Donc j'ai le choix entre :Envoyé par Did67
_ La P1 en 10kW
_ La P4 8 en 10.5kW
La chaudière ne sera pas surdimensionnée ?
J'attends la réponse du siège de Froling sur la P1, je vous ferais suivre la réponse.
J'ai peur qu'ils me conseillent la P1 car c'est une nouveauté prévue pour les maisons BBC donc ...
Bonjour papa_georges,
Content de te lire à nouveau. Tu dis:1) 2 possibilités: installer une vanne thermostatique (vanne 3 voies avec élément thermostatique qui régule l'arrivée d'eau chaude pour maintenir le mélange à 60°C). Dans ce cas, aucun changement de paramétrage.1) quel type de vanne faut-il installer ? caractéristiques ou modèle présent chez quelqu'un
2) comment se fait le réglage ? sur la vanne elle-même ? par une sonde présente dans la chaudière et sur laquelle il faut brancher un câble sortant de la vanne ?
3) faut-il ajuster un paramètre dans le programme ?
Seconde possibilité: installer une vanne mélangeuse 3 voies avec servomoteur (c'est une vanne 3 voies actionnée par un moteur et commandée par la P2 pour maintenir la température de retour vers la P2 à 60°C. Dans ce cas nécessité d'avoir une deuxième carte départ chauffage et nouveau paramétrage.
Au départ sur mon installation j'avais la solution 1, puis j'ai changé pour la solution 2 car c'est la seule qui permet la récupération de chaleur résiduelle après arrêt. De plus le technicien Froling m'avait dit qu'il arrivait parfois qu'une vanne thermostatique se bloque après plusieurs mois sans utilisation.
En ce qui me concerne, j'avais une Thermovar 61°C de 33/42 chez Thermador, que j'ai remplacée par une Thermomix bronze à secteur et son moteur.
2) comment se fait le réglage: sur une vanne thermostatique, aucun réglage. Sur une vanne mélangeuse 3 voies
3) ajustement paramétrage: voir 1.
A+
Herve
Bonjour,
Hervé ayant répondu, je me risque à jeter un peu de sciure sur une braise de pellets
A quoi sert ce ballon tampon ? La chaudière n'a-t-elle pas un système d'élévation de la t° de retour ?
salut Hervé, je vois que tu es toujours aux aguets
merci pour ta réponse très claire ; mes enfants vont choisir la solution 1 la plus simple (avec en mémoire cette histoire de blocage éventuel)
pour Tam je risque une réponse en espérant avoir bien compris le fonctionnement de l'ensemble : le ballon tampon est la réserve d'eau (1m3) intermédiaire entre la chaudière et les circuits de chauffage ; la chaudière chauffe le ballon qui chauffe les circuits
bonne fin d'année à tous
Dernière modification par papa_georges ; 26/12/2012 à 15h12.
Cordialement - Georges
A Tam, tu dis:Comme toutes les "anciennes" chaudières à granulés, pour protéger la chaudière de retours d'eau trop froids qui provoqueraient de la condensation, d'où corrosion de la paroi acier, il faut prévoir un réchauffage des retours à 60°C min.A quoi sert ce ballon tampon ? La chaudière n'a-t-elle pas un système d'élévation de la t° de retour ?
Dans les chaudières récentes, ce réchauffage est réalisé à l'intérieur de la chaudière, le tube d'entrée se prolongeant à l'intérieur de la chemise d'eau, mais pas au contact de la paroi intérieure de la chaudière. Cela économise la vanne mélangeuse, mais le circulateur de chargement du ballon tampon reste indispensable.
Le ballon tampon n'a rien à voir avec ce réchauffage des retours. Il permet de découpler la chaudière du circuit de chauffage proprement dit et donc d'espacer les démarrages quand la puissance appelée en chauffage est au dessous de la puissance min. de la chaudière. Sur le fil "comment dimensionner la puissance ..." j'ai montré qu'une chaudière correctement dimensionnée, c'est à dire satisfaisant tout juste aux besoins pour une température extérieure égale à la température de base, va quand même fonctionner en intermittent 35 à 50% du temps.
Avec un ballon tampon elle fonctionne 100% du temps en intermittent..., mais l'intermittent en question consiste en 0,5 , 1 ou 2 cycles de chauffe par jour. Le surdimensionnement de la chaudière, qu'on rencontre si fréquemment sur les forums n'a presque plus d'importance. Mais cette solution est rarement retenue, car elle a un coût non négligeable (1000 à 1200 € un ballon de 1000 l) est elle consomme de l'espace. Le démarrage à froid est un peu plus long qu'un démarrage à chaud, mais la marche à régime stabilisé est optimale pour la combustion et pour le rendement. En fin de cycle, la chaleur résiduelle de la chaudière est envoyée dans le circuit de chauffage.
