j ai une hargassener HSV 22 , pour info une photo de l échangeur qui presente beaucoup plus de turbulateurs que chez froling
s je comprends bien chez froling les fumées sortent du foyer par les 2 tubes rectangulaires et remontant dans les 4 turbulateurs ou je me trompe
HARGASSNER utilise aussi leLEISTER TRIAC comme allumeur et sur la doc d entretien il parle bien de la cellule à nettoyer
Salut,Envoyé par bslle
Oui, c'est contrariant, mais visiblement le problème n'est pas à imputer à Fröling, mais à Forsthoff. D'après le site Forsthoff, il n'y a plus de représentant en France. Chez moi, je peux obtenir les charbons sans souci.
A+
Dernière modification par roy1360 ; 13/09/2012 à 11h11.
Ce qui prouve bien que le motif du changement de marque fait par Fröling n'est pas la cellule photoélectrique, mais bel et bien la fermeture de l'importateur Forsthoff France.
Sinon, les échangeurs de ta HSV me plaisent beaucoup plus que ceux de la P4. Au moins, ils sont tous dotés d'un nettoyage. Il faudrait connaître la surface des échangeurs, et celle de la chaudière complète pour comparer avec les autres marques, ce serait intéressant.
A+
Salut Hervé, tu dis ceci:
Je ne sais plus à quelle température était ma chaudière lors de mes essais (il me semble que lors du dernier essais, la chaudière était à moins de 30°C, à reconfirmer bientôt)Le Leister a une puissance de 1600 W contre 1500 W pour Forsthoff, ce n'est donc pas ce qui expliquerait ton allumage plus rapide. Ceci étant, nos conditions de départ n'étaient peut être pas strictement identiques (mes tubes ne sont pas du tout bouchés, je les ai démonté). Chez moi toute la chaudière (le corps, l'eau la chambre de combustion ..) était à 20°C environ, en équilibre thermique avec la chaufferie, était-ce bien le cas pour ta P2?
Sinon, il y a un moyen plus simple pour connaître le rapport du boîtier de réduction: il suffit de regarder la plaquette qui est rivetée dessus, l'intication y figureAfin d'essayer de résoudre cette incertitude relative aux longueurs de fentes dans le foyer, associées à une puissance, je viens de relever la vitesse de la vanne écluse lorsque la vis fonctionne sans intermitence (taux de marche 100%): 1 tour en 41 s, soit 1,46x30/13= 3,36 trs/mn. La roue dentée de l'écluse a 30 dents, alors que celle de la vis en a 13. la vis tourne donc à tourne à 1,46x30/13= 3,36 trs/mn.
La plaque du moteur indique 1420 trs/mn, on peut donc en déduire le rapport de réduction du réducteur Bonifiglioli: 1420/3.36=422.
Conclusion: j'ai un réducteur i= 420 qui correspond à une 15 kW
Plus sérieusement, tu as de la chance, car moi je galère pour me procurer le réducteur i=420. Je pense que je n'arriverai pas à changer ce réducteur pour cette année. A suivre...
Oui, il n'y a pas grand chose à modifier...Il semblerait donc, au vu de ce qui précède, que j'ai une P2 de 15 kW qui a été configurée en 20 kW. A vérifier avec Froling, mais si c'est le cas, je suis satisfait et je vais m'empresser de la reconfigurer en 15 kW...
A+
J'ai aussi été très surpris en voyant les photos de roy. Je trouve que Fröling fait un peu fort question marketing en mettant en avant un "triple passage" si ces passages sont aussi "réduits".
Chez Okofen aussi, il y a jusqu'à 16 "tubes" avec des turbulateurs et des ressorts actionnés par le nettoyage automatique.
Mais bon, c'est juste une impression.
merci ROY , bel échangeur en effet ........je n ai pas fait de relevé de cote à l occasion je ferai ça
ce qui me surprend aussi sur la P4 c est le foyer en décalé de l échangeur , chez moi l echangeur est juste au dessus ,ça parait plus efficace que de chauffer la tole du carter ,
Dernière modification par miguel88 ; 13/09/2012 à 13h28.
