Partages d'informations sur chaudières Fröling

[invite87302233]

Bonsoir à tous,

Un nouveau bébé dans la famille Fröling: la P1

Elle n'est pas encore sur le site français, mais elle y est sur le suisse, en allemand: http://www.froeling.com/images/stori...ellet_mail.pdf

A+
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[bslle]

Hello Roy !
Je t'ai laissé un message en privé

[beberbrouillat]

Hello Roy !
Je t'ai laissé un message en privé

Super les MP!

Sinon il y a eut la P3 chez Froling, qqun connais?

[invited4f591a5]

Bonjour,

Je fais construire une maison BBC de 186 m2 habitable (rez de chaussée + étage).
Prévision étude thermique chauffage et ecs : 8600 kW/an
La maison dispose d'un sous sol, c'est l'idéal pour y placer la chaudière et le silo.

Mon constructeur me propose la nouvelle Froling P1 avec les 2 options possibles :
_ chauffe eau interne de 110 litres environ
_ unité hydraulique pour 2 circuits de chauffage

Silo textile de 2.30m X 2.30m (plus de 3 tonnes) avec système d'aspiration.

Pensez vous que cette nouvelle Froling P1 soit plus avantageuse et performante que la P4 (associé avec un ballon ECS de 300 litres par exemple) ?
La Froling P1 complète revient un petit peu moins cher que la P4.
Que pensez vous de cette nouvelle Froling P1 ???

Le but est d'avoir le chauffage et le ECS toute l'année.
Pensez vous qu'il soit judicieux de couper la chaudière l'été et de passer sur l'électrique pour le ballon ECS de 110 litres interne.
Nous sommes une famille de 2 adultes et 3 jeunes enfants.

Merci pour votre aide.

[invited4f591a5]

Je tiens à remercier Roy1360 pour ses conseils.
Mr est vraiment très serviable. bravo

[boldu]

Ayant un projet installation chaudière à pellets + après avoir parcouru les messages = ai du mal à me faire une opinion technique.
Notre projet est centré principalement sur 2 chaudières :
- "P4-10kw Lambdatronic nouvelle tecnologie Wos régulation/allumage/nettoyage automatique..."
- "Ok..Ps12-régulation Pelletronic standard"
avec un prix d'installation sensiblement équivalent par des professionnels Qualibois et qualifiés par les 2 fournisseurs.
Ma question concerne avantages/inconvénients des 2 chaudières avec éventuellement répercussion sur la consommation en fonction de la pertinence de leurs régulations.
Vu les avis aiguisés sur le forum, merci d'avance pour vos informations techniques éventuelles.

[invite4caa5102]

suite à message de boldu , une question :

mon devis reçu hier concerne Oko.... modèle PE 20 .

Quelle est la différence entre modèle PS préconisé Boldu et PE pour moi ?

avec la lecture d'ici et vos derniers conseils ça avance

[Did67]

Bon, on pollule le fil "Fröling" ici.

PE = Okofen avec vis directe, sans aspiration
PS = Okofen avec aspiration ; elles ont une trémie sur le coté (se caractérisent, à l'image, par une petite "bosse")

Les PE sont un peu moins chères, mais ne peuent s'installer que si la chaudière se situe immédiatement à coté du silo, dans l'axe...

Tout le reste est strictement pareil.

[Did67]

Ma question concerne avantages/inconvénients des 2 chaudières avec éventuellement répercussion sur la consommation en fonction de la pertinence de leurs régulations.
Vu les avis aiguisés sur le forum, merci d'avance pour vos informations techniques éventuelles.

Je ne vias pas prendre position sur un fil "Fröling". Pas suicidaire, le mec...

En gros, une réponse sensée me semble être :

- deux chaudières au top, avec des conceptions différentes
- très généralement un plus d el'une peut être un moins dans telle autre circonstance...
- la qualité de l'isnattalion, le tuning fin feront la différence
- et dans tous les cas, les écarts de consommation liés à la qualité des pellets seront largement supérieurs aux écarts intrinsèques aux machines..

Donc avec ça tu tires au sort si les deux chauffagistes se valent réellement...

Ou tu choisis Hargassner ou Windhager si tu n'arrives pas à les départager...

