Enduit chaux extérieur, mais quel produit ?

[invite50965290]

Bonjour à tous,

Je suis à la recherche d'un enduit à la chaux extérieur pour brique de 20 cm (imerys pv4g).
Le but étant bien sur de faciliter les échanges gazeux int/ext dans le but d'une "perspiration".
Il y a plein de produits sur le marché, mais aucun ne précise la proportion de chaux et de ciment et aucun ne donne d'indice de résistance à la diffusion de vapeur d'eau.
Du coup, je suis complètement pommé entre socli, weber, parexlanko ...
J'avais vu le produit renocolor de chez socli, et une fiche de sécurité de 2009 annonçait moins de 10% de ciment, et les fiches de 2012 annoncent 20% ....bref si vous pouviez m'aider et me conseiller un enduit chaux qui se réalise de manière manuel et mécanique pour rt3 ça serait super sympa.

Merci à vous tous pour vos expériences et conseils.
-----

[barda]

slt,

je ne comprends pas trop: si tu veux un enduit chaux (qui se réalise très bien en mécanique comme en manuel), il n'y aura pas de ciment...
si tu souhaites un enduit monocouche spécial pour brique ou béton cellulaire, cela existe aussi, mais c'est autre chose, et cela contient du ciment et divers adjuvants pas obligatoirement très "perspirants"; mais les fabricants doivent pouvoir te donner tous renseignements sur cette "perspirance", et ce sera à toi de juger...

mais un enduit chaux est tout à fait possible; son seul défaut est d'être assez coûteux...

[invite50965290]

Ah ok, je pensais qu'un enduit chaux 100% ne pouvait pas adhérer sur de la brique sans ajout de ciment !
Quand au enduit monocouche pour brique et contenant du ciment aucun fabriquant n'a été en mesure de m'en préciser la "perspirance" que cela soit pour la composition de l'enduit ou de l'indice de résistance à la diffusion de vapeur d'eau.
Du coup je ne peux pas comparer ces deux modes ! Est ce que l'on y perd beaucoup en "perspirance" en utilisant un enduit déjà tout prêt ? Car effectivement la question du coût se pose, ainsi que des personnes pouvant le réaliser. J'avoue que j'ai bien envie de tenter la réalisation moi même, au moins pour les deux premières couches, mais je suis pas certain qu'une utilisation manuelle soit aussi efficace qu'en projection avec une machine.

Tu pourrai me donner un peu plus d'info s'il te plait sur l'enduit chaux. Il se fait en trois couche c'est bien cela.
gobetis, corps d'enduit et finition.

Comment fait on pour obtenir une teinte parfaitement homogène ?

merci beaucoup pour ces précisions.

[invite90bb2978]

+1 barda

Ce n'est que la dernière couche ( couche de finition ) qui est est teintée.

Maintenant comparer un véritable enduit à la chaux et un enduit monocouche...ca n'a rien à voir!

[A voir en vidéo sur Futura]

[barda]

Un mortier chaux a plus d'adhérence qu'un mortier de ciment, mais ses performances mécaniques sont plus faibles (c'est plutôt un avantage pour un enduit !)... en enduit extérieur, ça se fait en deux ou trois couches, à dosage descendant... sur la brique, l'humidification du support est une des clés de la réussite... on utilise une chaux hydraulique naturelle de faible grade (nhl 2.5 par exemple), mais certains ajoutent de la chaux aérienne pour la deuxième couche... Il n'est évidemment pas facile d'obtenir une parfaite homogénéité de la couleur sur un enduit préparé manuellement (ça dépend de la précision des dosages), mais un des charmes des enduits traditionnels, c'est justement la diversité des nuances (enfin, c'est mon avis); il y a au moins deux façons de teinter un enduit chaux:
- la première est d'utiliser un sable local naturellement coloré; cela a l'avantage de rester dans les tonalités locales, mais la gamme disponible n'est pas étendue; à noter que le traitement final de l'enduit modifiera largement la couleur
- la deuxième est d'ajouter un colorant naturel (terres de sienne, terre de sommières, ocres divers) ou artificiel; dans ce cas, la dose précise doit être respectée, sous peine de variations importantes