A+
Herve
Merci Hervé pour cette énième explication parfaitement claire.
C'était une boutade de ma part !
Je suis dubitatif face à un "professionnel" qui a pu facturer un ballon (1000litres peut-être facultatif?), gonfler par la même des frais d'entretien du circuit hydraulique et ne pas respecter la t° mini de retour chaudière, assurant ainsi une condensation certaine (pas celle des publicités mensongères, celle qui va trouer le corps de chauffe à coup sûr).
Pour moi, l'installateur initial devrait prendre en charge les travaux de mise en conformité avec les règles de l'art, ou assumer vis à vis de ses assurances.
Bonjour,
J'ai réussi à contacter le siège de Froling en attendant que le commercial secteur de Froling rentre de vacances.
Donc j'ai eu quelques infos :
_ L'idéal serait de rester sur la chaudière P1 mais en supprimant le module eau chaude sanitaire de 110 litres.
Du coup on peut rajouter un ballon ECS à côté.
Sur la P1 le module ECS de 110 litres est à 1380 € HT sans résistance électrique.
Voilà les deux ballons que j'ai sélectionné :
_ ECS 300 litres à 1333 € HT
_ ECS 500 litres à 1944 € HT
On peut rajouter une résistance électrique 2.25kW à 406 € HT.
Est ce vraiment nécessaire vu que je souhaite que ce soit la chaudière qui fournisse l'ECS en été ?? Peut être juste par sécurité au cas où la chaudière soit en panne ?
Du coup l'ECS 300 litres est dans les mêmes prix que le module optionnel ECS 110 litres.
Pensez vous que le 300 litres suffise ou il est préférable d'opter pour le 500 litres ?
Merci pour vos conseils.
bonjour
j'ai cherché mais pas trouvé la réponse à cette question : en cas de défaillance de la bougie d'allumage, peut-on démarrer une P2 avec une briquette d'allumage (comme celles qu'on utilise pour les barbecues) ; c'est possible sur un poêle à granulés, mais pour cette chaudière ?
Cordialement - Georges
A mon avis (mais c'est un avis), il y a, pour l'ECS, avec une chaudière à pellets, deux options radicalement différentes :
a) préparation de l'ECS par les pellets : plus "écolo" (notamment "non-nucléaire" - certains s'en foutent, d'autres non), moins cher à condition que la chauidère ne s'allume pas pour "presque rien" - roy t'a inidqué un fil que je te recommande de lire ; bei n comprendre que la chaidère démarre à froid, se chuaffe, chauffe sa réserve avant de chuaffer son ballon ; à la fin, ton ballon est chaud, la chauidère, et sa réserve. Ces deux derniers se refroidissent pour rien...
Donc cela est d'autant plus "rentable" que le ballon est important par rapport aux volumes de la chauidère.
Donc pour moi, la réponse est : 500 litres si tu peux (financièrement) + un bon paramétrage (tout est sur le fil fléché par roy)
b) préparation solaire et/ou complément électrique l'été ; presque non nucléaire ; chaudière "se repose" ; mais le CESI est difficile à amortir avec d'un autre coté le kWh "pellets" à 5 cents le kwh !!!
Compte tenu de tout ça, mon avis serait là : chaudière à pellets + ballon de 500 litres
[le nec plus ultra étant les chaudières à pellets avec complément solaire intégré - jeter un coup d'oeil sur la SMART d'Okofen ; mais c'est aussi un nec plus ultra coûteux]
Salut,
Oui, le 300 litres va certainement suffire, mais si tu veux vraiment faire ton ECS en été avec ta chaudière à pellets, il vaut mieux un 500 litres. Garanti que tu ne le regretteras pas. Plus le ballon est gros, mieux tu optimiseras la production de l'ECS... et tu n'auras jamais de "douche froide", même avec des gros tirages d'eau.
A+
Salut papa Georges,
Une P2 n'a pas de bougie d'allumage, mais un allumeur à soufflage d'air chaud. Mais ça ne change rien à ta question, je pense que oui, la P2 va démarrer avec un "cube d'allumage".
