Partages d'informations sur chaudières Fröling

[herve78500]

Premier bilan de chauffage de la saison de chauffe 2018/2019, depuis la mise en marche le 02 octobre 2018
Rappel de mon installation mise en service en juin 2011:
maison de 180 m2 sur 2 niveaux en IDF, 1 réseau de 14 radiateurs, chaudière P2 Froling de 15 kW, Ballon Tampon de 800 L, pas de préparateur ECS, isolation moyenne, consommation annuelle 4 T à, 4,5 T de granulés Din+
Bilan au 27/11/18:
57 j de chauffe, 46 démarrages, soit 0,8 démarrage/j
DJU mesure= 471 à comparer au DJU moy =558,3
307 h de marche chaudière soit 5,4 h de marche/j,
131 h de vis, soit 2,3 h de vis/j et un taux moyen de marche de vis de 43 %
consommation moyenne de granulés: 13,8 kg/j consommation cumulée depuis début saison = 785,7 kg
conso électrique cumulée 125 kWh, soit 3,5% de l'énergie de chauffage distribuée.
conso 27nov18.png
La température était très douce dans la semaine du 9 octobre, et inversement les températures sont plus froides que la moyenne dans la semaine du 20 novembre.
suiv au 27nov18.png
Sur la semaine, la consommation réelle en granulés semble bien corrélée au DJU mesuré
Depuis le 23 octobre, on reste à 1 démarrage/jour
conso fonct dju mesure.png
Pour chaque semaine, la consommation en granulés est une fonction linéaire du DJU avec un départ à 0 de consommation pour un DJU de 1,5 environ
élect fonct conso granul.png
La consommation électrique est corrélée linéairement avec la consommation en granulés.
On a un talon de 6 kWh, ce qui correspond à une consommation électrique à vide de 30 W
la pente de la droite de régression est 0,75 kWh/ conso de kg/j
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[herve78500]

Petite précision sur le dernier graphique: en ordonnée on a la consommation électrique en kWh/semaine et en abscisse on a les granulés consommés en kg/j, donc à un facteur 7 près sur les abscisses on a de kWh électriques en fonction des kg de granulés pour une même période d'une semaine.
La relation linéaire indique que la production de chaleur de la chaudière - et la distribution associée - est bien proportionnelle à la consommation électrique, avec toutefois un talon qui est la consommation électrique de base du système de chauffage, même en l’absence de chauffage: consommation de l'électronique de la chaudière, consommation du circulateur de chauffage en marche permanence ...

[herve78500]

Vous avez probablement une mise à la terre de votre chaudière et de l'ensemble de votre installation électrique, mais celle-ci est-elle conforme à la norme et votre protection est-elle véritablement assurée?
C'est la question que je me suis posé.

Pourquoi mettre en place une mise à la terre des équipements
De nombreux équipements électriques de classe I comme un lave-linge, un lave vaisselle ou une chaudière possèdent une carcasse métallique qui accidentellement peut perdre en partie son isolation par rapport aux 2 conducteurs de l’alimentation électrique que sont le neutre et la phase. Si l’enveloppe extérieure de cet équipement devient connecté à la phase, toute personne qui toucherait cette enveloppe subirait une électrocution, laquelle peut être mortelle. C’est pourquoi la norme NFC 15-100 précise que la prise de terre et la mise à la terre sont obligatoires.
La mise à la terre permet de garantir un cheminement du courant de défaut d'isolement via le fil de terre jusqu’au tableau de distribution. A ce niveau le courant correspondant à la perte d’isolation sera détecté par le dispositif différentiel du distributeur d’électricité, lequel coupera automatiquement l’alimentation électrique du tableau.
Composition d’une mise à la terre
Elle comprend :
- un conducteur de terre associé à chacun des tableaux de l'installation électrique.
- Une liaison équipotentielle principale ou LEP reliant à la terre les canalisations métalliques à leurs pénétrations dans le bâtiment ainsi que les éléments métalliques de la construction (ails, armatures …)
- une liaison équipotentielle supplémentaire de salle de bain ou salle d'eau visant les canalisations métalliques (eau froide, eau chaude, vidange, chauffage, gaz) et les corps des équipements sanitaires métalliques : huisseries de portes et de fenêtres métalliques, autres éléments conducteurs accessibles, lesquels seront reliés au répartiteur de terre du tableau par un conducteur jaune-vert de section min. de 2,5 mm2.
- Une prise de terre munie d’une barrette de coupure :
La prise de terre peut être réalisée au moyen d’un ou plusieurs piquets métalliques verticaux enfoncés dans le sol et reliés par un conducteur de terre, tresse et nu de section 25 mm2 bien fixé au niveau de chaque poteau. Les piquets peuvent être des tubes d’acier galvanisé, des profilés en acier galvanisé ou des barres d’acier recouvertes de cuivre. Les piquets, de longueur 1 m, 1,5 m, 2 m ou plus, doivent être espacés d’une distance égale au minimum à leur longueur.
Tout point de la liaison équipotentielle principale ou supplémentaire doit être en continuité électrique avec la prise de terre, la résistance correspondante doit être inférieure à 2 Ohms.
Résistance maximale de la prise de terre
Elle dépend du seuil de déclenchement du disjoncteur EDF en tête de l’installation. Pour un disjoncteur différentiel de 500 mA, la résistance maximale de la prise de terre est de 100 Ohms, de sorte à ne pas dépasser une tension de 50 V, laquelle pour une résistance du corps humain de 2000 Ohms va générer un courant à travers le corps de 25 mA. Ce courant est tout juste inférieur à 30 mA valeur de courant qui peut générer une paralysie respiratoire et un arrêt cardiaque.

