Polele à pellet : Ajout d'un bouilleur

[mweber]

Bonjour,

Je possède un poêle Piezzeta p955 Poele à granués; et je voudrais lui ajouter un bouilleur, comme ceci:


Clipboard01.jpg (photo réalisée avec de grossiers trucages)

Voici les étapes de construction de l'échangeur qui sera placé dans le corps de chauffe:

IMG_20131117_153341.jpg
IMG_20131122_083148.jpg
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IMG_20131122_083207.jpg

Il reste quelques trous à boucher... comme indiqué sur les commentaires.

Le tout est brasé au cuivre-phosphore qui fonds pas avant 600 °C mini.

La vitre du poêle est prévue pour tenir 750 °C.

Donc si le serpentin (qui ne touche pas la flamme) est remplis d'eau... tout baigne.

Le serpentin est connecté à mon ballon solaire qui n'est pas sous pression (système drainback) donc pas de soupapes ou dispositifs de décharge en cas de panne de courant, et il devrait y avoir tout le temps de l'eau dans le serpentin par gravité. (Ballon de 1m 80 de haut pour 500 L).

Je voulais savoir si il valait mieux utiliser une pompe ou laisser faire un thermosiphon, sachant que qu'il me faudrait un rendement maximum (hé hé !)

Je compte ajouter un thermostat bilame "clicson" normalement fermé, pris en série dans la boucle de sécurité du poêle => ( Si le serpentin est vide d'eau, la température du serpentin excèdera 110°C ce qui provoquera l’arrêt d'urgence => il coupe le feu en 1 minute et refroidis jusqu'à l’arrêt).

Je vais devoir percer le corps de chauffe (tôle d'acier 4mm), de 2 trous de 25 mm de diamètre, et ré-étanchéifier avec de la colle réfractaire tenant à 1500°C.

Oui il ne sera plus garantis

Merci

Matthieu
-----

[mweber]

Deux autres photos... IMG_20131122_083254.jpg

IMG_20131122_083303.jpg

[wizz]

n'oublie pas les soucis avec l'assurance au cas où....

sinon, personnellement, j'aurai fabriqué un caisson où se trouverait un échangeur thermique, et intercaler à la sortie du poele avec le conduit de fumée

[mweber]

Merci pour ta reponse

Oui cela aurait évité de trafiquer le poele mais, c'est un conduit ventouse donc étroit et il y a le risque de condenser les fumées et un moins bon rendement car la température de sortie des fumées n'est pas énormes.... resterait la possibilité de squatter l'échangeur d'air souffle dans la maison...

[A voir en vidéo sur Futura]

[mweber]

Bonjour,

Voici la suite du montage comprenant :


La sécurité thermique coupant le poêle si le serpentin dépasse les 110°C (absence d'eau).
clikson.jpg

Une vue de coté du bazard.
coté final.jpg

Vue depuis l'avant: ca ne change pas vraiment esthétique du poêle !
montage final.jpg

Le circulateur est relié en parallèle avec le circuit d'extraction des fumées, problème ce dernier continue de tourner au moins 1/4h après l’arrêt du feu et donc l'eau se refroidis dans le ballon.... J'ai essayé de couper l'alim de la pompe quelques dizaines de secondes mais l'eau finis par bouillir dans le serpentin (ca "claque", puis un peu d'eau semble circuler par à coups dans les tuyaux) mais il est possible que mon clapet anti retour (avec ressort) soit trop dur pour autoriser un thermosiphon (dans le bon sens) qu'en pensez vous

[mweber]

L'idée serait donc de supprimer le ressort du clapet anti retour (qui sert à éviter un thermosiphon inverse: l'eau chaude du haut du ballon descends vers le bas du ballon via le poêle alors éteint) pour favoriser thermosiphon dans le bon sens (la chaleur du poêle entretiens la circulation, mais cette fois dans le sens inverse).

Mon clapet est monté verticalement, donc la gravité ferait que le clapet resterait en position fermée au repos...

Si ça marche, je supprime le circulateur (ou du moins, je le conserve, mais je ne le met en marche que pour amorcer le système suite à une vidange par ex.