Le truc sera qu'elle soit arrêtée (bouton rouge) et à une température inférieure à celle de la consigne de démarrage. Il faudra placer un peut de pellets dans le brûleur, l'allumer et appuyer sur le bouton vert. normalement, la chaudière doit reprendre sa procédure d'allumage. (Hervé, un avis ?).
As-tu des problèmes avec l'allumeur de la chaudière ?
A+
kael28 a dit:Je trouve très chers les ballons que tu as sélectionnés. Sont-ils en Inox? Car, par exemple, sur ledifice.com tu peux trouver le TWL S300 (300 l) à 579 € TTC. La résistance 3 kW est à 226,04 € TTC.Voilà les deux ballons que j'ai sélectionné :
_ ECS 300 litres à 1333 € HT
_ ECS 500 litres à 1944 € HT
On peut rajouter une résistance électrique 2.25kW à 406 € HT.
Comme Roy je pense que 300 l suffisent pour un fonctionnement l'hiver et pour une famille de 5 personnes. Pour un fonctionnement toute l'année, c'est Roy qui a l'expérience, je t'invite à suivre ses conseils.
A papa Georges:
Je ne sais pas si la P2 détecte que l'allumeur est débranché ... Si ce n'est pas le cas, tu peux mettre en marche comme suit:
- mettre en marche avec l'interrupteur vert après avoir ôté le capot du foyer, attendre l'arrêt de la vis d'amenée des granulés
- allumer la brique et la déposer au plus près de la sortie de vis (qui est aussi la sortie du tuyau de l'allumeur) et remettre le capot
- refermer les portes
La température des fumées doit monter assez rapidement et la P2 passer en mode chauffage.
Tu peux aussi suivre la procédure donnée par Roy, qui additionne les granulés mis à la main et ceux apportés par la vis. Dans ce cas il ne faut pas en mettre trop à la main.
Le problème selon moi est qu'il faudra procéder ainsi 1 à 2 fois/jour et à des heures pas nécessairement sympathiques... Donc c'est un fonctionnement d'urgence en attendant la pièce ou le réparateur.
A+
Herve
Salut Hervé,
Tu as raison, il ne faut pas surcharger le brûleur. Je pense aussi qu'il vaut mieux mettre l'allume feux et laisser la chaudière se débrouiller toute seule, après l'avoir remise en route.
Demain matin je débranche mon allumeur et je fais un essais avec des photos...
A+
Bonsoir,
J'ai donc fait un essais de démarrage de la chaudière en ayant débranché l'allumeur afin de simuler une panne de ce dernier.
J'ai mis un allume feu dans le foyer, mais je n'ai pas rajouté de pellets.
images chaudière 052.jpg
Ensuite, j'ai allumé l'allume feu et j'ai mis la chaudière en marche
images chaudière 053.jpg
La procédure d'allumage de la chaudière s'est déroulée comme si de rien était.
Donc en résumé, il est tout a fait possible de démarrer une P2 sans l'allumeur.
A+
Merci à tous pour vos conseils.
Pardon Roy je vous ai fait un mail alors que je n'avais pas vu votre réponse.
J'ai bien compris que l'idéal serait le ballon de 500 litres, les prix donnés sont ceux de Froling, il y a peut être moyen de voir avec le chauffagiste pour qu'il m'installe une autre marque moins onéreuse.
En tout cas si je me met la config Froling P1 + ballon ECS 500 litres, il ne va pas falloir rater les réglages.
Merci à tous.
Hello,
C'est sans souci. Les réglages seront d'autant plus faciles que le ballon est gros.
A+
Bonjour,
Ca faisais longtemps que je n'étais pas passé sur le forum.
Pour ceux qui ne se rappelleraient pas, je suis équipé d'une turbomatic .
Il y a 15 jours, en rupture de stock de copeaux, j'ai donc essayé le mode urgence bûches.
Petite précision, l'installation à été pour moi, faite à l'arrache:
l'évacuation des eaux de condensation de la cheminée se bouche constamment : résultat, l'eau goudronnée recoule dans la chaudière... sur le ventilateur de tirage...
Donc, si avec les copeaux, la combustion est toujours optimale, et le problème ne se pose pas, la donne change en mode urgence buche.
En effet, pour moduler la chauffe, la chaudière joue sur l'arrivée d'oxygène. Quand le besoin en chaleur n'est pas là, le feu couve,le corps de chauffe goudronne, les températures de fumée diminuent d'où la condensation dans la cheminée.
Bref, après 10 jour d'utilisation, le ventilateur s'est mis à fortement vibré. J'ai donc arrêté la chaudière. De plus, j'avais assez de copeaux pour repasser dans ce mode de chauffe. Au démontage, le ventilo était pris dans une gangue de plus de 3mm de part et d'autre.... J'ai donc procédé à son nettoyage afin de ne pas abimer le moteur.
