ok je vais voir de suite
je ne trouve pas ou cela est noté
dans install j'ai
type d'install
parametre
valeur actuel
sonde et pompe
reglage cde a distance
dans les sous menus il n'y a pas T° de sécurité ni T° d’arrêt
pas de chance pour moi, je dois m'absenter. Si vous voyez mon message et pouvez m'en dire plus je vous noterai ça en rentrant vous verrez alors mon résultat demain. Encore merci à vous...
Dernière modification par Philou67 ; 06/10/2014 à 08h36. Motif: Fusion de 5 messages consécutifs
Bonjour à tous,
Il faut comprendre qu’une particularité des chaudières à bois et à granulés est la présence permanente dans le foyer d’un stock de combustible et d’un stock de comburant (l’air contenue dans la chambre de combustion assez spacieuse), si bien qu’il est difficile de stopper immédiatement une combustion bien établie.
La régulation et les sécurités des chaudières bois tiennent compte de cela.
Rappel : pour la sécurité de l’installation et de l’utilisateur, il est impératif que l’eau contenue dans la chaudière reste à une température inférieure à la température d’ébullition (100°C à 1 bar soit la pression atmosphérique mais 120°C à 2 bars absolus soit 1 bar au dessus de la pression atmosphérique). En dernier recours une soupape de décharge réglée à 3 bars permet de limiter la pression dans le circuit de chauffage.
Pour rentrer un peu dans le détail de la régulation et de la sécurité, voici ce qui est prévu pour une P2 et probablement aussi pour une P4 au moins de façon approchée.
- température de consigne de l’eau en sortie chaudière (t cons), la régulation cherche à maintenir cette température, typiquement 65 à 80°C pour une installation avec radiateurs et une P2 et 40 à 80°C pour une P4. Si l’on utilise le mode « température glissante », cette consigne varie selon la consigne de température au départ chauffage.
- Température d’arrêt : typiquement t cons +5 pour une P2 mais jusqu’à 20°C au dessus de t cons pour une P4, c’est la température au dessus de laquelle la chaudière commence son processus d’arrêt (arrêt service 1 puis arrêt service 2). Ceci suffit normalement à faire redescendre la température de sortie jusqu’au seuil bas où la chaudière redémarre à nouveau.
- Température d’arrêt de sécurité t arrêt sécu: typiquement 90+3=93 °C avec 90°C qui est le maximum autorisé pour t cons. Lorsqu’en sortie la température dépasse t arrêt sécu, la chaudière éteint tous les organes, en particulier l’aération et fait fonctionner au max les pompes ainsi que les mélangeurs. Ceci est destiné à stopper la combustion par manque d’aération et simultanément à évacuer la chaleur dans le réseau de distribution (les radiateurs). Normalement très rapidement la température en sortie se mette à redescendre.
Les 2 derniers dispositifs pour éviter l’ébullition en masse de l’eau contenue dans la chaudière sont :
La soupape thermique qui se déclenche vers 95-98°C et qui pompe la chaleur dans la chaudière par un échangeur tubulaire alimenté en eau potable froide. Il me semble que sur la P4 cet équipement a été supprimé.
Le STB qui est un thermostat qui à 100°C coupe électriquement tous les organes de la chaudière sauf les mélangeurs et les pompes qui par leur fonctionnement contribuent à évacuer la chaleur de la chaudière. Le réarmement du STB est manuel.
Herve
merci pour ces infos Hervé. J'ai appelé froling qui me dit que ma chaudière est surdimensionnée (p4 32KW alors que ma maison fait 140m2). Le chauffagiste après appel me dit que non et qu'il va supprimer l'échangeur derrière la chaudière. Il m'avait dit au part avant déjà que si ça ne fonctionnait pas mieux il ferait ça mais que froling n'aimait pas trop que l'on fasse ça. C'est quoi le risque d'enlever cet échangeur? Cela ira quand même si la chaudière est surdimensionnée?
Encore une fois, je ne vois pas comment il va faire pour changer un échangeur qui fait partie intégrante de la chaudière. En principe ta machine est sous garantie, c'est donc à Froling de décider. Au chauffagiste d'assumer son erreur, mais pas à toi d'en pâtir... Ne te laisse pas faire et traite directement avec Froling (enfin ce n'est que mon avis...)
Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
ok. Je ne sais pas si c'est ça le nom, c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans mais derrière la chaudière et qui mélange l'eau de départ et l'eau de retour. Froling s'en fout car ce n'est pas eux qui on dit qu'il fallait une chaudière si puissante...
la seule solution à mon avis est juste le changement pur et simple de la chaudière par le modèle plus petit. Le chauffagiste ne veut pas et à mon avis je suis bon pour une plainte juridique.
