Conseil sur le choix de chauffage/ECS

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bonjour,

On va donc sûrement opter pour :[LIST][*]un CESI + appoint électrique
...

Bien évidemment la surface de captage et les volumes de stockage sont à adapter à votre cas.

-situation géographique
-nombre d'occupants
-vos habitudes (bains, douches, sauna , lave-linge...)
-----

[herakles]

alors la récupération peut être bonne à prendre aussi chez vous, 1 ou 2 kW à fournir en moins cela peut influencer sur le choix du système de chauffage.

Ah , pour parler chiffres , allons-y ..

300m3 de volume habitable , taux de ventilation : 150m3/h
T° extérieure -5°C la nuit en hiver sur Toulouse
T° insufflation air neuf avec une VMCDF haut de gamme : 16°C
Gain sur la T° = 21°C au lieu de faire entrer de l'air à -5°C

gain en puissance : 150*0.34*21=1071 W
Déduire les puissances des ventilos 2*40W= 80W

soit à peine 1kW de gagné sur la puissance de chauffage à installer (2kW effectivement en Hte Saône ..)

En 24h et à 11cts le kWh - tant qu'on reste à -5°C toute la journée - le gain est de 2.64€ par jour

Seul un calcul sérieux des gains réels prend en compte les DJU de la région : 1850 dju base 18 à Toulouse , 2600 à 2900 DJU en Hte Sâone ...http://www.abcclim.net/degres-jour-dju.html pour déterminer les gains sur une saison de chauffage .
On peut alors concevoir que la VMCDF est bien plus indiquée dans ta région , compte tenu des DJU .

Les Toulousains bénéficient - heureusement - d'un ensoleillement plus généreux ( 2040 h ) qui compensera largement les 24kWh par 24h perdus par la VMC sf hygro avec nos baies vitrées (il suffit de 3 à 4h de soleil sur 20m2 de baies vitrées ) et nos murs inertiels ..De plus , il ne fait pas -5°C toute la journée dans nos régions .http://www.meteopassion.com/ensoleillement-annuel.php
En Hte Saône : à peine 1600h ..

Héraklès je ne vois pas l'intérêt de la VMI d'un point de vue sanitaire

Si , puisque la VMI aspire de l'air neuf à l'extérieur , le filtre et l'insuffle dans la maison , avec une légère surpression , chassant l'air vicié par des ouvertures donant directement vers l'extérieur par des gaines aussi courtes que possible .
Par contre le réseau d'extraction d'une VMCDF charrie des m3 d'air pollué avec quelques traces de graisses issues de la cuisson : à force ces gaines deviennent sales : trop de gens l'oublient et ne s'en soucient guère sauf les maniaques et les soigneux .

la VMI a aussi l'avantage de pouvoir être branchée au choix sur une véranda , un capteur à air, un puits canadien , voire même aspirer l'air chaud pris au-dessus d'un pôele , etc..
Elle ne perturbe pas le fonctionnement d'un poele qui n'a pas de prise d'air extérieur et n'est pas étanche contraiement à la VMCSF .

Même avantage d'ailleurs pour la VMCDF si elle est bien réglée pour donner une légère surpression à l'intérieur et à condition que l'habitat soit étanche .

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Bonjour,

je ne tiens pas forcément à paul et mickey sur ce sujet, mais juste à faire part de ma petite exp.

la VMI a aussi l'avantage de pouvoir être branchée au choix sur une véranda , un capteur à air, un puits canadien , voire même aspirer l'air chaud pris au-dessus d'un pôele , etc..
Elle ne perturbe pas le fonctionnement d'un poele qui n'a pas de prise d'air extérieur et n'est pas étanche contraiement à la VMCSF .

Même avantage d'ailleurs pour la VMCDF si elle est bien réglée pour donner une légère surpression à l'intérieur et à condition que l'habitat soit étanche .

Le raccordement d'une DF à une unité extérieure (puits climatique, serre, capteur ...etc), n'est pas si évident et efficace que cela, car une DF basique n'offre que peu de souplesse.

Sauf à être équipé d'un bypass "vraiment" intégral et de T° de consigne modulables à souhait (par exemple T° max 30 ou 35°), c'est passage (total ou partiel) par échangeur... et donc grosses pertes d'efficacité. Et à moins d'imaginer des shunts complexes et des réseaux parallèle supplémentaires, en été la chaleur du ventilo d'insufflation d'une DF se retrouve injectée en aval du puits.

