Réglages pour optimisation et longévité : chaudière basse température Thema C24E de 2002

[invitee8add25a]

Bonjour à tous,

Je possède une chaudière à gaz murale (+ ECS usage cuisine) Saunier Duval évacuation cheminée, sans sonde extérieure (optionnelle, pas installée à l'époque), avec un thermostat d'ambiance tout ou rien (robinets standard ouverts à fond pour les radiateurs dans la même salle, sinon thermostatiques), un système bitube et 5 radiateurs (puissance totale 10 kW). J'aurais un certain nombre de questions relatives à l'optimisation du rendement de la chaudière (qui fonctionne bien après 11 ans, par ailleurs), si du moins quelqu'un a les réponses sur le forum (fort pratique par ailleurs).

Déjà, ma conso (pour 80 m2 2 étages maison mitoyenne très moyennement isolée, cuisson gaz) est entre 25 et 45 m3 par semaine quand il fait entre -5°C et 5°C à l'extérieur (température 19° en soirée, sinon 15-16°) : est-ce ridiculement haut, ou plutôt dans la norme ? Ca me paraît beaucoup mais je n'ai pas de point de comparaison en chauffage central gaz...

J'ai cru comprendre que la température la plus basse de l'eau de chauffage était toujours la plus intéressante en termes de rendement, mais est-ce que ça n'est pas en opposition avec l'absence de condensats, ou alors le "ne pas aller sous 60 °C de température de sortie de l'eau de chauffage" est une légende pour les chaudières de moins de 15 ans ? Je m'explique, sachant que le manuel de la chaudière indique 118 °C pour "température fumée", donc bien au-dessus du point de rosée théorique :

• Ma chaudière peut aller de 38 à 87 °C selon son manuel (en fait hors des commandes électroniques elle semble plus ou moins identique à la ThemaClassic vendue aujourd'hui par Saunier Duval). C'est donc bien une "basse température".

• D'après Saunier Duval (pareil pour la ThemaClassic d'ailleurs), il faut installer un tube d'évacuation des condensats en bas du conduit d'évacuation des fumées. Chez moi, cela n'a pas été fait (pas plus que les évacuations, au lieu de se retrouver inondé à la moindre vidange ou problème...). Je suppose que ça permet, en cas de températures inférieures à 60 degrés, d'éviter tout percement dudit tube (je suppose que l'intérieur de la chaudière lui-même est conçu pour ne pas se corroder si on emploie des réglages inférieurs à 60 °C, possibles en façade utilisateur...).

• Mon chauffagiste m'a recommandé de la mettre à 60 °C (et un peu plus si elle ne tient pas la température en hiver, pas encore arrivé). Je suppose que c'est la solution de bon sens, la plus simple à donner pour éviter les "mais il fait froid chez moi" des clients au premier grand froid de l'année..

• C'est juste que ça me chiffonne un peu, en hiver c'est bien mais en intersaison, n'est-il pas préférable d'avoir une température plus basse ? Cela nécessiterait l'installation (peut-être) d'un tuyau à condensats en bas du tube d'évacuation, ou est-ce inenvisageable à cause de la condensation interne à la chaudière (auquel cas il est vraiment très bête de la part du constructeur de permettre à ces chaudières d'aller sous les 60 °C, pas vu de corrosion à la dernière révision pour ma chaudière).

Autre interrogation, pour la longévité de la chaudière, j'ai lu de tout à ce sujet sans arriver à une conclusion. Est-il préférable d'avoir une température plus élevée (périodes de chauffe plus courtes mais plus intenses entre les arrêts du thermostat plus fréquents) ou plus faible (périodes de chauffe plus longues et arrêts moins fréquents du thermostat, idéalement pas besoin de thermostat et gestion par température la plus basse possible) ? Demandez-moi des précisions si cela vous semble imprécis comme description, sachant que mon installation en chauffe (TA, qui active le circulateur, en demande) agit ainsi : elle chauffe l'eau jusqu'à sa température de consigne, puis le brûleur s'éteint, le circulateur fait tourner l'eau, et quand la température arrive environ 10 °C sous la température de consigne, le brûleur se rallume pour retourner à la consigne (donc elle chauffe plus longtemps en continu quand la consigne est haute).