Non, il y a quand même de l'eau à droite (sur la photo) ! Même si, en effet, la disposition de tout ça est curieuse !
oui depuis j ai regardé la doc froeling et vu une coupe de la chaudiére ..mais ces deux tubes rectangulaire sans nettoyage et quasi bouché sont surprenant
dimensions et photos de la "classic" sur "hargassner, regroupement...." p12 #175. (précédents et suivants)
Hervé a déjà procédé à une comparaison, dans la foulée.
Si miguel peut faire ses mesures, ce serait aussi intéressant.
IMG_4128.jpgIMG_4125.jpgIMG_4126.jpg
Hello !
Herve, je t'ai refait des clichés de mon bruleur un peu plus clean.
Roy, serais tu d'accord pour me commander des charbons en suisse ? Si oui, concernant le paiement, je peux te faire d'avance un virement bancaire
Je peux vraiment pas me permettre de changer le bruleur complet pour 250 €
J'ai eu ma livraison de pellets, 3600 kg, 215€/t. J'avais auparavant nettoyé à fond mon silo, notamment aspiré la poussière accumulée au fond. Pas tant que ça finalement.
Pour information, mon fournisseur allemand (http://www.zg-raiffeisen.de/index.php?id=575) propose depuis cette année une version "power plus" (http://www.youtube.com/watch?v=5oBjH5Ouh9E) Ce sont les mêmes pellets, seulement, lors de la livraison, un film d'huile est vaporisé sur les pellets. Les atouts soi disant sont : meilleure déssilage car meilleure glisse, moins de poussière car le film d'huile empecherait considérablement la casse des pellets et meilleure combustion...Marketing ou gain réel, sais pas, c'est 15 € de plus/t . J'essaierai peut être la prochaine fois.
A bientôt
Bonsoir, y a t il des propriétaires de frohling P4 parmi vous, notre projet se précise et à priori nous nous dirigeons vers ce modèle. J'aimerais pouvoir échanger avec vous avant de signer le devis. A très vite
Herveline
Salut bslle,
Tu dis ceci:
Oui, pas de problème. Je passe mardi chez l'importateur et je t'en prends une paire. T'exite pas pour le paiement, on verra plus tard. File moi ton adresse par mp et je te les envoie dès mardi.Roy, serais tu d'accord pour me commander des charbons en suisse ?
Tu as bien fait. J'aspire aussi mon local et mes buses d'aspiration avant la livraison.J'ai eu ma livraison de pellets, 3600 kg, 215€/t. J'avais auparavant nettoyé à fond mon silo, notamment aspiré la poussière accumulée au fond. Pas tant que ça finalement.
Du pellet tubo ?? C'est quoi comme huile qui est ajoutée ? Quel est le pourcentage d'huile par rapport aux pellets ? Meilleure combustion, je veux bien, mais y a-t-il augmentation du pouvoir calorifique ? Quid de l'encrassement de la chaudière ?Pour information, mon fournisseur allemand (http://www.zg-raiffeisen.de/index.php?id=575) propose depuis cette année une version "power plus" (http://www.youtube.com/watch?v=5oBjH5Ouh9E) Ce sont les mêmes pellets, seulement, lors de la livraison, un film d'huile est vaporisé sur les pellets. Les atouts soi disant sont : meilleure déssilage car meilleure glisse, moins de poussière car le film d'huile empecherait considérablement la casse des pellets et meilleure combustion...Marketing ou gain réel, sais pas, c'est 15 € de plus/t . J'essaierai peut être la prochaine fois.
Je suis sceptique, si ils enlèvent l'amidon de maïs qui était généralement présent dans du certifié Dinplus afin d'obtenir le label EnplusA1, mais qu'ils rajoutent de l'huile après coup, je ne vois franchement pas où est l'évolution...