[boldu]

Merci Did67 pour l'avis où je mesure toute la prudence. A mon petit niveau, hors de question d'opposer les 2 fabrications qui me semblent réputées et sérieuses sous réserve de la qualité de l'installation.
Ceci dit, ai beaucoup de mal à appréhender la comparaison technique faute de connaissance en la matière : par exemple, ai déjà entendu les avis divergents sur les sondes lambda et c'est bien du "lambda" pour moi. Aussi avec tout le respect que méritent les installateurs sérieux , recherche un avis objectif et comparatif sur la technologie des 2 chaudières sans voir naître de polémique anti ou pro marque.
Pour les pellets, pour moi, il n'y a pas débat = ce sera les pellets préconisés par l'installateur retenu avec aucune recherche d'économiser quelques euros/tonne : les pellets pas chers, beaucoup en sont revenus. Lorsqu'il y 3 tonnes de mauvaise qualité dans un silo, merci pour les problèmes pour la saison de chauffe. La qualité des pellets me parait primordial pour ce type de chaudière.

[invite4caa5102]

OK Did67 j'ai compris
la mienne est bien juste à coté du silot et une vis est prévue

pour rappel je dois faire installer les radiateurs car actuellement fuel air pulsé + clim reversible
les RAD proposés acier chappée me semble cher que me conseillez vous ?

y a t-il une réelle difference de rendement d'un radiateur à l'autre ?

[Did67]

les sondes lambda et c'est bien du "lambda" pour moi.

un avis objectif et comparatif sur la technologie des 2 chaudières sans voir naître de polémique anti ou pro marque.


les pellets préconisés par l'installateur retenu avec aucune recherche d'économiser quelques euros/tonne :.

1) je te propose d'éplucher le fil "généraliste" plutôt que de polluer le fil "Fröling" et le cas échéant d'en débattre là-bas... Il y a eu des discussions... ["comment réussir mon projet de chaudière pellets"]

Mais franchement, cela revient à répondre : c'est quoi le mieux ? La Peugeot xxxx ou la VW yyyyy ou la SEAT zzzzz. Forcément, autant d'avis que de forumeurs. Et elles roulent toutes très bien.

2) Sonde lambda ou pas sonde lambda, voilà par ex ce qui va donner lieu à débat. Une des marques du trio de tête n'en a pas ; une autre marque propose sa chaudière au choix, avec ou sans ; une marque la met d'office... Et dans les tests, elles se tiennent dans un mouchoir de poche. Conclue toi-même !

3) Toutes les marques vont te recommander Dinplus ou EN-A1.

Mais parmis les fabricants, entre ceux qui respectent juste les normes (par ex un PCI de 4,6 kWh/kg / 10 % d'humidité) et ceux qui font un peu mieux (par ex : 5 kWh/kg / moins de 7 % d'humidité), il y a quasiment 10 % de différence, pour un même kilo. Les deux marcheront très bien. Mais le deuixème "chuaffe" 10 % en plus !

Ce que je veux dire : on va pas s'étriper pour 2 % de différence dans les rendements mesurés dans les tests ? Alors qu'en ne vérifiant pas le prix ou la qualité des pellets, tu perds 10 % !

[Did67]

y a t-il une réelle difference de rendement d'un radiateur à l'autre ?

De puissance, oui !

De rendement : en aucun cas ! Un radiateur est passif : il laisse "passer" de la chaleur depuis l'eau qu'il contient vers l'air de la pièce. Il peut avoir plus ou moins d'inertioe, le faire mieux à basse tempéraure (radiateurs "hautes performances" - low H²O, etc)... Mais quand il prend 100 calories à l'eau, il finit toujours par cracher 100 calories à la pièce.

Selon son inertoe, il peut être plus ou moins réactif : la fonte montera moins vite ne tempéraure et se refroidira moins vite que l'acier ou que l'alu... Elle lissera la tmepérature moyenne de la pièce. Mais elle transmet moins bien la chaleur, donc pour une même puissance, surtout avec de l'eau à basse température, leur taille sera impressionnante...

Pour fonctionner à très basse température, certains radiateurs ont des tubes de cuivre et des ailettes un peu comme un radiateur de voiture...

Donc des caractéristqiues différentes, oui. Du design, oui... Mais cela ne change rien au rendement.