Vérification de la mise à la terre
Il est facile de vérifier que toutes les prises de courant possèdent une terre et avec un multimètre, de vérifier que cette terre est bien reliée au répartiteur de terre du tableau. De même on peut vérifier que tous des équipements métalliques de la liaison équipotentielle sont également reliés au répartiteur de terre du tableau.
Par contre il est plus difficile de mesurer la résistance de la mise à la terre. Si l’installation est neuve ou récente, cette mesure a été effectuée par le consuel, mais si l’installation électrique est ancienne, voir très ancienne il est possible que la mise à la terre n’existe pas ou soit hors norme (mise à la terre via les canalisations d’eau potable ou de gaz). Même si l’installation comporte un ou plusieurs piquets de terre et une barrette de coupure, il n’est pas sûr que la résistance de la prise de terre soit inférieure à 100 Ohms, car cela dépend de la résistivité du terrain qui varie de 100 Ohm x mètre pour des terrains agricoles à 30000 Ohm x mètre pour de la roche non fracturée
Comment s’en assurer ?
Les méthodes conventionnelles sont celles à 4 piquets, 3 piquets ou 2 pôles constitués par la prise de terre et une canalisation métallique enterrée présumée de faible impédance. Toutes nécessitent l’emploi d’un telluromètre relativement coûteux pour un usage exceptionnel.
Une variante non conventionnelle consiste à injecter brièvement une tension alternative sur le neutre d’une prise de courant en mesurant cette tension ainsi que le courant généré. La boucle de courant depuis la phase comporte un abaissement de tension dans l’appareil de mesure, puis le conducteur de terre jusqu’à la prise de terre, la terre depuis la prise jusqu’à la prise de terre du transfo EDF, le secondaire du transfo EDF et la ligne de phase depuis le transfo jusqu’à l’installation considérée.
On fait les hypothèses simplificatrices suivantes : résistance de la terre négligeable, prise de terre transfo de résistance inférieure à 3 Ohms, résistance interne du transf négligeable, résistance de ligne de phase du transfo jusqu’à l’installation invariable pendant et hors essai.