En ce qui concerne le réglage de la puissance en chauffage, le réglage d'usine est fait à 15 kW. Mon installation a 10 kW de radiateurs, j'ajoute 2 kW de pertes, est-ce qu'il est préférable (en termes d'économie d'énergie et de longévité de la chaudière) de régler plus finement la puissance à 12-13 kW (réglage par pas de vis, un peu imprécis) ou je peux laisser à 15 kW sans me poser de questions ?

Sinon, je me demandais s'il était possible de trouver 10 ans après la sonde extérieure pour ce type de chaudière, ou si ce n'était même pas la peine de chercher ?

Enfin, je voulais passer un coup de gueule vis-à-vis des constructeurs (du moins Saunier Duval) : la doc fournie (ni celle de 2013 d'ailleurs, pour les ThemaClassic) ne donne absolument aucun conseil pour économiser de l'énergie et optimiser le rendement de la chaudière (tout au plus sait-on que le rendement max chaudière est à 70 °C, obligation RT2005 d'ailleurs). Non seulement l'utilisateur final est pris pour un demeuré dans la doc, mais même dans la partie destinée aux professionnels du gaz, aucune info sur le sujet (typiquement, aucune des réponses à mes questions n'y figurent, même pas sous la forme "comment consommer le moins de gaz possible en réglant sa chaudière" ou "comment augmenter la longévité de sa chaudière". Franchement pas pratique ni sympa pour un achat à 2000 € (à l'époque).

Question subsidiaire : dans les pièces où je ne me trouve pas en soirée (étage : 2 chambres), je mets les thermostatiques à zéro. Est-ce une pratique sensée du point de vue des économies d'énergies, ou ne vaut-il mieux ne pas descendre en dessous de 1 ou du flocon (hors gel) ?

Finalement, j'avais pas mal de questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse claire en fouillant sur les forums (futura-sciences et ailleurs...), ou des réponses pas forcément logiques de mon point de vue d'utilisateur final (et les chauffagistes rencontrés cette année en vrai se sont montrés peu loquaces et parfois contradictoires dans leurs explications). J'espère que quelques forumeurs pourront m'éclairer, au moins partiellement, sur toutes ces interrogations
-----

[behache]

Déjà, ma conso (pour 80 m2 2 étages maison mitoyenne très moyennement isolée, cuisson gaz) est entre 25 et 45 m3 par semaine quand il fait entre -5°C et 5°C à l'extérieur (température 19° en soirée, sinon 15-16°) : est-ce ridiculement haut, ou plutôt dans la norme ? Ca me paraît beaucoup mais je n'ai pas de point de comparaison en chauffage central gaz...

Impossible de répondre, il y a trop de différences entre deux habitations
Mais il est probable que la consommation de gaz est en rapport avec l'énergie réellement utilisée, pour chauffer en particiulier

J'ai cru comprendre que la température la plus basse de l'eau de chauffage était toujours la plus intéressante en termes de rendement, mais est-ce que ça n'est pas en opposition avec l'absence de condensats, ou alors le "ne pas aller sous 60 °C de température de sortie de l'eau de chauffage" est une légende pour les chaudières de moins de 15 ans ? Je m'explique, sachant que le manuel de la chaudière indique 118 °C pour "température fumée", donc bien au-dessus du point de rosée théorique :

Le rendement en fonction de la température d'eau varie pour cette chaudière et interpelle :
89, 5% au régime 23,6 kW 80°/60°C et 85,6% au régime 7,1 kW 60/40°C le rendement au régime 23.6 kW 60/40°C n'est pas indiqué !

• Ma chaudière peut aller de 38 à 87 °C selon son manuel (en fait hors des commandes électroniques elle semble plus ou moins identique à la ThemaClassic vendue aujourd'hui par Saunier Duval). C'est donc bien une "basse température".

