Aïe aïe aïe... Encore une chaudière fortement surdimensionnée !!! (grrr aux chauffagistes qui n'ont pas su évoluer !!!)Envoyé par Tintino87
Si j'ai bien lu, elle n'a pas de ballon tampon ?
C'est optimisable, mais le fonctionnement sera forcément imparfait. A suivre, après réponses aux questions de beberbrouillat.
A+
Bonsoir,
merci de vos réponses.
Tout d'abords, quelques photos de l'installation en pièce jointes.
Ensuite, pour répondre à vos questions :
-il y a eu un technicien qui s'est déplacé lors de la mise en route (je pouvais bien sur pas être là...)
-dans le menu circuit chauffage 1, je n'ai pas accès à la commande à distance,j'ai accès , si mes souvenirs sont bons, à Etat du circuit, Températures, programmes.
-Non, je n'ai pas de ballon tampon.
Je doit revoir l'installateur la semaine prochaine, j'aimerai lui poser le plus de questions possibles.
J'aimerai savoir, si parmi les gens possédant une P4 avec commande à distance, comment ils gèrent cela dans le menu ?
Comme l’édition de mon message précédent est impossible (5 minutes ??), je fais part de mes photos ici :
P1030103c.JPGP1030107c.jpgP1030109c.jpgP1030111c.jpgP1030123c.jpg
Encore désolé pour la gène occasionnée sur le forum.
Dernière modification par SK69202 ; 10/05/2013 à 22h52.
Bonjour Titino97 et bienvenue sur ce forum Froling,
tu disIl ne faut pas confondre la consigne de T départ avec la mesure de T départ. Selon ce que tu dis il s'agit de la mesure, la consigne pour T ext=13°C devrait être 45-3x25/20=41,25 °C à condition qu'on soit ne soit pas dans l'intervalle horaire d'abaissement nocturne et sans prendre en compte une éventuelle correction par la sonde d'ambiance.1)Avec une T-ext de 13°C, j'ai une T° départ qui se maintient à 50°C. Est-ce normal vu qu'à +10° je devrait avoir 45°C ?
Tu disTa pompe de circulation tourne au ralenti, peut être est-ce parce que tu es bien au dessous de la consigne de T sortie (75°C chez toi).2)Ma pompe de circulation grundfos tourne au ralenti (8W) et la vanne 3 voie semble presque fermé, ce qui explique les radiateurs froids.
Je me dit que ça vient de la sonde d'ambiance. Je regarde T° intérieure : 19°C (affiché sur le panneau de contrôle de la chaudière) alors qu'avec 2 thermomètres j'obtiens 16.9C. Le souci vient-il de là ?
De plus, sur ce thermostat, je peux varier de +- 3°C la température, et j'ai l'impression que la chaudière ne réagit pas au changement.
Si la sonde d'ambiance est à 19°C et que la consigne pour T intérieur est également 19°C, il n'y a aucune correction de la consigne pour T départ.
Tu disLa consigne de T ambiante, si c'est comme sur la P2, se définit au niveau de la chaudière.3) De plus, on ne peut ni régler ni savoir qu'elle est la température ambiante voulue. D'autres personnes ont un thermostat d'ambiance installé. Est-ce normal ?
A la base la régulation dite "climatique" n'a pas besoin de sonde de température intérieure ni de consigne de T intérieure. La température intérieure résulte d'une température de départ chauffage, qui elle même dépend linéairement de T extérieur. Lorsque la droite de chauffage est bien réglée, la température intérieure reste égale à la température souhaitée, quelle que soit la température extérieure. Plus il fait froid, plus la température de départ chauffage augmente.
Cordialement,
Herve
bonjour Tintino
sur votre photo la sonde d'ambiance est sur la position arrêt ... c'est peut-être pour ça qu'il ne fait pas chaud ?
http://forums.futura-sciences.com/at...-p1030107c.jpg
Dernière modification par christina86 ; 12/05/2013 à 11h33.
Merci pour le coup de la sonde. C'est ballot je n'y avais pas pensé ^^. J'ai donc mis sur mode programme, et là, toujours froid...
Par contre, je comprend pourquoi c'est froid : ça me met "consigne T°depart : 25°C", et la T°départ = 50°C. Or ce matin il fait 12°C et ma T°depart pour 10°C =45°C...
