radiateurs).

Pour les travaux, nous avons un budget entre 20 000€ et 30 000€ grand maxi... ce qui est très peu pour une isolation extérieure avec changement de tous les ouvrants ! Nous avons déjà réfléchi à plusieurs possibilités :
- isolation extérieure... mais il faudrait rallonger la toiture... et le total dépassera nos moyens
- isolation intérieure en remplaçant le polystyrène par de la fibre de bois + enduit à la chaux... mais y gagnerons-nous vraiment en isolation (au niveau santé, nous n'avons pas de doutes)... donc les travaux seront-ils rentables ?
- pour bien faire et même en renforçant l'isolation, nous devrions adopté un chauffage central au bois déchiqueté au lieu des convecteurs électriques... mais encore une fois cela dépassera nos moyens...
- nous envisageons de boucher au moins 4 fenêtres de la face Nord... voire toutes éventuellement pour limiter les pertes.

Bref, voilà un panorama de nos problématiques... voyez-vous une issue svp ?

Merci et bonne journée !
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[invitec6678bd4]

Bonjour

- isolation intérieure en remplaçant le polystyrène par de la fibre de bois + enduit à la chaux... mais y gagnerons-nous vraiment en isolation (au niveau santé, nous n'avons pas de doutes)... donc les travaux seront-ils rentables ?

Par la même occasion, je pense qu'il faudrait peut être pensé à passer des tuyau pour le chauffage central.

- nous envisageons de boucher au moins 4 fenêtres de la face Nord... voire toutes éventuellement pour limiter les pertes.

Sur ce point je me pose vraiment la question de savoir si justement c'est rentable de viré un double vitrage ( certe vieux ) par un plus récent.... Quel est le gain thermique entre un 12/4/12 et un 16/4/16 ?

Déjà je me poserais vraiment la question de savoir pour l'isolation des combles ( voir de la cave ). Utilisation des combles ou combles perdues ? Prévoir une bonne isolation des combles limitera plus la perte d'energie que le changement des fenêtres....

[invite402f471e]

Bonjour,
Au vu de votre description et de vos contraintes :
Oubliez les fenêtres (à moins que de vouloir claquer tout le pognon pour gagner quelques %).
Chassez et bouchez les infiltrations d'air et EN MEME TEMPS installez une vmc simple flux hygro B. Pas cher en autoconstruction (1000 euros).
Mettez des joints aux portes qui donnent sur les locaux non chauffés ou remplacez les.
Isolez vos combles comme des combles perdus. Pas cher en autoconstruction (1000 euros).
Bouchez la cheminée, tubez et faites installez un poêle bouilleur (prévoyez une arrivée d'air extérieur), quelques radiateurs et un ballon d'accumulation avec une résistance en appoint en attendant le solaire. Professioinnel compétent en bois conseillé (10000 euros à la grosse grosse louche).
Méfiez vous par dessus tout de ceux qui voudraient vous fourguer tel ou tel système miraculeux.
Voyez ce que vous pouvez faire pour l'isolation du plancher bas (1000 2000 euros selon procédé).
Et passez un an ou deux, observez, analysez le comportement de votre maison...
Vous pouvez aussi faire faire un audit énergétique (ne pas confondre avec le dpe, voyez avec l'espace info énergie de votre département si un dispositif est mis en place à ce sujet dans votre région), ça vous donnera des pistes plus chiffrées, précises et adaptées.
ça devrait passer...