PRB ALG fournit des chiffres de perspirance pour ses enduits, notamment les allégés pour les monomurs, qui se passent en deux couches de préférence; on peut obtenir des effets très proches des enduits chaux, selon le traitement final; mais je trouve cela très difficile à faire manuellement (d'autant plus qu'il s'agit généralement de grandes surfaces) et je ne suis pas certain que cela revienne beaucoup moins cher que fait par un pro en projeté (j'ai payé récemment 23€/m2 tout compris, avec échafaudage).

Bonne réflexion et bon courage..

[invite50965290]

Merci beaucoup pour ces précisions, c'est vraiment sympa !
Est il possible d'obtenir une petite précision sur votre localisation géographique ?
23 euros le m² c'est HT j'imagine, c'est plutôt un bon prix je pense, mais c'est un enduit chaux classique ou en monocouche PRB ALG ?
Même pour le gobetis pas besoin de ciment alors ?
Je vais jeter un oeil sur le site prb.

merci

[barda]

23 euros, c'était ht, et pour un monocouche allégé, dans le Morbihan... l'enduit chaux (superbe!!!) de l'entreprise voisine, c'était 66€ ht (fait mécaniquement lui aussi).
le "gobetis" n'est pas une obligation sur un mur de brique correctement fait; il sert surtout sur du béton ou des murs comportant plusieurs matériaux, ou des reprises...

[invite50965290]

Merci bien.

Ce matin j'ai eu un appel de Saint Astier.
Il préconise ceci, écoliant :

http://www.c-e-s-a.fr/wp-content/upl...E-ECOLIANT.pdf

Cela correspondrait à un "batichaux" formulé avec des adjuvants qui ne nuisent pas à la perméabilité à la vapeur d'eau.
Il m'a aussi indiqué que batichaux possède 20% de ciment dans sa composition, cela revient à la même chose que les enduits monocouche du coup non ?
Cet ajout de ciment serait obligatoire pour être conforme au dtu 26.1.
Voila pour la fiche de batichaux :
http://www.c-e-s-a.fr/wp-content/upl...-BATICHAUX.pdf

Par contre visiblement le type de chaux c'est de la nhl 5. Ca fait beaucoup non ?

Vous en pensez quoi ? C'est un bon produit ? Par contre j'ai oublié de demander si il y avait un indice de perméabilité à la VDE.
Je crois qu'un enduit pur chaux c'est 7 et un enduit ciment 35 ...On peut espérer être sous les 12 d'après vous avec 20% de ciment ?

D'un autre côté c'est un produit fait également pour la monomur donc c'est peut être bien quand même ?

[invite90bb2978]

Bjr,

On a déja eu une longue discussion sur les enduits chaux quelque part mais je ne sais plus où!

En enduits, il y a 2 écoles:

1- celle qui veut à tout prix empêcher l'eau de pénétrer dans le bâti... si on empêche l'eau de rentrer elle ne fera pas de dégats. Dans cette école on trouve tous les enduits monocouches et autres enduits du commerce

2- Celle plus traditionnelle qui veut que l'eau finisse toujours par rentrer la où on ne veut pas qu'elle rentre. C'est une question de temps. La réponse est alors de favoriser une sortie à cette eau via un enduit très respirant.

Perso je suis de la deuxième école surtout, qu'étant dans le métier, je ne cesse de voir des enduits étanches qui ne le sont plus! La problème du ciment, c'est que même en petite quantité il rend le mélange peu élastique et donc facilement fissurable. Pour pallier à cet inconvénient ils mettent des tas d'adjuvants dont on ne sait trop à quoi ils servent et quel est leur impact sur l'enduit une fois sec. Batichaux...je n'aime pas trop.