C'est bien la chaudière qui calcul cette consigne ?
De plus, est-ce que sur une P4 on peut régler cette T° ambiante intérieure sur la chaudiere ?
PS : je vois mon chauffagiste cet après-midi.
Bon alors les nouvelles...
On s'est démené avec le chauffagiste, et apparemment le gars qui a fait la mise en service a fait quelques oublis...
Tout d'abord :
-il avait mis programme 1 => ce qui explique le 25°C de T°consigne (d'ailleurs à quoi sert ces programmes définis ?)
-il n'avait pas mis la sonde de T°ambiante. Chose faite maintenant. On peut donc régler la T° intérieur mode jour et nuit (abaissement), ainsi qu'un delta kp-km (à quoi ça sert ?).
On a également étalonné la sonde de T°ambiante
=> Maintenant, la T° départ consigne est en corrélation avec la courbe de chauffe et la t° intérieur.
Bon, le problème maintenant, c'est que le circuit ne chauffe pas...
On a réglé la vanne 3 voies sur 1 (dans chaudiere) : c'est ouvert à fond, le circulateur s'est mis à fonctionner à fond et le chauffage à fonctionné.
On remet la vanne 3 voies sur A (auto) : elle s'est progressivement refermé (normal).
Et donc maintenant le problème :
On veut monter le chauffage de 3°C (avec le variateur par exemple).
-la chaudière croit que la T°interieur à baisser de 3°C (indique 15°C pour une T° intérieur souhaitée de 18°C)
-En conséquence la T° de consigne départ augmente (passe à 65 °C).
-La vanne 3 voies s'ouvre à peine (-2 je crois)
-le circulateur reste au minimum (7 W)
-la T° départ atteint vite les 65°C et donc la vanne 3 voie se ferme (logique).
=> Au final les radiateurs restent tièdes (et même se refroidissent)...
A mon avis : la chaudière ne contrôle pas la pompe de circulation. Il y a bien un menu pompe de circulation dans le guide d'utilisation mais on y a pas accès (même en mode service).
A votre avis ?
J'espère que vous avez suivi mon raisonnement ?
En tout cas le chauffagiste contacte l'installateur demain matin.
Tes radiateurs ne seraient pas fermés?
Ton moteur de vanne 3 vies est 'il câblé dans le bon sens?
Attention aux pompes a débit variable, je me prends un peu la tète avec cela, bien respecter les consignes hydrauliques de la notice.
Eh oui, il y a bien longtemps que les installateurs ont oubliés leurs cours d'hydraulique..........
Dernière modification par beberbrouillat ; 13/05/2013 à 22h11.
Bon apparemment tout a l'air de fonctionner. Ce matin la chaudière s'est mise en mode jour et il faisait bien bon dans la maison.
Je pense donc qu'il y a un temps de latence (inertie) entre le besoin et la demande de chauffage.
Mon chauffagiste a quand même déplacé la sonde de départ un peu plus loin, au cas où (pour éviter la chaleur de conduction des tuyaux acier).
Vous qui possédez une Froling, pouvez-vous me confirmer ce temps de latence ?
J'ai pas de Fröling. Mais temps de latence de ??? plusieurs jours ??? Non.
Ce ne serait-y pas que la sonde de départ était avant la vanne 3 voies et que le "un peu plus loin" est après la V3V dans le sens du départ circuit de chauffage ??? C'est cette deuxième position qui est la bonne.
Donc une grossière bourde, sans oser l'avouer ???? (car cette sonde doit renseigner la régulation sur la temp effective de départ de l'eau dans le circuit ; avant la V3V, c'est à peu de chose près, la température de la chaudière te cela ne varie pas selon la position de la V3V ; donc la régulation ne peut pas réguler ; elle n'a fait que fermer, constatant qu'ele avait aclculé quelques chose comme 43° de mémoire, mais constatant qu'il y avait près de 70° ; donc sa réactionlogique était de fermer ; et puis elle constatait que c'était encore trop chaud, et donc elle fermait ; et ainsi de suite, elle ne faisait que fermer - donc logique que cela ne chauffait pas).
Je voulais te poser la question il y a deux ou trois jours et j'ai zappé.
Non non la sonde était bien placée au-dessus de la pompe de circulation (sur la photo 1 on voit juste le fil de cette sont en haut de la photo).
