Partages d'informations sur chaudières Fröling

[Dudup]

Salut Tam, salut Biancat,

Merci pour l'éclaté!
Je pense que c'est le joint à lèvres de vis n°14 qui bloque. Ou la clavette qui est grippée, mais j'ai pourtant dégrippé et tiré fort!
Le moteur et le réducteur sont démontés car avant de diagnostiquer le problème et d'identifier la panne, j'y suis allé par paliers en cherchant l'origine du blocage. C'est en éliminant tous les autres éléments que j'en ai conclu que c'était le moteur qui était HS (et à ce moment-là je l'ai ouvert pour voir comment il était fait). J'ai donc commandé un nouveau moteur, mais impossible de désacoupler l'ancien réducteur. Quand j'aurai réussi, je remonterai le tout. Mais je suis pas sûr de pouvoir récupérer ce joint à lèvres.

Merci pour vos conseils!

Mathieu
-----

[Tam]

Bonjour, par expérience en mécanique, quand on est sûr après examen des schémas (faudrait le schéma constructeur) et des pièces (clavette sur l'arbre moteur) il faut dégripper avec un capillaire (via le petit espace moteur/réducteur), laisser agir une nuit et tirer.
Je crains un accouplement monté anormalement en force à l'origine.

[herve78500]

Bonjour,
Le plan éclaté de la P2 fourni par Froling est beaucoup moins détaillé que celui posté par Tam. Selon l’aspect extérieur sur ma P2, c’est très semblable au plan de Tam pour le premier réducteur.

Selon la légende Froling :
13 – ensemble moteur et réducteur (rapport i=420 pour 15 kW et i=245 pour 20 et 25 kW)
44 – bague d’étanchéité en sortie moteur
45 et 46 – bagues d’étanchéité sur arbre vis de chaque côté de la sortie réducteur

Il me semble que le joint à lèvre, ou bague d’étanchéité ne peut expliquer la résistance au démontage rencontrée par Dudup. Ce pourrait être la clavette sur l'arbre ou un grippage au niveau du coulissement entre arbre moteur et arbre d'entrée réducteur ou encore un grippage du roulement en bout d’axe d’entrée après la vis.

Je suis allé voir sur ma P2 15 kW et j’ai relevé les 2 plaques du réducteur et celle du moteur, lequel, pour rappel, est commun à la vis d’alimentation foyer et à la vanne écluse :
Moteur Froling code A606479 n°273609 type 5.5AZCSA63B-4TK B14F75, 230 D Volts 1,3A 0,09kW cosφ0,95 1420 rpm
Le moteur acheté par Dudup, de marque « Moll motor » est un peu plus puissant avec 180 W, ce qui est normal car P2 de 20 kW et la mienne de 15 kW:
1 phase – 50 Hz, 0,180 kW ou 0,24 HP, 1350 rpm, 230 V, 1,5 A cos Phi=0,93, classe F, condens 8 mF 400 V
Le couplage avec la vis se fait à travers un réducteur double de type vis sur roue dentée, à axes orthogonaux et de marque Bonfiglioli Riduttori S.p.A., Via Giovanni XXIII, 7/A, 40012 Lippo di Calderara di Reno Bologna (Italy).

Sur ma P2, réducteur amont (en sortie moteur) :
type VF30P1 P63B14 code 2003800995 batch 12/05 Mount Pos B6 15
Décodage à l'aide de la brochure du constructeur : type VF avec carter de type 30. E/S de type 63, soit une entrée par arbre creux pour couplage au moteur, et en sortie un arbre saillant. La fixation du moteur est de type B14 (toute une page de moteurs B14), le montage est de type B6 (sans explication).
Sur le réducteur aval (sortie sur arbre vis) :
Type VF/VF 30/44 FA1 P63B14 code 60269B0270002, batch 01/06, Mount pos. B8CW1. I=420
La plaque se rapporte à l'ensemble des 2 réducteurs. VF/VF indique que c’est un réducteur à 2 étages de type VF. Le type de carter est 30/44 c’est-à-dire 30 en amont et 44 en aval. La version du réducteur aval est FA1 : entrée creuse à 90° et sortie creuse. P63 indique que l’accouplement du réducteur aval est de type arbre creux en entrée, c'est cohérent avec les photos de Dudup. Le montage du réducteur est de type B6.
Le rapport de réduction global des 2 réducteurs en série est i=420. Parmi les combinaisons de VF30 et VF44 qui conduisent à un rapport de réduction total i=420, j’ai relevé la combinaison VF30-30 de rapport i1=30 associé à VF44-14 de rapport i2=14, au total i=30x14=420, à vérifier ...

