Réno complète maison 1956, ITI, plein de questions !!

[invite23d3c1d0]

Bonjour à tous.

J'ai un grand projet de rénovation d'une maison de 1952 où presque tout va être refait.
Plusieurs postes de travaux seront abordés pour lesquels je me pose déjà de nombreuses questions (d'autres viendrons assurément en cours de route).
Pour information, la maison a été achetée par mon beau-père et je me charge des travaux. Nous allons l'habiter 3-4 ans puis elle sera soit mise en location soit vendue.

Les différents travaux à réaliser sont :
- Isolation complète (y'en a pas) intérieure ou extérieure (là où j'ai le plus de questions) et des combles
- Modification de l'agencement des pièces.
- Refaire toute l'électricité aux normes (j'adore ça !!)
- Changement de chaudière et chauffage et ECS (Choix de l'énergie... tout à étudier)
- Création de deux salles de bain (revoir les évacuations des eaux ?)
- Finitions des murs, plafonds et planchers.
- Changement des fenêtres
- WMC.

Nous avons signé le compromis de vente ce matin, comme il n'y a pas de clause suspensive car pas d'emprunts, nous devrions disposer des clefs début Janvier.
D'ici là, j'ai un peu plus de 2 mois pour étudier tous les travaux à réaliser et faire le plus de choix possibles (définitifs si possibles, même si je sais que selon l'évolution, certaines choses sont amenées à changer.)
Je pourrais travailler presque à plein temps ( 4jours par semaine) de janvier à juillet (début) si nécéssaire.

Je joint quelques photos pour avoir une idée de la maison.
Les infos de la maison située à Tain l'Hermitage (26 Drôme)
- Fondations de 1m de large à 1m de profondeur
- Mur très épais en béton (des murs pleins, pas du parpaing) de 50 cm d'épaisseur.
- Pas d'isolation
- Un mur mitoyen (Nord), les trois autres murs sont facilement accessibles car le terrain entoure la maison.
- La façade est en bon état (peinte) et donc n'a pas besoin d'être refaite pour l'instant.

Je me dirige donc vers une isolation thermique intérieure, très probablement avec le système Optima d'isover.
Je souhaite que mon doublage de mur fasse 15 cm maximum, soit une épaisseur d'isolant de 100 à 120 mm.
- Q1 Je me suis renseigné, apparement, il me faut un pare vapeur car risque de condensation des les murs ou à la surface côté intérieur. Vous me confirmez ce risque ?
- Q2 Pour évacuer cette humidité, il faudra que j'installe une VMC, plutôt double flux non ?
- Q3 Pour le pare vapeur, ils sont parfois intégrés aux laine de verre (papier kraft) dans ce cas, il faut parfaitement jointer les lé avec du scotch pare vapeur non ? Je voulais mettre de l'isolant nu et un film pare vapeur sur toute la surface, ça me parait plus simple. Il faudra que je rende étanche la partie où j'embroche la laine sur les eclisses optima intermédiaire avec du mastic non ?

Une question plus générale maintenant. La maison est sur RDC et Etage. Au RDC, c'est une chappe béton sur terre-plein. L'Etage, ce sont des solives encastrées dans les murs et du parquet au dessus et idem pour le plafond de l'étage/plancher des combles
- Q4 ça sert à rien de mettre un parevapeur sur les murs si j'en mets pas au plafond et au sol c'est bien ça ? Du coup il faut que je rende étanche à la vapeur aussi les plafonds et planchers de chaque pièces (Donc chaque pièce est un parallélépipède rectangles complètement étanche où la seule ouverture correspond à la porte de la pièce (qui donne dans un autre parallélépipède étanche).
Dans ce cas faut-t-il mettre un parevapeur au sol du RDC (entre isolant et sol fini) ?
- Q5 Comment faire pour le plancher entre RDC et Etage ? Soit je met un isolation + parevapeur au plafond du RDC et isolation + parevapeur au sol de l'étage mais ça fait une sacrée surface ! Soit je ne mets du parevapeur que sur les murs en contact avec l'extérieur mais dans ce acs je ne pourrais pas avoir une continuité parfaite du parevapeur entre RDC et Etage. Comment Faire ?
- Q6 Pour l'étage, je vais refaire les plafonds en placo suspendu au chevron des combles (qui ne possèdent pas de plancher).
Je pensais mettre le pare vapeur au plafond de l'étage et dans les combles, l'isolation à plat. Est-ce une bonne solution ? Comme il n'y a que des chevrons, est-ce que je dois isoler avec une première couche entre les chevrons et une seconde qui recouvre le tout ? Ou est ce que je peux dérouler de l'isolant en 2 couches croisée sur les chevrons mais dans ce cas là il y aura des vagues car la laine de verre va s'affaisser entre les chevrons. Dernière solution, isolation en vrac entre les chevrons ce que me permet de poser un plancher et stocker des trucs ne craignant pas les changements de temp/humidité dans les combles. Qu'en pensez-vous ?