Non, quand je parle de temps de latence, c'est de quelques heures je pense (circuit de 400 L d'eau en radiateur fonte).
Ton départ vers les circuits de chauffage est bien dans le tuyau isolé qui part dans le sol ?
Si je me souviens bien, sur la P4, la sortie chaude est en bas et le retour froid en haut.
Je ne vois pas la V3V motorisée qui doit régler la température de départ dans le circuit de chauffage, en fonction des "ordres" de la régulation... Il n'est pas à la "sortie" du passage souterrain, éventuellement dans un "coffret" (kit) ??? La sonde devrait être placée là, après la vanne.
Je m'interroge donc sur le sens de ton circuit : circulateur sur le retour ? ou départ branché sur le sortie "retour" de la chauidère ? et donc sonde placée avant ??? C'est pas clair sur la photo, pour moi.
voici plus de détails :
Bonsoir,
Cette fois je l'ai mon kit bûche !
Reçu aujourd'hui (encore merci à bslle) et installé en vitesse ce soir. Le foyer fait 550 mm de haut, 340 mm de large et 340 mm de profond, soit 63.56 litres. Le kit se monte sans outil en environs 30 secondes.
Le kit (mal) monté:
images chaudière 158.jpg
Je décide de faire un petit feu, sans peser mon bois, juste pour voir ce que ça donne. Passage de la chaudière en mode bûche, et allumage (en topdown, siouplait):
images chaudière 161.jpg
Le feu prend lentement, l'extracteur et l'air de combustion sont à 100%, la chaudière monte très lentement en température, charge le ballon ECS, et met plus d'une heure à atteindre les 65°C pour le départ des circuits de chauffage (il fait 11°C ici ce soir).
Aussitôt, la température chaudière chute, les pompes de circulation s'arrêtent, la température de l'ECS continue de monter pour finalement atteindre sa température de consigne (55°C) et arrêter le circulateur.
Je remets du bois pour la troisièmme fois, et ai du mal à cacher ma déception car ça a toute les peines du monde à remonter en température et dès que les pompes s'enclenchent, la température chute brutalement.
Le feu n'a pas de tirage, il péclotte et ne fait que de la braise.
Je ne m'attendais pas à avoir une S4 (chaudière bûche haute performance de Fröling), mais enfin là, y a rien qui marche. Je me dis qu'il doit y avoir un truc que j'ai raté, et après avoir ouvert le manuel de l'utilisateur, je comprends illico ma gourance: lors du passage en mode bûche, on doit passer la tôle de séparation du haut au millieu, mais en gardant l'encoche en haut, alors que j'ai mis l'encoche en bas, soit sous le niveau du foyer, ce qui empèche toute circulation d'air.
J'attends que la chaudière refroidisse, je corrige le tir, et je reviens demain pour un retour qui sera certainement nickel.
A+
Hi Hi Hi......
Hargassner ne sais pas faire ça!
Suite de l'assais du kit bûche,
J'ai donc remis les tôles dans le bon sens:
L'air arrive par la grille et repart par la fente rectangulaire du fond. Du coup, j'allume par le bas.
Les essais sont très concluants, la chaudière monte rapidement en température, et surtout, elle gère son feu par l'air primaire et secondaire et fonction de la température de l'eau de la chaudière.
Normalement, le ballon tampon est obligatoire, mais comme j'ai un gros volume d'eau dans les circuits de chauffage je peux facilement gérer l'apport de bois en fonction des besoins.
Par contre en mode bûche, quand la chaudière chauffe les circuits de chauffage (en dessous de 16°C extérieur), il faut désactiver la récupération de la chaleur résiduelle car sinon le ballon ECS est chauffé en permanence. A noter que ce dernier est chauffé par rapport aux consignes de températures de départ et d'arrêt, comme avec le pellet.
J'attends qu'il fasse plus chaud pour pouvoir n'essayer le mode bûche que pour la recharge du ballon ECS.
A+
Bonjour,
Je suis rentré avant hier soir de 8 jours de congés et j'ai eu la surprise de constater que la maison s'était refroidi à 15°C à cause de la pluie et du froid qui sévissent un peu partout en France. Le chauffage a donc été remis en marche et il m'a fallu presque 24h pour retrouver les 19°C à l'intérieur...
A Roy,
C'est très intéressant tes essais de P2 en mode bûches!
Ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi Froling a placé la sortie fumées aussi bas dans ce mode (la fente en bas de la tôle amovible du haut). A moins qu'une partie des fumées passe derrière la couverture horizontale qui fait partie du kit...
L'aération du foyer se fait uniquement en dessous de la grille, c'est une aération primaire. Il n'y a pas d'air secondaire qui serait tout en haut du foyer par exemple.
Selon moi, le fait que T sortie chute dès que la pompe du circuit de chauffage se met en marche montre que la puissance de chauffe est insuffisante par rapport aux besoins du circuit de chauffage. Or la puissance de chauffe n'est pas gérée dans ce mode bûches, elle est ce qu'elle est et c'est au consommateur de chauffage de s'adapter, ce que ne fait pas la régulation du circuit chauffage.
De ce point de vue, l'existence d'un ballon tampon change complètement les choses: la pompe de chargement du ballon est gérée en vitesse (donc en débit) de sorte à respecter la consigne de T sortie P2. Si T sortie devient inférieur à la consigne, la vitesse diminue. Si à vitesse mimimum, le débit est encore trop fort, la pompe s'arrête et ne redémarrera que lorsque T sortie aura remonté. Avec une pompe adaptée, le fonctionnement intermittent ne doit concerner qu'une petite partie du cycle de combustion.
A+
Herve
Salut Hervé,
Pour la fente du fond, je me suis posé la même question et le prochain essais sera fait avec la fente tout en haut. La seule explication que j'ai imaginé sur la position préconisée par Fröling de cette fente, c'est pour faire durer le feu plus longtemps car les flammes ne traversent pratiquement jamais toute la hauteur du bois.
Les essais précédents m'ont montrés que la chaudière arrêtait ses ventilations dès que la température de l'eau dépasse les 73°C, et aussi que la température des fumées n'a plus de limite. Lors de la chauffe en P.max, les deux ventilateurs sont à 100% et la T.fumée peu monter à 280-290°C.
Plus haut j'ai donné 63.56 litres comme volume de la chambre de combustion en mode bûches. J'ai oublié de compter le renfoncement au dessus de la tôle horizontale qui bouche le passage arrière, soit 33 x 22 x 12 = 8,7 litre. Donc un total de 72.26 litres.
A+
Bonsoir,
Roy, je suis tes essais avec intérêt et ai quelques questions...
- Est-ce uniquement pour tester ?
- Le passage bûches <> granulés est-il envisageable périodiquement ?
- Enfin, vu de la régulation, suffit-il juste d'une option à cocher ?
Je pense que la fente d'aspiration des fumées est en bas pour limiter la puissance de la chaudière en mode bois à une valeur proche de celle possible au maximum en pellets. La puissance d'un feu de bois est très variable et dépasse à son maximum, la valeur revendiquée par les constructeurs, celle ci étant une moyenne selon la norme applicable. C'est la construction de la chaudière( optimisée pellets ?) qui limite.
Pour les a-coups de température d'eau, c'est normal, au début le circulateur de chauffage amène de l'eau fraiche à un débit supérieur à celui que peut réchauffer la chaudière, au fur et à mesure que le réseau de chauffage monte en température, le temps de fonctionnement de celui ci s'allonge, jusqu'à devenir continu. Chez moi, cela se passe quand le retour de chauffage atteint 40°C environ (dépend de la puissance du feu)
Avec un circulateur à vitesse fixe, on peut le ralentir pour limiter le phénomène.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
A Roy,
Tu dis:Oh, oh, oh!!Lors de la chauffe en P.max, les deux ventilateurs sont à 100% et la T.fumée peu monter à 280-290°C.
As-tu constaté de telles valeurs? Cela parait même dangereux!
L'arrêt des 2 ventilations quand T sortie>73°C semble indiquer que la P2, ne pouvant dissiper la puissance fournie par la combustion ralentit celle-ci par manque d'oxygène. C'est la vieille méthode du feu dit "continu" qui génère beaucoup de pollution.
Cette valeur de 73°C me surprend, le seuil de température vraiment dangereux c'est 100°C, pour conserver une marge de sécurité j'aurais imaginé couper l'aération quant T sortie>90°C par exemple. A 73°C on est 27°C au dessous du point d'ébullition à pression atmosphérique ...