[ombre1000]

Il faut chercher mieux!

https://www.dropbox.com/sh/1lur5089v...nav_tracking=1

Merci beaucoup biancat

[Dudup]

Salut,
Je viens donner des nouvelles: après 4 jours de degripage, j’ai enfin réussi a désolidariser le moteur du réducteur! C’etait bien grippé au niveau de l’arbre moteur et arbre entrée reducteur.
Je me suis rendu compte que les deux roulements de l’arbre d’entrée reducteur etaient un peu usés, je vais les changer (il y a un roulement qui ne figure pas sur l’eclaté de Tam, juste en aval du joint à lèvres No 14). Ça frotte au mouvement, mais pas de quoi expliquer la panne du moteur. Quelqu’un sait quelle huile utiliser pour le remontage? De l’huile de boite a vitesse classique fera-t-elle l’affaire ou quelque chose de plus specifique?
Le moteur commandé est bien un moteur de 180 W, le double de l’ancien, mais j’ai pourtant une P2 de 15 kW.
En faisant tourner manuellement le pignon entrainant l’ecluse a pellets, je me suis apercu qu’il y avait un gros frottement plus ou moins a chaque tour. J’ai rechargé avec la pompe a graisse le roulement, mais ca n’a rien changé. Je crains que cela ne vienne de la vanne-ecluse elle-meme. Tam, aurais-tu un éclaté avant que je m’y attaque?

Bon debut de semaine à vous!

[Tam]

Bonjour, désolé Dudup, je n'ai rien sur Fröling mais Hervé et Biancat auront sans doute. Concernant l'huile, je viens de consulter un ami, il recommande de suivre la préconisation constructeur car zéro problème à court terme mais à long terme ?? (dépend de la nature des alliages). Attendons d'autres avis.

[herve78500]

A Dudup,
Très intéressant la photo du réducteur démonté. Pour ce qui est d'un couple de frottement anormal sur la vanne écluse, je me souviens que bslle devenu bslle77 avait eu ce type de problème en 2016. Le frottement venait des roulements de part et d'autre de la vanne écluse et non de la vanne écluse elle-même. Va voir le message 3043 page 102 et ce qui est autour.
1360 avait également eu des problèmes de blocage de la vanne écluse à cause de granulés trop durs que la vanne écluse ne parvenait pas à sectionner.
Pour le plan éclaté" de la vanne écluse, dans le document "spare parts" de Froling, il n'y a pas grand chose. La vanne écluse elle même est en entier avec son axe d'entrainement et des 2 brides de raccordement au dessus et au dessous.

Ceci étant la vanne écluse elle-même comporte très peu de pièces lorsqu'elle est isolée:
En démontant les 2 flasques qui maintiennent le cylindre tournant, il faut extraire le cylindre avec le roulement coté avant avec l'axe qui va dans le carter des 2 roues dentées avec la chaîne. Puis par l'arrière extraire le roulement qui est resté en place à l'arrière. Selon ce dont je me souviens, belle avait remplacé les 2 roulements car ceux en place n'étaient pas de type étanche, ce qui avait conduit à leur bloquage par la poussière des granulés.

[1360]

Bonjour,

Ici, la saison de chauffe arrive à son terme, je vais passer la P2 en mode été aujourd'hui.

Pour son 12ème hiver, la P2 m'a à nouveau apporté totale satisfaction. Elle a fait toute la saison sans allumeur, et a fonctionné à la perfection.

Je vais faire l'ecs à l'électricité pendant quelques jours, je temps que je repose un allumeur.

Si on rajoute le fait que le prix du pellet baisse chaque année, mes années mazout ne sont plus qu'un lointain mauvais souvenir...

