Partages d'informations sur chaudières Fröling

[Mercury63]

N'y aurais t'il tous simplement retard a l'allumage et stokage de plelets qui s'enflamerais d'un coup?

Quel est le message d'erreur a ce moment la?

je ne pense pas, les valeurs d'O2 sont les mêmes (2% et 23.5%) sonde sortie totalement que sonde à sa place

le message Élément de la sonde large bande défectueuse ou en court circuit
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[Mercury63]

A Mercury63,
En cherchant sur Internet tu trouveras la notice technique de ta sonde qui est, si je ne trompe pas, une Bosch LSU4.9. bref. 0 258 017 025
Tu trouveras ses caractéristiques, notamment que la tension à appliquer pour le chauffage est d'environ 12 V
Pour retrouver les 2 fils qui correspondent au chauffage de la sonde, tu peux t'aider d'indications comme H+ et H- ou 0V et 12 V, si elles existent au niveau du brochage sur la carte électronique.
De plus, cela tombe bien, j'avais collecté une image du connecteur de la LSU4.2 ainsi que la LSU4.9 qui est comme suit:

Au top merci

Je peux débrancher ma sonde et piquer un voltemetre aux bons endroits sur le connecteur qui vient de la carte et lancer un chauffage sonde sans risque?

[RainbowDash]

Bonjour à tous,

Je viens d’acheter une maison équipée d’une chaudière Froling P4 et je rencontre quelques difficultés à la faire fonctionner correctement.

L’installation a été faite en 2012. La chaudière est secondée par un accumulateur et dispose d’une commande déportée dans le salon avec sélection du mode (off / programmation / jour / nuit) et variation de la température par une molette. Je précise que l’installateur ne proposait pas de service de maintenance (bravo le professionnalisme !), et que le précédent propriétaire a été obligé d’apprendre à l’entretenir lui-même. Il semble avoir été assez méticuleux et tenait à jour un carnet d’entretien / consommation / etc. D’ailleurs, si quelqu’un a une adresse pour un professionnel capable de faire l’entretien dans le 40 ou le 64, je suis preneur.

Mon principal problème est le suivant : la chaudière s’arrête toute seule tout le temps.
Or j’ai une femme enceinte à la maison en congé mat’. Elle est donc présente toute la journée et encore plus frileuse que d’habitude en raison de son état. L’avantage c’est qu’elle détecte immédiatement tout changement de température et est capable de me prévenir que la chaudière ne fonctionne plus. Et en effet, à chaque fois que je vais vérifier, la chaudière est en « Attente arrêt 1 ». Une fois le cycle d’arrêt terminé, elle affiche « Prête », et je n’ai plus qu’à la relancer. Le problème c’est que je dois faire ça 4 ou 5 fois par jour !! Et me relever la nuit également. Elle ne se relance jamais toute seule.

Au début j’ai pensé que c’était parce que la chaudière était en mode programmation. Or comme nous sommes tous les deux à la maison toute la journée, je l’ai donc mise sur le mode « Jour » avec un appui long sur le bouton correspondant, et le curseur de la commande déportée du salon sur le logo soleil. Rien à faire, elle continue de s’arrêter toute seule.

Ensuite j’ai essayé plusieurs modes dans le menu « Instal. » —> « Mode de fonctionnement chaudière ». Il y a « Charge continue », « Eau chau. san. », et « Automatique ». Quand j’ai récupéré la maison, le mode était sur « Eau chau. san. ». J’ai essayé les 2 autres, mais rien n’a changé. D’ailleurs je n’ai trouvé aucune mention de ce menu dans la doc technique que j’ai sur papier, ni sur le PDF avec la fonction recherche. Si quelqu’un peut m’éclairer sur la différence entre ces modes, je lui en serai reconnaissant.

J’ai aussi augmenté les températures voulues en pensant qu’elle s’arrêtait parce qu’elle avait atteint la température ambiante demandée. Sauf que dans ce cas là, logiquement (selon moi), elle devrait quand même se relancer régulièrement pour maintenir cette température. Or ce n’est pas le cas ; si je n’interviens pas manuellement, la chaudière laisse la maison se refroidir totalement.

De plus, la température ambiante affichée sur la chaudière ne correspond pas à la réalité. Je ne sais pas où est la sonde de température, mais je suppose qu’elle est sur le boîtier dans le salon. Sauf que la chaudière indique qu’il fait 17°C quand 2 autres thermomètres indiquent 12°C. J’ai donc augmenté les valeurs demandées en conséquence. Je voudrais qu’il fasse entre 17 et 19°C dans la maison, et j’ai demandé à la chaudière une température de 24°C.