L'explication des étapes de production de "mon" pellet ici: http://www.migrol.ch/fr/desktopdefau...392_read-1019/
Il y a adjonction de liant, et pour les même motifs que la pulvérisation d'huile sur le EnplusA1 dont tu parles.
A+
Bonjour,
bslle a dit:
Merci, sur les photos 1 et 2, j'ai toujours l'impression que les fentes les plus à gauche sur la photo sont bouchées, as-tu passé une lame de scie à métaux à travers toutes les fentes?Herve, je t'ai refait des clichés de mon bruleur un peu plus clean.
En ce qui me concerne, j'ai démonté les 2 tubes coudés qui aménent l'air de combustion, les voici
J'ai constaté qu'il n'y avait pratiquement pas de cendres à l'intérieur.
Comme j'ai démonté la partie latérale qui comporte le foyer et la vis, j'en ai profité pour faire une photo de profil du foyer:
foyer_profile2.jpg
@Roy
Malheureusement la plaque du réducteur associé à la vis à granulés ne m'apprend rien sur le rapport de réduction, ou peut être je ne sais pas interprêter les indications (pas de i=422). Voici ce que je lis:
Bonfiglioli Ridottoro Type VF30P1 P633B14 Code 2003800995
Batch 12/05
Mount Pos B6 15
Pour les utilisateurs d'Okofen, ce serait sympa d'avoir les cotes intérieures pour faire des comparaisons comme cela a été fait avec Hargassner.
Pour ceux qui seraient intéressés par le dimensionnement d'une chaudière à granulés et l'incidence du choix de la puissance sur le fonctionnement intermittent, je vous signale un message que je viens de poster dur le forum "calculer la puissance de ma future chaudière à pellets...".
A+
Herve
Hello,
Roy, merci pour ta proposition, Très sympaJ'ai essayé de t'envoyer en MP mon adresse, à priori ta boîte est pleine et tu dois libérer de l'espace, mon mail ne peux pas partir
Si pas très chère, max 25€ la paire, j'en prends 2
Ci joint photos de mon bruleur et de l'état actuel des charbons pour être sur.
IMG_4165.jpgIMG_4163.jpgIMG_4165.jpgIMG_4163.jpg
Herve, c'est vrai j'ai pas encore fait le nettoyage avec les lames de scieni m^me retiré les tubes coudés
A+++
Boite de messages pleine ou pas, ce genre de transaction et d'échange doit être fait par message privé.
Bonsoir Hervé,
Quelques précisions sur les allumeurs Leister.
Sur ma hargassner c'est le modèle Triac S mais de 1000W.
Je l'ai aussi démonté et ai repéré cette cellule. Il y a aussi inclus sur la platine un limiteur de température inséré au milieu des résistances; on voit le connecteur sur la photo que tu as déposée à gauche de la cellule.
Pour les charbons, le contrôle préventif c'est bien mais il existe un système de protection d’arrêt automatique. Pour éviter des ennuis il suffit d'avoir un jeu de charbons d'avance.
J'ai trouvé des liens intéressants dont une nomenclature de pièces, et les caractéristiques ( précision sur les charbons )
Cordialement.
http://files.www.ihshotair.com/ebook/TRIAC_S_eBook.pdf
http://blog.heely-brown.com/bid/5538...eister-Triac-S
http://www.vps68.fr/app/download/578...chalumeaux.pdf
Salut,
Ce matin, j'ai assisté à un démarrage "à froid" de ma P2. La machine n'avait pas tourné depuis deux jours, et elle était à 21°C (soit la température ambiante du sous-sol).
L'allumeur a tourné pendant 3 min 20 sec.
J'ai vu que le Leister avait un débit d'air de 230 litres/minute, mais je n'ai pas cette donnée pour le Forsthoff (un modèle ressemblant est à 400 l/min mais ce n'est pas exactement le même).
Peut-être une différence de débit d'air expliquerait-elle cette différence de temps d'allumage (si mes souvenirs sont bons, tu ne descends pas en dessous de 5 minutes, non ?).