En revanche, pour le reste de la chaudière, recouvert de goudron collant, j'ai décidé de la laisser fonctionner quelques jours aux copeaux pour qu ça rende le nettoyge plus facile. Pour le corps de chauffe pas de soucis. en revanche pour les tubes, le fait de laisser refroidir la chaudière, A collé les spirales du WOS; je viens de remettre la chaudière en route, en espérant qu'avec la chaleur, j'arriverai à les décoller.
Enfin, au niveau du matériel, une des plaques du kit buche s'est littéralement tordu sous l'effet de la chaleur.
En conclusion, c'est loin d'être au point.
Un grand merci à Roy pour cet essai,
La conclusion est qu'on peut se dépanner en urgence en cas de panne de l'allumeur.
La panne de l'allumeur est facile à diagnostiquer. La chaudière est arrêtée avec un défaut allumage infructueux, et en ouvrant les portes on constate que le foyer est plein de granulés qui ne présentent aucune trace de roussi.
Il suffit alors de vider le foyer de ses granulés, d'acquitter le défaut, puis de redémarrer la chaudière après avoir placé dans le foyer un cube d'allumage enflammé.
De mon coté, je me suis livré à un autre type de bricolage. J'ai observé que la P2 aère avec beaucoup d'excès quand elle fonctionne à faible puissance (O2 résiduel peut aller de 14 à 19%).
Par ailleurs, à faible puissance, il se forme un dépôt de cendres sur le coté opposé à l'arrivée de la vis, lequel limite l'aération dans cette partie (entre des fentes découvertes et des fentes recouvertes d'une couche de cendres très poreuse, l'air choisit de passer par les fentes. Si la P2 est ouverte juste après arrêt, on peut voir que les granulés en braise sont situés dans la partie qui reste la plus propre, c'est à dire à proximité de l'arrivée de la vis. C'est finalement une bonne chose que les fentes d'aération soit les plus dégagées dans la zone où se trouvent les granulés en cours de combustion. Mais il persiste une aération dans la partie sans combustion et l'aération secondaire, effectuée horizontalement dans le prolongement de l'axe de la vis, peut peut être envoyer de l'air au delà des flammes ...
Au départ, je me suis dit que la régulation de l'aération était en cause, mais en ayant essayé de réduire la vitesse de l'extracteur, comme l'a fait Roy, on a bien des valeurs de O2 plus faibles (10 à 12%), mais j'observe alors des dépôts assez noirs sur la parois de la chambre de combustion, signe de combustion incomplète. J'en conclus donc que l'important excès d'air est nécessaire, car une partie non négligeable de l'air ne se mélange pas aux gaz chauds qui sont les seuls à pouvoir l'utiliser.
Pour tenter d'améliorer ce point, j'ai pensé que si le capot en forme de pyramide était prolongé, l'effet venturi serait amplifié et que le mélange de l'air et des gaz s'en trouverait amélioré, surtout si l'arrivée d'air secondaire était déplacée au niveau du col du venturi. J'ai donc réalisé une extension du capot en tôle et je l'ai installé.
Cela ne crée pas de grande différence dans la combustion. A travers l'œilleton, on voit que la vitesse d'échappement des gaz est bien augmentée, il y a également, me semble-t-il plus de particules enflammées qui s'échappent. D'ailleurs je retrouve des dépôts de cendres volantes sur le capot. A puissance faible (25% soit 30+25=55% réel) pas d'autre différence. A puissance plus élevée (60% soit 30+60=90% réel) il apparait des dépôts noirs sur la face latérale de la chambre de combustion coté vis, ce qui montre que ce coté là est sous aéré alors que la face opposée est aérée normalement ou sur aérée.
Il faudrait donc que je complète la modification en déplaçant l'aération secondaire au niveau du col du venturi. Le point délicat c'est le raccordement sur l'arrivée d'air secondaire dans la chambre après avoir démonté le tube pincé en son extrémité. Il faudrait que je me procure un tube inox plissé et flexible pour le raccordement.
A+
Herve
Salut Hervé,
Très intéressant ton "tuning" de la tôle du brûleur et de l'arrivée d'air secondaire.
As-tu des photos ?
A+
Merci pour votre aide.