[herve78500]

Bonjour,
Ci-joint l'illustration d'un cycle de fonctionnement journalier


Le cycle de marche journalier commence à 15:40:59 et s'achève à 22:38:59, il a duré 6h58. La température des fumées (orange) monte à 136°C au démarrage puis se stabilise à 108°C environ.A part au démarrage la pompe de chargement (vert foncé) fonctionne toujours à 100%. La température de sortie (bleu clair) monte et se stabilise à 75°C qui est la consigne. La température de retour dans la chaudière est régulée et reste bien sur la consigne de 60°C. On observe la montée en température des sondes de température du BT (haut, moyen et bas). L'alimentation (bleu marine) oscille entre 40 et 50%. L'aération en entrée (vert clair) très corrélée à l'alimentation, oscille entre 25 et 30%. L'aspiration des fumées (bleu ciel) est à 100% au démarrage puis reste à 15%. O2 résiduel (marron) reste à 15% environ, ce qui suggère une entrée d'air parasite. L'arrêt est déclenché à 20:08:59 par le franchissement du seuil de 60°C sur la sonde bas BT. L'arrêt est divisé en 2 phases de 10 et 20 mn pendant lesquelles la pompe de chargement BT fonctionne par intermittence pour maintenir T sortie dans un intervalle centré sur la consigne de 75°C.

[jo68]

Bonjour Didier. Je suis frileux, je n'ai pas encore coupé ma chaudière, par contre mon ECS est produite quasi exclusivement par le soleil depuis plus d'un mois .

[kolc]

Bonjour à tous
j'ai une Froling P4 avec ballon tampon et eau chaude sanitaire fourni par le même ballon tampon.
Je dois vider le circuit de chauffage pour retirer un radiateur.
Le circuit se vidange bien par le robinet qui se trouve derrière la chaudière? (voir photo)
Si je ferme les 3 vannes qui se trouvent sur le ballon, normalement le ballon est isolé? (voir photo et les flèches rouges)
J' ai des radiateurs un peu plus bas que le robinet de vidange de la chaudière. Je serai obligé de terminer la vidange par le Te en bas d' un radiateur.
ballon.jpgvidange.jpg

[kolc]

vidange ballon.jpg

[kolc]

ballon avec les 3 vannes

[pannic]

Bonjour,

Ma chaudière PE1 10kw est capable de descendre à 2.2 kw mais tourne toujours à puissance maximal. Elle charge un ballon tampon de 500l et le ⅓ supérieur d'un ballon ECS 500l.

Dans les périodes de grands froids elle s' allume jusqu'à 4x par jour. Si je pouvais limiter la puissance ça ramènerait à 2 allumages (à cause du remplissage du silo journalier).

Est-il possible de faire moduler la puissance de la chaudière avec un ballon tampon ? Ou alors de limiter la puissance max dans le menu installateur ?

Depuis début octobre:
1700 h fonctionnement
640 allumages
20h puissance réduite (?)
1446 h mode chauffer
3.1 tonnes de pellets

Merci pour vos éclaircissements et salutations !

Nicolas

[herve78500]

Ma chaudière PE1 10kw est capable de descendre à 2.2 kw mais tourne toujours à puissance maximal. Elle charge un ballon tampon de 500l et le ⅓ supérieur d'un ballon ECS 500l.
Dans les périodes de grands froids elle s' allume jusqu'à 4x par jour. Si je pouvais limiter la puissance ça ramènerait à 2 allumages (à cause du remplissage du silo journalier).
Est-il possible de faire moduler la puissance de la chaudière avec un ballon tampon ? Ou alors de limiter la puissance max dans le menu installateur ?

