Partages d'informations sur chaudières Fröling

[atlantique21f]

ok, merci et continuez comme ça, vos discussions sont très intéressantes.
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[zerodeconduite]

A zerodeconduite,
Je suis content que tu ais pu te dépanner avec les informations de Roy (1360). En ce qui me concerne, j'ai pris les devants, j'ai un jeu complet de condensateurs pour tous les moteurs de la P2. Ce n'est pas très cher (env. 30 €) et si cela peut m'éviter de rester sans chauffage ou avec un chauffage très insuffisant, je préfère.
Pour le moteur de la vis d'amenée des granulés dans le foyer, sur le Net je n'ai trouvé que des condensateurs de taille compatible mais avec un goujon de fixation en bout. Qu'à cela ne tienne, j'ai scié ce goujon à ras pour que le condensateur entre dans la boîte de jonction et c'est tout juste. Regarde mon 2940 page 196 sur ce fil.

Merci encore à toi et à Roy pour votre peine et vos infos.
Oui, je pense que je vais essayer de trouver ces condensateurs pour avoir un peu de réserve.
Je n'ai toujours pas de nouvelle de mon chauffagiste avec le condensateur qui était out, les vacances et les fêtes n'ont rien arrangé.
Pour les onduleurs, je suis tombé sur les mêmes conclusions que toi, environ 1500 euros pour un truc sérieux pour la chaudière, par contre, tu parle de transfo à fer saturé...là, je suis dans l'apprentissage du chinois... il va falloir que je regarde de quoi tu me parle parce que je ne connais pas du tout cette bête là!

Merci encore

Bruno

[herve78500]

Bilan de la saison de chauffe 2015-2016 au 08/01/2016:
Installation: Froling P2 de 15 kW avec ballon tampon 800 L, maison de 180 m2 sur 2 niveaux, 16 radiateurs
J de chauffe: 113 j de chauffe du 18/09 au 08/01/16
débit vis (kg/h) 5,850 kg/h 18/09 au 03/01/16 (d'après les sacs pesés individuellement)
DJU mesuré: 972,2 du 18/09 au 08/01/16 (dans la station météo la plus proche à Vélizy)
DJU moyen: 1416,45 du 18/09 au 08/01/16, pour cette moitié de saison de chauffe, soit 31% au dessous de la moyenne
consommation granulés: 1595 kg du 18/09 au 08/01/16, soit 14,1 kg/j et une énergie de chauffage de 7177 kWh
démarrages: 110,0 du 18/09 au 08/01/16, soit 0,97 démarrage/jour
heures marche P2: 562 h du 18/09 au 08/01/16, soit 4,97 h/j
consommation électrique: 243,5 kWh du 18/09 au 08/01/16, soit 3,4% de l'énergie de chauffage
Avec un PCI de 5 kWh/kg de granulés et un rendement de 90%, la puissance moyenne de chauffe est
1595/562x5x0,9= 12,8 kW
Voici les courbes correspondantes du 18/09/15 au 08/01/16:

[zerodeconduite]

Re bonsoir à tous,

Après avoir remarqué des odeur de bois brulé dans le local de la chaudière, j'ai regardé et je pense que le joint, qui est sauf erreur de ma part en fibre verre, est un peu fatigué, ma question est la suivante: technicien Froling pour ce genre de soucis?

Merci à vous
Bruno

[herve78500]

Après avoir remarqué des odeur de bois brulé dans le local de la chaudière, j'ai regardé et je pense que le joint, qui est sauf erreur de ma part en fibre verre, est un peu fatigué, ma question est la suivante: technicien Froling pour ce genre de soucis?
Bruno

De quel joint s'agit-t-il? Est-ce le joint périphérique de la porte d'accès au foyer?
Si c'est le cas, c'est bien une tresse en fibre de verre qui n'a rien de particulier en dehors de sa longueur et de sa section (carrée, ronde ou plate), donc tu peux te la procurer dans les magasins qui vendent des poêles à bois ou des inserts en ayant pris soin de noter le diamètre de la gorge et la longueur nécessaire pour faire un tour complet.

