Bon, j'ai vu que les pompes (circulateurs en fait) pouvaient avoir des soucis en cas de pression trop basse, ou s'ils se remplissent d'air. Ca pourrait être ça, il tourne mais ne fait pas circuler l'eau. Ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas comme si je venais tout juste de le rallumer. Comme c'est celui de l'eau chaude, il a tourné toute l'année...
Je n'arrive pas à éditer mon message, désolé, ça me fait accumuler des petits mots. Bon, le soucis ne doit pas venir de la chaudière, plutôt du circulateur ou d'une valve, si elle existe, qui dirige le flux d'eau chaude dans l'accumulateur ou dans le préparateur ECS ou les deux... Merci de vos conseils
Bonjour midel,
D'après ce que tu décris, à savoir circulateur de l'ECS qui tourne (on l'entend, le bruit est différent si le circulateur est bloqué) et tuyaux de liaison froids vers le ballon ECS, il n'y a pas de doute, ton circulateur ne parvient pas à faire circuler l'eau (bulle d'air ou cavitation).
2 causes sont possibles:
- ton circuit est bloqué (vanne fermée, clapet coiné ...)
- ton circulateur brasse de l'air, ceci peut se produire surtout s'il est sur une canalisation horizontale ou verticale descendante. J'ai déjà eu ce problème avec un circulateur de retour chaudière en position verticale descendante.
Solution du premier cas: trouver ce qui bouche le circuit et le déboucher.
Solution du second cas: vérifier que la pression du circuit chauffage est suffisante, puis purger cet air en se servant du ou des raccord(s) à vis du circulateur. Cela peut signifier que tu as de l'air qui s'accumule dans le circuit, donc un manque de purgeur automatique. En principe chacun des points hauts devrait être équipé d'un purgeur automatique.
A+
Herve
Merci Hervé pour ta réponse, j'en étais arrivé à peu près à ces conclusions, ça a l'air logique.
Hier j'ai tenté de purger ce circulateur, ça n'a rien changé, mais je n'ai pas fait la manoeuvre jusqu'au bout, je voulais le refaire ce matin, je vous tiendrai au courant. Il est effectivement en vertical en sens descendant.
Il y a des purges sur les points hauts, mais je ne sais pas comment faire... J'ai peur de déclencher une catastrophe
Toutes mes vannes sont ouvertes. J'ai eu le plombier qui m'a installé la chaudière au téléphone. Il m'a parlé d'un soucis qu'il avait eu une fois : un circulateur qui était parti dans le mauvais sens, et comme il y a des valves anti retour partout, ça bloquait le circuit. Mais bon, j'ai éteint/rallumé le bazar et ça ne change rien. Au pire je le rappelerai pour savoir comment purger le point haut.
Ce qui m'inquiéterait le plus, ce serait qu'une valve automatique dans l'accumulateur soit coincée. Je ne sais pas s'il y a ce genre de système, un truc qui dirige ou non l'eau chaude dans le préparateur ECS, dans l'accumulateur pour les radiateurs, ou les deux. Si c'est coincé dans une position, alors il faut tout ouvrir...
Bon, je vais refaire une purge propre du circulateur, et je verrai bien.
Encore merci merci !
Youhou !!! Ca marche !
J'ai refait des purges du circulateur mais ça ne changeait rien, alors je suis allé voir du côté de la pression de la chaudière, et là... Surprise, l'aiguille était au mini. J'ai donc rouvert l'arrivée d'eau et là tout de suite j'ai entendu les purgeurs automatiques se vider, puis plus rien, j'ai laissé la pression remonter jusque dans la zone verte du mano, j'entendais déjà le circulateur qui changeait de bruit. Puis je l'ai purgé encore quelques fois, et hop, tout est reparti !
Le circulateur ne fait plus de bruit de bulles, il ronronne tranquillement. Le préparateur ECS se réchauffe, ça roule.
J'imagine que pendant l'été, le circuit de chauffage avait perdu en pression et/ou s'était chargé d'air, et là en le rouvrant, ça a fait baiser la pression générale, qui n'était plus suffisante pour faire tourner correctement le circulateur de l'ECS. Bon, je vais de toute façon bien surveiller ça pour voir si la pression ne baisse pas trop régulièrement, j'espère qu'il n'y a pas une fuite quelque part. Ma zone verte sur le mano est entre 1,5 et 3 bars, là j'ai mis à 2 bars, je rappelerai le chauffagiste pour savoir si c'est une pression correcte.