Autre question :
- Q7, comme c'est une rénovation complète, je dois atteindre les objectifs de la RT 2012 qui donnent :
Toiture R > 6-7, murs R>3,7, planchers R>3. Je me suis pas trompé dans les valeurs ?

Voilà pour l'instant. ça fait un gros texte, beaucoup de questions. J'espère que c'est pas trop mal écrit.
Je vais faire un post qui détaille tous les travaux en retour de toute l'aide que ce forum et d'autre m'apportent déjà ou pourront m'apporter (il faut partager les connaissances).

A bientôt en espèrant avoir des réponses de votre part
Srabich 42.

Et j'en profite pour me présenter :
30 ans, marié, prof de physique-chimie en disponibilité pour 1 an pour suivi de conjoint (je suis en pause professionnelle donc je ne vérifie pas les fautes d'orthographes (j'essaye de pas trop en faire qu'en même quand j'écris). Une petite fille de 1 an le 10 Nov.

Une pièce jointe supprimée
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[JPL]

Les plans doivent être, eux aussi, postés dans un format graphique et pas en pdf. Merci.

[yves35]

bonsoir,

puisque vous avez une formation scientifique,vous devriez tirer un grand bénéfice de ces deux ouvrages d'Oliva:
http://boutique.terrevivante.org/lib...ecologique.htm
http://boutique.terrevivante.org/lib...climatique.htm
vous y trouverez tous les informations sur la problématique du pare vapeur
sur la vmc double flux et sa pertinence ,outre les fils de ce site:
http://www.fiabitat.com/vmc-double-flux.php

Dans la drome avec les murs que vous décrivez (50 cm de béton!) vous avez tout intérêt à étudier l'isolation par l'extérieur pour votre confort d'été et d'hiver

yves

[Larzacien]

bonjour, Même moi, qui traîne des pieds pour l'isolation extérieure, dans votre cas précis, je crois que ce serait nettement mieux, sinon vous risquez d'avoir des problèmes de toutes sortes. Sauf que ce n'est pas facile à faire soi-même, ne serait-ce qu'avec la hauteur (et il ne faut pas risquer l'accident surtout lorsqu'on est père de famille).

Mais la facture tournera facilement autour de 30 000 euros. Faites faire des devis.

Vu l'ampleur du chantier, il vous restera, malgré tout beaucoup d'occupation. Il faut voir les prix du marché, et le prix qu'elle pourrait se vendre afin de se rendre compte si l'affaire est rentable. Attention le marché de l'immobilier n'est pas au mieux de sa forme... et rien n'indique quand il va se relever. Voir aussi le loyer possible en tenant compte du risque d'impayé, et les assurances ne répondent pas toujours aux attentes.

Une VMC DF n'est probablement pas rentable dans votre région qui n'est pas très froide malgré tout. Surtout que pour ramener l'air neuf réchauffé, il faut tout un système de tuyaux ( à amener à l'opposé de la porte de chaque pièce dite sèche pour que ce soit valable) qu'il faut avoir la place de caser... Et il y a deux moteurs qui tournent au lieu d'un (un pour aspirer, l'autre pour pousser). Certains en reviennent un peu de la VMC DF, même si, en théorie.....

Qu'y a-t-il comme chauffage installé ??? soit j'ai lu trop vite, soit vous n'en parlez pas. âge de la chaudière si c'est un chauffage central.
Classement du DPE ??? (même si on sait que ce n'est pas très très fiable).

L'isolation extérieure ne vous obligerait pas à chambouler un chauffage central si c'est le cas, car cela a un coût là aussi.