Une question :
Sur le site Thermokofen, j'ai réalisé une simulation et les calculs me donnent :
consommation d'énergie estimée : 10969 kWh/an soit 2.3 tonnes de granulés
Déperditions calculées de 5 kW
Est ce que ce test veut dire que la maison aura besoin d'une chaudière de 5 kW ?
Si oui, la Froling P1 avec sa puissance calorifique nominale de 10 kW serait elle trop puissante ?
Risque t'elle un fonctionnement oscillatoire (marches/arrêts) ?
Dans mes différents devis de chaudières, il n'y avait aucune chaudière en dessous de 8 kW (Okofen Mini, P4, P1, granulaugil ...)
Qu'en pensez vous ?
Merci
Je pense que oui.
Je te l'ai dit en "mp" : au pif, ton besoin ne pouvait pas être 8 ou 10 kW. Vu que j'ai en gros la même surface, en Alsace, que je consommais presque 2 500 l de fule pour le chuaffage + complément d'ECS (CESI). Soit 25 000 kWh/an ! C'est environ 2 x BBC.
Et je le redis, ma 15 kw bridée à 13 est surdimensionnée. Et qu'après le test de l'hiver dernier (j'attendais une période de "grand froid de plusieurs jours"), je vais la brider à 12 kW "physiques" / 10 kW "électroniques".
Si ta maison est réellement BBC, selon ton climat, ce 5 kW ne me surpend pas ! (je crois que je t'avais dit 7 6 ou au pif , non ???).
Donc oui, la 10 kW sera surpuissante. "Yoyo" assuré !
Donc :
a) soit tampon (je ne suis pas toujours "opposé" à cet accessoire ! Cela à juste un coût supplémentaire)
b) soit un tampon + préparateur intégré (plus cher que le simple tampon ou le simple préparateur)... Peut-être pas optimal en mode purmeent "été" ???
Enfin, ce n'est que mon avis. Je ne veux pas m'incruster...
La P1 est une 10 kW mais je pensais qu'elle était capable de moduler sa puissance et donc d'être capable de fournir 4. 5 ou 6 kW ?
En tout cas la question soulevée est intéressante.
C'est un marché émergent; Les maisons bien isolées sont encore très très peu nombreuses. Donc c'est une "niche" !
Il en existe :
- la Thermo de Guntamatic (7 kW)
- les SMART d'Okofen (4 ou 6 ou 7,8 kW)
- je crois qu'il y a aussi une Windhager, je voulais vérifier acant d'écrire une connerie mais chez moi, leur site "bugue" ! (peut-être c'est une "mini" à 8 kW ??? Encore ma mémoire qui me trahit - n'est-ce pas roy ???]
Et ces bijoux ne sont pas facile à "amortir". Aussi chères que les grosses, car aussi complexes (ou plus ! cf Smart !)... Donc faut être un peu mordu et antinucléiare sur les bords (et au coeur aussi !) !
Oui. Pour toutes, on donne la puissance nominale. C'est-à-dire la puissance "à fond". Celle qui permet de faire face par les plus grands froids (rares). C'est aussi, normalement, la puissance du chauffage calculée dans une étude thermique.
La modulation, qui permet de descendre à 25 ou 30 % de cette puissance, c'est ce qui permet à une chaudière pile poile dimensionnée pour le plus grand froid, de rester en mode "stable / cycles longs" jusque vers 5 à 8° externes. Au-delà, s'il fait plus chaud, la modulation ne peut plus rien...
Si tu as une chaudière 2 fois trop puissante, elle va fonctionner à 50 % par les plus grands froids (-15° par ex, ou - 20°, selon le climat retenu). Et dès - 12° ou - 10° externes, elle va être "au bout" de sa capacité de modulation ! Donc 95 % du temps, elle va fonctionner en marches/arrêts. J'exagère un peu, à titre pédagogique, mais pas beaucoup !
C'est une grave erreur que de penser qe la modulation est la "capacité à se tromper" dans la puissance. Ou une "capacité d'adaptation aux besoins réels de la maison" !!!
Pour être au top, une chaudière à pellets doit : a) être dimensionnée pile poile ET b) moduler (pour s'adapter sans tout le temps s'arrêter, chaque fois qu'on n'a pas les "plus grands froids prévus", c'est-à-dire 99 % du temps !!!!)
A Roy,
Je me doutais que tu demanderais des photos.
Le foyer équipé de son extension de capot:
foyer avec capot.jpg
Le foyer sans son extension de capot:
foyer ss capot.jpg
L'extension seule qui réduit l'ouverture supérieure d'environ la moitié (on passe de 20,5x17,2 cm à 20,5x8,7 cm)
capot seul.jpg
A+
Herve
Et donc il faut mettre un ballon tampon en plus ?