En parlant de ce boîtier, aucune lumière dessus ne vient indiquer qu’il fonctionne correctement, et rien dans les menus de la chaudière n’y fait allusion. Comment puis-je être sûr qu’il fonctionne ? Il est collé au mur, et je ne sais même pas s’il tourne sur piles ou si un câble le relie à la chaudière. Il n’y a rien à son sujet dans le manuel dont je dispose, juste quelques lignes pour expliquer la signification de chaque symbole et le fait que la molette permet de faire varier la température de + ou - 3°C.

J’ai également voulu tester le mode programmation, mais impossible de comprendre comment fonctionnent les plages horaires. J’avais 2 lignes d’heures à l’origine : 06h00-22h00 et 11h00-17h00 (suivies de 2 lignes de traits). Qu’est-ce que ça veut dire ? La première ligne est la température haute et l’autre la température d’abaissement ? Dans ce cas, pourquoi ce n’est pas 06h00-11h00 puis 17h00-22h00 (comme tous mes anciens thermostats) ? Dans le doute, quand j’ai testé le mode programmation, je n’ai gardé qu’une ligne 05h00-23h00, suivie de 3 lignes vide, avec 24°C demandés en température ambiante et 22°C en température d’abaissement. Mais ça ne fonctionnait pas plus, et la chaudière s’arrêtait quand même, avant d’avoir atteint ces températures qui plus est. Mais ça à la rigueur ce n’est pas grave, pour l’instant je voudrais qu’elle tourne sur le mode « Jour » 24/24 et qu’elle maintienne la même température en continu.

Voilà pour les principaux problèmes : la chaudière qui s’arrête toute seule et que je dois relancer manuellement et le mode de fonctionnement que je dois choisir (ECS, automatique, charge continue). Désolé pour le pavé et merci de m’avoir lu jusqu’au bout. Je compte faire venir un professionnel pour un entretien complet et un petit cours sur l’utilisation de la chaudière, mais en attendant, un grand merci à tous ceux qui auront répondu à mes questions.

Très cordialement.

[herve78500]

A Mercury63,
Tout à fait, il faut juste éviter de faire un court-circuit entre les 2 points reliés au voltmètre. Autre solution, tu mets les pointes de ton voltmètre au départ sur la carte.
Tu pourras également vérifier la résistance entre H+ et H- sur le connecteur qui va à la sonde. La puissance en mode établi est de 7,5 W. Pour une tension de 12 V cela correspond à une résistance R=12x12/7,5. soit R=19,2 Ohms. A froid la résistance devrait même être inférieure.

[herve78500]

A RainbowDash,
Bonjour et bienvenue sur ce forum d'échanges sur les chaudières Froling

Pour pouvoir t'aider, il faudrait que tu décrives plus en détail ton installation de chauffage :
- taille de la maison, nombre d'étages, niveau d'isolation, type de chauffage central (radiateurs ou plancher chauffant ..)
- puissance nominale de ta chaudière P4 de 2012, alimentation en granulés par vis, par aspiration ...
- tu dis que l'installation comporte un accumulateur, quel est son volume ? est-ce un accumulateur simple (ballon tampon) ou combiné, c'est à dire qu'il sert aussi à réchauffer l'eau chaude sanitaire (ECS) ?
- commande déportée : selon ta description il s'agit d'une commande FRA 3200 qui se présente sous la forme d'un boîtier gris avec un sélecteur à 4 positions à gauche et un gros bouton avec 2 zones : une bleue et rouge. Ce capteur de température permet de corriger la consigne de température de départ vers les radiateurs.

Si ton installation comporte bien un accumulateur de type ballon tampon simple ou combiné préparateur ECS, la première chose que tu dois comprendre est le fonctionnement normal. Dans une large mesure, il y a 2 ensembles indépendants :
- le couple chaudière - accumulateur
- le couple accumulateur - chauffage et ECS

La chaudière fonctionne par cycles, lorsqu'il n'y a plus d'eau chaude dans l'accumulateur, elle le recharge en eau chaude et lorsqu'il est entièrement plein d'eau chaude, elle s'arrête.
Le chauffage lui fonctionne différemment : un capteur mesure la température extérieure et à partir de cette température et d'une "droite de chauffage" la régulation calcule la température de départ vers le chauffage qui permettra d'atteindre et de rester à une température intérieure fixée par l'utilisateur.

Lorsque ta chaudière s'arrête, la température en bas de l'accumulateur est-elle haute et proche de la température en haut de l'accumulateur ?
Le message "attente arrêt 1" est juste un message indiquant que l'arrêt est en cours et ne suppose pas d'anomalie.