Peso j'ai fait chez moi il y a 10 ans un enduit avec de la NHL 5 et j'ai trouvé ca bien. Bon la brique était en bon état. Peut-être qu'avec une brique plus tendre, il aurait mieux valu une 3.5.

[invite50965290]

Bonsoir et merci Riri pour ton témoignage !

Pour mon isolation c'est de la laine de bois, donc j'avoue que ça me perturbe un peu, mais quoiqu'il en soit, j'ai pris le parti des la création de la maison de faire des parois perspirantes, donc pas le choix, il me faut de la chaux.
Maintenant, actuellement je n'ai ni fenêtres ni enduit, et l'eau ne rentre pas tellement après la pluie ...juste un pan de mur qui est souvent trempé/humide car probablement le plus exposé à la pluie et au vent. Les imperfections de la brique (petits trous, joints un peu large) ne sont pas encore comblées.

Par contre tu parles de briques en bon état, tu fais allusion à quoi ? Ma brique est quasi neuve ...mais pas sur que ça soit ce que tu voulais dire. (c'est la pv4g d'imerys pour info).

Je viens de feuiller le mini guide de la chaux que m'a envoyé socli et j'ai trouvé ce produit :
- chaulys grise (et chaulys blanche pour la finition).

http://www.socli.fr/FR/Produits+et+u...ys+blanche.htm

C'est une chaux adjuvantée sans ciment !
<< véritables chaux hydrauliques naturelles adjuvantées - laissent respirer les murs - favorisent la régulation de l'hygromètrie à l'intérieur des maisons, comme une chaux naturelle non adjuvantée - excellente accroche au support ....>>

En enduit mécanique RT3, socli dans son guide "recommande" le produit Calix puis rénocal et propose une alternative dite "possible" en proposant Chaulys.
J'ai trouvé la fiche de sécurité :

http://www.quickfds.com/out/16536-02...732-010831.pdf

Des avis ? Vous en pensez quoi ? Ca à l'air pas mal sur le papier en tout cas ?

[berlo]

J'ai une faible expérience, mais je me suis pas mal documenté.
Ce que j'ai retenu pour la chaux, c'est qu'il faut avant tout un sable équilibré (avec pas mal de fine dedans) et pour l'extérieur il faut mettre une granulométrie de plus en plus fine.

Les chaux pré-formulée avec on ne sait pas trop quoi, je me méfie un peu aussi, c'est surtout fait pour les pro qui ont du sable quelconque, des machines et qui bosse en une passe en chargeant à mort, etc... Alors que la chaux de base fait bien le boulot dans le fond.

Je prendrai plutôt de la NHL2 personnellement, ça ne tire pas vite, c'est collant et souple. On peut très bien mettre un enduit chaux chanvre aussi, je vais en mettre 2-3 cm à l'extérieur avec une couche de finition (murs anciens en pierre). J'ai fait quelques renfort de linteau ou d'angle pour rattraper les pierres calcaires abimées avec de la NHL5 un peu fibré par du chanvre (pour la solidité du coup) ça marche très bien. La difficulté est de trouvé les matériaux de base (sable non lavé, NHL2).

[Yoghourt]

Bonjour,

Le top serait de faire 1 journée ou 2 de formation, histoire de démystifier. L'essentiel de celle que j'ai suivie est résumé dans cet excellent document de la petite association Aplomb, qui fait de la formation qualifiante sur les technique tradis :
http://aplomb.sud-gresivaudan.org/up...1265639907.pdf


Préparation du chantier et cie (*), granulométrie du sable et choix de la chaux, fonction de chaque couche (qui au passage sert à se "faire la main et le geste" pour la couche suivante).

Sur de la brique (pleine ou alvéolée), bien bien humidifier en commençant la veille, car la brique pompe énormément. Pas besoin de tramer sur ce genre de support.
Si la météo est très ensoleillée et très sèche, tu peux "coller" de la bache plastique fine pour temporairement ralentir l'évaporation.