Bonjour ceds_,
Que la chaudière soit surdimensionnée me semble évident... mais est-elle réglée et installée correctement ? Si oui elle devrait faire des cycles courts sans pour autant se mettre en défaut.
Pour vérifier les paramètres demandés par 1360, il suffit de suivre le PDF trouvé par google avec "lambdatronic 5.5.2 Réglages de température de la chaudière"
Est-ce qu'une mise en demeure a été adressée à l'installateur ? [pour qu'il fasse faire à la chaudière ce pour quoi elle a été achetée: chauffer la maison sans se mettre régulièrement en défaut]
PS: notre installateur Fröling du forum pourrait-il donner son avis ?
Dernière modification par Tam ; 06/10/2014 à 15h56.
Je suis aussi de l'avis qu'en paramétrant "plus bas" les différrents seuils, on pourrait peut-être parvenir à une situation où la chauidère commence son processus d'arrêt suffisamment tôt pour que tout en brulant les derniers pellets ingérés, elle ne rentre pas dans le rouge (température limite de mise en sécurité).Envoyé par Tam
Donc outre le fait de t'avoir dramatiquement mal conseillé et de se défiler miantenant [dire que je prêche la modération de la puissance depuis plus de 6 ans ; et que je me suis fait incendier par notre ami installateur de Fröling pour avoir traité certains chauffagiste d'incompétents sur ce sujet];, je soupçonne ton installateur de s'être planté sur un paramétrage.
Car comme tam, je pense qu'elle devrait tourner en cycle dramatiquement courts, mais pas se mettre dans le rouge.
Je pense que les spécialistes de Fröling pourront faire le point avec toi là-dessus mieux que moi.
PS : si l'échangeur est la V3V motorisée, je te rassure, cela ne changera strictement rien ; c'est juste la façon de mélanger l'eau froide de retour avec l'eau prélevée dans la chauidère pour réaliser le mélange tel qu'il faut pour répondre à la sonde externe... Sauf si cette V3V est aussi mal paramétrée et par exemple, ne s'ouvre pas assez vite ??? Voire, comme je l'ai vu une fois, fonctionne à l'envers ???
Bonjour à tous,
Et pour ceds en particulier,
Au risque de dire une c_ _ _ _ _ _e
Plutôt que demander le remplacement de la chaudière, ce qui me paraît impossible.
Pourquoi pas demander la mise en place d'un ballon tampon, même petit 300 à 500 L, pourquoi pas ECS.
cela permettrai peut être à la chaudière de ne pas se mettre dans le rouge.
Je sais que ce n'était pas dans le cahier des charges d'origine, mais si cela peu faire d'une pierre 2 coups.
Cordialement
an1844
Déjà proposé par 1360 mais il faudrait valider le montage et les réglages avant...
La solution du tampon est une bonne option, surtout avec une 32 Kw!
Maintenant Froling sais aussi travailler sans!
J'en ai en maintenance et ça module.
Mais la, avec 32 Kw.....
Sinon il faut baisser la consigne chaudière a 50 voir 40, et ajouter 20 ou 15 pour la température d'arrêt chaudière.
Déjà tenter comme ca.
Il y a deux choses :
a) un tampon de 300 ou 500 l sera efficace comme tactique "ne pas se mettre dans le rouge". Mais la surpuissance étant colossale, les cycles resteront courts, même quand il fera froid. Cela pourrait se calculer...
b) la chaudière ne pourra que peu - ou pas ? - exploiter sa capacité de modulation, car par définition, la puissance minimale à la modulation basse restera élevée (environ 8 kW), soit à peu près le besoin max de la maison !!! Donc ce n'ets vraimenet que par grand froid qu'on peut espérer un fonctionnement en continu !
Le but d'une chaudière à pellets modulante est de parvenir le plus vite possible à ne pas s'arrêter en modulant.
Là c'est utiliser une P4 comme une vulgaire casserole non modulante. Un comble, poiur une chaudière dernier cri [qui n'est pas en cause] !!!
C'est un peu comme si vous vous imaginez rouler sur une autoroute embouteillée avec une Porsche accélérateur bloqué à fond et boite de vitesse automatique grippée, et il ne vous reste qu'à couper le moteur puis l'allumer et faire vos zigzags au milieu du trafic ! C'est une image, le tampon, mais ce serait un peu ça.
Bien sûr, c'est mieux que d'aller au carton, ce qui est la situation actuelle, on est d'accord !
1360 l'a dit : il y a eu maldonne au départ ; il faut demander une P4 installée selon les "règles de l'art" (ce qui veut dire dans les limites des besoins de la maison de sorte à ce qu'elle module).
Sinon contactez le commercial Froling de votre région, il devais pouvoir vous envoyer qqun.
Pour moi, l'aube ca fais loin.....
Un point très important sur la P4 c'est le dégazage corect et permanent du corps de chauffe.