A+
A mon avis, pour l'air comme pour l'eau, la puissance utile de l'allumeur est proportionnelle au débit d'air multiplié par l'élévation de température. Donc si 2 allumeurs (Forsthoff et Leister) ont la même puissance électrique et des pertes voisines ils auront la même puissance utile. Ce qui veut dire que si l'un a un débit d'air supérieur, la température de l'air en sortie sera plus faible.
Tu as peut être remarqué comme moi que la conduite en cuivre qui véhicule cet air chaud jusqu'au foyer de la chaudière est peu isolée thermiquement. Il en résulte une chute de température avant d'arriver à destination. La température d'allumage du bois (donc des granulés) est d'environ 275°C. Il faut souffler sur les granulés avec un air assez nettement plus chaud(300, 350 ou 400°C???). Il faut également compenser la baisse de température entre l'allumeur et le foyer. C'est probalement ce qui explique qu'on vise les 500°C ou un peu plus en sortie de l'allumeur.
Si l'allumeur est en contact direct avec les granulés (cas de la P4 Froling ou de Hargassner HSV) on peut diminuer le débit d'air, donc se contenter de 1000 W. Sur la P2 les granulés sont à quelques cm de la sortie d'air chaud, et à la date de conception de la P2, la consommation électrique avait moins d'importance, Froling a donc retenu 1600 W.
J'ai repris les enregistrements de mes essais. Au départ j'avais effectivement 5 à 6 mn de marche d'allumeur, mais après avoir augmenté la durée d'alimentation en granulés de la phase initiale du démarrage, appelée "mise en température", j'ai un peu baissé la durée de marche de l'allumeur vers 4 minutes et quelques.
Dans ton message n°506 page 34, tu avais noté 110 s de marche de l'allumeur. C'est ce temps qui m'incitait à penser que la chaudière n'était peut être pas totalement froide. Mais ton temps actuel de 3mn20s est plus proche du mien, surtout que nous savons que nous n'avons pas la même vitesse de vis, donc pas les mêmes quantités de granulés introduits pour la même durée de la phase "mise en température".
A ce propos, tu disais que le rapport de réduction figurait sur la plaque de ton réducteur, pourrais tu indiquer toutes les indications de cette plaque pour les comparer à celles de mon réducteur de même marque Bonfiglioli et que j'ai posté il y a quelques jours.
Ce que je n'ai toujours pas compris, c'est la raison pour laquelle la montée en température des fumées est nettement plus rapide chez toi, ce qui te permet d'atteindre plus vite les 100°C, seuil à partir duquel l'extracteur de fumées descend graduellement sa vitesse jusqu'au régime programmé. Je rappelle que chez moi, l'extracteur reste à 100% de vitesse pendant 15 mn, temps qu'il faut aux fumées pour atteindre 100°C. Nous verrons cela quand j'aurais redémarré ma P2.
Se pourrait-il que la vitesse de vis, donc de débit d'apport pendant la montée en température, en soit une des raisons principales??
A+
Herve
Bonjour,
Nouvelle version du programme de maintenance suite aux remarques
Entretien annuel de la P2 Froling
1) démonter le capot supérieur (tôle noire), vers l'arrière de la P2, pour accès aux sondes et au nettoyage automatique WOS. Déverrouiller le capot fonte au dessus du nettoyage automatique, au moyen de la vis noire crantée, enlever le capot et aspirer au maximum les poussières.
2) Démonter et essuyer la sonde de fumées avec un chiffon, de même démonter la sonde lambda et son raccord plastique (attention à la torsion du câble), l'essuyer et s'assurer que les 5 trous de prise d'air sont bien débouchés. Remonter les sondes.
3) Enlever les 4 ressorts de nettoyage avec leur support, pour cela démonter les goupilles des 2 tiges -axe, tringler avec un goupillon souple les 4 tubes de l'échangeur de chaleur.