Ce quil te faut conaître : la puissance qu'il te faut pas pièce et la température à laquelle tu vas fonctionner. Avec ça, dans chaque type, tu trouveras le radiateur qui "assurera" le chauffage comme il faut...

[invite4caa5102]

tu es courageux de toujours me répondre Did67

je viens de découvrir ta réponse et entre temps j'ai lancé un fil pour avoir des commentaires , ne m'en veux pas !

j'ai compris qu'il me faut discuter le tarif des RAD avec mon installateur ou changer de modèle ou plutôt de marque

mon dossier avance bien .

cependant , je pars la semaine prochaine en grande vacances ( jeunes retraités ) en Andalousie et rentre courant mars ( aucun frais de chauffage là-bas )

pendant tout ce temps je vais pouvoir etudier le sujet et prendre ma décision finale.

aujourd'hui 3 dossiers m'interessent et me semble interessant au niveau matériel.

installation avril-mai en espérant que le credit d'impôt ne va pas fondre comme la neige au soleil...........

Cordialement

[herve78500]

Pour boldu,
Comme pour les voitures, chacun est persuadé d'avoir la meilleure, Did a une Okofen, tandis que moi j'ai une P2 Froling, un ancien modèle, donc pas l'une des chaudières que tu envisages...
Afin d'éviter ce travers affectif, je vais essayer de limiter à des différences factuelles.
La sonde Lambda, comme son nom ne l'indique pas est une sonde qui mesure l'oxygène résiduel dans les fumées. Cette sonde s'est largement généralisée dans les automobiles essence. Sur une chaudière à granulés, comme l'indique Did, si le PCI vient à varier de 10%, les besoins en oxygène pour une même masse varieront également de 10%. Dans une montée (ou une descente) en puissance, les besoins en oxygène ne sont plus strictement proportionnels au débit de granulés injectés dans le foyer, seule la sonde à oxygène permet de réguler finement les apports en air. Ceci étant la sur aération fait perdre peu de rendement.
Autrement il y a des différences techniques. Hargassner et Froling ont fait le choix d'un foyer petit et en matériau réfractaire, ce qui maintient plus longtemps la température du foyer suite à un arrêt. Il y aura moins souvent le besoin d'utiliser l'allumeur (c'est très net chez Hargassner lorsque bien réglé). Chez Okofen, le foyer est un peu plus spacieux, les parois sont en acier inox et il n'y a pas de venturi pour favoriser le mélange. La chambre de combustion cylindrique de Okofen n'est pas très grande et une recirculation des gaz brulés peut compenser cela.
Le petit foyer permet d'utiliser au mieux l'air injecté, il n'y a pas de risque d'aérer une zone avec peu ou pas de granulés en combustion, le foyer étant toujours totalement recouvert de granulés en combustion. La dynamique de montée en puissance devrait également être meilleure, mais jusqu'à présent cela n'a pas été vérifié.
Hargassner et Froling n'ont qu'une seule turbine pour l'aération (un extracteur de fumées) alors que Okofen a également un ventilateur d'admission, ce qui complique la régulation de l'air et peut être source de panne. Froling a également une mesure de la vitesse (donc du débit) d'entrée d'air, ce qui permet de détecter une chute du débit d'air. Okofen a une mesure de température du foyer, ce qui permet de savoir plus précisément si l'allumeur est nécessaire et si l'allumage est réussi.
Hargassner et Froling ont également un dispositif de nettoyage de nettoyage de la grille (basculement chez l'un et peigne chez l'autre) supérieur au raclage en surface proposé en option chez Okofen.
Les 3 chaudières n'ont pas besoin d'une élévation de température des retours. Toutes trois possèdent également un nettoyage automatique des tubes de l'échangeur par raclage au moyen de ressorts.
Froling et Okofen ont un parcours de fumées en 3 étapes ce qui favorisent le dépôt des cendres.
Okofen a l'échangeur thermique le plus largement dimensionné, ce qui le conduit à boucher des tubes lorsqu'on descend en puissance pour éviter de trop refroidir les fumées. Hargassner a un échangeur moyen mais qui suffit jusqu'aux puissances les plus élevées. Froling a l'échangeur le plus petit, ce qui conduit à des températures de fumées élevées lorsqu'on est à puissance max de la configuration max. mais qui ne pose pas de problème à 10 kW.
Je ne suis pas sûr que toutes ces différences t'aident beaucoup.