[invite9e5686d2]

merci à vous deux pour vos réponses

Alors 4 points :
- nous ne prévoyons pas d'utiliser les combles pour l'instant (hormis pour du stockage)... nous prévoyons donc bien de mettre une bonne couche d'isolant (ouate ?), avec un plancher par dessus pour se déplacer
- je me suis mal exprimé mais nous ne pensons pas changer les fenêtres... je pense effectivement qu les gains seront négligeables par rapport à l'investissement. En fait, je parlais de murer un certain nombre de fenêtres au Nord... mais les fenêtres sont-elles plus ou moins isolantes que le mur ?
- j'ai oublié de préciser qu'il n'y avait aucun volet aux fenêtres. Pensez-vous qu'il soit rentable d'en ajouter ? Peut-être au-moins au nord ? Nous avons sinon prévu un système de doubles-rideaux avec un rideau sombre pour l'hiver et un rideau clair pour l'été.
- la cheminée est déjà tubée... c'est ça de gagné... mais la démonter ne sera pas une sinécure... elle est en pierre calcaire massive semble-t-il !

Sinon pour l'isolation du plancher bas, je ne vois pas comment faire avec une voûte en dessous... et du carrelage au-dessus qui n'est pas génial mais quand même bien propre.

Et c'est "facilement" faisable d'ajouter une VMC hygro B et un chauffage central dans une maison existante et déjà aménagée (cloisons, plafonds...) ? Ca va faire passer des tuyau partout non ?

Un dernier point... au cas où ça vous inspire. A l'opposé de la cheminée avec insert (sur l'autre pignon en fait), il y a un conduit de cheminée partiellement tubé (en fait entre l'étage et le toit et non pas du rdc au toit). Les propriétaires actuels ont branché un poêle sur cette sortie... mais nous ne souhaitons pas de poêle dans la chambre. En revanche, il serait facile de prolonger le tubage jusqu'au rdc, dans la cuisine. Y voyez-vous un intérêt ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite9e5686d2]

Et au fait, vous ne feriez rien au niveau de l'isolation des murs ?

[invite402f471e]

Si j'ai bien compris :
fenêtres des années 90 (joint, dv)
planchers hauts et bas non isolés.
plancher haut sur combles perdus et bas sur cave.
murs avec 5 à10 cm d'isolant.
Chauffage par convecteurs + foyer ouvert +poêle.
Conduits pas très bien placés pour tout chauffer avec un poêle dans une maison pas tip top isolée.
Pas de système de ventilation.
budget de 20 à 30000 euros.

Avec ces contraintes vous ne pouvez pas avoir à la fois une super isolation, une super ventilation, un super chauffage 100% automatique avec une énergie pas chère et des super finitions de type comme sur le neuf, avec 20000 ou 30000 €. Mais il y a possibilité de faire performant et économique.
Avec de l'autoconstruction vous pouvez vous approcher du niveau BBC réno. mais ça implique des désagréments inhérents à l'achat d'une vieille bâtisse (pas degros budget pour tout déléguer, faire faire et habiter ailleurs pendant les travaux...). Il faut vraiment peser le pour et le contre de ces désagréments avant de vous lancer.
Si vous voulez faire faire, vous serez fatalement hors budget très très vite.

Surisoler les murs c'est comme changer les fenêtres, c'est coûteux et ça implique des travaux plus lourds que ce que j'ai proposé; ce n'est pas selon moi la priorité dans votre cas, surtout que c'est déjà un peu isolé. En plus plus tard si vous faites qq chose à vos murs vous ferez les dfenêtres en même temps ça facilitera les liaisons et le traitement des ponts thermiques en tableau.
Je ne sais pas si un poêle à bois sans radiateurs pourrait chauffer votre maison, ça dépend de plein de choses et bien malin celui qui vous l'assurera ici. Le bouilleur, par exemple à pellets, permet d'accéder au bois performant en "semi automatique" pour un coût qui reste raisonnable.
Pöur votre cave il faudra à un moment ou un autre choisir entre isoler pas dessus (on casse) et par dessous (on projette). Attendez pour voir si votre sol est froid l'hiver, vous verrez bien.
Attention au stockage dans les combles, ce n'est pas toujours compatible avec une isolation efficace et économique, ni avec la structure...
Murer des fenêtres ? Des pièces deviendront aveugles ?
Une bonne fenêtre isole mieux qu'un mauvais mur, un mur moyen ou bon isole mieux qu'une bonne fenêtre.
Le volets sont un plus thermiquement l'hiver sur des mauvaises fenêtres, mais apportent relativement peu sur des bonnes... Mais c'est toujours mieux si pous pouvez.
Pour la vmc simple flux hygro B ce n'est pas l'usine à gaz, vous trouverez facilement le principe sur le net.