Bonjour,
Oui il est possible de limiter la puissance de fonctionnement de ta PE1 - 10 kW car c'est prévu dans la régulation Lambdatronic P3200.
Mais d'abord, pourquoi ta PE1 ne remplit que la moitié supérieure du préparateur ECS? Est-ce que la partie basse est réservé à un chauffage par panneaux thermo-solaires? Si oui, les panneaux sont-ils en fonctionnement?
Pour pouvoir moduler la puissance de ta PE1, il faut déjà que tu aies un circulateur de chargement BT à débit variable, type PWM (MLI en français) ou qui accepte le découpage de tension.
Ensuite, il faut que tu aies plus de 2 sondes de température sur la hauteur du BT. En effet avec 2 sondes, la chaudière ne connait que 2 états du BT, entièrement plein d'eau chaude et Entièrement vide d'eau chaude.
Avec une troisième sonde au milieu, elle connait charge 0%, charge 50% et charge 100%. Avec 4 sondes bien réparties elle connait charge 0%, charge 33%, charge 66% et charge 100%.
Dans le premier cas (2 sondes), la régulation n'a pas assez d'éléments pour moduler la charge. Dans les autres cas, elle peut moduler et d'autant plus finement que le nombre de sondes augmente.
Mais même si tu n'as que 2 sondes, tu peux moduler "manuellement" la puissance. Il suffit de diminuer le débit: soit en changeant de vitesse si circulateur multi-vitesses, soit en fermant partiellement une vanne sur le circuit, ce qui diminue le débit.

Pour tes données:
En supposant que le chauffage était en marche du 01/10/2020 au 20/05/2021, cela fait 140+91=231 jours
1700 h de fonctionnement représente 1700/231=7,36 h/jour de fonctionnement
640 allumages pour 1700 h de fonctionnement, cela fait un cycle moyen de 2,66 h et 2,77 démarrages/jour
20h de puissance réduite? Cela ne me dit rien. Est-ce la durée totale du fonctionnement pendant la séquence d'arrêt?
1446 h en mode chauffer, soit 6,26 h/j, cela me parait bizarre, le reste du temps le chauffage serait arrêté??

[pannic]

Merci Hervé pour tes réponses.

Actuellement je n'ai que deux sondes pour le ballon tampon. Donc je vais suivre ta piste: ajouter une ou deux sondes et me plonger dans la doc de la Lambdatronic.

La pompe du BT est une Biral UPM3 (Grundfos) à vitesse variable.

Entre la pompe et la chaudière il y a une vanne de réglage manuel du débit. Réglée sur 10l/min quand la pompe tourne à 100%, comme préconisé dans la doc pour une chaudière 10kw.

Pour le ballon ECS, j'ai prévu de raccorder d'ici peu le serpentin du haut avec celui du bas (le temps que le solaire soit installé l'année prochaine). Mais je ne sais pas où placer la sonde pour un fonctionnement optimal.

Concernant le mode chauffage on parle des heures chaudière en marche uniquement quand les pompes des radiateurs sont aussi en marche ? Je l'ai réglée pour que le chauffage s'arrête la nuit (20h-5h) si la température extérieure est supérieure à 6ºC, mais cela n'a pas été souvent le cas ce hiver.

Pour la parenthèse je vais bientôt recevoir en remplacement une nouvelle chaudière PE1 équipée de vis de décendrage et du débimètre à mesure par dépression.
Voir message nº4832

[1360]

Pour la parenthèse je vais bientôt recevoir en remplacement une nouvelle chaudière PE1 équipée de vis de décendrage et du débimètre à mesure par dépression.

Salut,

Content de voir que l'importateur a fini par reconnaître ses torts et qu'il assume. C'est cool.

[Bannock]

Bonjour à tous,
Depuis hier matin et suite à un très gros orage dans la nuit de dimanche à lundi, je n'ai plus de connexion à Connect car plus de connexion au réseau ethernet de ma maison.
Je viens de vérifier ma prise murale rj45 et la connexion jusqu'à l'accouplement rj45 de la chaudière et tout fonctionne parfaitement.
Je l'ai redémarré plusieurs fois et rien y fait, il me dit "aucune connexion au réseau, vérifier vos câbles".
Y a t il autre chose à vérifier, mais je ne sais pas ou se trouve la carte réseau de ma sp dual 28, certainement dans le moniteur touch car sur la grande carte je n'ai rien vu.
Merci de votre aide et je crains une pièce hs, mais heureusement la chaudière fonctionne ce qui est le principal!