Il y a 2 points importants qui n'ont rien à voir avec les marques*:
le choix de la puissance de chauffe va conditionner la fraction du temps pendant laquelle la chaudière, bien qu'au minimum, fournisse trop de puissance par rapport à la demande, ce qui conduira à un fonctionnement intermittent. La plupart des chauffagistes sur-dimensionnent la chaudière, ce qui aboutit à un fonctionnement intermittent la majeur partie du temps.
Le choix de l'installateur, car si celui-ci ne connait pas bien (ou pas du tout) la chaudière qu'il installe va nécessairement commettre des erreurs qui peuvent aller jusqu'à une panne complète et récurrente ou bien un chauffage excessif ou insuffisant. Il risque également d'être peu performant en SAV.
Enfin il ne faut pas négliger le stockage des granulés qui si possible doit correspondre à une année complète de chauffe et qui doit rester le plus sec possible lors du stockage, lequel doit également être étanche à l'air (sauf silo toile qui filtre les poussières).
A+
Herve

[herve78500]

A Kael28,
Tu dis:

Je fais construire une maison BBC de 186 m2 habitable (rez de chaussée + étage).
Prévision étude thermique chauffage et ecs : 8600 kW/an
La maison dispose d'un sous sol, c'est l'idéal pour y placer la chaudière et le silo.

Mon constructeur me propose la nouvelle Froling P1 avec les 2 options possibles :
_ chauffe eau interne de 110 litres environ
_ unité hydraulique pour 2 circuits de chauffage

Silo textile de 2.30m X 2.30m (plus de 3 tonnes) avec système d'aspiration.

Sur ce forum, tu ne trouveras pas d'avis sur la P1 Froling parce que beaucoup trop récente en France. Selon le peu de renseignements que je possède, je crois qu'elle reste très semblable à la P4, mais avec une recherche d'intégration et de compacité. Par ailleurs elle apporte une réponse au marché des maisons BBC qui nécessitent de petites puissances.
Ainsi Froling te propose un réservoir ECS de 110 litres. Il me semble que c'est insuffisant pour une famille de 5 personnes. Cela suppose que la chaudière démarre assez rapidement en été pour prendre le relais sur le stockage en fournissant instantanément l'eau chaude nécessaire, malheureusement dans ce cas 10 kW sont insuffisants, il faudrait 24 kW environ.
L'unité hydraulique pour 2 chauffages: il est probable qu'un seul circuit de chauffage suffise, à moins que tu veuilles gérer indépendamment le RDC et l'étage.
Silo toile de 3000 kg, soit 3000x5= 15000 kWh, tes besoins étant estimés à 8600 kWh/an, c'est plus que suffisant pour une année. Les livreurs acceptent difficilement des livraisons inférieures à 2 tonnes.
Personnellement par prudence j'éviterais la P1 comme j'évite un nouveau modèle d'automobile. Comme les nouveautés annoncées ne sont pas révolutionnaires, je resterais sur la P4 qui a déjà plusieurs années d'expérience, en particulier chez les installateurs, ce qui permet d'espérer un meilleur service.
A+
Herve

[invited4f591a5]

Bonsoir, merci pour les réponses.

Concernant l'unité hydraulique elle va me permettre de gérer 2 zones de chauffage dans la maison (à cause du poêle à bois dans le salon)

Ce qui m'inquiète le plus c'est la question de l'eau chaude sanitaire.
En effet 110 litres pour 5 personnes çà parait juste.
Le chauffagiste me conseille de couper la chaudière l'été et de fonctionner à l'électrique.

Mais un ballon de 110 litres en électrique, il ne faudra pas vouloir prendre 5 douches d'affilées ... çà ne me plait pas.
Du coup je pensais faire fonctionner la chaudière granulés en été pour être "confort" avec l'ECS.

Qu'en pensez vous ?

[invite87302233]

Salut Kael,

Faire son ECS en été avec une chaudière à pellets est une excellente solution, à condition de paramètrer correctement la machine par rapport aux modes de vie des habitants.

On en cause un peu ici: http://forums.futura-sciences.com/ha...-dun-cesi.html

C'est vrai que les 110 litres de la P1 sont surprenants (même s'il me semble que la doc parle de 130 litres). Il serait bien d'avoir l'explication d'un pro.