En ce qui concerne les modes de fonctionnement, il sera utile que tu indiques la dénomination exacte de ta régulation Lambdatronic.
Le mode "charge continue" n'est normalement pas adapté à une installation avec accumulateur. Dans ce mode, la chaudière maintient en continu la température de sortie à la consigne fixée, peu importe le niveau de remplissage de l'accumulateur.
Le mode "eau chaude sanitaire" indique que la chaudière détectera un besoin d'eau chaude sanitaire et démarrera à ce moment là, cela suppose qu'il n'y a pas de chauffage car on est en été.
Avec un accumulateur Le mode "automatique" signifie qu'elle peut être en mode été, hiver ou intersaison. Tu devrais être en mode "intersaison" qui est un mode dans lequel la chaudière ne démarrera que si l'accumulateur est froid et/ou il existe une demande ECS. Si ton accumulateur comporte une préparation ECS par serpentin, tant qu'il reste de l'eau chaude dans l'accumulateur il y aura de l'eau chaude sanitaire, donc la chaudière ne démarrera que si l'accumulateur est froid.

Le chauffage est réglé indépendamment de la marche chaudière. Il faut définir pour chaque jour de semaine un profil de chauffage selon l'heure de la journée (mode confort et mode réduit). Puis il faut indiquer quel est le profil applicable pour chacun des jours de la semaine.
Il faut aussi définir la droite de chauffage qui est une relation qui lie la température extérieure à la température de départ chauffage. Cette droite de chauffage est propre à chaque installation et a due être ajustée par l'utilisateur précédent. Si c'est bien le cas, la chaudière calcule à chaque instant la température de l'eau partant vers les radiateurs en fonction de la température extérieure, et pour une droite de chauffage bien ajustée, cette température de départ suffit à maintenir l'habitation à une température intérieure souhaitée.
Enfin dans une installation avec sonde d'ambiance, une correction est apportée à la température de départ chauffage. La mesure de température intérieure T int par la sonde FRA 3200 est comparée à la consigne de température intérieure et si T int < consigne, T départ est augmenté, de même si T int > consigne, T départ est abaissé.
Le sélecteur du boîtier FRA 3200 permet de forcer le mode confort (soleil) ou le mode réduit (lune) ou de rester dans le mode automatique confort-réduit (horloge) enfin d'arrêter le chauffage (rond avec une barre représentant un interrupteur)

[Mercury63]

A Mercury63,
Tout à fait, il faut juste éviter de faire un court-circuit entre les 2 points reliés au voltmètre. Autre solution, tu mets les pointes de ton voltmètre au départ sur la carte.
Tu pourras également vérifier la résistance entre H+ et H- sur le connecteur qui va à la sonde. La puissance en mode établi est de 7,5 W. Pour une tension de 12 V cela correspond à une résistance R=12x12/7,5. soit R=19,2 Ohms. A froid la résistance devrait même être inférieure.

Chaudière arretée:

Au bornes HE- et HE+ sur la carte , en mode préchauffage manuel , j'ai maxi 2volts....

[herve78500]

A Mercury63
En relisant la notice de la sonde Bosch LSU 4.9 avec la référence de pièce détachée 0258 017 025, je suis un peu perplexe.
Selon la notice :
La tension d'alimentation doit être comprise entre 10,8 et 16,5 V, ceci est semblable à la sonde Lambda de ma P2 dont le chauffage doit être alimentée en 12 V.
Mais la notice de la LSU 4.9 indique une tension nominale de chauffage de 7,5 V et une fréquence minimale de la tension de chauffage > 100 Hertz
La tension de chauffage de 7,5 V est clairement différente de la tension "d'alimentation" 10,8 à 16,5 V. Il existe 2 cellules dans cette sonde, une de pompage et l'autre maintenue à Lambda=1. Le signal de sortie, qui fournit la valeur Lambda, est un courant de pompage, qui est négatif lorsque 𝜆 est inférieur à 1 et positif quand 𝜆 est supérieur à 1.

La sonde LSU 4.9 comporte 6 fils, au lieu de 4 pour les anciennes sondes, j'en déduis qu'il y a 2 alimentations différentes: l'une pour les résistances de chauffage, et l'autre pour la cellule dite de pompage.
Comme spécifié dans la notice de la LSU 4.9, le chauffage doit être alimenté par une tension de 7,5 V AC avec une fréquence supérieure à 100 Hz.La puissance en régime établi est 7,5 W ce qui correspond à une résistance de 7,5 Ohms. A froid, selon autotechnic.fr la résistance doit être voisine de 3,5 Ohms.
Si tu as mesuré 2 V AC, le chauffage est clairement sous alimenté en tension et le problème se situe sur la carte. Existe-t-il une carte additionnelle pour la sonde Lambda?