Ceds, possédant moi même une 32 kw, mais habitant dans une batisse de 210 m2 semi-isolée (RDC non isolé) (+extension future de 105 m2 supplémentaire), effectivement pour tes 140m2 elle parait surdimensionnée.
Cependant, quand tu dit "pas trop isolée", ça veut dire quoi ?
Par exemple chez moi battisse (mur 70 cm) avec 1 étage => Isolation sur solive au grenier R=8 et étage isolé R=3 (+ fenêtre toussa toussa).
=> si ta maison n'est isolé que par le toit (quelle épaisseur ?), peut-être que le dimensionnement de la chaudière ne serait pas trop un problème....
Ensuite.
En bidouillant les réglages de ma chaudière, j'ai réussi à la faire fonctionner qu'avec 3-4 cycles par jour (au départ j'en avais 16 environs), j'ai également réussi à faire baisser la conso de granulé par la même occasion.
Malgré les menaces et insultes de certains forumeurs installateurs, voici ce que j'ai fais à ma chaudière.
Cependant, avant de changer un réglage, note le réglage précédant, regarde si tout fonctionne et change les réglages un par un.
Pour faire ces réglages, il faut allez dans le menu en tant que service (et non utilisateur = un code que ton installateur a du te donner).
Pour améliorer ton cycle de chauffe :
-il faut installer le mode fonctionnement glissant avec une T¨consigne chaudière de 40 à 45¨°C (à toi de choisir) : ça veut dire que si la T° départ des radiateurs doit être de 50°C, la T° consigne chaudière sera de 52°C (delta de 2 °C réglable). Si la T° de départ des radiateurs est < 40°C, alors la T° consigne minimale de la chaudière sera de 40 à 45°C.
Ce réglage est intéressant pour plusieurs points :
1)moins de perte de chaleur entre la chaudière et la vanne 3 voie (chez moi tuyaux entérrés de 10 m)
2)la différence avec la T° de sécurité est très grande : aucun risque de voir la chaudière en surchauffe
3)Chez moi l'hiver dernier la T° départ des radiateurs n'a jamais dépassé les 50°C.
-Régler arrêt chaudière : +20°C
Ce qui fait qu'avec le réglage précédent ta chaudière s'arrête entre 60 et 65°C, largement en dessous de la consigne STB.
-Puissance 20°C : passage 50% =>25%
-Puissance 100% : 100°C => 120°C
=>Çà diminue la courbe de puissance à l'allumage. En effet à l'allumage tu auras une puissance X du à l'alimentation du foyer avant la chauffe. Cette puissance n'est pas modifiable. Par contre juste après l'allumage un algorithme permet de modifier l'apport de granulé en fonction de certains paramètres de la chaudière afin que la T° de consigne chaudière soit atteinte.
Si la T° chaudière est atteinte TROP rapidement car elle a TROP demandé de granulé à l'allumage, une fois la T° consigne chaudière dépassé, le restant de granulé dans le foyer sera trop important et la chaudière va vite monter en température pour atteindre la T° arrêt et ensuite le cycle va se terminer.
Le but de ces deux réglages est de diminuer la puissance demandé à la chaudière pour atteindre sa T° consigne. Moins la puissance demandée sera forte, meilleure sera la stabilisation de la T° chaudière quand elle va dépasser la T° consigne.
-alimentation min en granulé : 5% =>1%
Alors pour moi c'est le réglage "clé" qui permet de maintenir une T° consigne chaudière optimale. En effet, ayant comparé les valeurs chaudières entre 1 et 5%, il n'y a pas de différence dans la combustion des granulés en mode minimale.
Ainsi, chez moi en mode minimal, l'alimentation en granulé varie de 1 à 6%, ma T° consigne chaudière étant stable.
NB : chez moi je n'ai pas de ballon tampon, et honnêtement avec le fonctionnement glissant ce n'est pas la peine. Un ballon tampon n'est pas nécessaire avec la P4.
Je profite du sujet pour me renseigner: Tintino87, as-tu une vanne extérieure de réchauffage du retour sur ta P4 ?
Dernière modification par Tam ; 06/10/2014 à 18h16.
Merci pour cette mine d'infos. Tout d'abord ma maison est un RDC+1, isolation 20 cm de laine de verre dans les comble, orientation plein sud, fenêtre triple vitrage, mur en pierre d'au moins 70 mini partout voir 1m et il y a une cave voutée sous la maison.