Une autre chose qui m'étonne: Pourquoi cette P1 est garantie 5 ans, alors que le reste de la gamme bénéficie d'une garantie de 7 ans ?

A+

[boldu]

Merci beaucoup Hervé pour tes précisions qui m'éclairent beaucoup sur le choix que nous aurons à faire. Sur ce, me retire sur la pointe des pieds....
Encore merci à tous , n'étais pas venu pas pour polluer mais poser un questionnement simple parmi les techniciens chevronnés. Désolé

[invited4f591a5]

Salut,

En effet la doc allemande indique "130 litres" et la doc française indique "environ 110 litres".

Concernant la différence de garantie je n'ai pas réussi à avoir de réponses.

Pour mon chauffagiste (qui a déjà installé plusieurs Froling), il est plus intéressant de passer l'ECS en électrique pour l'été.
D'après lui, celà économise l'usure de la machine et il est plus rentable d'utiliser l'électricité pour chauffer l'eau.
En revanche il me dit que l'on ne pourra pas prendre 5 douches à la suite.

Il reconnait être en manque d'info sur la P1, il en a entendu parler par Froling mais il n'a pas encore pu voir la machine.

Vous pensez réellement qu'il serait préférable de partir sur une P4 avec ballon ECS de 300 ou 500 litres ou alors vous pensez que la Froling P1 bénéficie des dernières avancées de la marque et qu'il serait dommage de s'en priver.

D'autant plus qu'apparement la P1 revient légérement moins cher en prix d'achat.

[invite87302233]

Pour mon chauffagiste (qui a déjà installé plusieurs Froling), il est plus intéressant de passer l'ECS en électrique pour l'été.
D'après lui, celà économise l'usure de la machine et il est plus rentable d'utiliser l'électricité pour chauffer l'eau.
En revanche il me dit que l'on ne pourra pas prendre 5 douches à la suite.

Non, chauffer son ECS à l'électricité est une mauvaise idée. Le sujet a déjà fait de nombreuses pages de débâts, mais une chaudière à pallets est conçue pour faire de l'ECS, même en été.

Chez moi, il faut un peu moins de 5000 kWh pour produire l'ecs toute l'année pour les 6 habitants des deux appartements. Avec le pellet j'en ai pour plus ou moins 330 CHF, à l'électricité j'au aurai pour 1200 CHF (mais en France la différence serait plus réduite vu que l'électricité est beaucoup moins cher)

Les chaudières modernes et bien conçues ont des "récupération de chaleur résiduelle" qui permettent d'optimiser au maximum la production de l'ECS, encore une fois, c'est prévu pour. Dire qu'il faut passer au ballon électrique pour que la chaudière se repose n'est pas très cohérent. Personne n'a jamais été choqué de produire son ECS avec une chaudière fuel ou gaz...

Chez moi, en été, la chaudière ne démarre qu'une fois tous les 2,5 jours pour ne tourner que 30 à 40 minutes pour recharger le ballon de 500 litres.

Vous pensez réellement qu'il serait préférable de partir sur une P4 avec ballon ECS de 300 ou 500 litres ou alors vous pensez que la Froling P1 bénéficie des dernières avancées de la marque et qu'il serait dommage de s'en priver.

Que la P1 soit un produit très abouti ne fait aucun doute, mais si elle n'est pas capable d'assurer la production d'ECS pour une famille de 5 personnes, alors je pense qu'il faut l'oublier...

La P4 est aussi un produit de dernière technologie, elle n'a que 4 ans.

A+

[invited4f591a5]

Je viens d'envoyer un mail à Froling résumant ma situation pour avoir des précisions.
J'ai aussi demander pour la garantie.

Je vous tiens informé.

Merci

[Did67]

Hargassner et Froling ont fait le choix d'un foyer petit et en matériau réfractaire, ce qui maintient plus longtemps la température du foyer suite à un arrêt. Il y aura moins souvent le besoin d'utiliser l'allumeur (c'est très net chez Hargassner lorsque bien réglé). Chez Okofen, le foyer est un peu plus spacieux, les parois sont en acier inox et il n'y a pas de venturi pour favoriser le mélange. La chambre de combustion cylindrique de Okofen n'est pas très grande et une recirculation des gaz brulés peut compenser cela.