Une autre variante toujours non conventionnelle consiste à injecter la phase (prise juste après le disjoncteur différentiel EDF de 500 mA et en amont de l’interrupteur différentiel de 30 mA déclenché) sur la prise de terre, barrette ouverte et à travers une lampe à filament de 25 W. En effet celle-ci a une résistance à chaud telle que P=U2/R1 soit R1=230x230)/25 donc R1= 2116 Ohms et I1= 109 mA
Avec cette intensité le disjoncteur ne saute pas … mais à froid on mesure sur la même lampe de 25 W une résistance R2= 280 Ohms ce qui correspond à une intensité I2=821 mA, cette intensité va faire déclencher le disjoncteur 500 mA, sauf si l’échauffement de la lampe est rapide et que l’intensité repasse au dessous de 500 mA. Lors d’un test de branchement de la lampe entre phase et neutre on voit que l’échauffement est inférieur à 0,5 s, est-ce suffisant ?
La réponse est oui, le disjoncteur ne saute pas lorsque qu’on branche la lampe entre phase et terre.
Chez moi je mesure une tension entre phase et neutre de 237 V et une tension entre phase et prise de terre de 234 V, le courant est alors de 112 mA, on en déduit que la différence de tension 237-234= 4 V est imputable pour sa plus grande partie à la résistance de prise de terre. En appliquant U=RxI on trouve une résistance de terre de 4/0,112=35, Ohms
La résistance est correcte (3 piquets de 1,5 m espacés de 2 m env. et enterrés à 30 cm sous une platebande le long d’une façade).
Dans une autre maison, pour le même test on trouve une tension entre phase et neutre de 228 V et une tension entre phase et prise de terre de 216 V, le courant est alors de 108 mA, on en déduit que la différence de tension 228-216= 12 V est imputable pour sa plus grande partie à la résistance de prise de terre. En appliquant U=RxI on trouve une résistance de terre de 12/0,108=111 Ohms, cette résistance est supérieure à 100 Ohm, donc hors norme. Il faut rajouter un second piquet de terre. Après avoir planté un piquet de 1,5 m dans le sous-sol à 1,2 m env. du premier et après avoir relié les deux piquets par une tresse de 25 mm2, la mesure de prise de terre est de 50 Ohms, une valeur en accord avec la norme.
Cette méthode est sans danger puisque l’installation est hors tension et que la tension appliquée à la prise de terre est au maximum de 12V lors des essais ci dessus. Par contre elle n’est pas très précise à cause du 50Hz qui est également la fréquence des courants vagabonds, à cause de l’hypothèse d’une résistivité nulle de la terre qui n’est valide que pour des terrains ne compotant pas de roche non fracturée et peu perméable. Par contre, la résistance de 3 Ohms de la prise de terre EDF est une obligation réglementaire et l’impédance interne du transformateur est effectivement négligeable. L’absence de variation de tension phase-neutre avant et pendant l’essai peut être contrôlée au voltmètre.

[Tam]

Bonjour,
La solution du paresseux outillé . Ce testeur doit utiliser une méthode similaire à celle ci-dessus, sans doute.



A l'occasion j'essaierai de comparer avec la méthode du voltmètre.

[Tam]

Evaluation de ma résistance de terre avec un multimètre et une ampoule à filament marquée 28W 230V

Ce test a été fait directement dans le tableau électrique en amont des différentiels 30mA, avec les EPI bien sûr.
L'ampoule est raccordée** entre phase et PE*. Elle s'allume bien (un tout petit peu moins lumineuse qu'entre Ph et N)

• Mesure du courant de l'ampoule: 103 mA (branchée entre ph et PE)
• Mesure de la différence de tension Ph-PE, avec et sans ampoule branchée: environ 2V
• Evaluation de ma résistance de terre: 2/0,103 = 20 ohms
• Conclusion: le testeur d'électricien affichant une terre de 30 ohms max, cette évaluation au multimètre parait conforme.

(*) PE pris sur une barrette de Vert-Jaune
(**) le branchement de l'ampoule 28W provoque parfois la disjonction du différentiel de tête.

[herve78500]

Bien, car cette mesure de 20 Ohms est probablement par excès, elle inclut la résistance de la ligne PH jusqu'au transfo EDF, la résistance interne du transfo, la résistance de prise de terre transfo, la résistance de la terre entre transfo et prise de terre à tester et la résistance de la prise de terre que l'on veut mesurer.
La critique la plus sérieuse pourrait être l'utilisation du 50 Hz, car il est possible qu'il existe des courants vagabonds à la fréquence de 50Hz entre la prise de terre et la prise de terre du transfo EDF, lesquels pourraient perturber la mesure.
20 Ohms est une valeur assez basse pour une résistance de terre. Comment la prise de terre a-t-elle été réalisée: piquets de terre ou tresse nue sur une grande longueur ou encore treillis soudé en fond de fouille avant construction ou autre dispositif?

[Tam]

Trop de soucis lors de la construction, j'ai pas du tout suivi la réalisation de la prise de terre
Je pense qu'il y a une tresse (+ quelques piquets?) juste enfouis.
La pénétration de la tresse et du câble EDF se fait au niveau de la gaine rouge qui arrive à mi-profondeur des fouilles [photo].
Sol constitué principalement de molasse bien dure.