Ceci n'enlève rien aux autres qualités, mais c'est bon a prendre en compte si on souhaite faire évoluer sa ventilation à l'avenir.

[Mickele91]

Bonjour,

Mickele je ne te visais pas avec le temps de retour

Pas de problèmes christoff, je te rassure, je ne me suis pas senti "mis en joue".......comme pour beaucoup sur le forum, je connais bien la qualité de tes interventions et la pertinence de tes remarques...

Pour le changement de maitre d'oeuvre nous avons déjà signé le contrat donc ça va être compliqué.

Si le contrat est déjà signé...ça va être effectivement assez compliqué...surtout si tu t'avises de négocier après coup, une isolation par l'extérieur...

Je ne dis pas que cela sera impossible, mais si ce poste ne fait pas partie de ses compétences et que tu le lui demandes, je crains qu'il ne "t'assomme" financièrement...

Tu sais c'est toujours le même problème, une fois qu'on a "les pieds et poings liés" avec un constructeur, la négo pour des modifs qui ne sont pas aux contrats est en général plutôt hardue...

Y'a des constructeurs avec qui il faut carrément oublier la notion de "modifs"...tant les coûts sont prohibitifs...je pense à un en particulier, sur la région Parisienne...

Il t'a prévu une isolation par l'intérieur de quel type ?...

Cordialement

[herakles]

+1 avec Mickele ...si la maison est commandée sur catalogue ou sur un descriptif sommaire , difficile de changer après coup..

Il t'a prévu une isolation par l'intérieur de quel type ?...

Essayer au moins de substituer cette alternative :
-murs isolés par l'intérieur: laine de bois+ contrecloisons en briques de 0.06 , de préférence pleines ..ou parpaings de 7.5 cm http://www.etpc.fr/?page_id=11
c'est le minimum pour ne pas trop souffrir des canicules toulousaines...
le placo + PSE = "O" inertie.... et il y a une grande surface de murs isolés par l'intérieur en comparaison de la "petite" surface de la toiture.. pas la même chose qu'une maison de plain-pied où la surface de toiture est plus importante en regard des murs extérieurs .

en plus , essayes de lui faire mettre de la laine de bois ou ouate de cellulose soufflée dans les combles non aménageables au lieu de la laine de verre en vrac .

[Ek_ns]

Non il ne s'agit pas d'une maison commandée sur catalogue.
On travaille avec un maitre d'oeuvre mais il ne réalise aucun travaux directement. Il fait appel à des artisans avec qui il a l'habitude de travailler et fait le suivi du chantier.
Il nous a pour l'instant réalisé le plan de la maison et chiffré le projet en faisant un appel d'offre. Tout est décrit dans le dossier qu'il nous a remis.
Pour être précis je pense qu'il a ses habitudes de construction mais il n'est pas bloqué dedans.

Le fait que nous avons déjà signé et que l'on se pose les questions après nous en sommes entièrement responsable.
Mais bon n'y connaissant rien notre première préoccupation était le plan de la maison.

On va donc le revoir pour voir ce que l'on va changer. Outre ECS/chauffage/vmc, voir pour parpaing + ITE.

@Mickele91
Plutôt que d'avoir ldv + brique on a demandé à remplacer la ldv par la laine de bois. De même pour les combles, à la place de la ldv plutôt de la ouate de cellulose.
L'idée ici était d'avoir un bon déphasage.
Cela risque donc de poser problème pour l'été.

[invite402f471e]

Ah , pour parler chiffres , allons-y ..
gain en puissance : 150*0.34*21=1071 W
Déduire les puissances des ventilos 2*40W= 80W

soit à peine 1kW de gagné sur la puissance de chauffage à installer (2kW effectivement en Hte Saône ..)

En 24h et à 11cts le kWh - tant qu'on reste à -5°C toute la journée - le gain est de 2.64€ par jour

Seul un calcul sérieux des gains réels prend en compte les DJU de la région : 1850 dju base 18 à Toulouse , 2600 à 2900 DJU en Hte Sâone ...http://www.abcclim.net/degres-jour-dju.html pour déterminer les gains sur une saison de chauffage .
On peut alors concevoir que la VMCDF est bien plus indiquée dans ta région , compte tenu des DJU .