Encore un énoooooooorme merci à tous ! J'ai bien bataillé l'hiver dernier avec le côté granulés, là je me heurte à l'aspect plomberie/chauffage. Je vais devenir expert !
midel
1) Oui, bien entendu, on parlait de la vis. Mais même là, "tout le monde", non ! (peut-être que tout le monde craint, mais la majoritré des installations marchent sans problème ; il ne faut pas dissuader les candidats aux pellets avec une affirmation trop catégorique qui laisserait croire que c'est forcé, on a un problème avec l'alimentation automatique ; certains en ont avec la vis, la majorité pas ; certains en ont avec l'apsiration, la majorité non). Et en effet, c'est souvent la qualité des pellets qui est en cause. Pas le matériel !Envoyé par midel
Quand je parlais des soucis des chaudières à granulés, je parlais des soucis de blocage de la vis. Autour de moi tout le monde en parle, de cette fameuse vis pour amener les granulés dans le foyer. En dehors de ça, je n'ai pas de soucis
2) Dépression dans tes circuits : des petites chutes de pression sont courantes ; là, cela me semble sévère ! As-tu purgé des radiateurs ou quelque chose comme ça ???? Sinon, fais voir le tour des parties apparentes des circuits pour voir si tu n'as pas une toyte petitre fuite quelque part ??? Cela peut être le robinet d'un radiateur ou que sais-je.
Autre possibilité : vase d'expansion trop petit, donc il ne compense pas assez ???
Ceci étant dit, au début de la mise ne route d'une installation, il arrive qu'il faille remettre en pression car il y a des microbulles un peu partout qui s'accumulent et sortent par les purgeurs automatiques. Cela dépend bine entendu de la compéxité des circuits et des montées / descentes... Il faut donc en général rajouter un peu d'eau. Puis, au bout d'un an, cela se stabilise...
Oui, bien entendu, je suppose que tout le monde ne rencontre pas ces soucis. Tout dépend de la qualité des granulés et de leur livraison et de l'installation. Je n'ai pas de vis dans le silo, j'ai une aspiration, la vis qui s'est bloquée quelques fois chez moi, c'était la petite qui fait s'écouler les granulés dans la chaudière, et à chaque fois on a retrouvé ce qui bloquait : morceau de bois, morceau de scotch... Des choses qui n'avaient rien à faire dans les granulés. Pas facile de savoir d'où ça venait, mais il est certain que ça n'a rien à voir avec le mode de fonctionnement de la chaudière. Et puis une fois qu'on a fait la manip pour décoincer, ce n'est vraiment plus un problème, je le fais en 10min chrono maintenant, ensuite on rallume, et c'est reparti.
D'aucune façon je ne veux dissuader ceux qui envisagent de choisir ce mode de chauffage. L'année dernière, avec une maison pas encore isolée pendant les 3 ou 4 semaines ou il a fait -10°C/-15°C c'était un peu angoissant de se demander si elle allait s'arrêter un jour, mais au final elle a fait son boulot, et la facture de granulés à la fin de l'année n'est vraiment pas exorbitante (le fioul nous aurait couté 2 fois plus cher, sachant qu'on a aussi fait l'eau chaude toute l'année aux granulés). Donc si c'était à refaire, je referais le même choix !
Dans les semaines qui viennent je vais surveiller toute l'installation et la pression de la chaudière, histoire de voir s'il n'y a rien d'anormal.
Voilà qui est clair. Et absolument anormal.
C'es pour cela que j'ai réagi à ton "tout le monde a des petits problèmes" (enfin, je ne sais plus la formulation exacte, mais c'est ce que cela laissait entendre) plutôt dissuasif.
Hello,
Je termine le remontage de mes composants après l'entretien...et vu que les températures commencent à être plus fraicheMalgrès tout (je suis en Alsace) pour l'instant la température n'est pas encore descendu sous les 19° Merci l'inertie des vieilles pierres et de l'isolation en fibre de bois
Je suis un peu étonné concernant le remontage du pressostat, en effet celui çi est simplement maintenu dans le support (serrage via 2 vis). Pas de joints, l'étanchéité n'a pas du tout l'air optimum, de l'air pouvant à priori circuler librement via les interstices autour du pressostat positionné dans son support.
Avez vous le même type de montage ?
C'est plutot un thermostat je pense genre "klixon", une température doit etre inscrite dessus, une pression je ne pense pas
Bonjour,
midel a dit:
Effectivement il faut que tu surveilles régulièrement la pression du circuit. La pression min. est obtenue quand tout le circuit d'eau de chauffage (chaudière, distribution et radiateurs) est totalement refroidi. Il faut que dans ces conditions la pression au niveau de la chaudière soit un peu supérieure (dison 0,2 bar) à la hauteur entre la chaudière et le point le plus haut de l'installation. Ceci de façon à maintenir un peu de pression en ce point qui généralement est équipé d'un purgeur automatique. Si la pression en ce point devient inférieure à la pression atmosphèrique, le purgeur laisse entrer de l'air, lequel risque ensuite de voyager dans le circuit.J'imagine que pendant l'été, le circuit de chauffage avait perdu en pression et/ou s'était chargé d'air, et là en le rouvrant, ça a fait baiser la pression générale, qui n'était plus suffisante pour faire tourner correctement le circulateur de l'ECS. Bon, je vais de toute façon bien surveiller ça pour voir si la pression ne baisse pas trop régulièrement, j'espère qu'il n'y a pas une fuite quelque part. Ma zone verte sur le mano est entre 1,5 et 3 bars, là j'ai mis à 2 bars, je rappelerai le chauffagiste pour savoir si c'est une pression correcte.