Un peu de condensation se forme sur le serpentin à l'arrivée d'eau froide lorsque le circulateur est à fond, mais aucune goutte ne parvient à perler dans le cendrier...

Le delta T mesuré est d'environ 5 °C, circulateur à fond (60 W grundfos, 2 m de tuyaux diamètre 22 et une dizaine de coudes 1" à 90°) le poêle faisant 9Kw.

derriere final.jpg

Et voici le rendu final:

rendu final.jpg

Voila voila !

[Mickele91]

Bonjour,

les fumées et un moins bon rendement car la température de sortie des fumées n'est pas énormes....

Oui, surtout en Pellets...par contre, toi, en introduisant un circuit d'eau au coeur du foyer, je crains que tu ne fasses chuter drastiquement le rendement de ton poêle à Pellets...

Bilan, l'un dans l'autre je ne suis pas persuadé que tu y gagnes quoi que ce soit...tu vas peut-être chauffer de l'eau, mais cela se fera au prix de l'écrasement de ton rendement de combustion...

Par conséquent, je n'en vois pas trop l'intéret...

Cordialement

[mweber]

Salut Mickele91,

Écrasement du rendement ?

...Peut être pas quand même! Le poêle chauffe sacrément bien malgré tout, l'air recraché dans la pièce par la buse de soufflage dépasse les 115°C !!
La température de la vitre dépasse les 230 °C.

Ma surface d'échange n'est pas énorme et ne touche pas les flammes, loin de la...

Ok j'ai pas fait de mesures entre l'avant et l'après modification, mais par rapport à la température de l'air de sortie, ça me semble kifkif (pour une même puissance donnée, et donc un temps de fonctionnement de la vis sans fin des pellets identique).

Je suis d'accord en tout cas que le rendement doit baisser, mais j'utilise dans ce cas la puissance maximale, ce qui assure un meilleur rendement au poêle (80% en puissance 1 et 86.5% en puissance 4).

De tout de manière, ce poêle doit me servir à chauffer l'eau chaude sanitaire et mon mur chauffant, car avant, il chauffait trop la pièce principale alors que les autre parties de la maison restaient fraiches (genre 16-17°C max) alors que la, je suis à 19-20°c partout.

A+

Matthieu

[Mickele91]

Re,

Ma surface d'échange n'est pas énorme et ne touche pas les flammes, loin de la...

Tu chauffes quel volume d'eau, à quelle T°C et en combien de temps ?...

Cordialement

[mweber]

C'est là ou j'ai le choix en terme de stratégies : Chauffer peu beaucoup, ...ou l'inverse !

Au départ j'étais partis pour chauffer la totalité du ballon de 500 L (ballon combiné bain marie avec 180L d'ECS), en prenant l'eau en bas et en la renvoyant tout en haut.

... mais vu la quantité d'eau dans le ballon, cela met énormément de temps à chauffer, et en attendant, la soufflerie du poêle envoie de l’air chaud dans la salle, qui monte à 23-24°C... (remarque, avec un radiateur de chauffage de voiture, on doit pouvoir prélever un peu de cette chaleur au sortir de la soufflerie...).

De plus, le panneau solaire ne pourra pas apporter de complément si le bas du ballon est réchauffé par le poêle... (le panneau solaire prends l'eau en bas du ballon et la ramène au 1/4 à partir du bas).

Coté perfs, l'eau est réchauffée de +5 °C au passage dans le serpentin avec le circulateur en position "1". (passage de 27° à 32°c). Il y a 2 m de tuyaux diamètre 22 et une bonne dizaine de coudes... Je n'ai pas connaissance du débit réel dans le circuit.


Je pense donc:

1 - Modifier ma prise d'eau froide pour qu'elle ne se fasse plus tout en bas du ballon mais au 1er quart à partir du bas, voir à la moitié.

2 - Supprimer le ressort de mon clapet anti thermosiphon pour permettre un thermosiphon dans le bon sens et obtenir une circulation d'eau moins rapide (circulateur stoppé, donc), et avoir de l'eau plus chaude en haut du ballon, tout en supprimant le problème de la pompe qui tourne 1/4h alors que le poêle ne fait plus de feux.. (remarque : un peu d'électronique pourrait régler le problème...).
Cela réduirait les risques de casser la stratification et de se taper indirectement l'ensemble du ballon à réchauffer...