Les Toulousains bénéficient - heureusement - d'un ensoleillement plus généreux ( 2040 h ) qui compensera largement les 24kWh par 24h perdus par la VMC sf hygro avec nos baies vitrées (il suffit de 3 à 4h de soleil sur 20m2 de baies vitrées ) et nos murs inertiels ..De plus , il ne fait pas -5°C toute la journée dans nos régions .http://www.meteopassion.com/ensoleillement-annuel.php
En Hte Saône : à peine 1600h ..

Ben c'est ce que je dis, à la limite on s'en f... des quelques kWh et du "temps de retour", par contre gagner 1kW ou plus ça peut faire la différence entre mettre un chauffage central ou pas, en particulier avec des pièces un peu excentrées, 200W de gagné dans une pièce quand il fait froid sans soleil, c'est le plus gros des déperditions avec une maison très bien isolée. Là je ne raisonne pas en calcul RT ! Avec les moteurs actuels (commutation électronique) on fait moins que 80W !

Si , puisque la VMI aspire de l'air neuf à l'extérieur , le filtre et l'insuffle dans la maison , avec une légère surpression , chassant l'air vicié par des ouvertures donant directement vers l'extérieur par des gaines aussi courtes que possible .
Par contre le réseau d'extraction d'une VMCDF charrie des m3 d'air pollué avec quelques traces de graisses issues de la cuisson : à force ces gaines deviennent sales : trop de gens l'oublient et ne s'en soucient guère sauf les maniaques et les soigneux .

Je précise à nouveau que je ne parle que de matériel haut de gamme bien posé et bien entretenu, avec des gaines rigides et nettoyables, ce qui n'est pas simple je suis d'accord, une mauvaise double flux mal installée ce n'est pas une bonne idée, quel que soit l'endroit.

la VMI a aussi l'avantage de pouvoir être branchée au choix sur une véranda , un capteur à air, un puits canadien , voire même aspirer l'air chaud pris au-dessus d'un pôele , etc..
Elle ne perturbe pas le fonctionnement d'un poele qui n'a pas de prise d'air extérieur et n'est pas étanche contrairement à la VMCSF .

Même avantage d'ailleurs pour la VMCDF si elle est bien réglée pour donner une légère surpression à l'intérieur et à condition que l'habitat soit étanche .

Oui, la VMCDF peut faire tout ça ou presque... Ou plus. Sans puit climatique, sans serre (à la tienne!). Elle peut surventiler aussi en by pass total (pas à 1000 m3/h mais au moins au double du débit de base, assez pour gérer pas mal de surchauffes si l'ensemble est bien pensé (A vérifier au cas par cas... Simulation thermique dynamique). Il vaut mieux le prévoir pour dimensionner les réseaux d'ailleurs, en les doublant par exemple). D'ailleurs, dans beaucoup de cas (pas à côté de l'aéroport, ok), en été, on ouvre des fenêtres et les débits nocturnes sont bien plus importants qu'avec un système quelconque pour une conso... nulle.

Au fait, ça me gêne un peu le fait de "récupérer" l'air chaud sur le poêle, vu qu'il faut normalement extraire par les pièces humides, ça doit mettre un peu le bazar dans les flux d'air non ?...

PS désolé de ne pas te donner de réponse EK ns (je suis cependant d'accord avec les conseils qui t'ont été donnés).

[herakles]

ça me gêne un peu le fait de "récupérer" l'air chaud sur le poêle, vu qu'il faut normalement extraire par les pièces humides, ça doit mettre un peu le bazar dans les flux d'air non ?...

C'est tout à fait possible , non en passant par le réseau d'extraction , mais en se servant d'une gaine d'aspiration avec petit ventilo dédié et clapet anti-reour :
-bouche d'aspiration à côté du poele (avec filtre anti-poussières si possible )
-gaine et ventilo
-branchement APRES la VMCDF , c'est à dire du côté insufflation , avec un Té ou un caisson de mélange , l'air chaud s'y rajoutant à l'air neuf déjà préchauffé sur l'échangeur .

J'avais déjà posté la-dessus un croquis pour répondre à cette question .