[Jmc0160]

Bonsoir à tous en cette veille de Nouvelle année...
Je suis chez mon oncle qui a une Froling P4 de 25kw pour 260 m2, maison ancienne du 18è en pierres dans le Lot.
Chaudière à pellets installée en 2017 avec ballon tampon de 500l et ballon ECS de 200l séparé. Un seul circuit de chauffage composé d’une douzaine de radiateurs en fonte et en acier est alimenté par une pompe à débit variable et une V3V.
Le départ reste bloqué à 37° et le ballon tampon est à 32° bas, 34°haut.
La sonde extérieure indique 0°, la consigne de départ 85°, et la chaudière se contente de se maintenir à 75° mais sans envoyer de chaleur ni dans le ballon ni dans le réseau. De temps en temps, la chaudière envoie 52° dans les radiateurs et le ballon, comme maintenant, mais cela ne dure pas.
Je parcours le forum depuis 2 jours à la recherche d’une solution, j’ai visualisé les paramètres d’installation (code 7 négatif), mais je ne m’explique pas pourquoi avec une T° départ de 85 de consigne, il n’envoie que 37.
Help, please...

[an1844]

Bonsoir,

Question bête, a-t-elle déjà réussie à le faire dans les mêmes conditions (T°C extérieure, nb de douche (parce que plus de monde),....) ??
A+

[an1844]

Re-....moi,

Si mes souvenirs sont bon, à partir du moment où le ballon ECS n'est pas chaud.......pas de chauffage maison.
Autrement dit, la priorité est donnée au Ballon ECS, et seulement si celui-ci est chaud, alors la chaudière envoie de l'eau chaude dans le réseau de chauffage de la maison.

A+

[invite94973239]

Bonsoir,

Sous code installateur, vérifier l'état pompe 0.1?

Pompe bloquée?

[Jmc0160]

Mise à jour n°1 :
- j’ai mis la V3V en manuel, la chaleur (57°) se diffuse dans les radiateurs, mais la pompe du recirculateur ne fonctionne que rarement, et pour qq minutes seulement
- l’ECS est à 62° dans le ballon, pour des t° de consigne de 55° Max et 45 ° min
- ci-dessous les valeurs horaires lues :
- fonctionnement 10119h
- fct allumage 571h
- mode chauffer 6439h
- mode réduit 3179h
- nb allumages du brûleur 9154 (énorme !)
Voilà pour l’instant, bonne soirée ��

[an1844]

Re-....moi,

Si la chaudière se contente de se maintenir à 75°C, aucune chance qu'elle envoie de l'eau à 85 °C.

De mon point de vue 85°C dans un réseau de chauffage c'est trop, si vous en avez la possibilité baisser à 65°C pendant quelques heurs, et voyons ce qui ce passe.

A+

[an1844]

Bonjour Jmc0160,

Bonne année.....

Mise à jour n°1 :
- j’ai mis la V3V en manuel, la chaleur (57°) se diffuse dans les radiateurs, mais la pompe du recirculateur ne fonctionne que rarement, et pour qq minutes seulement
- l’ECS est à 62° dans le ballon, pour des t° de consigne de 55° Max et 45 ° min
- ci-dessous les valeurs horaires lues :
- fonctionnement 10119h
- fct allumage 571h
- mode chauffer 6439h
- mode réduit 3179h
- nb allumages du brûleur 9154 (énorme !)
Voilà pour l’instant, bonne soirée ��

Pour faire court :
571 + 6439 + 3179 = 10189 (fonctionnement 10119, à 70 H (env. 0.7%) près on est pas mal)
10189 / 24 H = env. 425 jours
425 jours / 30 (j/mois) = un peu plus de 14 mois
1er démarrage de la chaudière = mi septembre 2017 (environ)

fct allumage :
571 * 60 min = 34260 minutes
34260 / 9154 = env. 4 min / allumage, ce qui ne doit pas être très loin de la "norme"

Fréquence d'allumage ;
10189 - 571 = 9618 H de fonctionnement "utile" chaudière
9618 / 9154 (allumage) = env. 1 démarrage toutes les 1h
ou :
(9618 * 60 min) / 9154 = env. 1 démarrage toutes les 63 min
Soit :
(6439*60 min) / 9154 = env. 42 min en mode chauffer
et :
(3179*60)/9154= env. 20 min en mode réduit

Donc 1 cycle complet de chauffe :
env. 4 min d'allumage + 42 min en mode chauffer + 20 minute en mode réduit = 66 min pour 1 cycle
ou :
(10189*60) / 9154 = env. 66 min..............on a encore de a chance

Logiquement la chaudière doit se rallumer dès que le Ballon Tampon est à 65°c en haut (ou moitié en fonction de la prise en compte de la sonde du BT, normalement définit par FRÖLING), la chaudière ....elle devrait être encore à 72....75 °c....ce qui est optimum.