Si ton vase d'expension est bien dimensionné, en partant de la pression min. décrite ci dessus et lorsque la chaudière est à sa température max, idem le circuit de distribution et les radiateurs, la pression au niveau de la chaudière aura augmenté mais restera nettement au dessous de 3 bars. Ces 3 bars sont la pression qui provoque l'ouverture de la soupape de décharge de pression, pour éviter de faire exploser le système sous pression. Heureusement, Froling teste ses chaudières à 5,5 bars selon un document de l'importateur américain, alors que d'autres constructeurs offrent moins de marge de sécurité.
A bslle:
Je n'ai pas encore démonté ce détecteur de dépression, mais vu sa géométrie, l'absence de joint ne me soucie pas. Il pourrait y avoir tout au plus une micro fuite d'air, non préjudiciable (ce n'est pas comme s'il s'agissait d'un réservoir plein d'eau), car cela provoquerait avec la dépression de la chambre une minuscule entrée d'air parasite, bof... Les tresses des 2 portes de la P2 ne sont pas non plus parfaitement étanches après un certain nombre d'ouvertures, pourtant on ne les remplace pas tous les ans mais uniquement quand elles deviennet nettement défectueuses.
As-tu mesuré le temps que met la vanne écluse à effectuer un tour complet? C'est facile à faire lors d'un démarrage car elle tourne 60 à 95 s sans s'arrêter. Cela te permettra de façon sûre de savoir quel réducteur de vis tu as, car ta P2 est configurée en 25 kW, pourtant les fentes courtes du foyer correspondent à une configuration 10 ou 15 kW.
A+
Herve
Merci Hervé pour ces informations.
Me vient alors une question. Quand la chaudière ne fonctionne plus que pour faire l'ECS, la pression redescend puisque les radiateurs sont froids, donc peut-être que ça descend vers tes 0.2bars, et comment fonctionne alors le système pour l'ECS ? Il devient totalement hermétique au système des radiateurs et conserve une pression supérieure ? Ou bien il fonctionne à pression plus basse ? Ou bien finalement la pression ne baisse pas autant car la chaudière utilise toujours l'accumulateur qui représente un gros volume d'eau comparable à ce qui est dans les radiateurs ?
Là quand on a remis en route le chauffage, on n'a ouvert que 2 radiateurs sur 7, et pas en grand, donc l'eau n'a pas beaucoup chauffé, ajouter à ça éventuellement de l'air entré comme tu l'expliques par le point haut du circuit, ça explique peut-être ma chute de pression ou mes soucis d'air. Je verrai ce soir ou en est la pression, si ça a remonté ou baissé.
1) Tout ton système est à la même pression, en mode été comme en mode hiver. Car tous les circuits se rejoignent ! Pour un même niveau, s'entend. Au fur et à mesure que tu montes, la pression diminue. Quel que soit le circuit dans lequel tu es.
2) Relis bien hervé : il t'a expliqué que la pression lue sur ton manomètre, c'est la pression de ta colonne d'eau (si tu as deux étages et que ta chaudière est en sous-sol, cette pression de base, la pression de l'eau depuis tout là-haut, est d'environ 0,7 bar (1 bar, c'est grosso modo une colonne d'eau de 10 m de haut). Donc si tu calcules l'altitude de ton point le plus haut par rapport à ton mano, tu peux même assez simplement calculer cette pression de base.
Tu rajoutes 0,2, à froid.
DOnc dans l'hypothèse ci-dessus, tu mets par ex à froid, 1 bar.
Moi j'ai mis 1,5, mais j'ai encore un circuit dans les combles.
A chaud, ta pression va monter un peu : l'eau se dilate plus que les corps qui la contiennent (chauidère, circuits, radiateurs)... Il ne faut pas qu'elle fliret trop avec les 3 bars, et surtout qu'elle pousse le flirte un peu trop loin, sinon, la soupape de sécurité, tarée à 3 bars, va décharger (désolé,; c'est le terme technique consacré !).
Le vase d'expansion devrait "encaisser" cette variation de volume.
3) NOn. Si l'air était rentrée, celà n'expliquerait pas la chute de pression. Cet air serait comprimé à la pression normale de ton circuit pour la température de tes circuits.
Une chute de pression c'est soit une perte de liquide, soit une perte de pression du vase d'expansion.
4) Comme déjà dit, dans les mois qui suivent une mise en route, il arrive que des petites bulles, restées "planquées" dans des faux plats ou que sais-je comme boucles, s'échappent à travers les purgeurs automatiques. Et donc une perte de pression, avec nécessité de remettre de l'eau, peut se produire. Il ne faudrait pas que ça dure !
Pour l'instant calle ton système sur un repère précis (par ex 1,5) et observe une fois ton système en température stable.