Pour que T fumées monte à 290°C aération en marche et circuit de chauffage en marche, la puissance de combustion doit être largement supérieure aux 25 kW de la P2 en configuration max. et en mode granulés.
Au vu de ces valeurs, l'explication de SK69202 est probablement la meilleure: le souci n'est pas d'aérer tout le tas de bûches et d'allonger le parcours des fumées pour augmenter le temps de séjour et permettre une combustion complète, mais plutôt de protéger la P2 contre des puissances de combustion trop élevées qui pourraient endommager le corps de chauffe.
Avec les fumées qui vont de la grille à la fente située à proximité, seules les bûches situées sur ce parcours ont une combustion correcte.
Pour l'eau fraîche sur les retours, si je me rappelle bien ta configuration, tu as un réchauffage des retours qui consiste en un by-pass entre la sortie eau chaude et les retours chaudière avec une pompe gérée en vitesse variable sur ce by-pass. Donc il ne devrait pas avoir de l'eau trop froide en entrée P2.
Quoi qu'il en soit, si la puissance de combustion est très variable et difficilement maîtrisable, le ballon tampon est vraiment conseillé, ou alors un circuit de distribution de chauffage non régulé, largement dimensionné et une forte inertie thermique de l'habitation pour limiter les variations de T intérieure.
A Roy,
Tu dis:Puis tu complètes avec l'information suivante:Le foyer fait 550 mm de haut, 340 mm de large et 340 mm de profond, soit 63,56 litres.
Au dessus de la tôle couvercle du fond, le renfoncement a comme dimensions largeur 33 x hauteur 22 x profondeur 12 cm
Selon les mesures que j'ai faites, le dessus du foyer granulés sans capot se trouve à 60 cm dessous le plafond et la largeur de la chambre de combustion est de 38 cm, tandis que la profondeur, au niveau des tôles amovibles est de 32 cm, au dessus de ces tôles la profondeur est 43,5 cm.
J'en déduis que la grille bûches se trouve à 5 cm au dessus du foyer granulés et que les tôles latérales qui le supportent sont à 1 ou 2 cm de distance des parois fixes latérales.
Selon mes mesures, chacune des 3 tôles amovibles du fond a une hauteur de 23,3 cm environ (70 cm en tout), si bien que le sommet des tôles se trouve à 22,5 cm du plafond.
J'en déduis que le sommet des tôles est à 27,5 cm au dessus de la grille bûches. Le haut de la fente du fond où s'évacuent les fumées est à environ 4,2 cm au dessus de la grille, ce qui est très bas. La chambre de combustion est grande, mais l'arrivée de l'air et la fente d'évacuation sont très proches... Pourrais-tu corriger les chiffres si dessous si j'ai commis des erreurs.
A Titino87,
Sur une P2, le temps de latence ou plutôt d'intégration de la température extérieure, s'il existe, doit être très court (nettement inférieur à 1 h). Car la consigne de départ chauffage suit immédiatement une baisse ou une hausse de T extérieur.
A+
Herve
Dernière modification par herve78500 ; 23/05/2013 à 23h07.
Bonsoir,
pour le moment oui, mais le but est de faire mon ECS en été car j'ai du bois gratuit. Vu comment ça a l'air d'aller, je pense faire aussi du chauffage en entre-saisons.
Oui. Il y a 6 tôles à installer sans outil ni démontage de quoi que ce soit. Il faut moins d'une minute pour le faire.
Oui, il y a une fonction "bûches" à valider. C'est fait en trois ou quatre secondes.
Oui, je pense aussi que c'est pour cette raison que la fente est en bas. Du coup, j'allume par le bas...
Exact, j'ai effectivement observé ces oscillations depuis un réallumage de la chaudière avec les circuits de chauffage froids. Tout se stabilise rapidement lors de la montée en température des circuits.
En fait, je me suis planté dans mes mesures. Donc, avec le kit bûches installé, les dimensions du foyer sont les suivantes:
- Hauteur totale (de la grille au "plafond"): 50 cm.
- Largeur: 34 cm.
- Hauteur de la tôle de fermeture, depuis la grille: 28 cm.
- Profondeur moyenne du volume du bas (jusqu'à la tôle de fermeture): 34 cm
- Profondeur du volume du haut: 44 cm.
On a donc un volume de 32.37 litres pour le bas et de 33 litres pour le haut, soit une chambre de combustion d'un volume total de 65 litres (arrondi).