[Mickele91]

Re,

C'est là ou j'ai le choix en terme de stratégies : Chauffer peu beaucoup, ...ou l'inverse !

Ton mur chauffant pour qu'il puissse fonctionner et surtout te chauffer le lieu où il se trouve, requière d'élever un certain volume d'eau, dans un temps donné et à une certaine température....

Idem pour ton ECS, même si tu ne chauffes pas tout le volume, il te faudra quand même atteindre au moins 60°C...

Tu y arrives ?....

mais vu la quantité d'eau dans le ballon, cela met énormément de temps à chauffer, et en attendant, la soufflerie du poêle envoie de l’air chaud dans la salle, qui monte à 23-24°C...

Ca met du temps vraisemblablement parceque, certes tu as du volume, mais je pense aussi que ton échangeur "maison" n'est pas adapté pour ça....

23-24°C....je ne comprends plus, dans ton premier message tu me disais pourtant :

alors que la, je suis à 19-20°c partout.

Ca laisse à penser que pour avoir une eau à T°C suffisante, tu es contrains de surchauffer et du coup sur l'air, y'a beaucoup trop...

Cordialement

[mweber]

Ton mur chauffant pour qu'il puissse fonctionner et surtout te chauffer le lieu où il se trouve, requière d'élever un certain volume d'eau, dans un temps donné et à une certaine température....
Idem pour ton ECS, même si tu ne chauffes pas tout le volume, il te faudra quand même atteindre au moins 60°C...
Tu y arrives ?....

Exact, le mur chauffant me prends une partie de l'énergie... Avec uniquement la résistance électrique du ballon en marche (sans le poêle, sans le solaire), je l'estime grossièrement à 2 KW (24H/24). (C'est difficile à évaluer car la t extérieure fluctue, et j'ai une inertie thermique d'au moins 30 heures (mur en terre crue)). Pour le moment la vanne 3 voie est ouverte à fond => l'eau prise au milieu du ballon (+/- 30°C) va directement dans le mur.

Pour le moment je n'ai pas poussé l’essai durant des heures (comme tu dis pb de surchauffe de la salle), mais si l'eau circule moins vite (genre pompe en vitesse 1 et vanne à moitié fermée), le haut du ballon monte plus vite en température (8°C / heure) le mur chauffant étant toujours actif. Si la pompe tourne + vite, la vitesse de montée est de + 4°C / h.

Quand je parlais de 19-20° partout, c'était sans inclure la salle qui montait à 23 °C.
En revanche avec la résistance électrique seule, l'ensemble de la maison est à 20°C (si le poele ne tourne pas).

Ca laisse à penser que pour avoir une eau à T°C suffisante, tu es contrains de surchauffer et du coup sur l'air, y'a beaucoup trop...

A voir avec le débit d'eau différent, et si je peux pomper des calories dans l'air sortant de la soufflerie... Et ne pas chauffer TOUT le ballon..

Merci,

Matthieu

[Mickele91]

Bonsoir,

Avec uniquement la résistance électrique du ballon en marche (sans le poêle, sans le solaire), je l'estime grossièrement à 2 KW (24H/24).

Si je comprends bien, lorsque tu chauffes ton mur uniquement à l'elec, tu veux dire que tu consommes 2kW...par heure...24h/24h ?....

je l'estime grossièrement à 2 KW (24H/24). (C'est difficile à évaluer car la t extérieure fluctue, et j'ai une inertie thermique d'au moins 30 heures (mur en terre crue)).

Pour avoir une idée précise, tu pourrais installer quelque chose comme ça sur l'alimentation de ta résistance:

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...FbMctAodEhIAnw

Pour le moment la vanne 3 voie est ouverte à fond => l'eau prise au milieu du ballon (+/- 30°C) va directement dans le mur.