4) démonter l'extracteur de fumées (4 écrous les plus proches de la P2) en prenant soin de ne pas détériorer le joint épais, nettoyer les pales au pinceau, nettoyer la cavité au pinceau et aspirer avant de remonter l'extracteur.
5) remonter les ressorts avec leur support, remettre les goupilles, remonter le capot fonte, le verrouiller, essayer le WOS puis remettre la tôle noire du dessus arrière.
6) ouvrir la porte avant, éliminer les dépots de cendres des murs intérieurs et plafond, démonter le capot supérieur du foyer, enlever toutes les cendres et résidus en s'aidant d'un tournevis ou cutter pour ôter l'espèce d'anneau de calamine autour du débouché de la vis
7) nettoyer les fentes d'arrivée d'air primaire avec une lame de scie à métaux en en forçant la ventilation au max, mettre un tuyau d'aspirateur devant les fentes peut aider. Si nécessaire, nettoyage des 2 tuyaux coudées d'acheminement de l'air primaire (on peut dévisser par le dessous la vis cruciforme d'extrémité de chaque tube). Si démontage des 2 tuyaux coudés pas possible, démonter le ventilateur et tringler chacun des 2 tubes avec un goupillon monté sur tige souple du genre furet de débouchage canalisation.
8) enlever les tôles verticales du fond de la chambre de combustion, les 2 tôles en V en bas, enlever le bac à cendres et ouvrir la porte du bas. Nettoyer toute l'enceinte intérieure de la chambre de combustion y compris dessous l'échangeur, au moyen d'une brosse souple, ramasser les cendres sur le plancher de la P2 et remonter (porte du bas, 2 tôles en V, 3 tôles verticales du fond, capot supérieur du foyer) puis refermer.
9) démonter le capot du réservoir journalier, brosser le dessous et les poussières collées, enlever manuellement tous les granulés restant dans le réservoir (ensacher avec un ramasse poussières) et finir avec un aspirateur. Faire fonctionner manuellement la vis pour s'assurer que les 2 évidements de la vanne écluse ne présentent aucune poussière. Verser à nouveau les granulés dans le réservoir puis le refermer.
10) démonter le petit tuyau souple et transparent qui arrive sous la vanne écluse, nettoyer & remonter. Démonter le raccord métallique fileté à chaque extrémité et vérifier avec un gros fil de fer qu'il n'y a pas d'accumulation de poussières sous la vanne écluse et au dessus du départ vis.
11) si beaucoup de poussières dans le réservoir journalier, démonter l'aspirateur de granulés et brosser les pales avec un pinceau.
12) Allumeur: 2 modéles, ancien= Forsthoff ou nouveau=Leister, chacun possède 1 cellule photo-électrique, démonter l'allumeur et essuyer la cellule avec un chiffon.
13) vérifier les joints de la porte avant de la P2, ainsi que ceux du capot inférieur pour accès au tiroirs cendriers, si nécessaire changer les tresses des joints périphériques
14) graissage de la chaîne et des engrenages qui commandent la vis d'admission de granulés, varifier l'absence de fuite d'huile des carters des 2 motoréducteurs (vis admission et vis décendrage)
15) vérifier et noter les paramètres de la configuration par rapport à ceux de l'année précédente, si une modification est approuvée, l'enregistrer. Relever tous les compteurs de fonctionnement.
16) Quelques heures après redémarrage, vérifier que les moteurs et boîtes de démarrage ne sont pas anormalement chauds (il arrive de devoir changer un condensateur de démarrage).
17) Ne pas oublier le ramonage annuel du conduit d'évacuation et du conduit de cheminée, ainsi que le contrôle du modérateur de tirage.
En fin de saison de chauffe, si le local chaufferie n'est pas parfaitement sec pendant tout l'intervalle avant redémarrage, obturer l'aspiration du ventilateur d'air primaire, par exemple avec une feuille plastique scotchée. Ceci évite le tirage à travers la chaudière qui dans certains cas peut s'accompagner d'une condensation sur les parois froides, d'où corrosion.