Pensez au point info énergie (conseil gratuit et n'ont rien à vendre).

[invite9e5686d2]

Merci cchristof pour ton approche et tes conseils ; ils nous aident à prendre du recul.

Ta synthèse est effectivement pertinente

Donc tu nous recommandes les travaux suivants :
- bien isoler le plancher du grenier... d'ailleurs, il vaudrait mieux isoler le plafond des pièces de l'étage non ? Ca éviterait le pont thermique du plancher du grenier ?
- faire installer un poele bouilleur avec 6 radiateurs et 1 ballon... et je te confirme qu'il serait à mon sens impossible de chauffer la maison seulement avec un poele à bois
- isoler les portes donnant sur l'extérieur ou sur des volumes non chauffés (escalier du grenier)
- voir pour isoler le plancher bas... par dessus ou par dessous
- installer une VMC hygro-B
- éventuellement mettre des volets (au-moins au nord j'imagine).

Dans un 2e temps, isoler les murs + remplacer les menuiseries.

C'est bien ça ?

Mes questions :
- à propos de murer des fenêtres, tu indiques que tout dépends de la performance des fenêtres et des murs... et justement, entre un mur de pierre ou de briques avec 5-10 d'isolant intérieur et une fenêtre double-vitrage 4-12-4... qu'est-ce qui serait le plus performant ? Mais je te rassure, c'est tout à fait possible de murer plusieurs fenêtres puisqu'elles donnent sur un couloir ou dans 2 pièces d'extrémité, pour lesquelles nous pourrions ouvrir 1 fenêtre sur les pignons Est et Ouest
- concernant le poele à bouilleur, je ne m'y étais pas encore très intéressé pour l'instant... du coup, je suis allé voir plusieurs fils sur ce forum à ce sujet. Mais j'ai eu l'impression que le poele à bouilleur avait toujours une chaudière alimenté par une autre énergie en appoint. Mais penses-tu que le poele à bouilleur pourrait être notre unique source de chauffage + eau chaude ?
- je suis très intéressé par le système du puit canadien... mais j'ai récemment lu que ce système n'étais pas toujours pertinent selon la région. Savez-vous si ce pourrait apporter un réel plus en habitant dans l'Aisne ?
- concernant la ventilation, j'ai récemment vu aussi qu'il existe des système de ventilation qui pousse l'air à l'intérieur au lieu de l'extraire... cela me semble plus simple à installer. Quelle est votre opinion sur le sujet ?
- pour le poele à pellets... comment faire lorsque nous serons absents (toute la journée dans la semaine + vacances de Noël dans la famille au loin) ? Et j'ai peur d'une forte augmentation du prix de cette énergie puisqu'il y a besoin de beaucoup d'énergie pour fabriquer les granulés... mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique que les bûches...

[Mickele91]

Bonsoir,

Nous sommes conscients que cette maison est trop grande... mais nous avons eu un coup de coeur... et puis les maisons de ce type dans le secteur sont rares !

Oui...25m de long sur 5m de large...sur 3 niveau (si j'exclue la cave)...ça fait un potentiel de 375 m2 !.....

Y'aurais pas moyen dans un premier temps, de limiter votre zone de vie sur le 1/3 de cette surface ?....

Soit 125m2 pour quatre...avec des "mouflets" en bas âge...ça me parait pas mal...non ?....

Ca te permettrais de concentrer ton budget sur un volume vital plus réduit...plutôt que de le dissiper à droite et à gauche, dans des rénovations qui ne seraient pas exploitées "surfaciquement parlant", avant plusieurs années...