Ok, merci pour les précisions supplémentaires
Pour info, dimanche j'avais mis environ 2 bars au moment de refaire partir le circulateur de l'ECS, l'accumulateur étant déjà chaud. Je suis repassé un peu plus tard et ça avait un peu monté (le préparateur ECS qui était chaud désormais), donc j'ai revidé un peu, pour rester à 2 bars. Hier soir quand je suis allé voir, avec 3 radiateurs sur 7 qui chauffaient, c'était un peu remonté encore, 2,2 environ. J'ai revidé un peu pour rester à 2 bars. Ce n'est sans doute pas nécessaire, mais bon, tant que tout le système n'est pas chaud, je préfère rester largement en dessous des 3 bars.
Au moins ça semble logique, plus le circuit est chaud, plus la pression monte. Pour la perte de pression que j'ai eue, en fait après la première mise en route de la chaudière, personne n'a jamais re-réglé la pression, personne n'y a touché, donc finalement la pression minimale n'a jamais été vraiment contrôlée, et comme vous dites, il y avait peut-être un peu d'air. En plus il y a un léger goutte à goutte tout près de la chaudière. Ce n'est pas une grosse fuite, mais au bout d'un an, ça pourrait expliquer une partie de la chose.
Bon de toute façon, le chauffagiste viendra faire l'entretien en décembre, il pourra tout valider une bonne fois après 1 an de fonctionnement.
Ne cherche pas : dans un circuit sous pression (surtout si tout ton circuit est métallique - le PER est très légèrement "élastique"), une perte d'un demi-litre ou un litre représente assez vite une grosse variation de pression. Le liquide est incompressible.
C'est pour ça que je te disais de vérifier s'il n'y avait pas une fuite !
Un circuit de chauffage, c'est "zéro" goutte !!! (ne pas confondre avec la vanne de pression d'un chauffe-eau, par exemple, qui "goutte" souvent ; mais c'est branché en permanence sur le réseau d'eau).
Ha ben c'est sûrement ça alors ! (même c'est du PER)
Bon là je ne vos pas trop comment y remédier, c'est sur la grosse circuiterie métallique qui sort de la chaudière. J'imagine qu'il faudrait dévisser, ouvrir, téflon, resserrer ou quelque chose dans ce gout-là. Je verrai avec le chauffagiste ce qu'il en dit.
Encore un grand merci à tous !
Bonsoir,
@ Hervé,
Pas eu beaucoup de temps ces derniers jours pour poster, mais je suis bien content que la cause de la différence de durée d'allumage soit trouvée... C'est quand même incroyable cette "histoire" de boitier qui n'est pas le bon par rapport à ta machine ! En ce qui me concerne, ce n'est pas cette hiver que je baisserai la puissance de ma chaudière: beaucoup de problèmes pour avoir mon boitier réducteur.
@ tous,
Concernant les allumeurs Leister, j'avais déjà dit qu'à mon travail nous en utilisions plusieurs pour de la soudure de canalisation PVC (et autres "plastiques"). Ce matériel étant d'une fiabilité exemplaire, je n'en ai pour ainsi dire jamais en retour à l'atelier, mais aujourd'hui j'en ai eu un pour un cable sectionné sur une palplanche.
Les appareils que nous utilisons sont identiques aux "fameux" Triac S Economy de vos chaudières, sauf qu'ils ont un interrupeur on/off et un réglage de température.
Je me suis donc empressé de démonter le truc pour voir, enfin, cette fameuse cellule photoélectrique qui n'existe pas selon Froling, mais qui doit se nettoyer selon Hargassner.
Son accès est très simple, et ne nécessite pas le démontage de l'allumeur. Il suffit de retirer les 4 vis qui tiennent la buse, d'ôter cette dernière, et de retirer délicatement mais fermement la résistance de chauffe, elle est simplement enfichée dans le support. Attention de la prendre bien en bas et de la tirer droite (aucune arrière pensée, bien sûr).
Ceci nous donne tout simplement accès à la fameuse cellule photoélectrique, et au passage, montre que les techniciens Froling ferait bien de suivre des cours plutôt que de raconter que l'allumeur Forsthoff a été remplacé par le Leister pour une question de cellule photoélectrique. La vraie raison est qu'il n'y a plus d'importation Forsthoff en france, c'est tout...
Bref, une fois la résistance de chauffe démontée, l'accès à la cellule est des plus facile. C'est ça (la cellule est à gauche de l'horizontale, dans le fond):
A+
Dernière modification par roy1360 ; 02/10/2012 à 19h11.
Bonsoir,
Merci à Roy pour les précisions sur l'allumeur Leister Triac Economy. Je n'avais pas eu la curiosité de démonter la buse et je ne pensais pas que le corps de chauffe en céramique avec ses résistances était enfiché, donc démontable. Mais c'est logique car dans le cas contraire il est pratiquement impossible de nettoyer la photocellule. Effectivement, les renseignements fournis par Froling ne sont pas fiables !!