Si je comprends bien, il n'y a pas de dalle béton entre le Rez de ch. et l'étage, mais des poutres bois et du plancher par dessus.
(attention aux termites, un bon traitement curatif et préventif ne serait pas un luxe.)

Bon, voilà quelques idées à creuser...

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitefa14f88d]

bonjour ,
comme tu souhaites attaquer une rénovation complété , l idéal serait une ITE , ainsi du profite de l inertie du béton à l intérieur ,ce qui est un élément de confort surtout en été , au sud de Lyon
pour l isolation des combles l ideal est matériau en vrac comme de la ouate de cellulose , normalement les combles ne sont pas un endroit humide ce n est pas une cave
as tu de la volige sous les tuiles ?
à voir les photos le RDC est un sous sol non habitable ? pense tu le transformer en habitation ?
pourquoi vouloir mettre du placo au plafond ? conserve les poutres apparentes dans tes pièce
entre RDC et étage tu as aussi un plancher bois ? dans quel état est il ? fléchissement , état sanitaire

double flux c est cher beaucoup de gaine à tirer et a entretenir peut etre pas le meilleur choix dans ta region

après tous ces travaux ont un cout très élevé , à voir en fonction du quartier ,de la surface habitable ,
bon courage

[yves35]

bonjour,

j'avais oublié cette documentation:
http://www.negawatt.org/telechargeme...nal%201107.pdf

pour vous faire une idée du coût matière d'une isolation extérieure vous pouvez faire après avoir pris toutes vos cotes et fait le calepinage aller sur ce site:
http://www.isolation-exterieure.pro/
ou bien:
http://www.isolation-exterieur.com/
si la phase de l'enduit vous rebute, vous pouvez trouver un artisan qui vous le fera . Dans ce cas vous faites la pose seule de l'isolant (facile, le l'ai fait).


yves

[invite23d3c1d0]

Qu'y a-t-il comme chauffage installé ??? soit j'ai lu trop vite, soit vous n'en parlez pas. âge de la chaudière si c'est un chauffage central.
Classement du DPE ??? (même si on sait que ce n'est pas très très fiable).

L'isolation extérieure ne vous obligerait pas à chambouler un chauffage central si c'est le cas, car cela a un coût là aussi.

Si je comprends bien, il n'y a pas de dalle béton entre le Rez de ch. et l'étage, mais des poutres bois et du plancher par dessus.
(attention aux termites, un bon traitement curatif et préventif ne serait pas un luxe.)

Bon, voilà quelques idées à creuser...

Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses nombreuses.

Honnêtement, je pense très sérieusement à l'ITE car bien plus simple à faire soi-même (avec finition bardage bois si accepté par mairie), je dois pour cela convaincre mon beau père et donc faire les estimations du coût.

Comme je compte construire ma maison en bois et paille en technique GREB dans une dizaine d'année, je n'ai pas peur d'investir dans des outils de qualité ou un échafaudage. De plus, je suis initiateur d'escalade et prends très au sérieux les questions de sécurité.

Je vais donc chiffrer les deux methodes ITE et ITI.

Pour une ITE, l'arrière et le côté de la maison sont très facile. Par contre, la face avec escalier sera un peu plus complexe... Il faudrait que "j'enrobe" l'escalier dans L'isolation pour éviter un pont thermique non ? (Je peux éventuellement casser la barrière et la refaire mais pas les marches).
Pour la jonction entre l'isolation des murs et celle des combres, il faudrait que ce soit continue donc que l'isolation passe entre le haut du mur et le dessous du toit entre les chevrons. Pour l'instant il y a la décoration en tuile qui l'empêche mais je crois avoir vu que je peux l'enlever facilement. Et dans ce cas est ce que le débord de toit sera suffisant (bardage bois comme finition ITE).
Et je calcule aussi pour isoler les fondations avec du PSE.

Sinon comme chauffage, il y a une très vieille chaudière à fioul et de gros radiateurs en fonte. La chaudière fonctionne encore mais ne tiendra pas logntemps.