Bien prendre le temps de nettoyer ses outils le soir.

Prépare ton enduit au malaxeur, c'est mieux que la bétonnière (surtout si c'est un pote qui s'en occupe ).
Prépare au moins 1 jour à l'avance ton enduit de finition à la chaux aérienne dans des poubelles plastiques fermées. Il sera beaucoup plus agréable à poser que si tu fais ça à la dernière minute avec de la chaux aérienne en poudre.

L'enduit chaux de ma maison est en fin de vie par endroits, sûrement par manque d'entretien (genre 1 badigeon de chaux ou d'eau de chaux tous les 15-20 ans). Il doit avoir une centaine d'années.

Si SK69202 passe dans le coin, il te vantera peut-être les enduits monocouche. (Je taquine, hein!)
Plus sérieusement, pour au moins 1 produit monocouche que tu as cité, il y a obligation de tramer avec du grillage cage à poule chevillé à la paroi. C'est long, c'est cher, et la durabilité au delà de 10-15 ans n'est pas garantie puisqu'acier et chaux ne font pas très bon ménage (surtout en extérieur). No comment...

(*) J'oubliais! Dans ta préparation de chantier, décide rapidos si tu fais des arêtes à base de baquette plastique ou en tradi. En effet, ces dernières doivent être faites avant le gobetis.

[SK69202]

Si SK69202 passe dans le coin, il te vantera peut-être les enduits monocouche. (Je taquine, hein!)

Je défends le produit que j'ai utilisé sur mon ITE pour recouvrir une ITE, sinon partout ailleurs la chaux traditionnelle en mélange isolant ou pas, je pratique, mais il n'y a pas photo point de vue travail, une seule passe c'est plus court que trois.
Comme j'ai accès à du sable de kaolin (blanc 0-2), la couche de finition est blanche sans badigeon, en intérieur je fais tout à la chaux aérienne en extérieur j'ai utilisé les trois , 2 - 3,5 - 5

Je ne suis pas d'accord avec les fines dans le sable, cela fait faïencer l'enduit, en rendant le mélange plus gras.

@+

[invite1074b86f]

Bonjour tout le monde !!

Je souhaitais comment procéder (technique et dosage) afin de faire un enduit et des joints à la chaux.

Je m’explique……Je possède une longère en tuffeau (pierre calcaire du Val de Loire) et je souhaiterais :

1- Encastrer / dissimuler câble et prise électrique dans la pierre (cf photos)
2- Refaire quelques joints entre pierre coté intérieur et extérieur
3- Refaire joint autour cadre de porte coté extérieur. (cf photo)

Je souhaiterais savoir comment procéder pour ces différents types de travaux dans la technique et dans le dosage.

Il me semble que pour l’intérieur il faut de la chaux aérienne et pour l’extérieur de la chaux hydraulique.

Au niveau couleur comment procéder notamment pour l’encastrement des prise électriques qui ne sont pas dans les joints. En effet, il faut que le rendu de mon enduit ressemble fortement à la couleur de la pierre (c'est-à-dire quasiment blanc). On m’a parlé de la chaux de Neau…quelle est la différence avec de la chaux « classique aérienne ».

Merci d’avance

[SK69202]

Pour la couleur finale, il faut chercher le bon sable chez les fournisseurs. La chaux aérienne pure est blanche, et c'est le sable qui donne la couleur de l'enduit final. Dans les carrières de tuffeau actuelles des environs, il y en a peut être du sable de disponible.
Dans tous les cas, il faut faire des essais.

La majorité de mes liens en archive sont morts, mais celui-ci et celui là marchent encore(PDF).

Avec le tuffeau, j'avais trouvé ceci, sur la solidité de la chaux. Remarque: Ils font la poudre de tuffeau pour leurs essais avec un mixer !

@+

[invite1074b86f]

ok merci pour ces dosages et concernant la techniique ? coment dois je procéder pour mes differents cas ?