Je viens de redémarrer ma P2 après 5 mois d'arrêt. Elle a été reconfigurée en 15 kW sans problème.
Bonne nouvelle, mais qui sera à confirmer dans le temps: la galvanisation à froid tient à la température dans la chambre de combustion. Si l'un d'entre vous veut mettre en place la même protection, je lui communique les éléments par MP.
Quelques mésaventures sans importance lors de cette remise en service.
Celles-ci sont illustrées par ce graphique (suivi par PC avec le programme Visual Basic allemand adapté sous Express 2008 par mes soins).
courbe 01102012.gif
Démarrage P2 à 18h50. Tout semble se dérouler normalement, mais aucune montée en température des fumées. Après 5 mn, j’ouvre la porte de la chaudière, rien, pas de flamme, pas de fumée, seulement des granulés dans le foyer sur le bord opposé à l’arrivée d’air chaud. Je referme, je mets la main à proximité de l’allumeur, il est chaud..
Explication potentielle: Le foyer a été complètement nettoyé et la vis d’amenée de granulés est plus ou moins vide car elle a fonctionné quelques minutes sans aucun granulé dans le réservoir journalier. Conséquence, lors du remplissage du réservoir journalier, la pression d’air envoyé sous la vanne écluse trouve son chemin dans la vis et pousse les granulés restant dans le foyer.
Lors de la première phase du démarrage, dans les 60 premières secondes de marche, aucun granulé nouveau n’est introduit. Dans les 120 s suivantes, sans alimentation en granulés, il n’y a aucun granulé à proximité du débouché de l’allumeur, donc pas de mise à feu. Puis la vis se remet en marche, mais l’alimentation en granulés ne reprend que lorsque la vis s’est remplie (plusieurs minutes).
Vers 19h01, j’ouvre à nouveau la porte de la P2 et avec une tige métallique je ramène progressivement les granulés vers le débouché de l’allumeur, immédiatement quelques granulés rougissent et le feu démarre.
La température des fumées augmente rapidement et l’allumeur s’arrête lorsque elles sont à 15°C au dessus de l’eau chaudière. L’extracteur de fumées continue à tourner à 100% jusqu’à ce que les fumées dépassent 100°C (19h10 approximativement).
L’alimentation en granulés augmente suivant la rampe de montée (puissance 50% à 20°C et 100% à 100°C), de même que l’air de combustion.
Lorsque l’eau atteint 65°C, la pompe de recyclage (et de chargement réservoir) se met en marche à 50%, mais son débit est tel qu’il fait chuter à nouveau la température de l’eau sous 65°C, ce qui provoque l’arrêt de la pompe. Nouvelle hausse de température, nouveau démarrage de la pompe, nouvelle chute au dessous de 65°C et nouvel arrêt. Je m’interroge, et je m’aperçois que j’ai laissé la pompe de recyclage, qui est électronique, à vitesse max. Le débit est trop fort, je le règle à nouveau sur min. Cela va mieux, la température de l’eau continue à monter malgré le fonctionnement de la pompe. Elle atteint ainsi 79°C soit 4°C au dessus de la consigne de 75°C, avant de redescendre vers 75°C. Plus rapidement que la température de l’eau, la puissance et l’air de combustion ont été diminués du fait que la température de l’eau s’approche de la consigne. On constate que les courbes d’air de combustion et de puissance sont totalement en phase et semblent se déduire l’un de l’autre par un facteur constant. Au contraire une variation de température dans un sens provoque via la régulation une variation en sens inverse de l'arrivée granulés et de l'air de combustion.
L’alimentation en granulés reste à 100% de 19h09 à 19h19 environ. Il me semble que vers la fin du plateau à 19h19, la puissance et le débit d’air de combustion ont déjà commencé à baisser depuis 2 minutes environ. Ces 2 minutes sont le temps nécessaire aux granulés pour brûler et donc fournir de la puissance.
O2 résiduel est à 20,5% tant que la combustion n’a pas commencé, puis O2 diminue lors de la montée en température des fumées pour se stabiliser aux alentours de 10%. Ce n’est que lorsque la puissance chute rapidement et passe au dessous de 60% que la diminution de vitesse du ventilateur d’air de combustion ne suffit plus et que O2 résiduel augmente pour arriver aux alentours de 15% où elle se stabilise. la consigne est à 8,5% elle est donc mal respectée ...
En tout il a fallu environ 21 minutes pour que l’eau atteigne sa consigne de 75°C, puis elle dépasse cette consigne jusqu’à 79°C, et l’eau revient vers 75°C qui est la consigne
La puissance, qui a varié comme l’arrivée d’air se stabilise à 30% au bout du compte. Si mon interprétation est correcte, c’est 30% de la plage de variation (4,5 kW à 14,9 kW pour la P2-15 kW), soit 4,5+3,12= 7,62 kW. Il a fallu 5 h00 pour chauffer de ballon de 800 l de 18°C à 75°C soit 57°C de montée, avec un chauffage en marche avec T départ d’environ 25°C et Q de 1 m3/h environ. En négligeant le chauffage, sachant que l’eau stocke 1 kWh/°C/m3, il a fallu 0,8x57= 45,6 kWh pour chauffer le ballon, soit 9,12 kW de puissance soit nettement plus que les 7,62 kW estimés. Explication???