Perso je pense que ton cycle est pas si mal, avec un BT de 500L.
Sans BT, la chaudière ne s'arrêterait (peut être) jamais "elle ronronnerait" toujours à 78...80 °C, mais il y aurait beaucoup moins d'allumage.
Avec un BT de 1000L, la chaudière s’arrêterait plus longtemps (mode réduit), elle redémarrerait toujours dès que le BT serait à 65°C en haut (ou moitié en fonction de la prise en compte de la sonde du BT, normalement définit par FRÖLING), la chaudière redescendrait autour des 68...70°C, et il y aurait moins d'allumage.

Je le répète, aucune chance que la chaudière envoie de l'eau à 85 °C dans le circuit de chauffage si elle-même n'est pas capable de chauffer de l'eau à 85°c.
Envoyer de l'eau à 85°C dans un circuit de chauffage, c'est loin d'être optimum, il y a un pb quelque part ???

C'est mon raisonnement, il est critiquable (et sera critiquer), je laisse d'autre forumeur plus avertis que moi donner leur avis.
Cordialement
an1844

[an1844]

Envoyer de l'eau à 85°C dans un circuit de chauffage, c'est loin d'être optimum, il y a un pb quelque part ???

Petite précision ce n'est pas le seul....
A+

[Jmc0160]

Bonjour an1844, et bonne année à toi aussi...
Merci d’avoir bien voulu te pencher sur la question et apporté ton analyse que je partage à 90%.
Petite précision : les 85° de la consigne de départ ne sont pas un réglage de ma part, mais simplement le calcul de la chaudière pour que, en fonction de la t° extérieure et des 18° actuels, il faudrait injecter dans les radiateurs 85° pour atteindre les 22° voulus.
Les 10% sur lesquels je diverge portent sur la fréquence de démarrage à raison d’une fois par heure, soit 20 à 24 fois par jour, ce qui me paraît énorme.
Je suis déjà l’heureux utilisateur d’une chaudière à granulés, mais pas d’une froling. Mon système est beaucoup plus simple et nettement plus performant. J’ai une chaudière qui chauffe de l’eau et qui ne fait que cela, un ballon tank in tank qui stocke les calories pour le chauffage et l’ECS, et une régulation séparée qui régule en obéissant à un thermostat d’ambiance dont je définis la température par affichage digital, sans toucher à la chaudière. Au plus froid de l’hiver (en limite Loiret-Yonne), la chaudière ne démarre que quatre fois par 24h, pour compenser les calories consommées par le chauffage d’une maison de 160 m2 et une grosse consommation d’ECS pour deux salles d’eau (7 pers), un évier, et un lave linge qui fonctionne deux fois par jour minimum. Coût énergétique annuel : 800€ de granulés, 500€ d’électricité dont 250€ d’abonnements et taxes diverses...
Pour en revenir à la froling P4 de mon oncle, le démarrage trop fréquent de la chaudière a fusillé le moteur de nettoyage de la grille puisque chaque cycle commence par le décendrage automatique. Ce moteur a été remplacé le mois dernier après quatre jours sans chauffage (délais d’approvisionnement et remplacement).
Dans l’immédiat, j’ai modifié les réglages en relevant à 65° la t° du ballon tampon avant que les calories soient envoyées dans les radiateurs. Au moins, il y a du chauffage dans la maison.
Je n’aurai pas le temps d’en faire davantage puisque je repars demain, mais je laisse des consignes et du travail à son chauffagiste pour qu’il modifie l’installation et pose une régulation simple et efficace.
Bien cordialement,

[an1844]

Re-....moi

Petite précision : les 85° de la consigne de départ ne sont pas un réglage de ma part, mais simplement le calcul de la chaudière pour que, en fonction de la t° extérieure et des 18° actuels, il faudrait injecter dans les radiateurs 85° pour atteindre les 22° voulus.

Exact........mais, pour qu'à 0°C extérieure la T°C d'eau chaude de départ soit arrivée à 85°C, il faut déjà que la "courbe de loi d'eau" soit préréglée aux "+10°C extérieure = départ ?? et - 10°C extérieure = départ ??"........j'imagine donc "+10°C extérieure = départ 80°C et - 10°C extérieure = départ 90°C", donc à 0°C extérieure = départ 85°C, il y a aussi (peut être) un paramètre style "coefficient directeur" à préréglé, mais là je suis moins à l'aise, je laisse cela au autres contributeurs.
Donc de mon point de vue la "courbe d eloi d'eau" devrait plutôt être "+10°C extérieure = départ 60°C et - 10°C extérieure = départ 70°C", donc à 0°C extérieure = départ 65°C....à vérifier.