Il y a 3 ouvertures sur la P2: la porte d'accès au foyer, au dessous, la porte pour effectuer le décendrage et sur le dessus de la chaudière, la porte pour nettoyer les tubes de l'échangeur et la sortie des fumées.
Les 2 dernières portes sont maintenues en application à la périphérie par 2 boulons et écrous. Elles ne sont ouvertes que 2 à 3 fois/an. Le joint fibre peut donc durer plusieurs années, alors que le joint de la porte d'accès au foyer est maintenu en application par simple rotation et verrouillage de la porte. Tout tassement provoquera une perte d'étanchéité qui s'accentuera avec le temps.
Ce joint de porte foyer, associé aux joints des 2 autres ouvertures permet de maintenir l'étanchéité de la chambre de combustion, donc la dépression dont la permanence est détectée par le détecteur placé sur la façade d'amenée des granulés. En cas de perte d'étanchéité, des entrées d'air parasites s'effectuent au niveau de la porte, lesquelles sont inutiles et même néfastes à une bonne combustion. De plus il y a alors le danger que des gaz brûlés s'échappent dans le local chaufferie, notamment du monoxyde de carbone, extrêmement dangereux.

[atlantique21f]

@ hervé
je suis loin de cette puissance utilisée.
Pour ma P4-15 (180m²), je suis depuis septembre entre 5.27 et 7.17 kW sachant que pour la saison 2014-2015, j'étais à 6.18kW de moyenne pour un maxi mensuel à 7.67kW.
Je me demande d'ailleurs si je ne devrais pas la régler pour diminuer sa puissance de chauffe.
Qu'en penses-tu?

[Tam]

Bonjour,
@Hervé, bien lu ton bilan, toujours très instructif à mes yeux !
@Atlantique, votre chaudière de 15 kW fonctionne dans sa plage de modulation réelle, donc à priori tout va bien.

[atlantique21f]

c'e'st vrai.
Mais sa performance est aussi bonne à une puissance aussi faible?

[Tam]

Sans doute que le rendement baisse en s'éloignant de la puissance nominale.

Question délicate... On ne peut que se référer aux chiffres des constructeurs et à ceux des organismes de tests. Pas sûr d'ailleurs qu'ils les donnent pour un fonctionnement intermittent car hors plage de modulation; fonctionnement donc à limiter.

[herve78500]

A atlantic21f,
Attention à l'interprétation qu'on peut faire des chiffres!
La puissance moyenne de la P2 est de 12,8 kW, mais le temps de fonctionnement par jour est de 4,97 h/j car mon installation comporte un ballon tampon.
Sans ballon tampon, pour la même énergie fournie par jour et avec un chauffage de 24 h/j, je serai à 4,97x12,8/24= 2,65 kW.
Si je ne chauffe que 16 h/j (arrêt nocturne de 8 h, ce qui est mon cas dés que T ext >0°C), sans BT je serai à 4,97x12,8/16=3,97 kW
alors que tu es à 6,18 kW en moyenne et avec peut être un arrêt nocturne.

Par ailleurs la puissance nominale de la P2 15 kW est assez théorique: la vis d'alimentation a une limite qui correspond à 28 kW de PCI soit environ 25 kW utiles. De même l'aération de combustion et l'extraction des fumées sont identiques à la P2 25 kW.
Autrement dit la limitation éventuelle de puissance est uniquement due au paramétrage.

[zerodeconduite]

Merci à toi pour ces infos Hervé.
Oui, il s'agit bien de la porte d'accès au foyer, je vais donc faire le nécessaire pour le changer.

De quel joint s'agit-t-il? Est-ce le joint périphérique de la porte d'accès au foyer?
Si c'est le cas, c'est bien une tresse en fibre de verre qui n'a rien de particulier en dehors de sa longueur et de sa section (carrée, ronde ou plate), donc tu peux te la procurer dans les magasins qui vendent des poêles à bois ou des inserts en ayant pris soin de noter le diamètre de la gorge et la longueur nécessaire pour faire un tour complet.

Il y a 3 ouvertures sur la P2: la porte d'accès au foyer, au dessous, la porte pour effectuer le décendrage et sur le dessus de la chaudière, la porte pour nettoyer les tubes de l'échangeur et la sortie des fumées.
Les 2 dernières portes sont maintenues en application à la périphérie par 2 boulons et écrous. Elles ne sont ouvertes que 2 à 3 fois/an. Le joint fibre peut donc durer plusieurs années, alors que le joint de la porte d'accès au foyer est maintenu en application par simple rotation et verrouillage de la porte. Tout tassement provoquera une perte d'étanchéité qui s'accentuera avec le temps.
Ce joint de porte foyer, associé aux joints des 2 autres ouvertures permet de maintenir l'étanchéité de la chambre de combustion, donc la dépression dont la permanence est détectée par le détecteur placé sur la façade d'amenée des granulés. En cas de perte d'étanchéité, des entrées d'air parasites s'effectuent au niveau de la porte, lesquelles sont inutiles et même néfastes à une bonne combustion. De plus il y a alors le danger que des gaz brûlés s'échappent dans le local chaufferie, notamment du monoxyde de carbone, extrêmement dangereux.