A noter que la grille effleure la tôle déflècteur du brûleur à pellets (elle est posée dessus en fait, ainsi que sur les pattes des tôles du kit).
Je n'ai pas encore pu suivre un essais correctement, et n'ai pas non plus brûlé du bon bois. Pour le moment, je me suis juste amusé, et comme le frois persiste par ici, je suis repassé en mode pellet car je serai peu là la semaine prochaine.
Je ferai un retour avec mesures détaillées et précises dès que possible.
Le kit bûches, c'est ceci:
A+
Bonjour et merci pour tes précisions Roy, voila un kit buches simple et efficace qu'il serait dommage de ne pas utiliser
A Roy,
Oui cela donne envie de suivre ton exemple en intersaison, en espérant toutefois que la combustion reste correcte et les températures de fumées ne soient pas trop hautes.
Pour tous les utilisateurs de chaudières à granulés avec silo:
Sur un autre fil, plusieurs utilisateurs ont signalé des blocages dus à la poussière, surtout quand l'amenée des granulés du silo vers la chaudière s'effectue par vis. Ceci doit nous inciter à ne pas laisser un peu de granulés en fond de silo à la fin de la saison de chauffe, puis le remplir à nouveau en vue de la prochaine saison de chauffe. Il vaut mieux pour éviter tout problème, vider entièrement le silo (sauf s'il en reste une grosse quantité) en ensachant les granulés restant, nettoyer le fond avant de le remplir à nouveau.
Personnellement , comme beaucoup d'autres, j'ai remarqué que les poussières sont beaucoup plus abondantes en fin de silo et que lorsque les granulés comportent beaucoup de poussière, ils glissent moins bien sur les pentes du silo. De plus la poussière, si elle est humide, peut facilement s'agglomérer, éventuellement en formant une voûte.
Les sacs de granulés mélangés à de la poussière, issus du fond de silo, peuvent être utilisés et déversés directement dans le réservoir journalier, s'ils sont assez secs. Des poussières humides peuvent encore s'agglomérer au niveau de la vanne écluse, ou dans la vis d'acheminement dans le foyer.
A+
Herve
Bonsoir a tous
J'aimerai avoir votre avis sur un devis d'installation froling.
Maison : ancien corps de ferme rénové avec 280m².
Devis : froling sp dual 28 + 2x1500 l de ballon tampon.
Est-ce suffisant sachant que l'autonomie en bois doit malgré tout être de 10-12h minimum.
Merci pour tous vos commentaires et votre aide
Bonjour stephtramu et bienvenu sur ce forum consacré aux chaudières Froling,
Pour le dimensionnement des chaudières bois, sur futura sciences il y a un fil qui a traité en détail de cette question.
Je te donne la méthode en gros:
- il faut que tu définisses la température de chargement des ballons tampons (BT) ainsi que la température de retour.
Par exemple réchauffage jusqu'à 75°C et retour du chauffage à 35°C, différence 40°C. Sachant que 1 m3 d'eau stocke 1 kWh par degré, tes 1500x2=3000 l soit 3 m3 stockeraient 120 kWh. Si tu avais un chargement à 90°C et des retours à 30°C tu aurais une capacité de stockage de 180 kWh.
Dans les hypothèses précédentes, il faut donc que ta chaudière ne produise pas plus de 120 kWh pour un remplissage complet du foyer.
En prenant comme base: 1 stère = 400 kg à 20% humidité (chêne, charme) et 3,8 kWh/kg, soit 1520 kWh/stère
Mais comme 1 stère recoupée en 50 cm (taille du foyer?) n'occupe plus que 0,8 m3, on aurait donc 1900 kWh/m3
Il faut donc voir quel est le volume utile de la Froling sp dual 28 pour en déduire si c'est supérieur ou inférieur à 120 kWh
Par ailleurs tu souhaites ne pas remplir le foyer plus de 2 fois par jour. Il faut donc que ton besoin max. en chauffage utile ne dépasse pas 240 kWh/18 h en considérant pour simplifier que tu as 2 fois 3 heures de flambée et que pendant les 18 h du reste de la journée tu fonctionnes sur les BT.
A+
Herve
En complément,
La notice commerciale de Froling indique que la SP28 a une puissance en mode bûches de 14 à 28 kW et de 25 kW en mode granulés.