Rendement =90% environ -> OK
mais quelle appellation complètement inapproprié (pas toi, mais l'usage) surtout quand on constate qu'à BT (et à puissance réduite) le rendement décroit sensiblement

• D'après Saunier Duval (pareil pour la ThemaClassic d'ailleurs), il faut installer un tube d'évacuation des condensats en bas du conduit d'évacuation des fumées. Chez moi, cela n'a pas été fait (pas plus que les évacuations, au lieu de se retrouver inondé à la moindre vidange ou problème...). Je suppose que ça permet, en cas de températures inférieures à 60 degrés, d'éviter tout percement dudit tube (je suppose que l'intérieur de la chaudière lui-même est conçu pour ne pas se corroder si on emploie des réglages inférieurs à 60 °C, possibles en façade utilisateur...).

Non,
c'est destiné uniquement à évacuer d'éventuels condensats générés dans la cheminée, quelque soit la température des fumées et de l'eau il y a toujours possibilité de condenser dans la cheminée. En pratique il n'a que rarement des condensations permanentes, les gaz sont trop chauds pour que la paroi du tubage soit à température de rosée longtemps et le conduit est aussi séché par l'air du tirage naturel pendant les coupures brûleur.

• Mon chauffagiste m'a recommandé de la mettre à 60 °C (et un peu plus si elle ne tient pas la température en hiver, pas encore arrivé). Je suppose que c'est la solution de bon sens, la plus simple à donner pour éviter les "mais il fait froid chez moi" des clients au premier grand froid de l'année..

• C'est juste que ça me chiffonne un peu, en hiver c'est bien mais en intersaison, n'est-il pas préférable d'avoir une température plus basse ? Cela nécessiterait l'installation (peut-être) d'un tuyau à condensats en bas du tube d'évacuation,

Tu peux parfaitement adapter la température d'eau dans toute la plage possible des réglages qu'autorise le panneau de commande de votre Théma, selon les conditions climatiques.

• ou est-ce inenvisageable à cause de la condensation interne à la chaudière (auquel cas il est vraiment très bête de la part du constructeur de permettre à ces chaudières d'aller sous les 60 °C,

Exactement le raisonnement que je me tiens !

pas vu de corrosion à la dernière révision pour ma chaudière).

La corrosion des foyer par la condensation concerne les chaudière à foyer acier (et dans une moindre mesure les foyer en fonte minces) les corps de chauffe des chaudière murales en cuivre ne sont pas concernés

Autre interrogation, pour la longévité de la chaudière, j'ai lu de tout à ce sujet sans arriver à une conclusion. Est-il préférable d'avoir une température plus élevée (périodes de chauffe plus courtes mais plus intenses entre les arrêts du thermostat plus fréquents) ou plus faible (périodes de chauffe plus longues et arrêts moins fréquents du thermostat, idéalement pas besoin de thermostat et gestion par température la plus basse possible) ? Demandez-moi des précisions si cela vous semble imprécis comme description, sachant que mon installation en chauffe (TA, qui active le circulateur, en demande) agit ainsi : elle chauffe l'eau jusqu'à sa température de consigne, puis le brûleur s'éteint, le circulateur fait tourner l'eau, et quand la température arrive environ 10 °C sous la température de consigne, le brûleur se rallume pour retourner à la consigne (donc elle chauffe plus longtemps en continu quand la consigne est haute).

Clairement je préfère le 2ème fonctionnement mais, rejette un coup d’œil sur les rendements au début de ma réponse !

En ce qui concerne le réglage de la puissance en chauffage, le réglage d'usine est fait à 15 kW. Mon installation a 10 kW de radiateurs, j'ajoute 2 kW de pertes, est-ce qu'il est préférable (en termes d'économie d'énergie et de longévité de la chaudière) de régler plus finement la puissance à 12-13 kW (réglage par pas de vis, un peu imprécis) ou je peux laisser à 15 kW sans me poser de questions ?

Tu peux laisser à 15 kW

Sinon, je me demandais s'il était possible de trouver 10 ans après la sonde extérieure pour ce type de chaudière, ou si ce n'était même pas la peine de chercher ?

Tu pourrais trouver facilement la sonde mais à la différence d'une chaudière à condensation je pense qu'elle n'améliorerait que le confort pas le rendement, presque le contraire si je comprend bien les deux points de fonctionnement typiques donnés dans la notice

Enfin, je voulais passer un coup de gueule ...... "comment consommer le moins de gaz possible en réglant sa chaudière" ou "comment augmenter la longévité de sa chaudière". Franchement pas pratique ni sympa pour un achat à 2000 € (à l'époque).