[an1844]

Bonjour zerodeconduite ou Bruno,

Après avoir remarqué des odeur de bois brulé dans le local de la chaudière.....

Bruno

Si tu n'as pas vu "clairement" de la fumée s'échapper de la porte et si ton ramonage date un peu, je te conseille d'inspecter ton conduit d'évacuation des fumées.

Cordialement
an1844

[zerodeconduite]

Bonjour zerodeconduite ou Bruno,



Si tu n'as pas vu "clairement" de la fumée s'échapper de la porte et si ton ramonage date un peu, je te conseille d'inspecter ton conduit d'évacuation des fumées.

Cordialement
an1844

Merci pour ton message an1844

Non, c'est bien le joint de la porte du foyer, mon conduit est nickel, il est neuf et vérifié en même temps que le ramonage de mes autres conduits, mais c'est vrai que c'est un point très important maintenant que le froid arrive vraiment...

Meilleurs messages
Bruno

[herve78500]

Puissance thermique des radiateurs et lien avec la courbe de chauffage.
Dans le dimensionnement d'un système de chauffage il n'y a pas que le dimensionnement de la chaudière qui mérite considération. Il faut aussi s'intéresser au dimensionnement des radiateurs.

Puissance thermique des radiateurs
Pour des radiateurs en tôle d’acier plissée, on peut utiliser le document de finimetal pour le modèle Lamella, laquel fournit les caractéristiques dimensionnelles, hydraulique et thermiques.
http://www.finimetal.fr/static_files..._info_tech.pdf
Pour les radiateurs en général, on peut utiliser le document « Guide de dimensionnement des radiateurs à eau chaude » daté nov.2010 et édité pour les professionnels par l’association énergies et avenir et disponible sur le Net.
La formule générale de puissance d’un radiateur est P= K ∆ Tⁿ
avec ∆T= différence de temp entre milieu radiateur et ambiant
K facteur de puissance et n= 1,3 à 1,35 selon les radiateurs, soit 1,32 en moyenne.
La puissance calorifique à distribuer et à émettre par les radiateurs doit être égale à tout moment à la perte thermique de l’habitation, cette dernière est fonction de l’écart à 19°C (température intérieure souhaitée) de la température extérieure.
Exemple: supposons que la déperdition thermique de l’habitation est connue et vaut 0,292 kW/°C d'écart à 19°C
Pour une durée journalière de chauffage de 24h/24 et pour -7°C ext., la déperdition thermique est 26x0,292=7,59 kW ou pour -15°C 34x0,292=9,93 k arrondi à 10 kW.
Si l'on dimensionne le système de chauffage pour la température de base qui est -7°C, C’est une puissance de 7,59 kW qui devra être émise par l’ensemble des radiateurs. Si l'on dimensionne pour -15°C il faut des radiateurs capables de dissiper 10 kW.
Prenons une habitation de 2 niveaux, avec des pertes à peu près identiques pour chaque niveau, il faut 5 kW au RDC et 5 kW à l'étage.
Si la durée de chauffage des radiateurs n’est que de 16h/jour, il faut compenser les 8 h d'arrêt, la puissance totale des radiateurs pour -15°C extérieur devient 10x24/16=15 kW, soit 7500 W au RDC et 7500 W à l'étage.
Cas d'une installation existante, puissances P50 pour T=70°C en moyenne dans chaque radiateur:
RDC : entrée 445 W, extension 984 W, bureau 984 W, salon type 22 2415 W, SDB 527 W, SAM 2415 W, cuisine 1600 W
total P50= 9370 W
Etage: ch 1 1574 W, ch 2 1114 W, ch 3 1114 W, ch 4 1114 W, ch 5 1114 W, buanderie 883 W, SDB 1264 W
total P50= 8177 W
Conclusion : P totale radiateurs P50= 9370+8177=17547W, on note que la puissance P50 des radiateurs est légèrement supérieure à la puissance de la chaudière installée (15 kW) ce qui est sécuritaire.

Sous réserve que la chaudière puisse produire assez d’eau chaude pour avoir 75°C en entrée de chaque radiateur et en sortie de radiateur 55°C ( donc T moyen=70°C, température à laquelle on se limitera), on peut chauffer à 19°C l’intérieur de la maison jusqu’à ce que les déperditions thermiques de la maison soient 17547x16/24= 11698 W, soit 11,698/0,292= 40°C, soit encore -21°C extérieure et 16h/jour de chauffage, les radiateurs sont donc largement dimensionnés.