Je te dis ça, parce que j'ai un pote qui dans une situation similaire à la tienne, a acheté un corps de ferme...disposé en "L", mais guère plus grand que le tiens...si ce n'est qu'il a des hangars en plus...

Il a attaqué dans tous les sens !....bilan 5ans plus tard...c'est ni fait, ni à faire...côté liquidités, il "tire la langue" et il n'a même pas une zone habitable correcte pour lui et sa petite famille...

Vu que ton budget n'est que de 20 à 30000 €...j'y réfléchirais très sérieusement...

Cordialement

[invite9e5686d2]

Merci Mickele91 pour tes remarques.

Bon déjà, nous ne prévoyons pas d'utiliser le grenier.. mais il reste encore 250m² pour 4 personnes pour l'instant !
Nous y pensons effectivement de créer des zones non utilisées sur une extrémité de la maison ; ta remarque est effectivement pertinente je trouve

[invite402f471e]

Bien vu Mickele91 je n'avais même pas réagit à la surface il fallait commencer par là (mes chiffrages ordres de grandeur à la grosse louche étaient pour 100-150 m² sur deux niveaux !
150m² maxi, c'est indispensable pour ne pas vous épuiser, financièrement et moralement (et physiquement !).
La difficulté est de séparer clairement, thermiquement et aérauliquement les zones chauffées et non chauffées.

[Mickele91]

Bonsoir,

mais il reste encore 250m² pour 4 personnes pour l'instant !

Oui...ce qui me parait déja énorme...même quand vous serez 2 de plus...

Et pour chauffer une telle surface, en chauffage central à bouilleur...vous allez fortement taper dans votre budget...

Pour te donner une idée : J'ai une maison de 115 m2, avec un garage intégré de 15 m2, donc en réalité 100 m2 habitable...je suis actuellement chauffé au fioul.

N'ayant encore aucun moyen de chauffage au bois et possédant déja un réseau hydraulique de chauffage central sur radiateurs, j'ai en projet, pour l'année prochaine, d'installer un foyer fermé à bouilleur d'une marque Allemande.

Je suis en contact avec un installateur, qui m'a indiqué qu'il fallait compter sur un budget moyen de 13000 € !...

Là dedans, il y a d'inclu, la création d'un conduit, le foyer fermé à bouilleur, le ballon tampon, la plomberie, la régulation, les éléments de sécurité et la main d'oeuvre...

Comme indiqué, c'est un budget moyen...sachant que j'ai déja un conduit existant et que l'installateur accepte que je fasse moi même certaines choses, qui seront négociées au cas par cas...je devrais être inférieur à cette somme...

Maintenant, je te laisse imaginer ce que cela pourra te coûter, pour une surface de 250 m2...en tenant compte qu'il te faudra budgétiser en plus, toute la partie hydraulique, qui n'est pas existante chez toi...

Tu as des talents de plombier ?...si ce n'est pas le cas, il va falloir t'y mettre...si tu ne veux pas trop grever ton budget...

Je le dis sur le ton de la plaisanterie...mais je suis sérieux...

Cordialement

[inviteb53e2f2d]

Bonjour,

Oubliez les fenêtres (à moins que de vouloir claquer tout le pognon pour gagner quelques %).
Chassez et bouchez les infiltrations d'air et EN MEME TEMPS installez une vmc simple flux hygro B. Pas cher en autoconstruction (1000 euros).
Mettez des joints aux portes qui donnent sur les locaux non chauffés ou remplacez les.
Isolez vos combles comme des combles perdus. Pas cher en autoconstruction (1000 euros).
[...]
Méfiez vous par dessus tout de ceux qui voudraient vous fourguer tel ou tel système miraculeux.
Voyez ce que vous pouvez faire pour l'isolation du plancher bas (1000 2000 euros selon procédé).
Et passez un an ou deux, observez, analysez le comportement de votre maison...
Vous pouvez aussi faire faire un audit énergétique (ne pas confondre avec le dpe, voyez avec l'espace info énergie de votre département si un dispositif est mis en place à ce sujet dans votre région), ça vous donnera des pistes plus chiffrées, précises et adaptées.
ça devrait passer...