Question subsidiaire : dans les pièces où je ne me trouve pas en soirée (étage : 2 chambres), je mets les thermostatiques à zéro. Est-ce une pratique sensée du point de vue des économies d'énergies, ou ne vaut-il mieux ne pas descendre en dessous de 1 ou du flocon (hors gel) ?

Plus il fait froid dans une pièces moins les pertes thermiques sont importantes, donc du point de vue économique, il ne faut pas les chauffer du tout. Le chauffage indirect au travers des pièces voisines peut suffire à maintenir 12°C largement suffisant pour un hors gel et conservation du mobilier en bon état. Ne pas entre bailler la porte des pièces non chauffés, l'air chaud et humide aurait tendance à s'y condenser =>possible humidité puis moisissures dans les coins.

Finalement, j'avais pas mal de questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse claire en fouillant sur les forums (futura-sciences et ailleurs...), ou des réponses pas forcément logiques de mon point de vue d'utilisateur final (et les chauffagistes rencontrés cette année en vrai se sont montrés peu loquaces et parfois contradictoires dans leurs explications). J'espère que quelques forumeurs pourront m'éclairer, au moins partiellement, sur toutes ces interrogations

Il n'y a pas grand chose à " gratter " sur ces chaudière non condensantes,
tes légitimes interrogations conduisent à des réponses contradictoires :
- les rendements connus tendent à utiliser la chaudière à HT et puissance maxi
- et la conduite à modérer la puissance et la température ne serait-ce que pour ne pas donner éternellement des à coups de chauffe violents dans le circuit (dilatations, bruits etc) radiateurs .

Je me sens dans la position d'un conducteur qui devrait tirer au maximum sur le moteur pour consommer le moins de carburant possible et en même temps qui désirerait conduire confortablement ses passager sans les brutaliser
Ceci explique peut être le mutisme de Saunier Duval quant à des conseil de conduite !

[invitee8add25a]

Impossible de répondre, il y a trop de différences entre deux habitations

Je me doutais bien que j'aurai cette réponse l'idée était d'avoir un ordre de grandeur. J'ajoute deux précisions : la partie vitrée, non mitoyenne, la plus large, est orientée Nord-Est (donc pas d'apports de chaleur), et les 5 radiateurs sont en acier rayonnant classique (Finimetal Reggane 3000) avec une inertie plutôt faible donc.

Mais il est probable que la consommation de gaz est en rapport avec l'énergie réellement utilisée, pour chauffer en particiulier Le rendement en fonction de la température d'eau varie pour cette chaudière et interpelle :
89, 5% au régime 23,6 kW 80°/60°C et 85,6% au régime 7,1 kW 60/40°C le rendement au régime 23.6 kW 60/40°C n'est pas indiqué !Rendement =90% environ -> OK
[...]
mais quelle appellation complètement inapproprié (pas toi, mais l'usage) surtout quand on constate qu'à BT (et à puissance réduite) le rendement décroit sensiblement

Amusant, je n'ai pas les mêmes indications sur le manuel. J'ai "température pour rendement à charge 100 % = 70 °C" ; "rendement nominal 100 % et 70 °C = 89,5 % PCI" ; "température pour rendement à charge 30 % = 50,1 °C" ; et enfin "rendement à charge 30 % = 85,6 %". Ce qui semble indiquer qu'une température de 50 °C dans les radiateurs ne me fait perdre que 5 points de rendement au niveau de la chaudière. Surtout, cela semble indiquer qu'une température plus basse que 70 ou 75 °C n'impacte que relativement peu le rendement de la chaudière elle-même (ce qui rend une loi d'eau nettement plus intéressante, avec modulation à la main pour avoir la température la plus basse).