Les 10% sur lesquels je diverge portent sur la fréquence de démarrage à raison d’une fois par heure, soit 20 à 24 fois par jour, ce qui me paraît énorme.

Il me semble que tu es loin du compte, à moins que j'ai fais une erreur.

Je suis déjà l’heureux utilisateur d’une chaudière à granulés, mais pas d’une froling. Mon système est beaucoup plus simple et nettement plus performant. J’ai une chaudière qui chauffe de l’eau et qui ne fait que cela, un ballon tank in tank qui stocke les calories pour le chauffage et l’ECS, et une régulation séparée qui régule en obéissant à un thermostat d’ambiance dont je définis la température par affichage digital, sans toucher à la chaudière. Au plus froid de l’hiver (en limite Loiret-Yonne), la chaudière ne démarre que quatre fois par 24h, pour compenser les calories consommées par le chauffage d’une maison de 160 m2 et une grosse consommation d’ECS pour deux salles d’eau (7 pers), un évier, et un lave linge qui fonctionne deux fois par jour minimum. Coût énergétique annuel : 800€ de granulés, 500€ d’électricité dont 250€ d’abonnements et taxes diverses...

Ne pas comparer TA maison et celle de TON oncle, tout est différent, marque, installation, maison, lieu d'habitation, nb d'habitant, façon de vivre.......cela reviens à dire que FRÖLING c'est de la m.....e, ce qui reste à prouver, et justement tu en apportes pas la preuve.

Pour en revenir à la froling P4 de mon oncle, le démarrage trop fréquent de la chaudière a fusillé le moteur de nettoyage de la grille puisque chaque cycle commence par le décendrage automatique. Ce moteur a été remplacé le mois dernier après quatre jours sans chauffage (délais d’approvisionnement et remplacement).

Effectivement lui aussi à fonctionné 9154 fois.....à comparer avec les autres contributeurs.

Dans l’immédiat, j’ai modifié les réglages en relevant à 65° la t° du ballon tampon avant que les calories soient envoyées dans les radiateurs. Au moins, il y a du chauffage dans la maison.

En relevant ou en abaissant ???, à combien était-elle avant ?

Aujourd'hui la régulation se fait comment ?? Thermostat d'ambiance et / ou (seulement) "courbe de loi d'eau".

j'expose une hypothèse :
""7 pers"", si vous arrivez chez ton Oncle à 7, et que vous prenez un douche chacun, avec un ballon ECS de 200L, le ballon se vide très rapidement.
La chaudière passe en priorité ECS et stop (sûrement) le chauffage, rapidement elle passe en ECS instantanée (j'exagère volontairement) et à la fin des douches, re-rempli de ballon ECS en priorité.
Pour le chauffage, le BT prend le relais, mais avec seulement 500L, 85°C au départ, 12 radiateurs, 22°C de T°C demandée en ambiance, à 0 °C extérieur....le BT se vide à une vitesse AHURISSANTE.
Quand enfin la chaudière est disponible pour le chauffage, l'eau du circuit de chauffage est "tiède", le BT est vide en calorie.
Par contre la chaudière est chaude, mais dans sa programmation, pas question de repasser sous les 65°C (point de rosé), donc elle n'envoi qu'une partie des calories.
Mais comme la V3V (motorisée) est sûrement ouverte à fond (en demande de "chaleur"), elle récupère aussi l'eau tiède du ballon tampon, il y a mélange, on obtient de l'eau à peine moins tiède que celle du retour, mais cela vas monter lentement et progressivement....
A un moment donné on vas arriver à la T°C d'ambiance requise 22°C et enfin on vas remplir en calories le BT.

Cette hypothèse est valable si le schéma hydraulique que préconise FRÖLING ait été bien respecté, que les paramètres de régulation soient cohérents entre eux......et je ne suis pas à "l'abri" d'avoir raté quelque chose.

De mon point de vue :
- pour 8 ou 9 personnes, le ballon ECS de 200L, est largement sous dimensionné ;
- le BT de 500L, est sous-dimensionné, 800 à 1000 L aurait été plus judicieux (mais cela peut être largement débattu, cela l'à déjà été et cela le sera encore....) ;
- la chaudière est peut être correctement dimensionné pour 2........mais peut être pas pour 9 !!!