Cela nécessite d'augmenter un poil les diamètres des gaines d'insufflation (25% ou 50% de plus ) comme tu l'as évoqué :

Il vaut mieux le prévoir pour dimensionner les réseaux d'ailleurs, en les doublant par exemple)

et on dispose alors d'un bon réseau d'insufflation polyvalent : aération nocturne , air chaud du poele ou d'une serre ou de capteurs à air.

Ben c'est ce que je dis, à la limite on s'en f... des quelques kWh et du "temps de retour", par contre gagner 1kW ou plus ça peut faire la différence entre mettre un chauffage central ou pas

Si c'est une maison passive.(aux vraies normes PassivHaus ) .qui ne demande que 4 à 6 KW de puissance installée . ok .. je te crois ..
si c'est une maison simplement BBC (50 à 55 kwh/m2/an..) , expliques cela au quidam toulousain qui doit investir 6000 € pour une installation d'une VMCDF haut de gamme avec son by-pass automatique à la place d'une simple flux hygro .

[Ek_ns]

Pas de problème @cchristof j'apprends plein de choses !

[Ek_ns]

Tout à fait Herakles en tant que quidam toulousain si je peux éviter de mettre 6000 euros dans du vent () j'hésite pas.

[invite402f471e]

Ah oui, intéressant. Est-ce que le flux d'air forcé vers les gaines d'insufflation ne va pas contre carrer l'air normalement insufflé ?

Une maison passive qui aurait besoin de 4 ou 6kW ferait 400 à 600m² de surface habitante au minimum (du style je fais du passif mais avec piscine chauffée porche cayenne et avion tous les we !).... Elle sera bien plus impactante sur l'environnement par sa construction (énergie grise) et par son emprise que n'importe quelle maison "normale" réglementaire, bref, la cata avec la bonne conscience en plus.
Quant au quidam toulousain ou d'ailleurs, il risque quand même de se faire fourguer une pac ou/et un réseau de chauffage central à 10000-20000 euros et il ajoutera peut-être une clim après alors... Mais bon pour le maître d'ouvrage en général, la ventilation est une "charge" qu'il faut réduire, et la cuisine intégrée+piscine "valorisent" le bien... Mais bon, 6000€ c'est à peu près ça, et ce n'est pas rien.
Ceci dit, je cherche les arguments et j'aime bien comprendre, et la vmi j'ai du mal à voir son intérêt, c'est pour ça que j'insiste lourdement. Je ne suis pas pro vmcdf dans tous les cas (logement sous occupé, pas de sous et chauffage central déjà installé etc...)

[Mickele91]

Re,

Tout à fait Herakles en tant que quidam toulousain si je peux éviter de mettre 6000 euros dans du vent () j'hésite pas.

Oui...maintenant, la remarque de cchristoff est tout à fait juste...si au lieu de rester sur une construction RT2012, tu venais à passer sur du passif (donc plus d'installation coûteuse de chauffage central...)...la VMCDF aurait alors tout son intéret...

C'est un point de..."retournement"...et c'est à toi de choisir...

Non il ne s'agit pas d'une maison commandée sur catalogue.

Ca c'est positif !...discute donc d'une ITE avec ton maitre d'oeuvre...ensuite, en fonction de ton budget, tu aviseras...

Cordialement

[Ek_ns]

Justement pour le budget, on est parti sur 155k€ pour la partie maison (sans sol et peinture) pour 125m².
En ITE ça risque pas d'être limite ?

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1200€ (ou un peu plus) du m², ça laisse peu de place pour les efforts que tu consens à faire.

Va falloir la jouer serrée...et probablement faire des choix parfois à contre coeur.

[Mickele91]

Re,

En ITE ça risque pas d'être limite ?

Tant que tu n'auras pas devis, difficile à dire...tout dépend si tu en as encore "sous la pédalle"....ou si tu as fait les fonds de tirroir...

Ca te coûteras plus cher, ça c'est certains...

Cordialement

[herakles]

Et entre ITI et ITE , il y a ces blocs similaires à ceux utilisés par janot51 : http://forums.futura-sciences.com/ha...is-ciment.html
As-tu parcouru la discussion ?