Les goupilles fendues des axes du support des 4 ressorts peuvent être avantageusement remplacées par des goupilles rapides en acier avec retour zigzag qui maintient la goupille en position
N.B.: l'entretien mensuel ou de fréquence plus rapprochée concerne principalement le foyer et les fentes d'admission d'air.
L'entretien à mi-saison ou plus concerne l'évacuation des cendres, ainsi que le nettoyage des 4 tubes de l'échangeur et des sondes.
Tous les 2 ou 3 ans ou après 4000 démarrages si ballon stockage, surveiller l'usure des charbons de l'allumeur. Pour l'allumeur ancien Forsthoff, la longueur initiale des charbons est 11 mm, pour l'allumeur nouveau Leister Triac S Econmy, la longueur initiale des charbons est 12,7 mm, dispositif de blocage des charbons usés d'où arrêt moteur sans déterioration. Il est souhaitable d'avoir une paire de charbons d'avance.
Tous les 5 ans environ vérifier l'usure des charbons (longueur initiale 31 mm) du moteur de l'aspirateur de granulés au dessus du réservoir journalier (alimentation des granulés depuis silo). Marque Lamb Electric (division of Kent Ohio USA) 1600 W.
A+
Herve
Salut,
Tu dis ceci:
Oui, c'est ça:
###
A+
Dernière modification par SK69202 ; 18/09/2012 à 18h29. Motif: pièce jointe supprimée
Oups, désolé. La photo ci-dessus est de qualité "triple Z", c'était la suivante que je voulais mettre:
@ Roy,
Ben ça alors ...
Même fournisseur, pratiquement même plaque d'identification, mais à la place de i, pas de désignation de la case et un nombre "15" qui n'a rien à voir avec le rapport de réduction du réducteur!
A+
Herve
Bonjour,
A propos de l'allumage d'une P2:
Contrairement à ce que je pensais à la mise en service de ma P2, la configuration d'une P2 en 10,15,20 ou 25 kW n'est pas seulement une affaire de paramétrage à l'écran.
Il y a au niveau du foyer les fentes courtes pour 10,15 et peut être 20 kW.
Le réducteur associé à la vis à granulés est différent pour chaque configuration sauf 20 et 25 kW qui partagent le même réducteur (i=245).
Par suite les valeurs préconisées par Froling tiennent de ces différences physiques. Comme je ne savais pas que j'avais un réducteur correspondant à 15 kW (i=420), ma P2 a été paramétrée en 20 kW alors que physiquement c'est une version 15 kWet qu'à 100% le débit granulé est presque 2 fois inférieur.
Selon le tableau transmis par Roy pour l'allumage (en gras mes valeurs):
phase «mise en température:
- durée 95s pour 15 kW et 60s pour 20 kW
- niveau de ventilateur combustion 70% quelle que soit la puissance
phase «préchauffage» (mise à feu):
- durée 120s quelle que soit la puissance
- mise en marche de l'allumeur, pas d'alimentation
phase «allumage» (montée en température):
- durée maxi 15 mn
- alimentation en granulés 60% pour 15 kW et 30% pour 20 kW
- niveau de ventilateur combustion 66% quelle que soit la puissance
Rappel: l'extracteur fonctionne à 100% pendant tout le démarrage et jusqu'à ce que la température fumées atteigne 100°C (éventuellement paramétrable, je n'ai pas encore trouvé comment).
La phase «mise en température» est une phase où les gaz de combustion éventuellement présents sont chassés par la ventilation. Compte tenu du débit d'air 60s doit être suffisant. En parallèle, le foyer est rempli partiellement avec des granulés pour que l'allumeur ait des granulés à proximité de l'orifice du tube. Le niveau de remplissage (proportionnel à la durée de cette phase) devrait plus ou moins être le même quelle que soit la puissance, c'est pourquoi on a 60 s pour 20 kW et 95s pour 15 kW. J'avais retrouvé intuitivement cette durée en constatant qu'elle améliorait la rapidité de l'allumage des granulés (avec 60 s mon foyer était insuffisamment rempli).