Le fait de mettre un ballon ECS de 500 litres va t'il permettre de récupérer de la chaleur de la chaudière, un peu comme un ballon tampon ?
Chez nous l'hiver on est plutôt entre 0° et 10°C.
çà craint tout celà, vous me faites de plus en plus peur ... je vais finir avec une chaudière électrique ...
Re,
Non, par pitié, pas de chaudière électrique...
Je ne vois pas où il y a soucis, car la P1 existe dans une version qui module de 2 à 10 kW (celle dont on parle), mais aussi dans une version qui module de 2 à 7 kW. Donc, pas de soucis.
De plus, il faut bien se dire que vu la faible puissance de la chaudière les cycles de recharge du ballon ECS vont être longs. Donc, avoir 1 ou 2 kW de "trop" est certainement une bonne chose, dans ce cas.
Oublions vite ce ballon tampon...
C'était un gag la chaudière électrique ...
La P1 existe aussi en version 7 kW ? je n'avais pas remarqué sur les papiers.
Faut il que je demande ce modèle à mon chauffagiste où c'est la même chaudière que l'on programme de 2 façons différentes ?
Je vais attendre un devis de mon chauffagiste avec le ballon ECS de 500 litres.
Merci
Oui, tout en bas de la dernière page: http://www.froeling.com/images/stori...ellet_mail.pdf
Bonne question, à voir avec le chauffagiste. Mais si tu es sûr de ton besoin de 5 kW, alors la P1 en 7 kW va parfaitement convenir.
A+
A redspot,
En effet, le fonctionnement aux bûches est très dissuasif avec ce que tu décris.
Pour le corps de chauffe, je en vois pas trop d'inconvénients à le laisser s'auto nettoyer, par contre pour les tubes de l'échangeur, il faut que tu t'arranges pour que le premier nettoyage WOS se produise le plus tard possible après démarrage. Car sir les ressorts dans les tubes restent coincés, le moteur qui commande leur mouvement risque de ne pas apprécier...
A Kael28,
Comme te l'a dit Roy, le fait de descendre à 2 kW min. est déjà une grande souplesse. En plus avoir un ballon ECS de 500 l à remplir devrait te permettre en jouant sur le débit circulateur et les horaires de charge de créer un besoin thermique pendant les heures de demande de chauffage inférieures à 2 kW. Enfin tu peux fractionner les horaires de fonctionnement du chauffage si tu as suffisamment d'inertie thermique dans l'enceinte chauffée.
Mais comme l'a dit Did, les maisons BBC ne sont pas très bien adaptées aux modèles les plus courants de chaudières granulés dont les puissances sont en général trop élevées. Dans les conditions de prix actuels, sur un plan strictement économique il est facile de rentabiliser le passage d'une chaudière fioul par une chaudière granulés pour une puissance (bien dimensionnée) de 20 kW, c'est un peu plus délicat ,(mais avec les aides fiscales encore jouable) pour 10 kW et pour 50 kW il n'est plus possible de trouver un amortissement dans une durée acceptable (10 à 15 ans).
A Did,
Tu dis:Si je te comprends bien, une chaudière bien dimensionnée devrait marcher en continu sauf 1% du temps, soit 2,3 jours/an pour une saison de chauffe conventionnelle de 232 jours/an. En admettant qu'elle ait alors des cycles d'une heure on aurait alors 55 démarrages, en ajoutant 5 démarrages pour le reste de l'année cela ferait 60 démarrages/an. Je n'ai jamais entendu un intervenant sur les forums citer des chiffres de cet ordre mais plutôt de 2000 à 3000 démarrages/an. Peux-tu nous dire quel est ton nombre de démarrages par an?Pour être au top, une chaudière à pellets doit : a) être dimensionnée pile poile ET b) moduler (pour s'adapter sans tout le temps s'arrêter, chaque fois qu'on n'a pas les "plus grands froids prévus", c'est-à-dire 99 % du temps !!!!)
Sur le fil http://forums.futura-sciences.com/ha...-pellet-6.html j'ai fait des calculs, certes théoriques, mais basés sur de relevés météorologiques, qui montrent qu'en dimensionnant la chaudière sur la température de base (pas de chauffage d'appoint) on est déjà approximativement à 35% de fonctionnement intermittent par an,ce qui reste acceptable puisque la chaudière est prévue pour, mais très loin des 1% que tu cites...
A+
Herve