Okofen a une mesure de température du foyer, ce qui permet de savoir plus précisément si l'allumeur est nécessaire et si l'allumage est réussi.

Globalement, d'accord à 95 %.

Deux ou trois nuances :

- Fröling vient aussi aussi aux foyers métalliques si j'ai bien compris le schéma de la nouvelle P1 (???? A confirmer - lecture de schéma)...

- la sonde de température foyer agit aussi (et surtout) sur la modulation, très exactement sur les amenées d'air et de pellets : pour une même niveau de modulation, l'Okofen n' "envoie" pas pareil selon que le foyer est à basse température ou à haute température (en d'autres termes, la platine "sait" si le feu est en montée ou si c'est en "plein feu") ; le recours à l'allumeur teint compte des températures de fumées, il me semble ; il y a là redondance en terme de paramètres qui indiquent à la régulation que le feu a pris ; c'est surtout pour le pilotage fin de la combustion que cette sonde, d'abord optionnelle (sur la mienne, dès 2007, elle y était), a été généralisée ensuite..

- si la sonde lambda ajuste en effet l'air à la qualité des pellets, l'ajustement peut se faire chez Okofen au moment de l'entretien ; si on a tel fournisseur (le mien garantit 5 kWh/kg), avec un analyseur, le chuaffagiste peut "affiner" le réglage "standard" d'usine ; il y a deux paramètres pour cela (correction de l'amenée d'air / correction de l'amenée de pellets) ; or la qualité ne change que rarement en une saison...

- Fröling et Okofen proposent la condensation (dont la rentabilité se discute vu le surcoût et le prix encore pas assez élevé des pellets...)

- Fröling et Okofen proposent des modèles à puissance faible voire très faible pour les maisons BBC, compacts et intégrant ECS, chuaffage, soliare sur des surfaces très réduites, étanches à l'air (voir Mini et SMART chez Okofen ou P1 chez Fröling)

[Did67]

L'unité hydraulique pour 2 chauffages: il est probable qu'un seul circuit de chauffage suffise, à moins que tu veuilles gérer indépendamment le RDC et l'étage.
Herve

OU émetteurs mixtes : planchers chauffants au RdC et radiateurs au 1er ! Une combinaison fréquente et là deux circuits deviennent indispensables.

[Did67]

Que la P1 soit un produit très abouti ne fait aucun doute, mais si elle n'est pas capable d'assurer la production d'ECS pour une famille de 5 personnes, alors je pense qu'il faut l'oublier...

A+

Je pense que ce qui a prévalu, dans la conception, c'est d'avoir une solution trsè compacte et intégrée... La préparation de l'ECS se rapporche des préparateurs instantanés. En hiver, lorsque la chauidère est en mode chuaffage, donc en marche, cela ne pose aucun porblème, on a un tampon de 110 litres puis quand la température du tampon baisse, j'imagaine que la chauiidère module vers le haut et recommence à préparer, en paralèlle du chauffage...

En mode "été", un fonctionnement "optimsé" comme tu l'as mise au point ne semble pas possible. Sans doute, des démarrages intempestifs seront nécessaires. Sauf à recourrir à la résistance électrique prévue en option.

A vérifier du coté SMART Okofen où il y a un tampon stratifié de 600 l, avec préparation instantanée de l'ECS... (je n'en ai toujours pas vu fonctionner et je ne sais donc pas)

Moi, pour en revenir au début, ce qui me surpend, c'est le dimensionnement. Si je ne confonds pas deux cas (je suis sur trop de fils à la fois), il est question ici de 8 600 W de puissance. Cela me parait beaucoup pour une maison BBC. Toujours par rapport à mon expérience : près de 200 m² en Alsace, isolation juste correcte (au top en 95 = en gros 2 x BBC !) et mes 13 kW qui sont de trop. En Alsace !


Et je pense qu'il faut commencer par là : quelle puissance installer et à partir de à, voir ce qui est disponible. 8 kW est une sorte d echarnière. 8 ou plus : pléthore de marques / modèles. En-dessous de 8, il n'en reste que quelques-unes !

[invited4f591a5]

En mode "été", un fonctionnement "optimsé" comme tu l'as mise au point ne semble pas possible. Sans doute, des démarrages intempestifs seront nécessaires. Sauf à recourrir à la résistance électrique prévue en option.