La phase «préchauffage» est une phase sans alimentation en granulés, l'allumeur étant en marche pour provoquer les premières flammes. L'allumeur étant identique, la durée doit être la même quelle que soit la puissance, c'est le cas.
La phase «allumage» est la phase pendant laquelle le feu se développe et la température (fumées et chaudière) jusqu'à ce que la régulation entre en jeu, c'est alors le passage en mode chauffage (T fumées – Tsortie > 15°C et température eau sortie a monté de 2°C).
Pendant cette phase il faut apporter suffisamment de granulés pour que cet apport ne limite pas la montée en température, mais pas trop pour ne pas saturer le foyer en granulés nouveaux. Donc l'apport devrait être plus ou moins le même quelle que soit la puissance, c'est pourquoi on a un pourcentage de vis de 30% pour 20 kW et 60% pour 15 kW.
Comme j'ai paramétré 30% au lieu de 60%, l'apport en granulés est insuffisant et ma montée en température est ralentie, c'est probablement la raison pour laquelle l'extracteur fonctionne à 100% aussi longtemps (15 mn)
Pendant tout le démarrage, l'extracteur est à débit max. 100% et le ventilateur de combustion est à un niveau qui devrait dépendre de la puissance, ce n'est pas le cas, on a 66% pour toute puissance. Ceci tient probablement à la stratégie de sur aération pendant cette phase, pour éviter la condensation sur les parois froides, ainsi que le dépôt de goudrons. Par ailleurs il faut se rappeler que la sonde Lambda a une réponse relativement lente et n'est pas utilisable pour régler l'aération en cas de dynamique rapide, comme pour les automobiles (inibition au démarrage et en accélération franche).
C'est pourquoi j'incite tous les possesseurs d'une P2 à mesurer quelle est la vitesse de rotation de leur vis à granulés, pour vérifier que le réducteur correspond bien à la puissance qui a été configurée.
A+
Herve
Bonjour,
Je possède une P4 8 kWh depuis 1 an. J'en suis globalement satisfait même si je n'ai pas les mêmes connaissances techniques que certains autres utilisateurs du forum, il me semble que c'est une bonne machine qui fait très bien ce pour quoi elle est destinée à savoir me procurer une douce chaleur dans mon habitation et chauffer mon eau chaude sanitaire sans que je n'ai à me préoccuper continuellement d'opérations de maintenance.
Je possède un silo de 20m³ et le système d'aspiration "confort" de Froling.
Tout ce que je fais moi même c'est commander les livraisons de pellets (pour l'instant une fois 3 tonnes en novembre 2011 et une fois 4 tonnes en mars 2012), vider le tirroir à cendes (une fois tous les 15 jours en hiver et une fois tous les deux mois en été).
Mon chauffagiste viendra réaliser l'entretien annuel prochainement.
Bonjour tout le monde,
Je viens vous appeler à la rescousseNous avons une P4 pour chauffer notre maison. Là nous venons tout juste de la sortir du mode "été". Depuis le printemps elle ne chauffait que l'eau sanitaire et maintenant nous commençons à avoir besoin d'un peu de chauffage. Le passage de "normal" à "mode été" se fait facilement en appuyant longuement sur le bouton "robinet" de la commande de la chaudière. Là on un peu bidouillé pour la remettre en mode normal, mais je pense qu'on a fait une bêtise, puisque le chauffage marche mais plus l'eau chaude sanitaire !