Je suis aussi de l'avis de cchristof, je ferais tout cela, en limitant le volume utilisé.

Concernant le chauffage je vois deux options:
- un gros poêle de masse (ce serait mon choix, auto-construit)
ou
- une chaudière à bois avec hydro-accumulation

Avez-vous des plans de la bâtisse?

[invite9e5686d2]

Merci à tous pour vos remarques.
Pour info, si nous avions fait construit une maison, nous serions partis sur une surface de 125m²... donc vous imaginez bien que nous avons déjà réfléchi à réduire la surface chauffée.
Mais cette maison s'y prête assez peu... Nous pourrions séparer assez facilement 2x25m² (25m² par étage) ; ces 2 pièces sont séparées du reste de la maison par un mur porteur (elles ont été ajoûtées ultérieurement semble-t-il).

J'ai fait des plans sommaires hier soir ; je les mettrai sur le forum ce soir ou demain.

Pour les talents de plombier, je n'en ai aucun... mais je pourrai faire appel à mon beau-père qui vient d'installer un chauffage central chez mon beau-frère.

[Mickele91]

Bonjour,

Nous pourrions séparer assez facilement 2x25m² (25m² par étage) ; ces 2 pièces sont séparées du reste de la maison par un mur porteur (elles ont été ajoûtées ultérieurement semble-t-il).

Ce sera déjà ça de moins à chauffer...et dans la mesure ou cela n'impacte pas l'aménagement global du reste de la maison...tu auras interet à les exclures du "parcour" chauffage...en les dédians dans un premier temps à du stockage, par exemple...

Pour les talents de plombier, je n'en ai aucun... mais je pourrai faire appel à mon beau-père qui vient d'installer un chauffage central chez mon beau-frère.

Ca c'est un sacré plus, qui quand on fait sois même, vaut de "l'or" !....

Deux questions : Est-ce que le gaz de ville est disponible dans ton coin ?...

Ton budget de 20 à 30000 € inclu également les aménagements intérieurs de la maison ou bien c'est uniquement dédié à la réno ?....

Cordialement

[invite9e5686d2]

Le budget de 20 000€ à 30 000€ est dédié à la réno ; nous avons gardé une marge de 5 000€ pour les réaménagements de la maison.

Non, pas de gaz de ville dans le coin (et ce n'est pas du tout prévu).

Par contre, si je ne chauffe pas une partie des pièces, est-ce qu'elles ne risquent pas de se dégrader ?

Mon beau-père est en fait maître d'oeuvre... donc il connaît plutôt le mond ede la construction... mais il y a 2 difficultés :
- il n'est pas sur le secteur => nous ne pourrons pas bénéficier de ses contacts
- il est très classique dans sa conception => bioclimatisme, isolation écologique et utilisation d'énergies renouvelables le laissent plutôt méfiant... donc nous ne pourrons pas compter sur lui pour nous aider dans nos choix... mais il pourra nous aider dans la réalisation (c'est déjà très bien)

[Mickele91]

Re,

Par contre, si je ne chauffe pas une partie des pièces, est-ce qu'elles ne risquent pas de se dégrader ?

Tu sais, un grenier ou des granges ne sont pas chauffés non plus...ce qui se dégrade c'est l'extérieur (murs et toitures)...à partir du moment ou tu les entretiens (étanchéité à l'eau extérieure des murs et de la toiture), ils ne se dégraderont pas plus que le reste de la maison...

mais il pourra nous aider dans la réalisation (c'est déjà très bien)

Exactement...chacun interviens à son niveau de compétence (comme sur ce forum d'ailleurs...)...c'est l'essentiel...