Lien avec la courbe de chauffage
On repart de la formule P = K ∆Tⁿ
Dans l'exemple ci dessus, en prenant n=1,32 et en connaissant P50=17,547 kW on peut calculer K (K= 0,10036) et ainsi avoir la puissance d’émission des radiateurs pour toute température moyenne dans les radiateurs.
Voyons comment varie P pour différents ∆T :
P50=17,547 kW, P40= 13,07 kW, P30=8,94 kW, P20= 5,23 kW
Avec 16h/j de chauffage on peut associer à chaque puissance d’émission, la puissance identique de déperdition thermique et la température extérieure correspondante.
T moyen radiateurs.................... .29°C.............39°C........ ..49°C...........59°C......... ..69°C
∆T avec ambiant 19°C.................10°C..... ........20°C..........30°C.... .......40°C...........50°C
P totale radiateurs (kW).............2,098 kW.......5,23 kW......8,94 kW.....13,07 kW......17,547 kW
P déperditions kW (24h chauf/j)..2,098 kW.......5,235 kW....8,94 kW.....13,07 kW......17,547 kW
T ext pour 0,292 kW/°C écart..... 11,8 °C..........1,1 °C......-11,6°C.......-25,8°C.........-40°C
P déperditions kW (16h chauf/j)..1,398 kW.......3,49 kW......5,96 kW.......8,71 kW......11,698 kW
T extérieure.................... ..........14,2 °C.........7,05°C.......-1,4 °C.......-10,8 °C.......-21,1 °C

La première et la dernière ligne du tableau correspondent à une droite qui passe approximativement par les points
T moyen = 59°C pour T ext =-10°C et T moyen = 34,9°C pour T ext= 10°C
Si on admet une chute de 12°C dans chaque radiateur pour T moyen = 59°C on aura alors T entrée = 65°C
De même en prenant une chute de 4°C pour T moyen = 34,9°C on aura T entrée = 36,9°C
On retrouve à peu près la loi de chauffage qui est T départ = 68°C pour T ext = -10°C et T départ = 36°C pour T ext = 10°C
Pour T ext = 0°C les déperditions thermiques sont 5,548 kW ce qui équivaut à 8,32 kW pour un chauffage 16h/j soit un peu moins que P30 (49°C dans les radiateurs) et que pour cette température extérieure la loi de chauffage donne T départ= 52°C soit 3 degrés de plus que T moyen=49°C.

[1360]

Salut Hervé,

Merci beaucoup pour cette synthèse qui tombe on ne peut mieux car d'ici à 15 jour je vais installer un (grand ?) radiateur raccordé sur le circuit du chauffage au sol dans une grande pièce dans les combles (toute la surface, en fait) mais semi ouverte sur le reste de la maison dont le chauffage au sol est 8 mètres plus bas (bon, il doit manquer des virgules, et je pense que je dois être le seul à me comprendre... )

Bref, je vais éplucher tout ça, je devrais y trouver mon bonheur.

A+

[invite0de78b33]

Bonjour,
Je possède une chaudière Froling T4 40 kw pour chauffer 2 maisons avec 3 circuits de chauffage. La mise en service date d'octobre dernier.
Dans les cendres, je retrouve des morceaux de bois imbrûlés.
Y a-t-il moyen par un réglage de diminuer la quantité de ces morceaux imbrûlés.
Merci d'avance

[herve78500]

Bonjour jcg23 et bienvenue sur ce forum consacré aux chaudières Froling,
Je ne possède pas une T4 à bois déchiqueté, mais une T2 de 15 kW à granulés de bois. Peut être qu'un utilisateur de T4 lira ce message et te fournira des pistes.
En attendant, voici ce que cela m'inspire:
Si je ne me trompe pas, la T4 est équipé d'une grille de fond de foyer qui bascule à intervalle de temps programmé, pour éliminer les cendres et imbrûlés déposés sur la grille.
Quelques morceaux de bois bien noircis dans les cendres ne présentent pas un caractère d'anomalie, mais s'ils sont nombreux ce n'est pas normal.
Les morceaux de bois que tu retrouves dans les cendres sont-ils bien du bois et non de l'écorce ou d'autres matériaux incombustibles. Si c'est bien du bois, la première explication que je vois est que la grille bascule alors qu'une combustion est en cours, avec des morceaux de bois qui continuent d'arriver par la vis. Normalement j'imagine que la chaudière doit d'abord stopper l'alimentation en bois du foyer, puis essayer de brûler tout le bois présent dans le foyer avant de basculer pour faire tomber les cendres. Je te propose de regarder précisément comment sont programmés les basculements de grille, et si possible assiste à l'un de ces basculements pour détailler avec l'écran de contrôle ce qui se passe.