Non,
c'est destiné uniquement à évacuer d'éventuels condensats générés dans la cheminée, quelque soit la température des fumées et de l'eau il y a toujours possibilité de condenser dans la cheminée. En pratique il n'a que rarement des condensations permanentes, les gaz sont trop chauds pour que la paroi du tubage soit à température de rosée longtemps et le conduit est aussi séché par l'air du tirage naturel pendant les coupures brûleur.
[...]
Tu peux parfaitement adapter la température d'eau dans toute la plage possible des réglages qu'autorise le panneau de commande de votre Théma, selon les conditions climatiques. [...] Exactement le raisonnement que je me tiens !La corrosion des foyer par la condensation concerne les chaudière à foyer acier (et dans une moindre mesure les foyer en fonte minces) les corps de chauffe des chaudière murales en cuivre ne sont pas concernés.

OK, ça me rassure un minimum sur la qualité de l'installation, sachant qu'en théorie le mec qui a installé ça à l'époque était peu ou prou le meilleur artisan du coin. Quant à la température de départ de l'eau, je reste quelque peu sceptique vu les photos qui trainent sur le net de corps de chaudière corrodés par un usage sous les 60 °C malgré l'appellation "basse température" (je pense au site de l'artisan lillois)... je peux faire un essai à basse température en fin de saison de chauffe, et voir s'il y a des traces de corrosion (vertes) lors du prochain entretien avant la prochaine saison de chauffe.

Clairement je préfère le 2ème fonctionnement mais, rejette un coup d’œil sur les rendements au début de ma réponse !

La question, hors problème de corrosion, est en fait : est-ce qu'une chaudière "normale" soi-disant basse température est faite pour fonctionner en continu à la température la plus basse possible (loi d'eau donc), ou est-ce que ça impacte la longévité de la chaudière ou son rendement (parce que si on perd 5 % à 50 °C sur la chaudière, si j'en crois mon livret d'entretien, mais qu'on gagne 10 % avec la loi d'eau, ça se discute...).

Tu peux laisser à 15 kW. Tu pourrais trouver facilement la sonde mais à la différence d'une chaudière à condensation je pense qu'elle n'améliorerait que le confort pas le rendement, presque le contraire si je comprend bien les deux points de fonctionnement typiques donnés dans la notice.

Pour les 15 kW, il est vrai que 3 kW de trop c'est pas dément comme surpuissance. Mais quand même, sur le principe, n'est-il pas préférable de trouver le réglage le plus serré (en termes de conso certes, mais au-delà de ces pouillèmes de mètres cubes, je pense à la durée de vie de la chaudière). Pour la sonde, si on élimine la question du rendement (visiblement Saunier Duval ne donne pas les mêmes infos de rendement aux différents possesseurs de Thema/ThemaClassic dans ses livrets) via une loi d'eau, si cela permet d'avoir un confort supérieur, ce n'est pas à négliger (après ça dépend du prix d'une sonde ext.).

Il n'y a pas grand chose à " gratter " sur ces chaudière non condensantes,
tes légitimes interrogations conduisent à des réponses contradictoires :
- les rendements connus tendent à utiliser la chaudière à HT et puissance maxi
- et la conduite à modérer la puissance et la température ne serait-ce que pour ne pas donner éternellement des à coups de chauffe violents dans le circuit (dilatations, bruits etc) radiateurs .

Je n'en ai pas parlé dans mon post, mais il est évident que le respect d'une loi d'eau avec température la plus faible possible apporte un confort bien supérieur et en termes de chaleur (moins d'arrêts par le thermostat, donc moins de variations, plus proche d'un chauffage central collectif en fait) et en termes de bruit/longévité du réseau (dilatation, j'ai un réseau tout cuivre, et pas des isophoniques partout). Donc si je sais que je perds quelques % de rendement/conso mais que mon confort, bien supérieur, me fait moins augmenter la température au thermostat, et que le fonctionnement permet une meilleure longévité à la chaudière (vrai question, je ne sais pas comment Saunier Duval a prévu qu'on l'utilise, et ne le dit pas dans son manuel utilisateur), le choix est tout vu.

Je me sens dans la position d'un conducteur qui devrait tirer au maximum sur le moteur pour consommer le moins de carburant possible et en même temps qui désirerait conduire confortablement ses passager sans les brutaliser
Ceci explique peut être le mutisme de Saunier Duval quant à des conseil de conduite !