Cordialement

[invite9e5686d2]

Une autre réflexion qui me vient : vous nous conseillez de remplacer le système de chauffage d'abord... et de revoir éventuellement l'isolation dans un 2e temps.
Mais nous risquons de nous retrouver avec un chauffage disproportionné lorsque nous aurons refais l'isolation, non ?

[inviteb53e2f2d]

Il faut se fixer des objectifs, et il y a deux pistes concernant l'isolation:
- compléter l'existante, en l'optimisant. Sur le papier elle a l'air correcte, au RDC tout du moins. On devrait pouvoir se rapprocher du BBC en faisant les choses consciencieusement.
- tout arracher et tout refaire. Inutile de préciser que dans ce second cas ce sont tous les parements qui sont à refaire (parquets, carrelages, murs), le budget entier risque d'y passer.

En isolant convenablement les combles (30cm de ouate épandue), en traquant les fuites d'air (ouvrants, prises électriques, etc...), en maitrisant la ventilation, en rajoutant des rideaux efficaces un bon pas en avant sera fait. On pourra également renforcer l'isolation des murs du premier qui est limite.

Il faudra ensuite se pencher sur le mode de chauffage, qui a ce stade ne risque pas d'être trop surdimensionné en cas d'isolation supplémentaire (dalle du RDC par exemple).
Ce n'est pas comme si on passait d'une maison non isolée à une rénovation passive.

Au passage, quelques éléments de réflexion avec ce retour d'expérience d'un forumeur qui, dans la même maison, est successivement passé par:
- chaudière électrique + réseau de radiateurs
- poêle de masse bouilleur + réseau de radiateurs
- chaudière fioul + réseau de radiateurs
- gros poêle de masse en briques semi-autoconstruit (le coeur a été réalisé par un artisan)

[invite9e5686d2]

Je suis tout à fait ouvert à l'installation d'un PDM sur le principe, mais ça ne me semble pas adapté dans mon cas :
- cave voûtée en dessous... la voute supportera-t-elle le poids ?
- la maison fera 20m (si on enlève 5m non chauffés à une extrémité)... et le PDM sera à une extrémité (pas moyen de faire autrement) or les PDM rayonnent sur 5m autour semble-t-il... donc il faudra que j'ajoute un autre type de chauffage

Question que je me pose depuis un moment : comment faites-vous lorsque vous mettez des prises électriques, que vous pendez des tableaux ou que vous accrochez des appliques sur les murs pour ne pas dégrader les perf de l'ITI ? Y'a-t-il une astuce ? Puisqu'à partir du moment où on fait un trou, de l'air passe...

[invitec6678bd4]

Bonjour.

en ITI, tu as ton mur, puis ton isolant puis ton frein ( ou pare ) vapeur, puis ton châssis pour tes cloisons( si placo ), généralement tu laisse 30 à 40 mm entre le placo et le frein vapeur. Si ton frein vapeur est bien posé, bien scotché, mastiqué, y a de fuite d'air.
Ce vide d'air (vide technique ) permet justement de passer les gaines électriques ( en autres ).
Edit : Si cas d'une isolation type laine de verre....ect

[invitee9d749a6]

je viens donner une petite astuce pas forcement utile mais pas inutile non plus, si tu decide de chauffer au bois ou granulés avec accumulation, il y a une astuce pour gratter pas mal sur le ballon tampon, j'ai realiser tout mon chauffage moi meme et un ballon tampon de 500 ou 1000l coute plus d'1€ du litre en matiere premiere le moins cher que j'ai trouver pour 1000l c'est 1350€ttc sans la livraison. J'ai par contre trouver sur le boncoin une ancienne cuve d'air comprimé de 1100l entierement galvanisé, et beaucoups plus costaud en parfait etat pour 280€ sans la livraison. ce qui est vraiment interressant.voila .
Bon courage en tout cas, nous ça fait deux ans que nous avons commencé a renover un ancien corps de ferme. 120m² sur 3 niveaux. nous achevons les finitions du rdc et nous avons commencé a a isoler l 1er etage. donc les precedents conseils sont tres bon.