[Mercury63]

Merci Hervé pour le temps que tu passes sur mon soucis

A priori non pas de carte dédiée à la sonde, le branchement est direct sur la carte "mère" de la PE1

Au delà de ces problèmes de tension je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à faire un étalonnage... parce que l'O2 à l'arrêt n'est jamais à 21% ?

Je me demande vraiment si le soucis serait toujours présent si j'arrivais à faire que la sonde soit bien à 21% quand la chaudière est arrêtée
Lors de mes derniers test, elle s'allume correctement mais le problème revient un moment après l'allumage quand les fumées et la chaudière commence à chauffer

Si je chauffais la sonde ( par exemple au décapeur thermique) et que j'essayais de faire un étalonnage, je risque quelque chose?

Autre chose, y a moyen de fonctionner sans sonde? ( j'ai fouillé pas mal les menus j'ai rien vu)

[lantenay01]

https://www.dropbox.com/sh/1lur5089v...nav_tracking=1

Faut aller voir par ici je pense

[RainbowDash]

À herve78500

Merci pour ta réponse, je vais tenter d’apporter les précisions nécessaires ci-dessous.

Mais avant, je tiens à préciser que l’installation a fonctionné pendant presque 24h sans coupure, en « Mode de fonctionnement chaudière » : « Automatique », et en mode « Programmation » (pas Jour). Puis elle a coupé de nouveau tôt ce matin et présentait un défaut « Étanchéité », alors que rien n’avait été ouvert depuis. J’ai juste ouvert les bacs en bas, le capot sur le dessus, tout refermé, et c’est reparti. Vers 11h, rebelotte. Un problème de capteur de fermeture ?

#edit parce que je n’ai pas eu le temps d’envoyer ce message : le paragraphe ci-dessus date d’hier, j’ai eu à relancer la chaudière plusieurs fois (toujours en mode « Automatique »), mais elle fonctionnait. Mais depuis 3 heures ce matin, je la relance en continu, et elle ne veut pas démarrer pour cause de défaut « Étanchéité » alors que rien n’a été ouvert depuis. Et désormais, même si j’ouvre puis referme la porte et le capot, rien n’y fait. Il fait 12 f*cking degrés dans ma baraque !!

Est-ce qu’il n’y aurait pas un capteur de fermeture / étanchéité quelque part que je puisse essayer de nettoyer / changer ?

Donc pour faire suite à ton message,
– taille de la maison : 240 m² (les combles, garages, et dépendances ne sont pas chauffées et relativement bien isolés de la maison, classe énergie B, classe émission A)
– puissance nominale chaudière : 25 kW, alimentation par aspiration depuis le silo puis par vis depuis le réservoir journalier
– accumulateur : 300 litres, je crois qu’il sert aussi pour l’ECS
– commande déportée : oui, c’est celle dont tu parles

Je n’ai pas de température en bas de l’accumulateur, seulement en haut. En tout cas sur l’écran, quand je vais dans le menu « Chauffer », j’ai un petit dessin de ce que j’imagine être l’accumulateur, avec une température en haut, et des petits traits en bas, comme pour une valeur vide. Sur l’accumulateur en lui-même, du côté opposé aux tuyaux, j’ai une sonde en bas, un plot « Résistance électrique » au milieu, et un autre plot en haut avec rien d’inscrit dessus, ni rien qui en sort.

J’ai trouvé un chauffagiste Froling qui va venir me faire un entretien + check-up complet, mais pas avant le 4 mars. Il faut donc que je parvienne à faire fonctionner pendant un mois.

[herve78500]

A RainbowDash,
Au vu de ce que tu décris, ton installation n'a pas d'accumulateur, mais uniquement un préparateur ECS de 300 L.
Dans cette configuration, la chaudière reste en marche permanente, pour autant que la puissance thermique demandée par le chauffage reste supérieure à la puissance minimale de la chaudière. Si cela se produit, la chaudière produit plus de chaleur que le chauffage ne peut en dissiper, elle passe en marche intermittente. Elle démarre, envoie une partie de son eau vers le chauffage, mais comme il reste une partie de l'eau chaude dans la chaudière, la température de l'eau dans la chaudière augmente jusqu'à un seuil au delà duquel elle s'arrête. Elle redémarrera lorsque le chauffage, en prélevant cette eau chaude, aura refroidi suffisamment la chaudière pour créer les conditions d'un redémarrage.
Pour ton message d'erreur pourrais-tu être plus précis, indiquer la totalité du message d'erreur et son numéro?
En général, la P4 effectue, lors du démarrage, une mesure du débit d'air entrant (exprimé en vitesse m/s) et elle le compare à un intervalle de vitesse attendu compte tenu de la vitesse de rotation du ventilateur d'extraction des fumées. Si le débit d'air en entrée est trop faible, cela signifie qu'il y a une entrée d'air parasite.
Cette entrée d'air est à rechercher en premier au niveau de la trappe d'accès au cendrier, ou au niveau de la plaque située au dessus de la chambre de combustion.