Cordialement
an1844

[Jmc0160]

Salut an1844,

En liminaire : je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur sur des marques de chaudières, mais j’évalue les résultats de deux systèmes différents. Toute autre conclusion serait erronée.
Parlons dimensionnement : j’ai une chaudière de 30kw, un ballon tank-in-tank de 800+200ecs. L’avantage du tank-in-tank est de ne pas avoir à choisir entre chauffage et ECS, où effectivement ta démonstration est éloquente et pertinente. J’ai réglé ma chaudière pour qu’elle démarre lorsque le BT est à 40°, pour s’arrêter à 60°. Que la cause de l’abaissement de température du BT soit une forte consommation d’ECS ou le chauffage de l’habitation, peu importe. Quand le minimum est atteint, la chaudière se met en route, et elle s’éteint quand le plein du BT est fait, même s’il y a de la consommation entre temps. Pour info, les 200 litres d’ECS de mon installation n’ont jamais été insuffisants, même quand nous étions 15 (oui quinze) adultes et enfants pendant quelques jours.
Pour en revenir à la Froling de mon oncle, j’ai réglé les paramètres comme suit : Départ 55° à 10° ext, 65° à -10° ext.

Ce qui me perturbe dans son installation, c’est que la chaudière s’arrête alors que le BT n’est pas chargé et que la maison n’est pas correctement chauffée.
Je souhaiterais savoir si, parmi les utilisateurs de Froling P4, il y en aurait :
a) qui ont un BT et un ballon ECS : serait-il possible d’avoir les paramètres de leur installation (en mp éventuellement)
b) qui ont installé une régulation et un thermostat d’ambiance non Froling : serait-il possible d’avoir des détails précis ? marque, modèle, réglages, etc (en mp éventuellement aussi)

Merci d’avance et bonne journée...

[Jmc0160]

Bonjour à tous,
Pouvez-vous me dire, svp, si la Froling P4 est équipée d’un système anti condensation, et si oui, en quoi consiste-t-il ?
Je vous remercie pour votre aide.

[Tam]

Bonjour et meilleurs vœux ici.

[...]Je n’aurai pas le temps d’en faire davantage puisque je repars demain, mais je laisse des consignes et du travail à son chauffagiste pour qu’il modifie l’installation et pose une régulation simple et efficace.

Changer de régulation ? Nécessité avérée ou méconnaissance du matériel de ce constructeur ?

Pouvez-vous me dire, svp, si la Froling P4 est équipée d’un système anti condensation, et si oui, en quoi consiste-t-il ?

Extrait de la notice P4:

L’échangeur de chaleur à 3 parcours breveté permet un fonctionnement de la P4 Pellet parfaitement adapté sous tous les points de vue. Aucune élévation du retour extérieure n’est nécessaire.

Reste à vérifier les contraintes de circulation données par Froling et mises en œuvre par leur régulation .

[Jmc0160]

Ok, bien noté, merci pour la rapidité de la réponse. Bonne journée...

[Tam]

- ci-dessous les valeurs horaires lues :
- fonctionnement 10119h
- fct allumage 571h
- mode chauffer 6439h
- mode réduit 3179h
- nb allumages du brûleur 9154 (énorme !)

Pour information, les chiffres d'Herve qui utilise une P2 un peu surdimensionnée mais paramétrée au petit poil

Nouveau bilan au 03/03/2017 : Rappel : Habitation 180 m2 sur 2 niveaux, 16 radiateurs, chaudière Froling P2 de 15 kW avec BT 800 L
* Mise en marche chauffage le 07/10/2016 soit 148 jours de chauffe au 03/03/17
* 167 démarrages au 03/03/17, soit 1,13 démarrage/j
* 1898 DJU cumulés et mesurés à la station météo la plus proche (Velizy)
* 1930 DJU cumulés (moyenne mensuelle Versailles) du 07 octobre au 03 mars :

[franckverdets]

Bonjour roy. Nouveau propriétaire d une sp dual j ai également les memes fissures que toi aux memes endroits, et je me demandais comment avaient elles évoluées sur ta sp dual. Je suis quand meme inquiet quant a la solidité du foyer. J ai fait la demande aupres de froling pour un remplacement de la piece réfractaire. J'espère obtenir gain de cause, je vous dirais alors si froling est une marque sérieuse.

[franckverdets]

Bonjour roy. J ai exactement les même fissures sur ma sp dual....ont elles évoluées ? As tu changé la plaque réfractaire ? J ai fait la demande auprès de froling, on verra bien, sachant que la chaudière est neuve.