[invite9e5686d2]

Merci themulot88 pour ton astuce ; je conserve l'idée !

Pour Ferpent, le pb c'est que l'isolation actuelle est constituée d'un complexe polystyrène 10cm + plâtre 1cm... mais tout est collé ensemble.. puis collé ensuite sur le mur... donc pas de vide technique !

[invitec6678bd4]

Ha oui je pensais que tu parlais en général.
J'ai la même chose chez moi. Alors pour minimiser le risque j'ai saigné les murs pour passer les gaines électriques ( rebouchage au MAP ), puis juste un trou à la scie cloche dans l'isolant pour poser la boite et le cable, puis ensuite entre la boite et le mur remplissage de mousse PU.
Pour poser un cadre, faut déjà y aller pour mettre une cheville de 110mm de longueur
Perso j'utilise les chevilles acrylique blanche ( soit disant sans persage, avant trou au foret de 4mm ), elles supportent 10kg chacune... ( jamais essayer ) et voilà ca évite les chevilles parapluie que tu ne peut plus enlever. bien sur faut pas fixer un meubles de cuisines remplie d'assiettes avec.

[invite402f471e]

Merci themulot88 pour ton astuce ; je conserve l'idée !

Pour Ferpent, le pb c'est que l'isolation actuelle est constituée d'un complexe polystyrène 10cm + plâtre 1cm... mais tout est collé ensemble.. puis collé ensuite sur le mur... donc pas de vide technique !

Bonjour,
Moi je ne ferais pas plus de trous qu'il n'y en a (faudrait sûrement mieux en boucher que d'en faire !). Quitte au besoin à passer ailleurs, même en apparent. A mon sens pour une maison ancienne vous avez un doublage de mauvaise qualité. Vous traiterez en un bloc les parois verticales (murs+menuiseries) lorsque vous aurez le budget. D'ici là vous avez le temps de réfléchir et de trouver la solution technique qui correspond à vos murs, votre objectif, vos moyens et vos talents d'autoconstructeurs (ite, iti...). En attendant, votre doublage limitera les déperditions par les murs, et ne pas y toucher vous évitera comme dit plus haut de vous disperser, en commençant par des trucs moins sensibles, moins coûteux et moins difficiles.

[invitee9d749a6]

je ne sais pas si c'est possible ici, mais dans une ancienne maison de mettre où j'ai dû créer un chauffage central. j'ai loué une carotteuse une journée fait des sortie depuis la cave voûtée dans chaque piece , par endroit a cause de la voûte il y avait 1.5m a percer. ouch puis dans la cave sur toute la longueur de la maison j'ai fabriquer un caisson avec des panneaux de TMS de 100mm et nickel. tout en PER avec en partie apparente du cuivre de 22 comme fourreau. voila Attention par contre si on est pas expérimenté il faut quelqu'un pour carotter car le prix d'un trépan ...... sinon la location en elle même est relativement raisonnable.

[invitee9d749a6]

dans le cas de l'utilisation de PER en encaster, ne jamais utiliser les gaines livré avec. conseil d'ami, personnellement j'achete le PER en rouleau nu et je passe le PER par 2 (eau chaude et eau froide) ou (depart et retour) dans une gaine TPC de 63mm pour 2 per de 16mm et TPC de 40mm pour 2 per de 12mm, et avec ça je vous garanti apres plusieurs essais que changer un tuyau per de grande longueur ou qui possede plusieurs coude se revele du gateau ..... le leger surplus de travail quand c'est possible evite de nombreuse emm..des ! voila excuse moi d'avoir "polluer" ton post. mais si jamais tu dois en utiliser ça peux servir.si ça interesse d'autre personnes j'ouvrirais un post.

[Mickele91]

Re,

- cave voûtée en dessous... la voute supportera-t-elle le poids ?

Ca, seul un installateur pourrais te le dire...en théorie, une voute c'est du costaud...maintenant en pratique...et la tienne en particulier...c'est à vérifier...