Le volume de chargement en bûches est de 145 litres (dimensions non précisées) et la porte de chargement mesure 360 mm de large et 380 mm de haut.
En extérieur la partie gauche où se trouve le foyer bûches mesure 81 cm de large. La profondeur extérieure de l'unité à buche mesure 1125 mm. Avec ces dimensions on peut espérer que le foyer mesure au moins 50 cm soit en largeur soit en profondeur.
Dans ces conditions une flambée d'un chargement total en bois sec de type charme ou chêne produit 1900x0,145=275,5 kW, mais avec un rendement de 90%, la chaleur utile est 275,5x0,90=247,95 kWh.
On est donc nettement au dessus des 120 ou 180 kWh, ce qui signifie qu'on ne peut envisager un chargement complet en bûches sans avoir le chauffage en marche ou un ballon ECS pour absorber cet excédent de 248-180=68 kWh mimimum.
La puissance nominale de la SP28 est de 28 kW en mode bûches. Comme la flambée n'est pas immédiatement à la puissance max. on peut prendre une puissance moyenne de 25 kW utiles. La flambée durerait donc 10 h environ.
Le chargement des 2 BT de 1500 litres à 90°C est possible mais nécessite des réglages affinés. D'autre part des retours chauffage à 30°C supposent des radiateurs très largement dimensionnés ou un plancher chauffant. Si ce n'est pas le cas la quantité de chaleur à dissiper dans le circuit de chauffage sera encore plus importante.
Le chargement complet en bûches n'est pas une nécessité, un chargement partiel est tout à fait possible, mais pour une installation donnée, plus le chargement est important, plus l'intervalle entre 2 chargements sera grand.
Pour ce qui est justement de la fréquence de chargement, on a vu ci dessus qu'une flambée durait environ 10 h, donc 2 chargements par jour sont possibles et ils fournissent à deux 248x2=496 kWh par jour, soit 20,7 kW en moyenne. Pour une surface de 280 m2, cela me parait beaucoup, sauf si les hivers sont très rudes ou l'isolation moyenne!
Je ne sais pas dans quelle région et à quelle altitude tu es, mais à titre de comparaison chez moi pour 180 m2, en Ile de France, à la température de dimensionnement qui est -7°C, mon besoin en chauffage est estimé à 0,248 kW par degré d'écart avec l'extérieur, soit 0,248x(19-(-7))= 6,5 kW ou encore avec une période de chauffage de 16 h/jour 10 à 11 kW. Si j'applique le ratio des surfaces, pour 280 m2 on aurait 16,3 kW.
En conclusion, la puissance de la chaudière est surabondante (une SP22 aurait suffit) pour un chauffage 24 h/j, sauf si l'isolation après rénovation n'est pas encore très bonne ou si la température de dimensionnement est nettement inférieure à -7°C. La taille des 2 BT est tout juste suffisante, car elle ne permet pas un chargement complet en bûches, sans qu'une demande en vis à vis consomme l'excédent de chaleur que ne peuvent stocker les 2 BT.
Pour le mode granulés, le chargement étant automatique, cela pose moins de problèmes. Si besoin la chaudière démarrera 3 fois par jour ce qui reste acceptable.
A+
Herve
Bonjour à tous
Je voudrai savoir s’il est possible de reconfigurer une P2 25kw en P2 15 kw
J’ai parcouru un peu le forum et j’ai vu que le rapport du réducteur pour la « distribution »des granules est différent entre c’est deux puissances
Pourquoi je veux reduire la puissance ?
Pour info je suis dans une maison en pisée 120m² hauteur de plafond de 3m, double vitrage radiateur en fonte chaudière fuel ctc de 2000 15kw-35kw et un poil à bois
Consommation de 1000 litre juste pour avoir mini 17 dans la maison et 8 tonnes de bois pour cette hiver
Ah oui pourquoi je vous parle de changer la puissance d’une p2 :
Car j’ai trouvé une p2 d’occasion vendu pour une 15kw, avec 4300h de fonctionnement après visite ce weekend : c’est en faite une 25kw
Je ne sais que faire la prendre quand même ?, je voulais éviter d’utiliser un ballon tampon
Voilà tout
Si vous avez des conseils je suis preneur
merci
Bonsoir, je ne sais pas répondre, mais dans un tel cas je poserais la question à un technico-commercial de chez Fröling.