Si ta vanne est ouverte à fond, ça veut donc dire que ton poêle est quasiment branché en direct sur ton mur...autrement dit, tu ne fais pas d'accumulation dans le ballon ?...

le haut du ballon monte plus vite en température (8°C / heure) le mur chauffant étant toujours actif.

Tu montes plus vite, mais tu arrives à le charger à quelle température précisément ?....

Vu que tu as une ECS en bain Marie, il te faut donc pouvoir monter au minimum à 60°C, la partie où il y a l'ECS...y arrives tu uniquement avec ton bouilleur, ou bien est-ce l'elec qui "assure" ?...

Cordialement

[mweber]

Salut !

Si je comprends bien, lorsque tu chauffes ton mur uniquement à l'elec, tu veux dire que tu consommes 2kW...par heure...24h/24h ?....

Avant de faire la modif du poele, oui.

La résistance électrique n'est plus censée servir à l'avenir (dispositif de secours, si on a oublié d'acheter du pellets!!). Seul le poêle et le panneau solaire sont prévus pour l'ECS et le mur chauffant.

De même, pour le moment j'ai un autre ballon (que je compte enlever) qui me fait l'eau chaude. Il est monté en aval du ballon de 500L.

Si ta vanne est ouverte à fond, ça veut donc dire que ton poêle est quasiment branché en direct sur ton mur...autrement dit, tu ne fais pas d'accumulation dans le ballon ?...

Plus ou moins oui, je n'ai pas eu le temps de faire la régulation thermique de la vanne (électronique à finaliser). Actuellement là ou l'eau du mur est prise, elle est à 25°C.

Pour le moment, le poêle à pellets fonctionne environ 3h par jour (conso: 4 à 5 Kg de pellets) soit un peu moins 1/3 sac par 24h. C'est suffisant pour garder 19-20°C partout dans la maison, (avec 1 à 8°C dehors) mais le haut du ballon n'est qu'à 35°C. (Circulateur (pompe B) sur vitesse 1, aspiration faite depuis le bas du ballon). Regardes le schéma ci dessous: Ça te sera surement plus clair !

222.GIF

Hier soir, j'ai supprimé le ressort du clapet anti retour, maintenant si je coupe le circulateur (pompe B), en 15-20 secondes, l'eau monte à plus de 60°, en sortie ET entrée (!!?) du poêle, et avance rapidement dans le tuyau retour vers ballon, mais...reste bloquée au niveau du clapet anti retour ! En laissant faire, la sécu thermique 110°C s'est enclenchée en moins d'une minute... Au moins, ça m'a permis de tester l’arrêt d'urgence.

Constat: Mon thermosiphon n'est pas optimisé (je ne pensais pas exploiter ce principe au départ!). En effet, depuis le bas du ballon, je traverse un mur, remonte au poêle en faisant une boucle qui redescends, passe le bouilleur, redescends vers le bas du mur pour le traverser, remonte, passe à mi hauteur du ballon le clapet anti retour, et arrive en haut du ballon. Aucun tuyaux n'est isolé pour l'instant. Voici un schéma basique de la partie bouilleur (les hauteurs sont a peu près à l'échelle).:

shéma simple.GIF

Pourquoi des flexibles 3/4" et 1" ? Pour le moment j'ai réemployé ce que j'avais sous la main...

Je pense pouvoir chauffer le haut du ballon si, je prends l'eau à mi hauteur et si je la fait circuler moins vite (thermosiphon ? ou vanne a demi fermée sur le retour + circulateur).

Vu que tu as une ECS en bain Marie, il te faut donc pouvoir monter au minimum à 60°C, la partie où il y a l'ECS...y arrives tu uniquement avec ton bouilleur, ou bien est-ce l'elec qui "assure" ?...

J'ai pas encore fait de test sur une longue période (> quelques minutes avec le circulateur + vanne retour à moitié fermée). Je vais donc voir ca ce soir, je ne peux pas te répondre à ce sujet sans avoir fait ce test...

Si possible j'aimerais essayer de privilégier le thermosiphon car il n’y a rien a gérer niveau commande pompe et ça ne consomme rien.