- la maison fera 20m (si on enlève 5m non chauffés à une extrémité)... et le PDM sera à une extrémité (pas moyen de faire autrement) or les PDM rayonnent sur 5m autour semble-t-il... donc il faudra que j'ajoute un autre type de chauffage

Idéalement, un PDM doit être situé au centre de la maison...et la maison doit être la plus compacte possible...

Le pote en question dont j'ai évoqué le cas, en a placé un dans son salon salle à manger...

Je te dirais qu'il a fait ça sans trop réfléchir...il a posé un PDM, parce qu'il en avait entendu parler...en se disant..."je vais me chauffer au PDM !..."...ouais...ouais !...

Sa maison fait légèrement un "L" avec le salon salle à manger dans la petite partie du "L". Le PDM n'est pas très loin de l'angle du "L".

Dans la grande longueur, il a la cuisine qui donne sur le salon salle à manger, son entrée...puis un immense couloir le long d'un mur, d'une bonne dizaine de métre, qui dessert en enfilade une chambre, une salle de bain et tout au bout un cellier...

Vu son contexte, je lui avais dit qu'il était très optimiste...

Bilan : Le PDM chauffe bien jusqu'à la jonction cuisine-entrée...pour chauffer l'entrée et au delà, vu le nombre de cloisons qu'il y a et la longueur de son couloir...il a du mettre des radiateurs électrique......

Cordialement

[invite9e5686d2]

Merci pour vos astuces, mais j'ai un peu décroché avec les abréviations PER, TMS et TPC... là je suis largué !

Pour le témoignage de Mickele91, cela confirme mes craintes pour notre maison ; il faut donc plutôt prévoir un poele bouilleur avec 5-6 radiateurs et un ballon... par contre vu le témoignage de Polar Bear cité par Krom67, ça a l'air de bien manger comme bois un poele comme ça !!!

Et je me dis que de toute façon, nous n'aurons jamais les moyens de refaire l'isolation intérieure et les menuiseries à postériori (ma femme va probablement passer à temps partiel au 3e enfant et avec les mensualités que nous aurons...). Alors avoir une maison avec des murs qui respirent (et dans le Nord de la France c'est pas une sinécure pour en trouver une qui a survécu à la 1ère Guerre) et conserver une isolation en polystyrène étanche dessus me fait violemment mal au coeur... Mais attention, j'ai bien compris que vos conseils sont tout à fait pertinents.. c'est juste que je ne sais pas si je suis prêt à ça...

[invitee9d749a6]

excuse moi guillf, alors :
PER : tuyau utilisé pour la plomberie et le chauffage qui remplace le cuivre. existe en bleu rouge orange et blanc. tuyau entierement en plastique et assez rigide.
TMS : isolant en polyuethane ressemblant a du polystyrene extrudé, c'est en gros du polystyrene dur qui sert a isoler les murs et le sol.
TPC : c'est des gaines de grosse dimension que l'on utilise dans le batiment, elle peut etre noyée dans le beton, elle ressemble aux gaines electriques mais en plus gros et, il y a un code couleur :
le rouge pour l'electrique, le vert pour la telephonie et la television et le jaune pour le gaz. voila
ah, et le bleu ou le noir pour l'eau.
excuse moi pour les abreviations.

[Mickele91]

Re,

Mais attention, j'ai bien compris que vos conseils sont tout à fait pertinents.. c'est juste que je ne sais pas si je suis prêt à ça...

Dans ce que tu as à faire, le poste qui va représenter le budget le plus élevé...c'est le chauffage...

Une fois que tu en auras fait le tour, bien quantifié et chiffré précisément son côut global...c'est lui qui en fonction de ce qu'il te laissera...t'indiquera ce que tu peux faire pour le reste...

Un chauffage au bois bûches c'est contraignant...ton épouse et toi même en avez bien conscience ?...

Cordialement