On a bien remis la chaudière en mode intersaison, mais je pense qu'on a du faire un appui court sur la touche "robinet". Ca correspond d'après le manuel à :
J'ai bien ce nouveau symbole robinet qui s'est affiché (ce n'est pas le même que celui de la fonction été), mais je ne sais pas du tout à quoi correspond ce fameux chargement manuel... Ni comment revenir à l'état normal "tout automatique". J'ai tenté d’éteindre/allumer la chaudière, mais le problème persiste. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je dois vraiment faire sur le ballon d'eau chaude... Mais quoi ?Chargement manuel unique de l'eau sanitaire
La fonction est signalée par un symbole de robinet dans la barre d'état pendant le chargement du préparateur ECS. Après chargement, le mode de fonctionnement prédédemment choisi est à nouveau actif
Si vous avez une idée, merci !
Michaël
P.S. : oh, et pour la personne qui demandait des avis sur les P4, hé bien elle marche plutôt bien. Nous avons eu pas mal de soucis mais qui venaient plutôt de la qualité des granulés (vis sans fin bloquée 3 ou 4 fois) mais je suppose que c'est le genre de problèmes que toutes les chaudières à granulé rencontrent. Le seul soucis c'est que notre chaudière n'est pas dans le corps même de la maison, et que quand elle s'arrête pour un problème, nous ne le savons pas puisque nous n'avons pas de télécommande ou d'alerte dans la maison. Donc il faut attendre que les radiateurs ou l'eau du robinet soit froide pour qu'on se rende compte qu'il y a un soucis...
Dernière modification par midel ; 29/09/2012 à 10h23.
D'autres confirmeront sans doute. Chez moi (Okofen) :
- le mode de fonctionnement "été" (= la chaudière ne s'occupe que de l'ECS) se signale par un parasol
- dans ce mode, la chaudière se met en route automatiquement, puis le circulateur ECS une fois la chaudière assez chaude, si la température du ballon est en-dessous d'une certaine température (chez moi, paramétré à 40) et uniquement sur les plages du programmateur horaire ; donc chaque fois que la plage est atteinte, la régulation vérifie la température du préparateur d'ECS ; si i nférieur à 40°, chaudière puis circulateur se mettent en route ; sinon, rien ne bouge
- tu peux être en manque d'ECS en dehors de cette plage, il y a alors un forçage manuel ; à n'importe quelle moment, tu appuies sur cette touche et le processus de recharge du ballon (chaudière puis circulateur se mettent en route) s'enclenche ; cela se "voit" par un symbole = robinet ; très exactement, j'ai deux "robinets" ; l'un qui m'indique que ce forçage manuel est enclenché, en haut du display ; un deuxième, en bas, m'indique que le circulateur ECS fonctionne). Savoir que ce forçage s'arrête de lui-même à la fin de la préparation ; c'est pour ça ils disent "chargement manuel unique"
Euh, non. Heureusement que "toutes" les chaudières ne connaissent pas des problèmes ; ce serait déprimant.
Mais il exact que cela arrive. Sur des installations de diverses marques, soyons clair. Je ne suis pas là pour enflammer un vieux débat.
La majorité des bonnes installations avec des bonnes machines marchent sans "perturbations".
Euh, du coup j'ai oublié de répondre formellement : tu ne fais rien !!! Une fois l'ECS préparée, et après une période post-circulation, tout rentreras dans l'ordre tout seul.
Autre réponse : que faire ??? C'est samedi matin 12 h : boire une bière ! (je ne suis pas 67 pour rien !!!)
Merci pour vos réponses,
Quand je parlais des soucis des chaudières à granulés, je parlais des soucis de blocage de la vis. Autour de moi tout le monde en parle, de cette fameuse vis pour amener les granulés dans le foyer. En dehors de ça, je n'ai pas de soucis
Bon, ok, je comprends bien le principe du chargement unique, qui est en fait un petit coup de chauffage supplémentaire en cas de besoin, j'imagine. Donc pas de rapport avec mon soucis.
J'ai bien reregardé l'installation. En touchant les tuyaux. On dirait que l'eau chaude circule bien dans l'accumulateur, mais ne va pas pas dans le préparateur ECS... Les vannes sont ouvertes, j'entends la pompe qui fait du bruit, mais le ballon ne chauffe pas... Ce serait la pompe qui a foiré ?