[berlo]

Il y a aussi un produit préformulé qui s'appelle "mortier pierre" pour la réparation du tuffeau, ça coûte un bras (90€ le sac), mais ça fonctionne bien.

[palus06]

"mortier pierre"

auquel tu peux ajouter de la poudre de tuffeau
c'est plutôt fait pour de la réparation de pierres très abîmées
mais c'est efficace
faut faire des essais de coloration et de dosage

[invite1074b86f]

et si je met de la chaux avec du sable blanc ?

[SK69202]

Faut faire des essais, pour voir si une fois la chaux prise (sèche, dans le langage courant) la teinte convient.

Avec du sable blanc (kaolin 0-2) j'obtiens un enduit d'un blanc assez clair et mat

@+

[invite1074b86f]

je vais essayer comme cela pour la teinte et dosage. et sinan comment faut il faire pour enduire sur ces gaines. comment les maintenir contre la pierre ?.... les choses a ne pas faire.

il y a des fils non gainés, est ce que la chaux ne vas pas les attaquer meme si le cuivre est recouvert de plastique ?

[SK69202]

Il faut gainer les fils, avec une gaine fendue pour la mettre en place et que l'on sécurisera avec un ruban adhésif de qualité.
Pour plaquer les gaines, on peut utiliser des clous, les clous ordinaires seront attaqués par la chaux, mais c'est le maintien pendant la prise que l'on recherche, après elles ne bougeront plus.

@+

[Yoghourt]

Tu peux aussi bloquer grossièrement la gaine juste le temps de la sceller avec quelques plots de chaux-plâtre. Ca prend rapidement, et après tu enlèves les clous (si c'est ce que tu as utilisé pour bloquer la gaine)

[invite1074b86f]

ok merci beaucoup !! je vais essayer la technique des clous

[facades]

D'après les infos que je suis parvenu à avoir des fabricants, le parlumière de Parex est le plus perspirant".
Vous pouvez prendre ses caractéristiques comme repère pour juger des autres mortiers industriels proposés.

[invite50965290]

Salut et merci.
Je vais faire l'enduit très prochainement maintenant que j'ai remblayé autour de la maison avec des dizaines et dizaines de m3 de terre.
Alors j'ai parex il y a le parexal qui est aussi perméable que parelumière et je pense mieux adapter pour la brique.

Forte perméance à la vapeur d’eau :
supérieure à 0,8 g/dm2. h. mm Hg.
• Résistance à la diffusion vapeur d’eau μ :
10 environ.
Toutes les valeurs indiquées sont des moyennes
calculées sur des résultats obtenus en laboratoire
suivant des procédures normalisées.


J'ai fait faire des devis, je mettrai les prix pour info.

J'ai rien trouvé de mieux ou de moins pire.
Je peux pas tout faire à la main, tout seul c'est pas possible car en plus j'ai un étage, trop de hauteur ...
Je vais me réserver une petite partie que je ferai à la chaux pure, et qui sera à terme recouverte par une isolation extérieure et un bardage bois. C'est une pièce "future" qui sera à moyen terme aménagée. Pour le reste il me faut faire appel à des professionnels, j'ai pas le choix.

D'un autre côté la brique est donnée avec une résistance à la vapeur de 15, si le parexal est à 10, je pense que c'est suffisant. Un enduit chaux pure est à 7. C'est sur que c'est mieux (40%) mais bon ...

Le façadier m'a proposé un produit de chez St Astier, il m'a dit que c'était plus cher et il me déconseille de l'utiliser car c'est pas mieux selon lui (bon après il s'en fout car c'est plus cher).
--> termocromex. J'ai téléphoné à st astier et dans la composition de ce dernier il y a un peu de ciment et j'ai pas de chiffre de résistance à la vapeur d'eau ...donc je vais laisser tomber et choisir le parexal.

Vous en pensez quoi ? C'est vraiment mauvais un enduit à 10 de résistance de vapeur ?