Perso , dans les années 80-2000 j'ai surtout utilisé ce bloc peu connu : RTH http://www.perinetcie.fr/rth-85/
les retours d'expérience m'ont vraiment convaincu du bien-fondé de l'inertie associée à de grandes baies comme démarche réellement bioclimatique ; je n'ai pas été le seul à le constater , comme Michel GERBER architecte ayant travaillé aux USA sur le bioclimatique , etc..
Mais ce bloc étant asez lourd n'a pas eu la faveur des maçons.. et le client peu informé sur le rôle de l'inertie les laisse faire c'est à dire brique + ITI...
Il n'est plus trop dans les clous de la RT2012 (R de 3 ) , mais on peut rajouter un enduit isolant genre Isolteco de 50 ou 60mm en façade. Le hic= prix du trénsport depuis l'usine de Redon..
Reste ce bloc Isolabloc:http://rlobato.overblog.com/maison-n...olabloc-escout , qui permet d'avoir une ITE à meilleur prix que du parpainge+ ITE rapportée .
Il est récent , l'Avis technique est en cours , le fabricant est français , du côté de Cambounès . http://www.isolabloc.fr/oeuvre.php

Avec 18cm , on est aux normes passives et pas la peine de prévoir de chauffage central ni de plancher chauffant . Une VMI avec batterie de chauffe air-eau et petite chaudière à gaz naturel pour l'ECS et le chauffage d'appoint .Un poele bois peut y prendre sa place .

Vois avec le maître d'ouvrage s'il a envie de tenter le coup et de proposer autre chose que des maisons avec placo et PSE /LDV .

[Ek_ns]

Merci encore pour tous ces liens.
Oui j'avais parcouru la discussion de janot51.

Une précision : nous n'avons pas d'accès au gaz.

Le fait que les blocs bois ciment ou l'isobloc est moins cher que le parpaing + ITE est dû au système utilisé pour l'ITE ?
Dans tous les cas c'est intéressant je note.

J'ai une réticence sur l'isolant : le PSE. Il ne me parait pas très "écologique". En cherchant, sur l'internet, les défenseurs du PSE semblent être uniquement les fabricants.
Notre budget ne nous permet pas d'éviter le PSE ?

Tu parles aussi de l'avis technique en cours pour l'isolabloc. Qu'est-ce que cela change concrètement ? Impact sur la compatibilité avec la RT2012 ?

[herakles]

Le fait que les blocs bois ciment ou l'isobloc est moins cher que le parpaing + ITE est dû au système utilisé pour l'ITE ?

A la louche , un mur de parpaings , y compris MO , c'est environ 40~50 € le m2
+ ITE , environ 170~180 € du m2 avec les enduits :
total 210~ 230 € m/2
le prix est dû au fait qu'il faut intervenir en edeux fois

Un mur en Isolabloc , Thermibloc ou autre BCIBB , environ 70~80 €/m2 en fourniture ,
la MO et le béton : 70€ /m2 ,
l'enduit extérieur , environ 40~45 € du m2
total : 180 à 195 € du m2 .

Avantage "inertie plus forte " pour le mur en BCIBB par rapport au parpaing plus léger .

Ali ou Janot51 pourront peut-être te confirmer ces prix concernant les BCIBB , Olive 09 aussi concernant sa solution parpaing+ITE en PSE

le PSE. Il ne me parait pas très "écologique".

On pourrait en parler durant des heures .. le fait que le PSE est constitué de 2% de pétrole et de 98% d'air et que l'énergie grise pour sa production et le transport soient compensés plus de 100 fois par les économies d'énergie pour le chauffage de la maison durant sa durée de vie ...
Force est de constater que la mode écologique fait de l'ombre aux isolants classiques ..

Tu parles aussi de l'avis technique en cours pour l'isolabloc

Un DTA rassure surtout l'entreprise et l'assureur quant à l'utilisation d'un matériau non traditionnel...

[Mickele91]

Bonjour,

Un mur en Isolabloc , Thermibloc ou autre BCIBB , environ 70~80 €/m2 en fourniture ,
la MO et le béton : 70€ /m2 ,
l'enduit extérieur , environ 40~45 € du m2
total : 180 à 195 € du m2 .

Sur le fond et la qualité du produit, je suis d'accord...maintenant, ce qui risque de se passer, c'est que si l'entreprise de maçonnerie n'a pas l'habitude d'en monter, elle va prendre une "marge de sécurité"...histoire de ne pas "bouffer la barraque"...

Et c'est comme ça qu'un produit "2 en 1" qui à la base est censé être moins cher et te faire gagner de l'argent...peut arriver au final à t'en faire perdre...