[mweber]

Bonjour,

J'ai donc procédé hier soir à quelques essais:

Poêle mis à fond, vanne de retour eau du poêle suffisamment fermée afin d'obtenir une eau de retour poêle à 50° en fonctionnement nominal.

Bien sur en fermant un peu plus la vanne ça monte plus haut en T°C...

Pour rappel, la température de l'eau froide entrant dans le poêle est donnée par "Bas bal" (bas du ballon). "Mil-bas bal" est la sonde située à la 2eme prise à partir du bas.

Le volume d'eau porté à la température indiquée par Ht bal est de 100L (peut être un peu moins comme le ballon est arrondis au sommet).

Voici les résultats (au format txt + image):

Date Local ballon Ht bal Mil-bas bal Bas bal Retour poele Etat poêle
03/12/2013 18:15 19.5 24.5 22 22.5 ? Préchauffage
03/12/2013 18:25 19.5 24.5 22 22.5 ? Préchauffage
03/12/2013 18:35 20 24.5 22 22.5 ? Préchauffage
03/12/2013 18:45 19.5 26 22 22 31.1 Poele à 100%
03/12/2013 18:55 20 27.5 22 22 44.3 Poele à 100%
03/12/2013 19:05 20 30 22 22 47.7 Poele à 100%
03/12/2013 19:15 20.5 33 22 22 49.6 Poele à 100%
03/12/2013 19:25 20.5 35.5 22 22 50 Poele à 100%
03/12/2013 19:35 20.5 37.5 22 22 50.1 Poele à 100%
03/12/2013 19:45 20.5 38.5 22 22 49.6 Poele à 100%
03/12/2013 19:55 21 39.5 22 22 50.1 Poele à 100%
03/12/2013 20:05 21.5 40.5 22 22 50.1 Poele à 100%
03/12/2013 20:15 21 41.5 22 22 50.1 Poele à 100%
03/12/2013 20:25 21.5 42.5 22 22 50.1 Poele à 100%
03/12/2013 20:35 21.5 43 22 22.5 50.1 Début arret


Ce que je compte faire:

- Changer mon serpentin par un unique tube de cuivre recuit diamètre 10 ou 12, qui fera des zigzags dans le poêle en partie haute. Car tout bêtement le serpentin actuel m'empèche le démontage de la plaque de fonte situé au fond du poêle (pour nettoyer certaines cendres) et la vitre se salit plus vite car le déflecteur situé au sommet de cette dernière est en partie bloqué par un tuyau de 22. (Donc travail à refaire en partie, mais avec quasi zéro soudures).

- Coller un échangeur sur la buse de soufflage, fabriquée avec un radiateur de chauffage d'habitacle de voiture, qui viendra préchauffer l'eau.

- Coller un clikson en sortie de serpentin qui démarrera tout bêtement la pompe si le serpentin dépasse 60°C, et une vanne freinant le débit pour assurer une température de circulation autours de ces eaux là (jolis jeu de mot), et éviter des marche / arret incessant de la pompe. Autre soluce c'est de mettre une vanne thermostatique THERMOVAR, mais c'est cher !!

A+

Matt

[mweber]

Hum, THERMOVAR c'est pas si cher que ça finalement, et même si elle se bloque, la vapeur éventuelle qui pourrait se créer (avant l'activation de la sécurité thermique) irait dans le ballon (qui est à vase d'expansion ouvert...)

[Mickele91]

Bonjour,

J'ai un peu de mal à comprendre....

Concrêtement, tu as élevé quel volume d'eau et de quelle température de départ à quelle température d'arrivée ?...

Cordialement

[mweber]

... Acheté sur Ebay à 67€...

[mweber]

Un peu moins de 100 L sont passé de 24.5°C à 43°C, mais en même temps l'eau envoyée au poêle était toujours pris à 22°C. Car le bas du ballon n'a pas eu le temps de voir une quelconque élévation de T°C

[Mickele91]

Re,

Tu as fait gagner un peu moins de 20°C à 100 litres en 2h20 !....avec le pôele à fond, donc tu as du surchauffer la pièce où il se trouve...ça fait pas "bézef"...le plus inquiétant là dedans, c'est que tu n'es pas allé très haut en température...pour faire de l'ECS à 60°C ça va être dur....