[herve78500]

A Mercury63,
La sonde Lambda ne fonctionne pas à froid, car il n'y a aucune diffusion d'ions O2 à travers la couche de Zr O2 à froid.. Sur ton ancienne sonde Lambda, tu peux essayer de forcer l'étalonnage en chauffant le bulbe d'extrémité avec un petit chalumeau au butane comme je l'ai vu sur une courte vidéo Youtube, Un décapeur thermique risque d'être insuffisant sauf s'il monte au delà de 300°C.

[RainbowDash]

À herve78500,

Ok pour le préparateur ECS, je commence à comprendre un peu le fonctionnement de l’installation.

L’erreur dont je parlais est la 205 :
Pendant la préparation, des défauts d'étanchéité ont été constatés en raison du passage dans la chaudière. --> Contrôler la porte pour les cendres, le couvercle de l'échangeur de chaleur, le cendrier, le regard, le couvercle de la chambre de retournement

J’ai vu que tu avais déjà commenté cette erreur dans un autre sujet. Le problème c’est qu’elle survient et disparaît comme ça.
Par exemple la chaudière fonctionne, la température demandée dans la maison est atteinte, la chaudière s’arrête. Plusieurs fois dans la journée. Puis, magiquement, elle refuse de redémarrer avec cette erreur. Et si j’attends assez longtemps, l’erreur disparaît, et la chaudière redémarre toute seule pour fonctionner à nouveau pendant plusieurs heures, voire une journée entière, sans problème.

Mais entre temps la température dans la maison est redescendue à 12 ou 14°C et ma compagne reste blottie sous une tonne de couettes.

Si l’erreur ne disparaissait pas, ça pourrait donc venir d’un encrassement ou d’un problème de l’étanchéité des portes ou du capot, mais étant donné qu’elle va et vient, ça ne pourrait pas être un problème de capteur ? Je note bien tout pour le chauffagiste quand il viendra faire l’entretien.

Et encore merci pour le temps que tu passes à répondre à mes questions.

[herve78500]

A RainbowDash,
Le défaut d'étanchéité correspond à une prise d'air. Il est à explorer tout au long du cheminement de l'air depuis l'entrée jusqu'à la turbine d'aspiration des fumées. Les ouvertures à contrôler sont: porte cendrier, couvercle au dessus des tubes échangeurs de chaleur, regard (du haut de la vis d'alimentation du foyer?), couvercle supérieur de retour des fumées vers le bas.
Pour chaque ouverture, il faut contrôler la position du couvercle, l'état du joint et le serrage des vis.
Si rien de ce qui précède ne parait anormal, le problème vient peut être du capteur de débit d'air en entrée appelé aussi MAF (Mass Air Flow). A froid avant démarrage, la régulation a en mémoire un intervalle de débit d'air correspondant à une vitesse de rotation de la turbine d'aspiration des fumées. Si le débit est au dessous, il y a un bouchage partiel sur le circuit, si le débit est au-dessus il y a une prise d'air.
En retournant dans les pages précédentes du fil tu verras que ce capteur a déjà posé des soucis à plus d'un. Ce capteur, peu coûteux, est largement utilisé dans l'automobile pour mesurer l'air en admission. C'est un capteur fiable, mais très fragile, car il ne supporte pas la poussière. Dans un moteur auto il est placé derrière le filtre à air, donc pas de poussières ni vapeur d'huile. Dans la P4, il n'y a pas de filtration en amont, si l'air de la chaufferie est sans poussières, cela va, mais si les tuyaux de raccordement des fumées ne sont pas étanches, ou si le silo principal de granulés est en communication avec la chaufferie et n'est pas étanche ou si pour tout autre raison l'atmosphère de la chaufferie est parfois poussiéreuse, cette poussière se déposera sur le capteur et faussera la mesure.
Il me semble que les seuils au delà desquels un défaut est déclaré sont paramètrables en mode service (technicien).
On pourrait penser qu'il suffit de dépoussiérer le capteur, mais c'est délicat car il comporte des couches métalliques extrêmement minces sur la carte. Donc interdiction de frotter avec un pinceau ou un chiffon. Si tu disposes d'air comprimé sans huile, tu peux passer la soufflette. Certains utilisateurs auto ont aussi tenté le trempage dans un produit dégraissant pour freins auto, personnellement cela me parait plus risqué, car cette couche métallique doit aussi être sujette à la corrosion.