En réponse à Miguel88, il y a des volliges sous les tuiles. Et le RDC sera aménagé en partie (une chambre +sdb), buanderie, bureau (enseignants), Atelier
Je pensais au placo au plafond dans le cas d'une ITI pour pouvoir isoler et mettre le pare-vapeur. Si finalement c'est une ITE, alors clairement, je garde les poutres apparentes !!
Entre RDC et etage et aussi Etage et combles, ce sont des poutres en bois avec un plancher en parquet en bon état mais pas très joli, recouvert d'une chappe fine en béton +carrelage dans la cuisine et entrée. Pour le plancher des combles , ce ne sont que des solives, pas de planches.

Un traitement des poutres est prévu. Il a déjà été fait pour la charpente, je dois juste vérifier la date et le refaire éventuellement mais les chevilles sont en place.

Si je fais une ITE, comment faire la finition des murs intérieurs. Ils semble que ce soit le béton directement recouvert d'une couche de plâtre puis papier peint (je vous fait grâce des déco en photos).

Si j'enlève tout, une partie du plâtre risque de partir, il faudra que je le refasse ou fasse faire. Et pour l'electricité et l'eau, je devrais rainurer dans tous les sens.
Est-ce qu'un doublage placo est envisageable ou ça risque de sonner creux, de poser problème ou réduire l'inertie des murs à cause de la lame d'air. Une autre idée por passer l'electricité et l'eau ?

Merci pour vos futures réponses, j'envoie des plans de la maison actuels et de ce que je compte faire très prochainement.

[invite23d3c1d0]

Bonjour à tous,

Pas de réponses/suggestions par rapport aux questions du post précédent ?

Sinon, je suis en train de calculer le cout d'une ITE laine de verre 200mm + bardage en bois composite. J'en suis pour l'instant 12800€ pour les equerres, la laine de verre isofaçade 32 en 200mm, les chevrons, le bardage. Reste à ajouter les vis pour les équerres (vis anti-rotation, tirefond et chevilles pour béton sachant que j'ai 377 équerres à poser) et l'isolation des fondations (1 m de profondeur et 34 mètre linéaire). Si vous avez une idée des prix je suis preneur. Pour l'instant tout a été calculé à partir de prix internet grand public. Je doit donc pouvoir diminuer de 0-15% auprès d'un négociant en gros si je lui prend tout.

Le budget dans le cas d'une ITI pour isolation + ossature métallique et placo estimé à la louche était de 16000€ Donc pour convaincre la tirelire de faire une ITE, puisque dans ce projet, c'est elle qui a le mot final (pour ma maison en bois et en paille, je privilégierai isolation et l'écologie), il me reste 3000€ pour refaire la finition intérieure de la maison.

Et donc une question :
Sachant que les murs sont en béton plein de 50cm recouverts d'une finition plâtre et tapisserie moche, que je vais casser de nombreuses cloisons qui fera donc des bandes abimées sur les murs, comment puis-je faire la finition ?
- Tout faire replâtrer par un artisant (coût au m2 ?). Et il faudra que je rainure tous les murs pour faire l'électricité... joyeuse perspective
- Tout doubler avec ossature métallique, placo et faire passer elec et fluides derrière ? Dans ce cas, toute l'inertie gagnée grâce à l'ITE de risque -t-elle pas d'être "perdue" à cause de la lame d'air ?
- Une autre idée.

Merci pour vos réponses.
Srabich42

[Larzacien]

bonjour, je crois que le plus simple sera de privilégier la solution placo sur ossature métal pour camoufler l'installation électrique, sinon rainurer dans du béton, ce serait du travail de romain.

Il ne devrait pas y avoir de problème avec l'inertie, en effet un simple placo ne va pas arrêter la chaleur, même si ça la ralentira un peu, ce qui permettra d'en profiter plus rapidement lorsqu'on commence à chauffer. La lame d'air qu'il y ait 20 mm ou 40 ou 50 mm ça ne change rien. et encore il ne faut pas qu'il y ait de convection (circulation d'air).

Pour l'isolation extérieure, avez-vous vraiment besoin de 200 mm de LV ??

Beaucoup d'ITE se font avec du polystyrène. A épaisseur égale, il est légèrement plus performant que la LV me semble-t-il. On trouve même des vidéos sur youtube.

[invite23d3c1d0]

Merci pour votre réponse.

Les 200 mm c'était pour calculer au plus large.
Avec du polystyrène, c'est le même principe d'ossature ? Par contre le contact avec le mur est moins parfait et de l'air risque de circuler entre le polystyrène et le mur. Il faut étanchéifier à l'air toute l'enveloppe isolante du coup non ?