A+
Herve
Dernière modification par herve78500 ; 02/10/2012 à 22h49.
@Roy,
Nouveau suivi de démarrage, sans incident cette fois. L'allumeur fonctionne pendant 3 minutes 30 secondes, ce qui est proche du temps constaté sur ta P2. Par contre l'extracteur fonctionne 12 minutes environ, ce qui est nettement plus que chez toi. Comme l'aération et l'extraction sont lesmêmes et toutes deux surabondantes pendant le démarrage, le présume que c'est l'apport en granulés, probablement plus fort chez toi qui explique une montée en température des fumées plus rapide, d'où l'arrêt plus rapide de la marche à 100% de l'extracteur.
Le graphique ci après montre ce qui se passe en détail en fin de chargement du réservoir de 800 l.
Les données ont été obtenues avec le logiciel sous Visual Basic Express 2008.
La température du bas de réservoir (bleu clair) monte progressivement de 42°C à 22h48 jusqu'à 75 °C à 23h24 environ, à ce moment là, le réservoir est plein d'eau chaude. Comme Tsortie= 75°C, lorsque la température du bas de réservoir atteint 75-15= 60°C c'est à dire à 23h03, la chaudière commence à s'arrêter:
- première phase «déclinaison service 1» de 10 mn soit jusqu'à 23h13, arrêt de l'apport en granulés
- seconde phase «déclinaison service 2» de 20 mn soit jusqu'à 23h33 (le graphe ne va pas jusque là), arrêt de l'aération
Pendant la première puis la seconde phase, l'alimentation en granulés, courbe rouge «vis» en % est totalement arrêtée.
Pendant toute la durée de la première phase, l'air de combustion, courbe orange «air», est maintenu à 40%, ce qui est visiblement surabondant pour les granulés restant, car l'oxygène résiduel, courbe rouge «O2 res» passe de 13% à 20%.
La température de l'eau en sortie, courbe verte «T sortie», qui était à 75°C pendant tout le chargement du réservoir, ne varie pas dans le début de la première phase d'arrêt, puis quand la pompe de chargement du réservoir s'arrête une première fois à 23h06, «T sortie» remonte nettement, ce qui provoque un redémarrage de la pompe de chargement réservoir à 23h08 puis son arrêt à 23h10. Cet arrêt provoque à nouveau une remontée de la température de sortie, d'où un nouveau démarrage de la pompe. En tout sur le graphique, pendant les 2 phases d'arrêt, on observe 4 démarrages de la pompe, à chaque fois pour une courte durée, mais suffisante pour faire redescendre la température de sortie à 74°C environ.
La température des fumées, courbe noir «T fumées», part d'une valeur de 108°C env., pour une puissance de 37% environ. Elle descend dès la première phase d'arrêt et continue à descendre pendant la seconde.
Cet enregistrement n'a pas été assez long pour observer la récupération des calories de la P2 après arrêt qui peut s'étaler sur plus d'une heure.
A+
Herve
Salut Hervé,
Tu dis ceci:
Arrêt exactement identique sur ma P2 lors d'une fin de cycle (logique).la chaudière commence à s'arrêter:
- première phase «déclinaison service 1» de 10 mn soit jusqu'à 23h13, arrêt de l'apport en granulés
- seconde phase «déclinaison service 2» de 20 mn soit jusqu'à 23h33 (le graphe ne va pas jusque là), arrêt de l'aération
Donc, récupération de la chaleur résiduelle. J'ai du rater un épisode car je me souvenais que tu n'avais justement pas la possibilité de le faire. Donc fonctionnement identique chez moi après une recharge du ballon d'ecs (en été).Cet enregistrement n'a pas été assez long pour observer la récupération des calories de la P2 après arrêt qui peut s'étaler sur plus d'une heure.
A+
Re,
Ben oui, mais justement, l'aération n'est pas la même je pense...
Au risque de faire le lourd, cette différence ne pourrait-elle pas s'expliquer par la longeur des fentes du brûleur qui ne sont pas les mêmes sur nos P2.
Je n'ai pas tes compétences en la matière mais, pour un même régime (donc même débit d'air) du ventilateur d'extraction, Je serai tenté de dire: fentes plus longues = plus de débit d'air = feu attisé plus vite = montée en température des fumées plus rapide, non ?
A+
Dernière modification par roy1360 ; 04/10/2012 à 21h22.
Cool, mais c'est utilisable par un bipède normal, ce truc là ???