[Mercury63]

A Mercury63,
La sonde Lambda ne fonctionne pas à froid, car il n'y a aucune diffusion d'ions O2 à travers la couche de Zr O2 à froid.. Sur ton ancienne sonde Lambda, tu peux essayer de forcer l'étalonnage en chauffant le bulbe d'extrémité avec un petit chalumeau au butane comme je l'ai vu sur une courte vidéo Youtube, Un décapeur thermique risque d'être insuffisant sauf s'il monte au delà de 300°C.

Je vais chauffer la vieille sonde, je testerai ensuite

Par contre plus je lis de document plus je suis perdu.
Ma sonde lmabda n'est pas branchée sur le connecteur de la sonde lambda
Bon après cela fonctionnait jusqu'à présent et depuis plusieurs années
Une photo pour illustrer. C'est le connecteur encadré en bleu

[herve78500]

Il n'y a pas de connecteur branché à cet emplacement mais on voit clairement les fils noirs qui en partent. Ces fils ne rejoignent-ils pas un connecteur qui s'emboîte sur le connecteur de la sonde Lambda?
Rappel: dans un gaz de combustion, lambda représente le rapport entre O2 mesuré et O2 stoechiométrique qui permet une combustion complète. Pour le bois O2 stoechiométrique = 8,7% de O2.
Voici le schéma le plus clair que j'ai trouvé pour expliquer le fonctionnement de la LSU 4.9:
Le gaz à mesurer est en 1
Une première cellule, d'électrodes 2 et 3 est placée d'un coté au contact du gaz à mesurer et de l'autre coté dans une zone intermédiaire qui est en contact avec le gaz à mesurer mais au travers d'une fente de diffusion représentée en marron avec de petits trous ronds (faible flux d'ions O2 en provenance du gaz à mesurer)
La seconde cellule d'électrodes 4 et 5 a une électrode dans la zone intermédiaire et l'autre au contact de l'air extérieur, riche en O2.
Les pistes de la résistance de chauffage sont figurées en 6 et 7.
Si les électrodes étaient indépendantes, la zone intermédiaire aurait une concentration en ions O2 identique ou proche à celle du gaz à mesurer, donc la première électrode aurait une tension de sortie nulle (pas de flux d'ions O2 puisque les électrodes sont dans 2 gaz à même concentration en ions O2. La seconde électrode aurait une sortie identique à celle qu'elle aurait si son électrode était au contact du gaz à mesurer.
Mais comme indiqué dans le schéma on couple les 2 cellules via un montage électronique qui va apporter des ions O2 ou en pomper dans la zone intermédiaire de sorte à ce que la seconde cellule voit en permanence un lambda=1, ce qui correspond à une tension de 450 mV.
Avec ce montage, si le gaz à mesurer est à lambda=1, la première cellule est à l'arrêt, i=0, pas de pompage
Si le gaz à mesurer est pauvre en O2, lambda<1 donc la première cellule va apporter des ions O2 dans la zone intermédiaire (i<0) pour que la seconde cellule reste à lambda=1
Si le gaz à mesurer est riche en O2, lambda>1, donc la première cellule va pomper des ions O2 dans la zone intermédiaire (1>0) pour que la seconde cellule reste à lambda=1
Le courant de pompage est donc fonction de lambda ou de O2. La grande différence par rapport à une sonde classique à une seule cellule c'est que le signal i=f(lambda) est presque linéaire, alors que dans une sonde classique la transition est brutale au passage par lambda=1, on a presque un échelon, ce qui est beaucoup moins utile qu'une mesure de lambda dans une large zone de part et d'autre de lambda=1.

[Mercury63]

Il n'y a pas de connecteur branché à cet emplacement mais on voit clairement les fils noirs qui en partent. Ces fils ne rejoignent-ils pas un connecteur qui s'emboîte sur le connecteur de la sonde Lambda?

si effectivement

Petite interro, laquelle de ce deux sondes est celle d'origine de ma chaudière? ( sachant que plus ça, va plus j'ai des doutes sur ma nouvelle sonde...)
20220211_182734.jpg
20220211_182803.jpg

[herve78500]

A Mercury63,
Clairement les 2 sondes ont la même référence 0 258 017 025, seuls les n° sur la droite sont différents (une référence de lot de fabrication je suppose).
Si toi-même tu ne sais plus quelle est l'ancienne sonde, il n'y a que l'aspect du bulbe qui peut te renseigner, il doit être nettement plus noirci sur l'ancienne sonde.
As-tu essayé de prendre la tension AC entre H+ et H- au niveau de la sortie de carte?