[1360]

Salut,

Je ne possède pas une T4 à bois déchiqueté, mais une T2 de 15 kW à granulés de bois.

Je pense que tu voulais bien sûr parler d'une P2 à granulés de bois...



A+

[herve78500]

Oui bien sûr, c'est une P2 et non une T2!
Avec le refroidissement depuis quelques jours, le nombre d'heures de marche de ma P2 est passé de 8 h/j à 14 h/j. Alors que je n'avais qu'un seul chargement de BT (ballon tampon) par jour, maintenant j'en ai 2.
Un chargement du BT de 800 L qui passe de 35 à 75°C représente environ une énergie utile de chauffage de 0,8x(75-35)= 32 kWh.
Lorsque l'on est en début de saison de chauffe cette énergie stockée est suffisante pour une journée complète ou plus, mais quand la température extérieure descend au dessus de 0°C la consommation journalière de granulés monte à 40 kg/j, soit 40x5x0,9=180 kWh, la charge du BT ne représente plus alors que 18% des besoins journaliers de chauffage. Il est alors plus délicat d'ajuster la puissance de chauffe de la P2 pour n'avoir qu'une seule charge du BT par jour.

[brubo5]

Bonjour à tous,
Je m'interroge sur ma P4 , j'ai l'impression qu'elle fonctionne bizarrement depuis quelques jours car j'ai perdu environ deux degrés dans la maison ( elle ne met aucun message d'erreur ).
Malgré lecture régulière de ce forum et des notices techniques j'ai du mal à comprendre si c'est un problème matériel ou si j’interprète mal son fonctionnement .
Je constate que la température DP cons est toujours inférieure de 5 à 10°par rapport à la température Dp réel , je pensais que ce devait être équivalent quand la machine chauffe, peut-être ce constat explique mes degrés en moins ? ( Je suis en mode hiver , je chauffe de 05h30 à 22h30 dans la programmation chauffage , j'ai une vanne 3 voies , pas de ballon tampon , sonde de t° extérieure) . Exemple des données de ce matin 9h : 17° dans la maison, T° extérieur relevée par chaudière 5° , T° Dp Cons 45 , T° Dp réel 35 qui n'augmente pas). Ma question est donc est-ce-que normalement la T° DP cons doit être égale à la T°DP réel ? si non quelqu'un a t il déjà eu ce phénomène ?
Merci pour votre aide,
Cordialement,

[atlantique21f]

bonjour,
Effectivement les deux T° doivent être égales à partir du moment où la T° de la chaudière le permet.
Quelle T° chaudière lis-tu en plus des T° de départ?

[brubo5]

Merci pour ce retour rapide .
La Chaudière avait une T° toujours au moins supérieur à 50° . J'ai tout éteint en fin d'après midi et tout relancé .
Ce soir la T° réelle a l'air de suivre la consigne . Je vais suivre cela plus précisément et noter les valeurs si ça se reproduit .
Y a t il des cas ou la T° réelle ne monte pas ou chute et n'est plus en phase avec la consigne ? quand elle module vers le bas, quand elle est en mode maintien du feu , la T° réelle suit aussi la consigne ?
merci encore,
Cordialement,

[atlantique21f]

J'ai la même installation que toi avec une P4-15kW

en fait, il y a deux actions différentes :
- la chaudière chauffe sa réserve d'eau chaude dans une plage de t° dépendant de ses réglages,
- la chaudière mélange une partie de sa réserve avec le retour de l'eau des radiateurs en commandant la vanne 3 voies afin que la t° de départ mesurée soit toujours égale à celle calculée en fonction de sa loi d'eau.

La chaudière recherche donc constamment que les deux t° soient égales, même quand elle est dans un cycle "maintien du feu". Cela veut simplement dire qu'elle n'a pas besoin d'apport de combustible pour maintenir sa réserve d'eau en t°.

Pour moi, si la t° chaudière (de sa réserve d'eau ) est bonne et qu'il n'y a pas d'anomalie détectée alors qu'il y a un écart important entre les deux t° de départ, c'est qu'il doit y avoir un pb avec la vanne 3 voies.

Mais sur ce forum, il y a des spécialiste bien meilleurs que moi.

bon courage

[invitebe9066fd]

Je remercie avant tout les personnes qui pourront m'aider à trouver la solution.