@ Roy,
Tu dis:
Je n'avais pas la possibilité de récupérer la chaleur résiduelle tant que j'avais une vanne thermostatique pour la remontée de température du retour, mais depuis que j'ai installé une vanne 3 voies motorisée, la récupération de chaleur est en place.Donc, récupération de la chaleur résiduelle. J'ai du rater un épisode car je me souvenais que tu n'avais justement pas la possibilité de le faire. Donc fonctionnement identique chez moi après une recharge du ballon d'ecs (en été).
Tu dis auussi:
Ce que j'observe lors des enregistrements, c'est qu'il y a déjà trop d'air (extracteur à 100% + ventilateur à 66%) ce qui fait que O2 résiduel est entre 15 et 20%. Même si les fentes plus longues permettent le passage de davantage d'air, il me semble que ce n'est pas le facteur limitant.Au risque de faire le lourd, cette différence ne pourrait-elle pas s'expliquer par la longeur des fentes du brûleur qui ne sont pas les mêmes sur nos P2. Je n'ai pas tes compétences en la matière mais, pour un même régime (donc même débit d'air) du ventilateur d'extraction, Je serai tenté de dire: fentes plus longues = plus de débit d'air = feu attisé plus vite = montée en température des fumées plus rapide, non ?
Par contre le débit d'apport de granulés (variable lors de la montée en température) est toujours 20/15=33% supérieur chez toi (nous avons paramétré la même rampe de montée en puissance selon la température fumées, mais elle est exprimé en %). Si ces granulés sont mis à feu rapidement, le dégagement de chaleur dans le foyer sera plus fort et la pente de montée de température fumées également. Il faudra que je fasse quelques essais en modifiant cette rampe.
A+
Herve
Re re re,
Tu relèves ceci:
Bourde de ma part, je voulais bien sûr parler d'un débit d'air différent pour un même régime du ventilateur pour cause de fentes inégales...Au risque de faire le lourd, cette différence ne pourrait-elle pas s'expliquer par la longeur des fentes du brûleur qui ne sont pas les mêmes sur nos P2. Je n'ai pas tes compétences en la matière mais, pour un même régime (donc même débit d'air) du ventilateur d'extraction, Je serai tenté de dire: fentes plus longues = plus de débit d'air = feu attisé plus vite = montée en température des fumées plus rapide, non ?
Pffff....
@Roy,
A propos du logiciel de suivi de la P2 qui fonctionne sous Visual Basic.
Si tu as un PC qui fonctionne sous Windows 2000 (ça n'existe presque plus), tu peux utiliser le programme d'origine allemande.
Si tu as un PC qui fonctionne sous Windows XP, ou Windows Vista ou encore Windows 7, tu devrais pouvoir utiliser le programme que j'ai adapté.
Pour cela il faut que tu télécharges sur le site Microsoft l'ensemble de développement Express 2008, qui est gratuit, mais où Microsoft te demandera le n° de licence Windows de ton PC.
Après avoir installé Express 2008 , il faudra recopier le logiciel que je t'aurai fourni et ensuite, il n'y a plus qu'à connecter ta P2 et le faire tourner.
Pour la connexion de la P2, c'est une liaison série sur 3 conducteurs. Un câble téléphonique (blindé ou non) suffit et tant que la longueur totale ne dépasse pas 20 m, la liaison devrait rester correcte. Chez moi, la P2 est à une distance de 12 m environ du PC et cela ne pose pas de problème.
Lorsque je lance le programme, l'écran ne me montre pas les graphiques que j'ai posté (cela prendrait trop de temps à le programmer sous Visual Basic) mais les 28 ou 30 valeurs d'exploitation saisies chaque seconde par le PC.
Plus exactement le programme passe par une première phase où la P2 lui envoie une longue série de messages intitulés MA, MB, MC ... jusqu'à MU qui décrivent toute sa configuration, y compris l'historique des erreurs. Ce n'est qu'après cette série de messages qu'elle envoie alternativement un message pour donner l'heure puis un autre contenant les 28 valeurs.
Le programme se contente ensuite (si l'on lui demande) d'écrire dans un fichier texte, à intervalle régulier, une ligne comprenant les 28 valeurs, séparées par un point virgule. Ce fichier est facile à charger dans Excel et contient déjà en première ligne l'intitulé de chaque variable. Il suffit alors d'utiliser l'aide d'Excel pour produire un graphique.
Comme je l'ai déjà dit précédemment, cet outil n'est pas fait pour assurer un suivi permanent et un archivage dans une base de données. C'est plutôt un outil de vérification à la demande (lorsque la P2 va fonctionner, sinon c'est monotone), qui permet de rentrer dans le détail du fonctionnement de la P2.
Si par hasard tu possèdes un PC sous Linux Ubuntu comme moi, tu peux aussi utiliser une autre version du programme sous Gambas, qui est un outil de développement assez semblable à Visual Basic. Je précise que Linux est un système d'exploitation gratuit en open source et que Gambas est tout aussi gratuit.
Sur les PC récents, il n'y a plus de sortie série (RS232) mais uniquement des sorties USB. Ce n'est pas grave, un convertisseur USB/RS232 coûte une dizaine d'euros. Il faudra juste vérifier quelle est la dénomination de la sortie série ainsi constituée.