Cordialement

[herakles]

Et c'est comme ça qu'un produit "2 en 1" qui à la base est censé être moins cher et te faire gagner de l'argent...

Pas tout à fait faux ..toutefois, le BCIBB permet un montage plus rapide des murs avec l'ITE en même temps .

J'aurais aussi bien pu pu prendre comme comparaison un mur en blocs à bancher en agglo de ciment+béton+feraillage , d'un prix plus élevé que pour le parpaing standart monté au ciment-colle , si on veut la même inertie dans les deux solutions décrites ci-dessus

L'avantage des blocs à bancher béton de bois -ciment est qu'on n'a pas besoin de chevilles ; on peut visser dedans directement par tirefonds : un détail appréciable pour la pose de bardages bois sur pare-pluie HPV..Idem côté intérieur pour fixer des charges lourdes , des tringles à rideau , étagères , avec des vis longues .

J'ai une réticence sur l'isolant : le PSE. Il ne me parait pas très "écologique

On peut commander des BCIBB Thermibloc qui permettent la mise en place de laine de roche ou de laine de bois à la place du PSE , mais attention , le R est un peu moins élevé à épaisseur égale..

Bonne journée !

[Mickele91]

Re,

Pas tout à fait faux ..toutefois, le BCIBB permet un montage plus rapide des murs avec l'ITE en même temps .

Qu'il y ai un gain de temps, je n'en doute pas...à condition que les "tacherons" qui executeront le boulot, aient l'habitude de travailler le produit...si ce n'est pas le cas, l'opération peut vite se transformer en "Vietnam" !......

J'ai un pote à mon beau-frère qui est entrain de monter une maison en bloc "Magu"...c'est un peu le même principe que ton "Thermibloc" (en moins bien d'un point de vue inertie puisque il y a de l'isolation aussi à l'intérieur)...

Heureusement pour lui, il est en autoconstruction, autrement dit, il a tout son temps et quand un problème spécifique se présente, il a le temps pour trouver la solution...

Mais comme il m'a dit, si il avait du confier le taf à une boite qui n'aurait jamais fait ça...ben, c'était pas gagné...parceque sur le papier ça à l'air simple, ça ressemble à du "légo"...mais c'est parfois bien "prise de tête"....

Et ce côté "prise de tête" potentiel...si le patron de la boite est prudent, il te le fait payer...

Cordialement

[invite402f471e]

Bonjour,
De mon côté mon but de mon intervention était de ne pas laisser écarter la vmcdf sous le seul prétexte de rentabilité, et de comprendre l'intérêt réel de la vmi. Je ne veux même essayer de pousser Ek ns vers le passif, avec ce budget et sa surface sans autoconstruction quasi totale ce n'est pas possible, c'est tout.

En fait c'est un peu (voire très) optimiste de dire : "allez jusqu'au passif, et hop, le budget chauffage passe dans l'isolation". Pour aller au passif, il faut un vmcdf haut de gamme, des menuiseries haut de gamme, mais de toute façon, passif ou pas, il faudra aussi un moyen performant de produire l'eau chaude sanitaire, et quoiqu'on en dise, un appoint chauffage qui peut être sur l'air insufflé. Donc c'est cher, y compris pour les systèmes. D'autant plus cher que sur du neuf il faut en plus être conforme à la RT2012, pas vraiment raccord avec l'objectif passif, ce qui impose une certaine gymnastique du be et des investissements supplémentaires.

Ceci dit, on peut en pratique très bien se passer de chauffage central sans être au niveau passif (c'est mon cas) ni vivre à l'âge de pierre, mais la difficulté maintenant est encore de concilier d'une part "l'optimum budget performance matériaux selon usage" qui se calcule au cas par cas et aura recours au bioclimatisme et d'autre part le respect de la réglementation qui se calcule aussi, mais pas pareil.

[herakles]

Bonjour CChristoff: deux écoles s'opposent en fait :
soit réduire drastiquement les pertes : habitat passif , surisolé , DV ou TV, VMCDF , etc..c'est l'habitat Padssif aux normes Effinergie ou PassivHaus
Soit réduire les pertes et profiter des apports solaires tout en les gérant intelligement avec de l'ienrtie , vitrages bien orientés , casquettes , ventilation naturelle ou VMI etc..: c'est l'habitat bioclimatique

Au Sud de la France , les thermiciens des BTE , dans le programme actuel d'habitat THQE et BBC+ s'accordent à dire 8 fois sur 10 qu'une simple flux hygro suffit , la VMI n'éest pas encore entrée dans les moeurs..mais ca commence ..