Ensuite comme l'a dit Did67 moi j'ai l'impression que même si elle tourne enfin j'aurai une chaudière hight tech avec tout ces petites choses qui la rende économe...ne fonctionnant pas. Sinon j'ai eu froling au tel. Il m'a fait baisser la temp consigne de la chaudière de 50 à 45° ainsi que arrêter si T° de chaud est supérieur à la temp de consigne de la chaud.+ 15° au lieu de 20°
je pense également voir ce qu'est la V3V désormais si c'est bien la vanne qui passe du rouge au bleu, il me l'a fait passer en manuel c'est à dire toujours sur rouge. Je pense que ces modifs la feront peut etre mieux fonctionner mais ma chaudière deviendra au final une chaudière "basique".
et merci à Tintino87 pour ces réglages. Le mode glissant est bien actif mais je vais attendre un peu pour faire ces modifs car froling m'a dit de ne rien modifier de plus et d'attendre de voir mais je compte bien les essayer
Pourrais-tu photographier les composants de ton circuit hydraulique afin que l'on puisse les identifier ?
Les fabricants ont déjà du mal avec certains installateurs alors si les clients s'en mêlent
De mieux en mieux : c'est la suppression de la fonction "régulation climatique". Bref, pour éviter que le chaudière ne surchauffe, on surchauffe (chauffage à fond) et ... on ouvre les fenêtres ????
OK. Cela va dans le bon sens (et dans l'exemple de la Porsche, revient à couper le contact plus tôt pour éviter la collision...)
Bon déjà niveau isolation c'est sur c'est pas tip top (surtout les 20cm dans les combles). Qu'on soit clair la-dessus, que tu possèdes une 32kw ou une 15kw, ta consommation de granulé dépend surtout de ta maison !Tout d'abord ma maison est un RDC+1, isolation 20 cm de laine de verre dans les comble, orientation plein sud, fenêtre triple vitrage, mur en pierre d'au moins 70 mini partout voir 1m et il y a une cave voutée sous la maison.
Chez moi par exemple ma conso annuelle (chauffage +ECS mixte) = 5T de granulé pour 210m2 (plafond 3m) pour 20 °C au RDC et 21-22 à l'étage.
Ca veut dire qu'avant t'étais à 50°C consigne + 20 °C arrêt ?Il m'a fait baisser la temp consigne de la chaudière de 50 à 45° ainsi que arrêter si T° de chaud est supérieur à la temp de consigne de la chaud.+ 15° au lieu de 20°
Pourtant la consigne STB est de 93°C comme dit précédemment...
Ca voudrait dire qu'une fois les 70°C atteints, ta chaudière se mettait en arret service 1 et 2 et sa température montait inexorablement ???
Petite question : quelle est ton circuit chauffage ? Radiateur fonte avec beaucoup de volume d'eau ? Radiateurs aciers ?
Quelle est ton shéma de montage ?
Pour info chez moi la vanne 3 voie qui était sensé être "droite" était monté comme une "gauche", ce qui fait que mon circuit chauffage faisait n'importe quoi...
Euh tu peux prendre une photo de ton installation ?je pense également voir ce qu'est la V3V désormais si c'est bien la vanne qui passe du rouge au bleu, il me l'a fait passer en manuel c'est à dire toujours sur rouge. Je pense que ces modifs la feront peut etre mieux fonctionner mais ma chaudière deviendra au final une chaudière "basique".
Si tu mets ta vanne 3 voie en manuel toujours sur le rouge, tu perds la régulation de ta chaudière.... Je suppose que tu as une régulation climatique avec sonde extérieure ?
PS : si tu veux voir comment réagit ta chaudière pendant son cycle, voici une méthode "rustique" :
-tu vas dans install, tu rentre dans le menu installateur.
-tu vas dans install => valeurs actuelles ou tu peux voir en direct :
1)l'heure
2)la puissance chaudière
3)l'alim en granulé
4)la temp consigne fumée
5)la temp fumée
6)l'O2 résiduel
Tu installes un bon fauteuil, un café, un calepin et tu notes toutes ses valeurs pendant ton cycle de chauffe. Ca permettrait de voir comment ta chaudière réagit !
Non c'est inutile sur la P4 .
Mon circuit c'est Chaudière => circulateur => Bouteille mélange =>Vanne 3V => circulateur modullant => Circuit chauffage
|=> circulateur => preparateur ECS
voici les photos
en voici d'autres
ensuite, dans la photo 2 je pense que ce qu'il veut supprimer le plombier, enfin il a dit à ma femme je vais supprimer la bouteille de derrière. Je pense que s'est ce qui se trouve sous la vanne rouge qui est la vanne 3 voies si je ne me trompe pas
je ne sais pas ce que vous en pensez mais si je comprend bien ça sert à mélanger à l'eau du retour de l'eau de départ pour qu'elle soit moins froide. Cela craint il de la supprimer? De plus j'ai de nouveau soucis cad sonde de température extérieure défectueuse donc ce soir elle me sort : il fait 28° dehors donc chaudière en maintien de feu et on se les gèle dans la maison. J'ai donc relevé les T° que vous m'avez demandé mais je pense qu'elles ne vous servirons à rien sur ce coup là.