[Mercury63]

Si je sais laquelle et qui

je voulais voir si ces numéros différents indiquaient une différence

pour information, l'ancienne a été chauffée au chalumeau jusqu'au rouge cerise et aucun changement toujours l'erreur qui revient très très vite, plus vite qu'avec la nouvelle

d'ailleurs en dehors de la chaudière l'ancienne chauffe plus chaud et plus vite et s'étalonne très bien contrairement à la nouvelle

je crois que je vais en acheter une 3ème... j'ai un doute

[RainbowDash]

À herve78500,

Bon, le chauffagiste qui devait passer le 4 mars a eu pitié de moi et a réussi à me trouver un créneau hier matin. Il a commencé par me faire un nettoyage complet (pour rappel, il n’avait jamais été fait par un professionnel depuis 2012, date de l’installation, uniquement par l’ancien propriétaire lui-même, sauf ramonage des conduits une fois par an). Sa conclusion : le nettoyage était très correctement fait dans les parties accessibles, mais pas du tout à certains endroits plus difficiles d’accès, en particulier le ventilateur qui n’avait jamais été démonté. Et les joints et garnitures des portes et trappes sont encore corrects.

Il a ensuite vérifié les valeurs et fait des tests de sondes et de démarrage : tout fonctionne nickel. Sa théorie pour le défaut d’étanchéité (qu’il a pu constater en arrivant), c’est que le ventilateur était tellement encrassé qu’il peinait à tourner correctement et ne donnait pas un bon débit d’air lors de la phase de préchauffage. Débit trop faible enregistré par le capteur MAF, et donc chaudière en erreur 205.

En tout cas, pour la première fois depuis 8 jours, je n’ai pas eu à me relever en pleine nuit pour relancer la chaudière dans le froid. Et ça, ça fait plaisir.

Merci beaucoup pour toutes tes explications et tes conseils.
J’espère ne jamais avoir à repasser par ici.

RainbowDash.

[herve78500]

A RainbowDash,
Je suis content que ton chauffagiste ait pu régler ton problème, même si l'explication qu'il a donné me laisse septique:
- sur mon ventilateur de sortie, l'écartement pas rapport à la volute ou par rapport à la face arrière du corps de ventilateur est tel qu'il me parait impossible que des dépôts aient pu amener à avoir un frottement à ce niveau
- les pales de la roue du ventilateur sont suffisamment espacées pour qu'un petit dépôt n'affecte pas significativement le débit
- par contre, à la longue le palier d'axe peut accumuler des poussières et se gripper car c'est déjà arrivé à des participants à ce fil
La régulation mesure la vitesse de rotation du ventilateur de sortie et elle la pilote.Pendant la phase de préparation, l'ensemble de la chaudière est froid (pas de tirage, pas de combustion) et la vitesse du ventilateur de sortie est fixée. Dans ces conditions il y a d'une part la perte de charge qui est fonction du carré du débit d'air et d'autre part la caractéristique Q-H du ventilateur qui est connue, il en résulte normalement un débit d'air unique et connu.
Comme indiqué précédemment la régulation ajoute une marge d'incertitude de part et d'autre de ce débit d'air calculé ou expérimenté. Elle déclenche une erreur quand le débit d'air est au dessous ou au dessus de cet intervalle.
Même si le ventilateur subit des frottements à cause de dépôts ou toute autre raison, ceci est sans incidence sur la vitesse de rotation qui est pilotée par la régulation. Si des dépôts obstruent obstruent le passage de l'air à n'importe quel endroit depuis l'entrée dans la chaudière jusqu'à la sortie du conduit d'évacuation, le débit d'air entrant dans la chaudière sera diminué. Si le couple moteur ou son intensité est également surveillée par la régulation, celle-ci pourra détecter cette obstruction.[COLOR=#000000]

S'il existe des dépôts sur le capteur MAF, ils vont fausser la mesure et le débit d'air en entrée sera sous-estimé.
Si l'intensité du moteur d'extraction est normale (pas d'obstruction ni de dépôts sur le ventilateur), mais que la mesure de débit d'air est insuffisante en entrée, le message d'erreur sera bien celui que tu as vu, le n°205: "Pendant la préparation, des défauts d'étanchéité ont été constatés..." .