D'accord avec les injonctions contradictoires faites aux possesseurs/fabricants de chaudière gaz pas condensation. Mais pour prendre l'exemple d'un autre système thermodynamique/mécanique complexe et forcément bourré de compromis à l'usage entre longévité, consommation et confort : dans le manuel d'une bagnole, il y a beaucoup beaucoup plus d'informations (courbe de puissance du moteur, consommations selon les régimes moteur, étagement de la boîte, nombreux conseils, etc...) que dans le manuel d'une chaudière pour un utilisateur un peu avancé.

Là, non seulement les fabricants de chaudière vous prennent pour un demeuré ("surtout ne touchez jamais à rien"), mais en plus même un professionnel ne sera pas plus avancé que vous vu le caractère très très parcellaire des infos qui sont données sur le fonctionnement de la chaudière dans la partie qui lui est réservée dans le livret d'entretien. J'appelle ça du foutage de gueule, purement et simplement. A mes yeux, cette opacité, sur des éléments en possession des constructeurs, me semble complètement inacceptable.

A mon sens, le minimum, dans le livret, serait de répondre à l'interrogation "moins de 60 °C = corrosion ?", de proposer (si pas de régul. ext.) une grille à remplir soi-même (avec les explications nécessaires) pour trouver la loi d'eau correspondant à son logement, et surtout de donner une courbe de rendement de la chaudière en fonction de la température d'eau de chauffage souhaitée. Ce serait une bonne base. Ajouter quelques conseils de fonctionnement (type "la chaudière est faite pour fonctionner en continu ou par alternance avec TA , tout autre comportement impactera négativement sa durée de vie/la consommation") ne serai pas un mal non plus, au-delà du sempiternel "voyez avec votre chauffagiste" qui est ce que j'appelle se moquer du monde quand on connaît les prix et les compétences parfois limitées desdits chauffagistes sur telle ou telle marque.

[behache]

Amusant, je n'ai pas les mêmes indications sur le manuel. J'ai "température pour rendement à charge 100 % = 70 °C" ; "rendement nominal 100 % et 70 °C = 89,5 % PCI" ; "température pour rendement à charge 30 % = 50,1 °C" ; et enfin "rendement à charge 30 % = 85,6 %".

Si, les valeurs sont les même, simplement je n'ai pas recopié mot à mot, remplaçant 100% ou 30% de Pn par les valeurs numériques, la valeur moyenne 70°C par les deux bornes habituelles (20°K entre chaud et froid), supprimé PCI puisque c'est implicite !

Ce qui semble indiquer qu'une température de 50 °C dans les radiateurs ne me fait perdre que 5 points

Je te trouve bien tolérant, moi cela me gène beaucoup de dire à quelqu'un qui demande conseil comme toi " Fais fonctionner ta chaudière de préférence à basse température (c'est à dire à puissance réduite) en cycle longs ET tu va perdre 5 points de rendement "
Cela me parait énorme et le terme de chaudière BT dans ce cas galvaudé !

de rendement au niveau de la chaudière. Surtout, cela semble indiquer qu'une température plus basse que 70 ou 75 °C n'impacte que relativement peu le rendement de la chaudière elle-même....

Je ne partage pas ce point de vue et trouve que perdre 5 points est, au contraire, important

OK, ça me rassure un minimum sur la qualité de l'installation, sachant qu'en théorie le mec qui a installé ça à l'époque était peu ou prou le meilleur artisan du coin. Quant à la température de départ de l'eau, je reste quelque peu sceptique vu les photos qui trainent sur le net de corps de chaudière corrodés par un usage sous les 60 °C malgré l'appellation "basse température" (je pense au site de l'artisan lillois)...

Attention ce que je t'ai indiqué venait d'un raisonnement pas d'une expérience prolongée (en matière de chaudière modernes je n'ai eu que des à condensation)
Pour moi le cuivre s'oxyde sous forme de vert de gris étanche qui protège le métal profond.
Je viens de lire le site de Rénove ...
C'est argumenté, effectivement si l'eau ne corrode pas le cuivre les condensats eux sont acides et peuvent corroder le cuivre, les photos sont explicites.
Il y a bien corrosion
Maintenant cette corrosion est elle profonde ou pas ?
Donc je reviens sur ce que j'ai écris n'en tiens pas compte décide par toi même.