A bientôt
Srabich42

[yves35]

bonsoir

Avec du polystyrène, c'est le même principe d'ossature ? Par contre le contact avec le mur est moins parfait et de l'air risque de circuler entre le polystyrène et le mur. Il faut étanchéifier à l'air toute l'enveloppe isolante du coup non ?

êtes vous allé voir sur les liens que je vous ai mis post 6?

- Tout faire replâtrer par un artisant (coût au m2 ?). Et il faudra que je rainure tous les murs pour faire l'électricité... joyeuse perspective

pourquoi ne pas faire passer le réseau elec en apparent?

Sinon, je suis en train de calculer le cout d'une ITE laine de verre 200mm + bardage en bois composite. J'en suis pour l'instant 12800€ pour les equerres, la laine de verre isofaçade 32 en 200mm, les chevrons, le bardage

tenir compte du gain (ou de la non-perte de surface )avec ITE ,conbien vaut le m² chez vous?

Si je fais une ITE, comment faire la finition des murs intérieurs.

avec ITE c'est directement habitable pendant les travaux, ensuite la tapisserie ou peinture c'est suivant votre goût


yves


yves

[obijoba]

Bonjour,

je crois que le plus simple sera de privilégier la solution placo sur ossature métal pour camoufler l'installation électrique, sinon rainurer dans du béton, ce serait du travail de romain.
Il ne devrait pas y avoir de problème avec l'inertie, en effet un simple placo ne va pas arrêter la chaleur, même si ça la ralentira un peu, ce qui permettra d'en profiter plus rapidement lorsqu'on commence à chauffer.
La lame d'air qu'il y ait 20 mm ou 40 ou 50 mm ça ne change rien. et encore il ne faut pas qu'il y ait de convection (circulation d'air).

Justement, n'est-ce pas en contradiction : inertie et lame d'air de 20 à 40mm ?
Très pratique l'espace technique entre le placo ou autre et le mur, mais 40mm sont largement suffisant pour qu'il y ait convection. Quant est-il exactement de l'inertie alors et par conséquent du ressenti ?

Nota : on peut descendre à 30mm avec des boitiers de 40mm en prenant en compte la largeur de la cloison, mais il y aura encore convection.
a+

[invite6a51a5dd]

Salut,

Perso, sur béton, et pour l'aspect et la gestion des points singulier, je ferais une ITE collée (PSE ou laine de roche haute densité) avec enduit.

Pour l'escalier, faut voir l'exposition, une serre solaire aurait du sens si c'est bien exposé...

Pour l'élec, si t'es sur une base de béton droit tu peux très bien opter pour la rainureuse. Un bon matos pro avec aspi aux fesses, un bon perfo pour finir. Scie trépan pour les boitiers. Ne pas hésiter à faire des gaines techniques (fausse poutres, placard, ...) pour limiter le métrage de rainures. Si tes murs sont propres à la base, tu gagneras bcp sur les finitions...

La VMC DF dans la drome sera bien moins rentable que l'ITE. Si il faut choisir....

A+

Vincent

[Larzacien]

bonjour, La lame d'air fera que la chaleur atteindra un peu moins rapidement le mur en béton, certes, mais au moins lorsque vous mettez la maison à chauffer, vous profiterez mieux de la chaleur immédiatement, un mur béton sans rien va bien absorber toute la chaleur, (même si derrière il y a l'ITE qui va bien réduire les déperditions, reste quand même le pont thermique vers le sol et vers le dessous du toit.).

Le mur se chargera moins rapidement de chaleur, car ce sont les occupants qui vont plus rapidement en profiter. Pour moi ce n'est pas un défaut. S'il y a une légère convection, le mur chauffe plus vite que s'il n'y en avait pas. Enfin, pour moi, ça ne serait pas un inconvénient.

S'il n'y avait pas l'ITE et que vous n'ayez que le placo avec vide "plein d'air", croyez-vous que vous seriez bien isolé ?? certes, ça freinerait un peu les déperditions, mais ça resterait faible.