Sur ma chaudière P4 un message d'erreur affiche "Défaut sonde 1 sur douille STB ou unité de pellet". Je précise que je charge manuellement par sac.
Ce défaut ne pose pas à priori de problème de fonctionnement bien que lorsque les températures extérieures sont élevées elle se met en sécurité par déclenchement de l'arrêt par la STB qui tombe. Il faut alors réarmer pour qu'elle redémarre. Actuellement le défaut s’acquitte en pressant la touche entre ce qui efface le défaut et arrête le clignotement orange.
J'ai donc commandé la sonde chez froling, livrée en 48 h chez cathiaux étampes. Efficace.......
Après avoir coupé le jus, j'ai retiré la sonde et posé la nouvelle. Pas compliqué......

Et malheureusement 24h de fonctionnement et le défaut apparait de nouveau.....grrrrrrr....
C'est donc pas ça ?

Avez-vous une idée ?

Je précise que je consomme 3,5t par an, sur l'Essonne et que je suis content de mon investissement. Mon seul regret c'est de plus pouvoir compter sur installateur qui a disparu du jour au lendemain .....

Merci

[herve78500]

Bonjour brubo5,
Tu dis:

la température DP cons est toujours inférieure de 5 à 10°par rapport à la température Dp réel ...
Je suis en mode hiver , je chauffe de 05h30 à 22h30 dans la programmation chauffage , j'ai une vanne 3 voies , pas de ballon tampon , sonde de t° extérieure.
Exemple des données de ce matin 9h : 17° dans la maison, T° extérieur relevée par chaudière 5° , T° Dp Cons 45 , T° Dp réel 35 qui n'augmente pas. Ma question est donc est-ce-que normalement la T° DP cons doit être égale à la T°DP réel ?

Pourrais-tu préciser ce qu'est DP ? Est-ce la température départ chauffage (avec consigne d'un coté et mesure de l'autre) ou bien est-ce la température de sortie chaudière?
Le principe est que la chaudière maintient en sortie une température la plus proche possible de la consigne de sortie, par exemple 45°C. En mode hiver, même en l'absence de demande chauffage (arrêt nocturne par exemple), la chaudière maintient sa température de sortie le plus proche possible de la consigne.
Si la température de sortie monte au dessus de la consigne, la chaudière diminue le débit de granulés dans le foyer et normalement cela suffit à faire redescendre la température de sortie. Toutefois, si la demande de chauffage est très faible, la diminution de débit d'arrivée de granulés dans le foyer ne suffit pas et la température de sortie continue à monter.La chaudière va alors s'arrêter selon une procédure en 2 temps (fin de service 1 et fin de service 2).
Petit à petit l'eau chaude de la chaudière est appelée par le chauffage et la température de sortie diminue. Passé un certain seuil bas de température, la chaudière redémarre pour chauffer à nouveau l'eau et reconstituer sa réserve.

La consigne de température de sortie chaudière, qui a été fixée lors du paramétrage, doit toujours être supérieure à la température de départ chauffage pour pouvoir satisfaire la demande.
En temps normal, l'eau en sortie de chaudière est trop chaude pour aller directement dans le circuit de chauffage, c'est pourquoi il existe une vanne 3 voies qui fait office de mélangeur entre l'eau chaude (sortie chaudière) et l'eau froide (circuit de retour des radiateurs).
Cette vanne est pilotée par la régulation de la P4 pour faire en sorte que l'eau mélangée soit à la consigne de température départ chauffage. Dans ce cas la consigne est définie par la loi de chauffage ou loi d'eau et à l'aide de la mesure de la température extérieure.
Si l'eau de sortie de chaudière a une température inférieure à la consigne de température calculée par la loi de chauffage, même si la vanne 3 voies est entièrement ouverte coté eau chaude, la température du mélange restera insuffisante, comme ce que tu as constaté.

Si DP signifie départ chauffage (ou départ plancher chauffant) et que tu te trouves dans le cas ci dessus à un moment où il fait très froid dehors, la température départ chauffage restera au dessous de la consigne départ chauffage.