Je constate que l'expert lillois est, comme moi doté, de quelques à priori quand il écrit

- la fonction H-mod est temporairement annulée afin d’éviter tout risque pour la chaudière. ..

c'est à dire que la chaudière repasse de puissance réduite à puissance normale

... Cette innovation crée par Saunier Duval permet de réduire le nombre d’allumages / extinctions de la chaudière

il va falloir qu'il m'explique, par le menu, comment le fait de repasser en puissance normale va permettre de réduire le nombres d'extinction.
Moi je prévois exactement le contraire !

- le départ de l’eau chaude vers les radiateurs est descendue à 80 °C puis à 70 °C, il est actuellement à 60 °C voilà pourquoi on a appelé ces chaudières des « basses températures » faut bien comprendre que plus la température de départ de l’eau vers les radiateurs est basse et plus le rendement est élevé

C'est ce que je pensais sauf que les données techniques de ta chaudière prouvent dans la pratique le contraire

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitee8add25a]

Si, les valeurs sont les même, simplement je n'ai pas recopié mot à mot, remplaçant 100% ou 30% de Pn par les valeurs numériques, la valeur moyenne 70°C par les deux bornes habituelles (20°K entre chaud et froid), supprimé PCI puisque c'est implicite ! Je te trouve bien tolérant, moi cela me gène beaucoup de dire à quelqu'un qui demande conseil comme toi " Fais fonctionner ta chaudière de préférence à basse température (c'est à dire à puissance réduite) en cycle longs ET tu va perdre 5 points de rendement "
Cela me parait énorme et le terme de chaudière BT dans ce cas galvaudé !Je ne partage pas ce point de vue et trouve que perdre 5 points est, au contraire, important

Pour moi la question qui se pose est aussi celle du confort. Plus la température est élevée, plus la variation est importante, et on a tendance à monter la température au thermostat plus que nécessaire. Si je perds 5 points à la chaudière mais que je lui demande une température moins élevée de 0,5 à 1 °C, le tout avec un meilleur confort, pour moi ça se discute.

Cela étant dit, je ne peux qu'être d'accord : dans mon cas du moins, le terme de chaudière basse température ne veut rien dire, vu la température optimale de 70 °C...

Pour moi le cuivre s'oxyde sous forme de vert de gris étanche qui protège le métal profond.
Je viens de lire le site de Rénove ...
C'est argumenté, effectivement si l'eau ne corrode pas le cuivre les condensats eux sont acides et peuvent corroder le cuivre, les photos sont explicites.
Il y a bien corrosion
Maintenant cette corrosion est elle profonde ou pas ?
Donc je reviens sur ce que j'ai écris n'en tiens pas compte décide par toi même.

Dans le doute, je ne descendrai pas au dessous de 60 °C, mais ce n'est pas très satisfaisant. Le seul moyen d'avoir une réponse définitive serait de joindre Saunier Duval...

[behache]

Bonjour

.....Cela étant dit, je ne peux qu'être d'accord : dans mon cas du moins, le terme de chaudière basse température ne veut rien dire, vu la température optimale de 70 °C...

Il reste à préciser qu’à l’origine les chaudières étaient prévue pour avoir des départs d’eau chaude vers les radiateurs à une température de 90 °C bien entendu il s’agissait de chaudière au sol avec un primaire à grosse contenance en eau et en fonte, puis peu à peu avec l’amélioration des techniques le départ de l’eau chaude vers les radiateurs est descendue à 80 °C puis à 70 °C, il est actuellement à 60 °C voilà pourquoi on a appelé ces chaudières des « basses températures ».

1° Comme quoi tout est relatif !

2° Il me vient un doute " ta chaudière ne serait pas une BT ou HR (haut rendement) "
Ceci parce que j'ai comparé les rendements selon deux régimes pour une chaudière 24 kW HR que je connais un peu (dito la mienne mais sans condensation)
à 100 % de Pn 80/60°C : 90,9%
à 30% de Pn 50/30° : 90%