De nos jours, avec les économies d'énergie, les gens attendent à l'extrême limite pour chauffer, même avec une ITE. Et alors, lorsqu'enfin ils n'y tiennent plus et mettent le chauffage en fonctionnement, ils se gèlent encore pendant un jour ou plus (suivant l'épaisseur du mur) Pourquoi donc ??? parce que le mur absorbe bien la chaleur, et eux pendant ce temps, ils continuent d'avoir froid. Donc, pour moi, ralentir un peu ce phénomène n'est pas un défaut, au contraire.

Mais bon, à chacun son avis.

[invite84c608c0]

Bonjour,

Je viens de "finir" la rénovation d'une maison de 1973 ( 90m²) mur parpaings de 30cm. J'ai corsé le tout en ateignant une performance passive en autoconstruction ( je vais mettre les fourchettes de prix).
Je ferais peut-être ce récit un jour mais j'ai encore peu de temps donc je garde un lien sur ce fil de discussion en esperant répondre à certaines questions.
Dans l'odre mon projet :
- Entre le compromis en juillet et la possession fin Aout 2012 j'ai refait les plans intégralement de la maison afin de calculer les possibilitées et de quantifier les matériaux.
- Cassage de cloisons pour réagencement
- Cassage balcon pous cause pont thermique
- Plafonds à 2m60 --> rabaissé à 2m50 pour permettre passage de l'éléctricité et diminuer le volume
- Certaines cloisons briques ont été doublés toujours pour l'éléctricité.
- Besoin d'une chappe dans le salon à la place d'un plancher --> passage de l'electicité et ou tuyaux.
- Agencement des apports elec et eau afin d'être le plus court possible en conduites. (merci le vide sanitaire)
- Donc electricté aux normes ( environ 2000 €) + 1000€ d'éclairages LED
- Ouate de cellulose en combles perdu ( le max 54 cm) R =11.5 à terme ( - de 2000€)
- changement des menuiseries par des fenetres (7) + 1porte passive + 1 baie vitrée certifiées passives & étanches posées au nu extérieur du mur ( entre 12000 & 15000 €)
- VMC DF haut rendement ( 98%) ( bon j'ai triché un peu la 3000 € mais il faut compter 4000€)
- Finitions intérieurs 2000€, sDB : 3500€
- Cuisine à faire...
- ITE en PSEgraphité ( 30cm) R=9.45 ( environ 140 m²) 1 grosse semaine par facade. ( 9000€ la aussi j'au un peu triché par connaissance mais 10000€ c'est fesable) [ collé (irrégularité du mur = 1cm & ) chevillé ] rien d'impossible !
- 1 Echafaudage à revendre aprés : 2000€ ( Indispensable )
- Isolation des sous bassements pour coupure du pont thermique dalle inférieur PSExtrudé ( 120mm, 40ML) ( 1500-2000 € )
- BSO pour éviter les grosses chaleurs ( 4000€)
-Grosse attention sur l'étanchéité tout au long du chantier.
- J'en oublie mais bon le principal est là... C'est bien d'être deux sur le chantier....

Voila j'ai fait en fonction des possibilités qu'offrait la maison.
Pour moi l'ITE est indispensable et le travail des ponts thermique également. Avec 50cm de mur c'est difficile de rajouter 30cm... mais si tes fenetres sont posées au nu extérieur (le m ieux pour la rupture de pont thermique) ca te fait de belles tablettes intérieur et l'impression que les piéces sont plus grandes.
Le PSE en ITE est facile à mettre si tes murs n'on pas plus de 1cm d'rrégularité sur 2m, moi j'ai du poncer un crépis ciment par exemple.
Refaire un plafond placo permet de passer pas mal d'éléctricité, le reste en cloison et au pire rainurage ( j'ai du en faire 3 ).

Bref j'ai appris plein de choses afin de faire les meilleurs choix ou compromis, si je peux être utile...

Pour la lisibilité fait des paragraphes par poste de travail...

[invite23d3c1d0]

Bonjour à tous,

Merci pour vos réponses et interventions. Je suis pas venu poster depuis un peu de temps mais j'avance dans mes préparatifs.

Il est désormais certain que ce sera une ITI, j'ai en effet chiffré une ITE en laine de verre pour environ 14000 € si je fais tout moi même avec un bardage en finition. C'est beaucoup trop par rapport au budget et parce que ça n'est pas une maison qu'on va occuper pour 20 ans!!