A+
Herve
Hervé, tu me demandes :
As-tu mesuré le temps que met la vanne écluse à effectuer un tour complet? C'est facile à faire lors d'un démarrage car elle tourne 60 à 95 s sans s'arrêter. Cela te permettra de façon sûre de savoir quel réducteur de vis tu as, car ta P2 est configurée en 25 kW, pourtant les fentes courtes du foyer correspondent à une configuration 10 ou 15 kW.
Désolé, pas encore remis en route la chaudière. J'attends un joint pour le ventilo d'extraction que j'ai commandé chez Siehr depuis 15 jours...alors que Froling France m'avait dit qu'il l'avait en stock ! Efficace, non ?!
Sinon voili la photo de ma plaque réducteur (rappel, j'ai une 25 kw)
Bonjour,
Bslle, compte tenu des indications sur la plaque de ton réducteur, il est quasiment sûr que c'est bien un réducteur avec i=245, qui correspond aux P2 en 20 ou 25 kW et non un réducteur pour 15 kW avec i=422, donc c'est OK pour ta configuration en 25 kW, mais tu pourrais probablement la reconfigurer en 20 kW.
Comparaison de nos plaques de réducteur de vis d'alimentation en granulés:
toutes les 3 sont du même fabricant Bonfiglioli Riduttori Spa Italy
type:..Herve VF30 P1 P63B14............code.2003800 995...................Mount Pos B8 15
............Roy VF/VF 30/44 P63B14...............C60269B01 60004......................... .B8 CW i=245
...........bslle VF/VF 30/44 FA1 P63B14........C60269B0160004.. .........................B8 CW1 i=245
dates de batch*: Herve 12/05 Roy 02/07 bslle 06/06
Soit un intervalle de près de 2 ans entre les dates les plus éloignées
Type:
un élément commun dans les 3 plaques, VF30 avec en plus chez Roy et bslle un rapport 30/44
On remarque dans le type de Herve que 30x14= 420 c'est à dire le rapport de réduction, coïncidence*?
Code:
Visiblement le codage a changé entre fin 2005 et mi 2006,car les plaques de Roy et de bslle sont très proches et celle de Herve n'a rien à voir.
Mount Pos:
Un élement commun sur les 3 plaques B8 avec une précision CW ouCW1 chez Roy et bslle
A+
herve
Dernière modification par herve78500 ; 07/10/2012 à 11h55.
Pour tout savoir sur ces réducteurs: http://www.bonfiglioli.it/pdf/vite_s...te_sf_nema.pdf
La fonderie du carter à Hervé est différente de celle des deux autres.
A+
Bonsoir,
Merci à Roy pour la documentation sur les réducteurs Bonfiglioli.
D'après ce que j'ai compris, Le réducteur de Roy, de même que celui de bsle sont de type VF/VF c'est à dire avec double vis filetée sur engrenage. La taille du carter est de type VF/VF et dans ce type de carter c'est un 30/44 dont le couple en sortie peut monter à 531 lb-in soit 60 N.m
Ce couple est assez élevé et permet sans difficulté de sectionner tous les granulés qui se trouvent pris en cisaille lors de la fermeture de l'écluse supérieure (2 cavités dans le cylindre de la vanne écluse), et en même temps de fournir le couple de rotation à la vis d'alimentation du foyer.
Page 16, on trouve 9 rapports de réduction différents pour le modèle 30/44, dont i=245 qui est le vôtre et i=420 qui est le mien,sans que je sois sûr que le type soit bien VF/VF puisque ma plaque indique seulement VF et que moin carter est un peu différent.
Pour votre modèle VF/VF 30/44 - 245 la puissance de sortie est 0,15 hp soit 111,9 W, pour le mien la puissance de sortie serait 0,10 hp soit 74,6 W à cause de la vitesse angulaire plus faible.
Le rendement du réducteur (en dynamique) est de 40% pour le vôtre et serait de 35% pour le mien. Ce n'est pas très bon pour un réducteur à engrenages (rendement généralement de 60 à 80%) mais cela est peut être dû aux contraintes de coût (taille, nombre de roues et enconbrement) lors de la conception.
A+
Herve
Hello, j'ai un très grand moment de solitude ! Je viens de me lancer dans le changement du joint du ventilo d'extraction, je n'ai pu qu'avoir l'ancien modèle en 1 pièce, donc obligé d'enlever la turbine. Me voila coincé car la turbine ne bouge plus d'un pouce ! Au départ j'ai enlevé la bis BTR, j'ai tapé sur l'axe central du moteur, la turbine a bien glissé vers le haut, avec mal certes, mais bon c'était bien parti, et me voilà coincé au niveau de l'espèce de rondelle sous la turbine. Il doit resté 3-4 mn et impossible d'enlever cette foutue turbine !!! J'ai essayé en chauffant au chalumeau, pas mieux !
Donc, je suis preneur de toute astuce