[luciendorfman38]

Bonjour,

j'utilise un fhg 3000 a buches depuis 2008 avec pas mal de problemes et je me permets de signaler qu'il convient d'etre vigilant avec la régulation.

en effet la programmation hebdomadaire étant très aléatoire j'ai fait une demande d'intervention qui au bout de 6 mois m'a couté 140 euros pour rien.

je pense en effet qu'ils ne conprennent pas comment cela fonctionne ils (froling ) vendent des chaudieres qu'ils ne savent pas faire fonctionner.

en effet devant tous ces problèmes comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi meme j'ai décidé de reguler moi même a la main le chauffage ( très moderne!)

je commande le circulateur depuis 2 mois et m'en trouve très content et stupéfait des économies de bois que je réalise et je sais de quoi je parle puisque le bois c'est moi qui le coupe le fend le range..

et avec mon fonctionnement plus de fuites dans les périodes d'abaissement quand je pense que depuis dix ans je chauffais les étoiles...

[1360]

Bonjour roy. J ai exactement les même fissures sur ma sp dual....ont elles évoluées ? As tu changé la plaque réfractaire ? J ai fait la demande auprès de froling, on verra bien, sachant que la chaudière est neuve.

Salut,

Je n'ai pas de SP dual, mais une P2 qui n'a pas de fissure

[Tam]

Salut Roy, tu discutes avec FrankVerdet au téléphone ? Parce le précédent post de Franck remonte en 2012...

bonjour,moi aussi je ne sais quelle chaudière choisir,les devis st tellement différents....Je viens de recevoir un devis pour une chaudière mixte duo pellet de chez Defro et je me pose une question.Etant donné que je souhaite principalement me chauffer à la buche( j'ai le bois gratuit!!)et que cette chaudière brûle en combustible principal du granulé et en secondaire de la bûche,il y a t il une incidence a bruler principalement du bois?
Un devis de 14700 euros pr installation la duo pellet 49 kw(7300 euros ht) vous semble t il objectif? sachant qu'il il a un ballon tampon de 2000 litres(1600 euros ht), un tubage inox(1900 euros ht)?

[herve78500]

Bonne année à tous,
Rappel de mon installation :
maison de 180 m2 en Ile de France, 2 niveaux, 1 réseau de 14 radiateurs (17,5 kW), chaudière P2 Froling de 15 kW installée en juin 2011, Ballon Tampon de 800 L, régulation climatique, sonde d’ambiance, rehausse des retours chauffage régulée, consommation moyenne de granulés 4,5 T/an
Début du chauffage le 01/10/2018, donc 99 j de chauffe au 08/01/2019
Du 01/10/18 au 08/01/19 :
694 h de marche P2, soit 7 h/j
92 démarrages, soit 0,93 démarrage/jour
295 h de marche vis, soit un taux de marche de 42 %
Débit de la vis d’alimentation du foyer : 6,000 kg/h, étalonné en novembre 2017
Débit vis x temps marche vis = Consommation de granulés, 6x295=1752 kg
DJU19 mesuré à la station météo la plus proche (Vélizy): 1005,0 à comparer au DJU moyen : 1144,85
Consommation électrique de la totalité de l’installation de chauffage : 247,1 kWh, soit 3,1% de l’énergie de chauffage
conso 08jan19.png
La saison de chauffe n'a pas démarré très tôt, mais on remarque les alternances de froid et de redoux, la semaine la plus froide est celle du 11 décembre 2018.
conso(DJU).png
On a toujours une consommation de granulés proportionnelle au DJU mesuré (logique car les déperditions thermiques sont proportionnelles à la différence de température intérieure- extérieur)
cumul_conso.png
En consommation cumulée cette année de chauffe, on est au dessous des 2 dernières années (16-17 et 17-18) qui ont été les plus froides.

[glabr]

Bonsoir à tous
Je viens de faire l'acquisition d'une chaudière pellet Froling PE1 15Kw Lambdatronic P3200 que je vais installer moi mème, elle va servir uniquement pour le chauffage et alimenter 11 radiateurs.
Que me conseillez- vous en sortie chaudière ;vanne 3 voies,servomoteur, circulateur,sonde et en retour;vanne 3 voies,servomoteur, circulateur,sonde? ou vannes 4 voies pour gérer aller et retour.
Apparemment la régulation interne gère beaucoup de choses
Merci

[invite94973239]

Bonjour,

Il suffit de regarder les possibilités sur les notices fournies avec la machine.