[herve78500]

A Mercury63,
Si ton ancienne sonde s'étalonne normalement avec la procédure qui utilise l'air ambiant et qu'elle chauffe bien, je ne vois pas pourquoi elle ne marche pas ensuite pour d'autres valeurs.

Il faudrait pouvoir la tester dans une cavité pauvre en O2, ou riche en gaz carburant... C'est le cas du chalumeau à petite bouteille butane par exemple que tu as déjà utilisé. Si l'on éloigne la flamme de la sonde, la valeur en O2 remonte, au contraire quand on l'approche elle diminue.

[Mercury63]

A Mercury63,
Si ton ancienne sonde s'étalonne normalement avec la procédure qui utilise l'air ambiant et qu'elle chauffe bien, je ne vois pas pourquoi elle ne marche pas ensuite pour d'autres valeurs.

Il faudrait pouvoir la tester dans une cavité pauvre en O2, ou riche en gaz carburant... C'est le cas du chalumeau à petite bouteille butane par exemple que tu as déjà utilisé. Si l'on éloigne la flamme de la sonde, la valeur en O2 remonte, au contraire quand on l'approche elle diminue.

Assez d'accord, je ne comprends pas trop

Bizarrement quand la chaudière chauffe, d'un coup la valeur d'O2 chute à 2% environ

J'avais eu l'idée tester avec un briquet et oui la valeur d'O2 varie en fonction d'où est la flamme

J'ai commandé une "autre" nouvelle sonde, on va bien voir

[lantenay01]

Une question bête, c'est le thermomètre ou le malade qui donne une information erronée ?

[invite10de0483]

Bonjour, j'ai une chaudière Froling P4 qui tourne sans problème depuis 2011. Depuis quelques semaines, elle stoppe régulièrement (et de plus en plus souvent) avec le message d'erreur suivant : "Moteur du chargeur non branché ou ne fonctionne pas" (code 174). C'est un défaut intempestif puisqu'il suffit de l'acquitter pour qu'elle reparte. Quelqu'un aurait-il une idée sur la cause de ce défaut? Le chargeur c'est quoi? La vis qui pousse les pellets dans le foyer? Merci d'avance.

[Mercury63]

Une question bête, c'est le thermomètre ou le malade qui donne une information erronée ?

quand tu changes un appareil de mesure, il faut l'étalonner, si l'étalonnage est incorrect, tu ne vas pas plus loin

[herve78500]

A amedee14,
Ton message d'erreur n°174 indique que la régulation a détecté une perte d'intensité sur ce départ moteur, comme c'est temporaire, le plus souvent, il s'agit d'un faux contact.
Le seul problème est d'être sûr de déterminer de quel moteur on parle avec la désignation "moteur du chargeur". Comme dans la notice de montage l'ensemble qui se place sur le côté de la chaudière et qui comprend le réservoir journalier de granulés est désigné comme "l'unité de chargement, il semblerait qu'il s'agisse du moteur qui actionne la vis inclinée qui apporte les granulés dans le foyer.

Il faut donc que tu démontes et que tu vérifies chaque fil de la connexion au niveau du départ sur la carte, probablement un connecteur à vis, ainsi que chacune des connexions dans la boîte de jonction, accrochée au moteur. Vu que ce défaut se répète, la jonction qui lâche doit avoir fait chauffer et/ou noircir le fil. Dans ce as il faudra recouper le câble pour avoir une extrémité propre pour chaque fil.

[pierrezzz]

Bonjour,
après #5337 questions-réponses sur la chaudières Fröling ... il reste des problèmes ? C'est inquiétant !

[lantenay01]

Bonjour,
après #5337 questions-réponses sur la chaudières Fröling ... il reste des problèmes ? C'est inquiétant !

Tu peut chercher Okoffen ou Hargassner ou problemes de vase d'expansion....

c'est toi qui t'inquiéte

[RainbowDash]

Bonjour à tous !
Je suis de retour (pour vous jouer un mauvais tour !).

C’était trop beau pour être vrai. La chaudière a tourné sans problème pendant un peu plus de 24h, et maintenant j’ai eu 3 fois en 24h l’erreur suivante :
« STB retombé ou arrêt d'urgence actionné ».

Alors quand je m’en rends compte, la chaudière est bien froide, je n’ai plus qu’à ré-enclencher le bouton, et ça repart direct. Mais faut que j’en trouve la cause.
J’ai lu sur ce topic qu’il pouvait s’agir d’une bulle d’air dans le corps de chauffe, et qu’il fallait vérifier le purgeur automatique. C’est le truc rouge en plastique au-dessus de mon manomètre ? Comment puis-je en vérifier le bon fonctionnement ?

D’avance merci.