Et je te parle pas de faire de l'ECS et du chauffage simultanément...avec ton système tel qu'il est, ça me semble compromis...

Non, tu n'as pas l'impression?....

Cordialement

[mweber]

Attention, c'est plus compliqué que ça, ce n'est pas 100L d'eau à 22°C en circuit fermé qui étaient réchauffés, mais un tirage sur un ballon de 500L qui était grosso-modo à 22°C. Donc l'apport calorique est bien plus conséquent !

Pour atteindre les 60°C, il suffit (avec le système actuel) de freiner le débit je pourrais monter à 80 si je voulais (OK,aucun intérêt!).

Néanmoins je suis d'accord avec toi, c'est pour cela que je vais récupérer en plus un partie de la chaleur de la soufflerie, la pièce chauffera bien moins et l'ajout de la vanne thermostatique enverra l'eau au ballon à la température requise (et pas avant), et je ne vais surtout pas chercher à réchauffer l'ensemble du ballon, la prise d'eau se fera à mi-hauteur (segment 3 à partir du bas).

Dans tout les cas, le poêle doit tourner un minimum sinon ça caille

A+

matt

[Mickele91]

Re,

Attention, c'est plus compliqué que ça, ce n'est pas 100L d'eau à 22°C en circuit fermé qui étaient réchauffés, mais un tirage sur un ballon de 500L qui était grosso-modo à 22°C. Donc l'apport calorique est bien plus conséquent !

Peu importe que ce soit en circuit en fermé, ce qui t'intéresse c'est de savoir qu'elle puissance ton échangeur est capable de fournir à un circuit d'eau et en combien de temps...parceque au final, c'est ça "le juge de paix"...c'est à dire, quelle puissance, je vais être en mesure d'envoyer dans mon ballon ET dans mon mur chauffant ?...

La formule suivante permet de calculer l’énergie nécessaire pour élever la température d’un volume V de T1 à T2.

Q = M Cp (T2 – T1) ou Q = ρ V Cp (T2 – T1)

Avec :

Q = Energie en Joule (J)

M = Masse de fluide à réchauffer en kg

Cp = Capacité thermique massique à pression constante en J/(kg.K) – Pour l’eau, Cp = 4185 J/(kg.K)

T1 = Température initiale du fluide en Kelvin (ou °C)

T2 = Température finale du fluide en Kelvin (ou °C)

ΔT = Différence de température entre la température finale et la température initiale en Kelvin (ou °C)

ρ = Masse volumique du fluide en kg/m³ – Pour l’eau, ρ = 1000 kg/m³

V = Volume de fluide en m³


Dans ton cas M = 100kg...parceque 1l d'eau pèse à la louche 1kg
T1 = 24,5°C...température de départ
T2 = 43°C...température à l'arrivée...au bout de 2h20 !....

On a donc : Q = 100*4185(43-23,5)
Q = 7742250 Joules

1kWh = 3600000 J

Donc 7742250 J = 2,15kWh

Concrètement ça veut dire quoi ?....

A sa puissance maximale, d'après la doc donné sur le site de "Piazetta", ton poêle est capable de fournir 8,9kWh...ça veut donc dire qu'actuellement, bien que tu le fasses tourner au maximum de ce qu'il peut te fournir...tu n'es capable de récupérer sur l'eau, qu'un peu moins du quart de la puissance globale qu'a fournis ton poêle...

C'est peu...comme je l'ai dit, c'est pas "bézef"....

Pour atteindre les 60°C, il suffit (avec le système actuel) de freiner le débit

Et si tu le fais, tu atteins les 60°C en combien de temps ?...

Cordialement

[mweber]

Merci Mickele91 pour les données de calculs très précises

...En fait, au vus de la conception des poêles bouilleurs sur le net, mon serpentin n'est pas très efficace, tout les serpentins passent au dessus du feu, or moi, c'est sur le coté, d'où ce résultat assez médiocre.