[1360]

Bonjour,

Me voilà avec un peu de travail pour demain ��

[herve78500]

Bonjour Roy,
On dirait que l'allumeur fourni par Froling est toujours un Leister mais différent de celui que j'ai eu il y a 10 ans, est-ce le cas?
Pour le ventilateur de la carte électronique principale, j'ai remplacé le mien il y a 1,5 an, car j'avais laissé tomber un peu de laine de roche qui me sert à isoler la partie arrière au dessus des turbulateurs et du WOS. Cela qui avait bloqué les pales et fait griller le moteur. Pour le remplacement, j'avais lu la référence sur le ventilateur (Sunon SF23080A/2083HBL.GN) et je l'avais commandé chez RS---- et non chez Froling.

[1360]

Salut Hervé,

En effet, ce nouveau Leister est complètement différent de l'ancien. Il est maintenant spécifiquement conçu comme allumeur de chaudière à pellet et n'est plus un outils industriel modifié.

Ses caractéristiques principales sont identiques (1600 W), mais son fonctionnement est infiniment plus silencieux.

PS: Quelqu'un aurait-il des nouvelles de Tam ? Plus de trois mois sans activité sur le forum, c'est inquiétant...


20210807_181501.jpg


20210807_181514.jpg

[christina86]

PS: Quelqu'un aurait-il des nouvelles de Tam ? Plus de trois mois sans activité sur le forum, c'est inquiétant...

Oui, mais vu son dernier message il s'est peut-être juste mis en retrait - j'espère.
Bises à vous et à lui s'il nous lit.

[lantenay01]

Bonjour, ou marre de supporter certains ingénieurs....

[1360]

Oui, mais vu son dernier message il s'est peut-être juste mis en retrait - j'espère.
Bises à vous et à lui s'il nous lit.

Content de te relire, Christina. Ça fait un bail...

Je n'avais pas vu le dernier message de Tam et, en effet, on peut supposer qu'il en a juste marre de ce forum qui est en train de devenir un repaire de vendeurs se faisant passer pour des intervenants lambdas...

Je dois bien avouer que depuis la fermeture de la discussion sur l'évolution du prix du pellet, provoquée par deux crétins (un vendeur de PAC et un de chaudières à gaz), débitant connerie sur connerie, ce forum ne m'intéresse plus du tout.

Bref, espérons que Tam aille bien, c'est le principal

[milou16]

Bonjour
Je possède une PE1 10kw depuis environ 1 an avec un ballon hygiénique de 300L (3 sondes).
Depuis quelques jours (la chaudière n'a eu aucune modification de réglage depuis au moins 6 mois), la chaudière indique "maintien de feu" et est donc quasiment sans cesse allumé. Normalement elle devrait juste se déclencher lorsque la sonde basse a une mesure de 20° inférieurs à la sonde hautes.
La température de la chaudière est donc toujours autour des 80°.
j'ai également le circulateur du ballon qui tourne entre 90 et 100% (alors qu'en période de chauffe il est plutôt entre 20 et 50%)

Pouvez vous m'expliquer ce qui déclenche ce "maintien de feu" et comment remédier à cela?
Je vous remercie par avance
Cdt

[lantenay01]

Bonsoir, n'est t'elle pas réglée en mode "charge continue"?

[milou16]

Bonjour
Non, elle est en automatique.
Je ne peux pas choisir eau chaude sanitaire, ca n'aurait pas d'effet, je n'ai pas d ECS.

Je viens de l'éteindre et rallumer, la PE1 semble revenir à un fonctionnement normal. J'espère que ca le restera (mais je ne comprends pas ce soucis). Peut etre encore un problème de firmware mais normalement j'ai le dernier V 50.04 B 05.18

Cdt

[lantenay01]

Vous avez un ballon hygiénique de 300 litres et pas d'eau chaude sanitaire ?

C'est bizarre votre affaire.....

[milou16]

Pas du tout rien de bizarre, le ballon hygiénique intègre un serpentin pour l'eau chaude. Donc en fait c'est le ballon qui se remplit en haut chaude, et ca fait en meme temps l ECS

[lantenay01]

Bonjour
Non, elle est en automatique.
Je ne peux pas choisir eau chaude sanitaire, ça n'aurait pas d'effet, je n'ai pas d ECS.

Pas du tout rien de bizarre, le ballon hygiénique intègre un serpentin pour l'eau chaude. Donc en fait c'est le ballon qui se remplit en eau chaude, et ça fait en meme temps l ECS

Difficile de comprendre avec ces explications !