Ma première installation de VMI chez un particulier date de 83...le ventilateur d'origine vient d'étre changé cete année ..roulements morts...après 30 ans de bons et loyaux services ..

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Bonjour,

C'est un peu HS (mais bon ce pas la 1ere fois pour moi )

Ces histoires de budget serrés, c'est aussi la mécanique de l'achat du terrain qui veut ça. Quand on fait construire pour la première fois, on cherche un terrain et on signe un compromis de vente.

Le hic c'est que lors du passage chez le notaire , on nous demande d'être solvable pour le terrain : normal. Mais aussi que cet achat de terrain constructible s'inscrive dans un projet de construction. Et par conséquent de présenter un montage financier global pour l'acte d'achat.

Du coup, ok, on quitte le cabinet du notaire en se disant : je vais faire le tour des MO pour établir un devis et ensuite aller chez mon banquier pour lui présenter le devis de construction avec le montant du terrain (viabilisation , frais notariaux... etc).

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Mais la plupart du temps :

-le maitre d'oeuvre : Etes vous propriétaire?

-le maitre d'ouvrage : Euh...Ben , non , pas encore! Je viens justement établir un devis auprès de vous ,pour faire une demande de prêt que je présenterai lors de l'acte de vente du terrain.

-le maitre d'oeuvre : Repassez quand vous aurez l'acte en main. On peut pas travailler comme ça sans savoir si vous allez réellement acquérir le terrain.

-------------------------------------------------------------------------

Du coup, ben on cherche une sorte de prix moyen au m² puis on se pointe à la banque pour quémander un prêt, sans trop savoir ce qu'on va pouvoir faire avec ce prêt.

Les devis tombent ensuite et on s'aperçoit qu'on à vu bien trop juste et qu'il va falloir soit, supprimer de la surface ou des pièces, soit abaisser le niveau de performance de la maison (ou même les deux).

En fait, faudrait que chez les notaires et chez les banquiers, apparaissent clairement les prix au m² réellement pratiqués et nécessaires. Sans ça, on nous demande des choses que l'on est incapable d'estimer quand on fait pour la première fois.

[Ek_ns]

C'est exactement ça AD 44 !

Après pour notre part d'autoconstruction, il est clair nous n'allons pas nous attaquer au gros œuvre et à l'isolation.
Cependant, en ce moment, j'aide de temps en temps un copain qui fait des travaux dans une maison qu'il vient d'acheter. Certains travaux me paraissent plus accessible que je ne le pensais.
Je pense que nous allons donc revoir notre part d'implication dans la construction de la maison.

Dans tous les cas, merci pour toutes les infos, on a de quoi discuter avec le maître d’œuvre que l'on voit bientôt. Je vous tiens au courant.

[herakles]

Je te conseille de contacter Olive09 ou SK69202 qui ont supervisé la pose de leur ITE sur deux murs bien différents : parpaings pour Olive, mur existant en pierres pour SK69202...
ceci pour te faire une idée de ce que pourrait faire le maître d'ouvre s'il veut bien opter pour cette solution ...

Ma fille , qui a suivi mon conseil , est enchantée de vivre dans une maison fraîche en plein coeur de Montauban : ITE avec PSE de 12cm , murs en briques pleines de l'époque : 45 à 50cm d'épaisseur , poele à bois au RDC , plancher bois entre étage et RDC et petits radiants à l'étage.
j'essaie juste de convaincre mon gendre d'isoler par dessous le plancher ( hourdis terre cuite + table de compression béton de 15) du RDC qui est au-dessus d'une cave .

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Ek ns, je ne sais pas comment sera votre future maison , ni quels sont vos besoins, cependant peut être est il possible de réduire la surface en cherchant à optimiser les espaces et les flux de circulations dans le logement.

Par ailleurs, si un bâtiment annexe (garage par exemple) est prévu, là encore peut être est il possible de reporter sa construction, si sa nécessité n'est pas immédiate.