Problème de STB (Sécurité Thermique de Base) qui déclenche lorsque la température extérieure est élevée:
La STB ne doit pas déclencher en dehors d'un défaut. Soit le capteur de STB est défaillant et il déclenche sans raison, soit le comportement de la chaudière est anormal. Avec un paramétrage convenable, même si le chauffage s'arrête, la chaudière ralentit puis s'arrête sans atteindre la température qui fait déclencher la STB.
Comme tu as le message "défaut sonde 1 sur douille STB ou unité de pellet" il était plausible que le capteur STB soit défaillant ou encore que la connexion soit mauvaise ou le câble abimé. En effet le capteur STB est en fait une résistance dont la valeur varie avec la température, si le câble est défectueux ou la connexion sur la carte, cela correspond à une résistance additionnelle voir un faux contact intermittent, d'où le message. Mais comme tu as changé la sonde de STB, livrée avec son câble mais pas son connecteur, il reste la possibilité (peu probable) d'un problème au niveau du connecteur.

Le message d'erreur mentionne aussi "unité de pellet".
Existe-t-il un capteur de température sur l'alimentation en granulés par la vis sans fin qui puise dans le réservoir journalier? Si la réponse est oui, c'est ce capteur là ou son câble qui serait défaillant.

Sur la liste des erreurs possibles sur la P4 (régulation Lambdatronic P3200) j'ai trouvé l'erreur n°172: Sonde 1 défectueuse.
Explication: Le signal du capteur est perturbé --> Vérifier la sonde de retour, la douille STB ou l'unité à granulés et le câble de la sonde.
Le message qui s'affiche sur ta P4 est un peu plus clair, il ne mentionne pas la sonde de retour.

[invite97b96b51]

STB déclenche environ a 102 °

STB n'est qu'un aquastat mécanique, a réarmement manuel, c'est un défaut voyant rouge, panne et non orange avertissement.

et non la sonde chaudière,

D'ailleurs sur la P4 il y a 2 sondes chaudière, sonde chaudière et sonde retour chaudière.

Un défaut STB proviens généralement d'une chaudière mal dégazée et/ou mal irriguée.

Vérifiez le purgeur automatique sommet chaudière.

[invitebe9066fd]

Merci pour vos réponses.

J'ai peut-être donc 2 soucis:

Une bulle d'air dans ma chaudière pour le déclenchement de la STB.

Une anomalie de connectique pour la sonde de la douille. Je n'ai pas de silo donc pas de sonde à ce niveau là où la sonde de retour !!! Mais ou est elle celle ci ?????

Merci

[solstiz]

Bonjour,

Je vais démarrer une rénovation dans une maison de 160m2 environ. Il existe déjà un circuit avec des radiateurs, alimentés par un insert bouilleurs. Je vais donc remplacer ce système par une chaudière à pellets. j'ai RDV avec Froling lundi prochain (après hargassner et Okofen), mais je me pose beaucoup de questions sur les éléments indispensables au bon fonctionnement de ces chaudières (quelle que soit la marque). Si vous pouviez m'apporter quelques réponses ?

Les chaudière Okofen n'ont pas une vraie puissance modulable ? vrai/faux ?
Le devis Okofen ne fait pas apparaitre de sonde extérieure. Normal ?

Faut il prévoir des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs (ils sont piqués sur un circuit unique) ?

Pour l'ECS, il y a déjà un chauffe eau électrique. Y-a-t-il une économie réelle à faire faire l'ECS par la chaudière ? Je préférerai faire l'ECS par un couple pellet/solaire, mais le prix des panneaux doit être très élevé...Ce que j'ai entendu :
"Gardez votre chauffe eau électrique, et ne le changez pour plus performant que lorsqu'il tombera en panne"
"Remplacez dès à présent votre chauffe eau électrique, pour un tri-énergie (granulé, électrique, solaire)"

Un ballon tampon est il indispensable ? Si oui, quel volume prévoir ? Sur les devis hargassner et okofen, aucun ne l'a prévu. Quel est le coût de cet équipement ?

Merci

[Tam]

Les chaudière Okofen n'ont pas une vraie puissance modulable ? vrai/faux ?

Pour la mienne c'est vrai. Grâce à l'appli Okovision développée par un utilisateur, il est possible au curieux de juger sur pièces et d'en discuter avec nous ici
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5476296 ou là
http://forums.futura-sciences.com/lo...ml#post5473981

[herve78500]

Bonjour solstiz et bienvenue sur ce site des utilisateurs de chaudières Froling,
Tu dis:

Je vais démarrer une rénovation dans une maison de 160m2 environ. Il existe déjà un circuit avec des radiateurs, alimentés par un insert bouilleurs. Je vais donc remplacer ce système par une chaudière à pellets. j'ai RDV avec Froling lundi prochain (après hargassner et Okofen), mais je me pose beaucoup de questions sur les éléments indispensables au bon fonctionnement de ces chaudières (quelle que soit la marque). Si vous pouviez m'apporter quelques réponses ?
Les chaudière Okofen n'ont pas une vraie puissance modulable ? vrai/faux ?