Par contre, il ne faut pas trop pomper de calories (mais la j'ai quand même de ma marge) et l'ajouter une vanne de recirculation "Thermovar" (température de retour poêle doit être au minimum de 55°C) et ne pas démarrer cette circulation dans le bouilleur tant que ce dernier n'est pas à 45°C. Pour éviter de corroder le poêle et de créer des goudrons.

Donc, fin des tests, et conception d'un nouveau serpentin...

Je vous tiens au jus !

[mweber]

Salut Mickele91,

Dans ton cas M = 100kg...parceque 1l d'eau pèse à la louche 1kg
T1 = 24,5°C...température de départ
T2 = 43°C...température à l'arrivée...au bout de 2h20 !....

On a donc : Q = 100*4185(43-23,5)
Q = 7742250 Joules

1kWh = 3600000 J

Donc 7742250 J = 2,15kWh

Concrètement ça veut dire quoi ?....

A sa puissance maximale, d'après la doc donné sur le site de "Piazetta", ton poêle est capable de fournir 8,9kWh...ça veut donc dire qu'actuellement, bien que tu le fasses tourner au maximum de ce qu'il peut te fournir...tu n'es capable de récupérer sur l'eau, qu'un peu moins du quart de la puissance globale qu'a fournis ton poêle...

C'est même pire que ça, dans ton calcul tu donne le résultat en Kwh or le poêle à tourné 2h20 , donc j'ai récupéré à peine 900 W des 8,9 kW instantanés.

Soit 1/8 de sa puissance !

A+

Matthieu

[mweber]

Bonjour à tous, et bonne année 2014 !

Voici donc ma nouvelle version, cette fois j'ai pris 3 m de tube de cuivre de 14 recuit, enroulé en serpentin de 9 cm de diamètre hors-tout. J'ai intercalé des ailettes de cuivres entre 2 spires, chaque ailette fait 5 X 5 cm de cotés. Une vanne thermovar fait recirculer l'eau dans le poêle tant qu'elle n'a pas atteinte 55°C. De plus j'ai ajouté un radiateur de chauffage d’habitacle de voiture (ici de Ford Escort) qui préchauffe l'eau grâce à la sortie d'air chaud du poêle.

Objectif atteint ! Le poêle ne chauffe pratiquement plus la pièce ou il est installé... mais le circuit d'eau !

Élévation de température de 20° par heure avec le circulateur du mur chauffant activé, température de sortie des fumées du poêle de 110°C (120°C) à l'origine.

2014-01-06 06.58.22.jpg
2014-01-06 06.58.04.jpg
2014-01-06 06.58.39.jpg
2014-01-06 06.58.57.jpg

Sur cette photo, en bas à l’arrière du poêle on voit la nouvelle sortie d'air passant au travers du radiateur (en aluminium blanc).

2014-01-06 06.59.13.jpg

Juste un truc étrange, au bout de 1h de marche il arrive parfois avec le circulateur réglé à mi puissance, que l'eau se mette à bouillir dans le serpentin, entrainant des a-coups en sortie puis le déclenchement de ma sécurité thermique (eau > à 95°C). Étrange, car le système semble à température nominale et l’arrivée d'eau reste relativement froide (25° au lieu de 20°c à l'état initial par exemple.)

A bientot,

Matt

[mweber]

Il faut encore que je commande le circulateur uniquement si il y'a une alimentation en pellets avec une tempo de 7-10 minutes, car actuellement, ce dernier est connecté en // du moteur des fumées qui tourne encore 20 minutes après la fin du feu, pour refroidir le poêle, et la je perds des calories !

[mweber]

Bonjour à tous,

Voici le graphique montrant le comportement du système pour la période du 6 au 8 janvier 2014.


Le 5 janvier le poêle s'est arrête car mon circulateur était réglé sur une trop faible vitesse, l'eau s'est mise à bouillir dans le serpentin au bout d'une heure de marche ce qui à provoqué l’arrêt d'urgence. Après redémarrage, il s'est à nouveau arrête par programmation donc cette partie du graphe n'est pas intéressante.

Le 7 à midi mon panneau solaire à réchauffé quelque peu le bas du ballon. Le reste des indications est sur le dessin...

Par contre je ne sais pas si je peux vous envoyer la version excel...

Bonne lecture !

Matthieu