Plus éventuellement quelques travaux de second oeuvre auto-réalisé (suivant vos capacités et vos envies). Mais là c'est moins évident, il faut arriver à travailler de concert avec les autres corps de métier.

Cela dégagera peut être une somme suffisante pour améliorer un peu les performances du bâti.

[Ek_ns]

Ok je vais voir avec Olive09 et SK69202.

[Ek_ns]

Ek ns, je ne sais pas comment sera votre future maison , ni quels sont vos besoins, cependant peut être est il possible de réduire la surface en cherchant à optimiser les espaces et les flux de circulations dans le logement.

Par ailleurs, si un bâtiment annexe (garage par exemple) est prévu, là encore peut être est il possible de reporter sa construction, si sa nécessité n'est pas immédiate.

Plus éventuellement quelques travaux de second oeuvre auto-réalisé (suivant vos capacités et vos envies). Mais là c'est moins évident, il faut arriver à travailler de concert avec les autres corps de métier.

Cela dégagera peut être une somme suffisante pour améliorer un peu les performances du bâti.

On a déjà décidé de ne pas faire de garage mais un simple abris.
Pour notre budget, il nous reste encore un peu de marge. On va voir.

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Bonjour CChristoff: deux écoles s'opposent en fait :
soit réduire drastiquement les pertes : habitat passif , surisolé , DV ou TV, VMCDF , etc..c'est l'habitat Padssif aux normes Effinergie ou PassivHaus
Soit réduire les pertes et profiter des apports solaires tout en les gérant intelligement avec de l'ienrtie , vitrages bien orientés , casquettes , ventilation naturelle ou VMI etc..: c'est l'habitat bioclimatique

Au Sud de la France , les thermiciens des BTE , dans le programme actuel d'habitat THQE et BBC+ s'accordent à dire 8 fois sur 10 qu'une simple flux hygro suffit , la VMI n'est pas encore entrée dans les moeurs..mais ca commence ..

Ma première installation de VMI chez un particulier date de 83...le ventilateur d'origine vient d'étre changé cete année ..roulements morts...après 30 ans de bons et loyaux services ..

Oui, en calcul conventionnel, celui utilisé pour valider les projets en BBC THQE etc, ce n'est pas surprenant que les be le préconisent, puisque ça passe aussi bien que la vmcdf pour moins cher. Même ici (H1b). Plus exactement en individuel la vmcsf hygro b suffit pour valider réglementairement aussi bien que la vmcdf. Pour ce qui est d'assurer la qualité de l'air "en vrai" dans tous les cas, ça se discute.

D'accord avec ton analyse sur les deux démarches pas toujours compatibles passif/bioclimatique. Mon avis est que les deux se défendent. La démarche bioclimatique peut être limitée par le lieu qui ne s'y prête pas (masques...). L'une rend pratiquement obligatoire les composants dits passifs, l'autre autorise des compromis. Le bioclimatique demande aussi davantage une implication de l'habitant, dans le bon sens du terme. Je préfère du bioclimatique+ENR(un peu de bois bien brûlé pour le chauffage, un peu de solaire pour l'ecs) peu chargé en énergie grise que du passif béton/synthétique. A ces niveaux de conso, les matériaux deviennent prépondérants, il ne faut pas se tromper d'adversaire.
En ce qui me concerne, aujourd'hui je viserais plutôt le passif, toujours en minimisant l'énergie grise. Mais en autoconstruction toujours, du coup niveau budget ce serait jouable. Ce serait davantage par défi qu'autre chose puisque l'entretien de la vmcdf me coûterait plus cher que mon budget chauffage actuel...

D'ailleurs si on dit que le pse (lequel, ils ne sont pas tous équivalents en énergie grise il me semble) est compensé tant de fois par les économie qu'il entraîne, il faudrait voir par rapport à quelle situation initiale/finale, et surtout avec quelle énergie de chauffage, et comment on la compte. C'est sûr qu'en partant d'une passoire non isolée chauffée au fuel, c'est trop facile !

Sinon, je suis d'accord avec les remarques précédentes d'AD44 : pour augmenter la qualité il n'y a guère d'autres choix que de diminuer les surfaces (quand on peut) et/ou d'augmenter la part d'autoconstruction... Et peut-être s'appuyer sur un concepteur si on n'a pas le temps de passer beaucoup, beaucoup de temps à bosser le sujet.