Les chaudières Okofen sont modulables en puissance, mais il faut que les changements de la demande soient très progressifs et non brutaux. La plupart des utilisateurs Okofen connaissent un fonctionnement haché avec un grand nombre de démarrages.

Le devis Okofen ne fait pas apparaitre de sonde extérieure. Normal ?

Bizarre, normalement les trois marques que tu cites peuvent utiliser une régulation climatique (basée sur sonde extérieure) et devraient donc proposer d'office la sonde extérieure.

Faut il prévoir des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs (ils sont piqués sur un circuit unique) ?

Non, en général, il ne faut aucun robinet thermostatique, mais seulement un té de réglage pour chaque radiateur. Il faut équilibrer les débits à l'aide de ces tés de réglage. Si occupation temporaire d'une partie de la maison, on peut mettre des robinets thermostatiques dans cette partie, mais en aucun cas il ne faut des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs, on pourrait aboutir à stopper complètement le débit au départ du chauffage, ce qui perturberait la régulation et serait néfaste à l'accélérateur de chauffage.

Pour l'ECS, il y a déjà un chauffe eau électrique. Y-a-t-il une économie réelle à faire faire l'ECS par la chaudière ? Je préférerai faire l'ECS par un couple pellet/solaire, mais le prix des panneaux doit être très élevé...Ce que j'ai entendu :
"Gardez votre chauffe eau électrique, et ne le changez pour plus performant que lorsqu'il tombera en panne"
"Remplacez dès à présent votre chauffe eau électrique, pour un tri-énergie (granulé, électrique, solaire)"

Oui il y a une économie à utiliser la chaudière à granulés pour l'ECS en hiver, l'été c'est moins évident, c'est pourquoi le préparateur ECS avec résistance chauffante pour l'été permet beaucoup de souplesse (électricité ou granulés). Bien sûr si tu peux te payer des panneaux solaires, maintenant ou plus tard, ce sera une solution écologique pour l'été.

Un ballon tampon est il indispensable ? Si oui, quel volume prévoir ? Sur les devis hargassner et okofen, aucun ne l'a prévu. Quel est le coût de cet équipement ?

Un ballon tampon n'est aucunement indispensable .... mais, si comme 90% de ceux qui font installer une chaudière à granulés, tu ne connais pas tes besoins de chauffage et que tu te fies aux propositions de ton chauffagiste, tu vas te retrouver avec une chaudière sur dimensionnée, et la majeure partie de la saison de chauffe, ta chaudière fonctionnera de façon intermittente, ce qui n'est pas l'optimum, tant du point de vue pollution (rejets gazeux au démarrage nettement plus polluants que ceux en marche continue) que pour la machine et pour le confort de chauffage.
La rehausse intégrée des retours, chez Froling, Hargassner et Okofen limite toutefois l'intérêt du ballon tampon (BT), car il faut stocker l'eau à la température la plus élevée possible, or la rehausse de température des retours s'obtient et les mettant en contact thermique avec la sortie chaudière. Ceci fait que la sortie chaudière est moins chaude et les retours sont plus chauds en entrant dans la chaudière. Le BT est optimal lorsque les émetteurs sont un plancher chauffant (PC), car les températures de départ PC et de retour sont nettement plus basses que lorsque les émetteurs sont des radiateurs, surtout s'ils sont anciens, c'est à dire souvent sous dimensionnés. Dans ce cas, pour satisfaire la demande de chauffage en pein hiver, il faut monter en température (60 à 70°C pour de vieilles installations) et dans ce cas l'énergie stockée dans le ballon diminue grandement.

Pour limiter les démarrages, Hargassner a toutefois une parade: pour des temps d'arrêt jusqu'à 10 ou 15 mn, le rayonnement du foyer en réfractaire qui se refroidit lentement suffit à allumer le feu, sans mise en marche de l'allumeur. Cela ne signifie pas pour autant que les rejets gazeux soient immédiatement "propres".

Mon cas personnel: j'ai une Froling P4 (plus commercialisée depuis 6 ans environ) de 15 kW pour 180 m2 sur 2 niveaux, la rehausse des retours est externe. C'est un peu sur dimensionné, il aurait fallu 10 à 12 kW. Froling m'avait conseillé un ballon tampon de 800 L et je ne regrette pas.
Ma P2 démarre 300 à 350 fois par saison de chauffe, ce qui est 10 fois moins que la grande majorité de ceux qui ont une installation sans ballon tampon. Il m'a couté 970 € TTC et livré.