Moi, pour en revenir au début, ce qui me surpend, c'est le dimensionnement. Si je ne confonds pas deux cas (je suis sur trop de fils à la fois), il est question ici de 8 600 W de puissance. Cela me parait beaucoup pour une maison BBC. Toujours par rapport à mon expérience : près de 200 m² en Alsace, isolation juste correcte (au top en 95 = en gros 2 x BBC !) et mes 13 kW qui sont de trop. En Alsace !

bonjour,

Voilà la réelle question que je me pose !
En mode été est ce que la P1 sera au point pour fournir l'ECS malgré ses 110 litres ?
Si elle est obligée de redémarrer toutes les 2 - 3 douches, çà ne va pas être rentable ?

En ce qui concerne les 8600 kW/an c'est la conso totale de la maison : chauffage, ecs et électricité.
Sur thermokofen, le site m'avait calculé 8 kW donc le choix de la chaudière se fait sur une 8 - 10 kW, c'est un bon raisonnement ?

[papa_georges]

bonjour

de retour chez ma fille pour les fêtes, je profite de mon passage pour vous poser une question :

• installation d'origine : le retour du ballon tampon vers la chaudière se fait directement (eau à 30° environ) ; installation non conforme apparemment (installateur non spécialiste) ; le technicien agréé leur conseil d'installer une thermo vanne pour mélanger de l'eau sortant de la chaudière (80°) et celle venant du ballon tampon (30°) pour obtenir de l'eau à 61°

la question est :

1. quel type de vanne faut-il installer ? caractéristiques ou modèle présent chez quelqu'un
2. comment se fait le réglage ? sur la vanne elle-même ? par une sonde présente dans la chaudière et sur laquelle il faut brancher un câble sortant de la vanne ?
3. faut-il ajuster un paramètre dans le programme ?

merci de vos conseils éclairés

cordialement - Georges

[Did67]

bonjour,

Voilà la réelle question que je me pose !
En mode été est ce que la P1 sera au point pour fournir l'ECS malgré ses 110 litres ?
Si elle est obligée de redémarrer toutes les 2 - 3 douches, çà ne va pas être rentable ?

En ce qui concerne les 8600 kW/an c'est la conso totale de la maison : chauffage, ecs et électricité.
Sur thermokofen, le site m'avait calculé 8 kW donc le choix de la chaudière se fait sur une 8 - 10 kW, c'est un bon raisonnement ?

1) Pas de réponse affirmative possible. C'est nouveau.

2) Le fabricant dira que c'est "étudié pour". Et il aura raison.

3) Si ! Ce sera toujours rentable tant que le pellets n'est pas beaucoup plus cher : à 5 et quelques cents le kWh, il y a de la marge par rapport à l'électricité. Qui, en polus, va sans doute "falmber" beaucoup plus vite (ce n'est qu'une conviction !).

Disons plutôt que pour un puriste, c'est "agaçant"

4) Puissance : cela m'étonne, pour les raisons données (la puissance que j'utilise en Alsace pour une maison dont l'isolation est au moins "deux fois plus mauvaise" !).

Tu n'as pas la puissance "chauffage seul" ? Je me baserai là-dessus, car la préparation de l'ECS peut se greffer à un "moment perdu" de la chaudière (par exe en début de nuit, au moment de l'abaissement).

Par ailleurs, ne pas oublier que la puissance, c'est le besoin maximum de la maison pour le plus grand froid prévu selon la météo locale. Autant dire qu'elle est mobilisée une fois tous les 3 ans... Tout le reste du temps, tu seras en-dessous.

Donc pour moi, à discuter. Mais tout le monde ici te dira que c'est mon "dada". Et sauf peut-être tam (????) encore aucun cas de sous-dimensionnement connu !

[Did67]

[*]installation d'origine : le retour du ballon tampon vers la chaudière se fait directement (eau à 30° environ)

Chaudière à pellets ??? Laquelle ??? (beaucoup ont une "relève intégrée") ?

Si c'est le cas, pas de thermovanne nécessaire.

Sinon, on verra les questions dans l'ordre !

[papa_georges]

Chaudière à pellets ??? Laquelle ??? (beaucoup ont une "relève intégrée") ?
!

merci Did67
c'est une P2