Pour l'ITI, j'ai fais une simulation sur excel de 4 isolations différentes (en épaisseur et type de laine de verre). Celle qui permet la meilleure isolation pour peu de place perdue (multimax30 d'isover) commence sérieusement à chiffrer et en plus, comme elle n'est pas très répandu, mon fournisseur ne la vend que par palette. Dans le cas d'une isolation de 90mm, 4 palettes conviennent mais si c'est 120mm, il faudra acheter une palette en rab pour juste quelque dizaine de m².

Pour résumer : (ossature métallique optima)
- pour isolation en GR32 de 140mm on obtient R=4.35 pour 3000€ TTC (ça comprends aussi les plaques de BA13 jointées). Perte de 17 cm !! c'est énorme
- pour isolation en GR32 de 100mm on obtient R=3.15 pour 2200€TTC (Idem). Perte de 13 cm.
- pour isolation en multimax30 de 90mm, on obtient R=3 pour 4300 € !!!!!! ça chiffre dur. Perte = 11 cm.
- pour isolation en multimax30 de 120mm (90+30), on obtient R=4 pour la modique somme de 5500€ (Et encore, c'est en considérant ne payer que les m² de laine nécéssaires mais malheuresement vendu en palettes donc plus cher encore) et perte de 14 cm.

J'ai l'impression que la raison financière et de place indique de selectionner la deuxième combinaison 100mm de Gr32, R=3.15 et 13 cm de perdu.
Qu'en pensez-vous. Est ce que cette valeur de R est interressante (en tout cas, elle est supérieure à ce qui est obligatoire dans le cas d'une rénovation selon la RT2012)

Mon beau-père qui fait de l'étanchéité, bardage, couverture et isolation pour des chantiers publics me dit qu'il y a aussi la solution du polystyrène extrudé en isolant intérieur.
Plusieurs questions :
- Les COV (composés organiques volatils) potentiellement émis par ces produits me font peur en intérieur. Y a-t-il un risque ?
- Carrément dangereux en cas d'incendie ? Mais si c'est de la laine de verre, ce serai moins grave ?
- beaucoup plus pénible pour faire passer l'élec et l'eau derrière (creuser des goulottes au cuter ou au découpeur thermique, ça doit être fastidieux.

Sinon, j'ai lancé les devis pour le changement des fenêtres et je me pose une question :
Si je les fait poser à l'intérieur, dans la continuité de l'isolant, sachant que le dormant aura une épaisseur de 70mm, et qu'il y aura une épaisseur d'isolant+parement de 13 cm, le côté extérieur du dormant sera donc à 6 cm de la paroi intérieur du mur en béton.

Comment je comble ce trou ? Comment éviter supprimer le pont thermique si je comble avec du dur ? Je fais un dessin pour plus de compréhension.

Autre question :
3 fenetres seront agrandies par le bas (ça évite de toucher au linteau). Comme c'est un mur en béton plein, je pensais faire des rainures à la meuleuse (traits noirs sur le schéma ) avec disque diamant plus tout casser au burineur. Vous avez une autre idée plus rapide et moins difficile ? (schéma également).

Voilà pour aujourd'hui.
Bonne nuit

srabich42

[JPL]

Le fichier Excel, si c'est juste pour l'affichage, la meilleure solution est de le transformer en pdf.

[obijoba]

Bonjour,

Quand les pièces sont nues, nous hésitons toujours à rajouter des cm d'isolation et pourtant une fois les travaux finis, nous ne voyons plus cette différence de cm. les 4cm ne sont pas primordiaux pour l'espace de vie qui ne représentent que ~0.6m2 pour une pièce de 16m2 isolée sur les 4 cotés. Mais ce n'est que mon avis.
Ensuite ça peut aussi dépendre du prix du m2 à la revente, peut-être que 5m2 habitables de perdus sur la totalité de la maison représentent une somme importante.

Pour les fenêtres et sauf erreur de ma part, elles sont posées en applique sur le mur et c'est côté intérieur qu'il y a une différence d'épaisseur qui est reprise par la largeur de la tapée de la fenêtre.

Avec une meule 230mm, tu peux couper sur une profondeur de 8cm. Si tu fais intérieur et extérieur, tu arrives à 16cm. As-tu besoin de couper comme sur ton schéma ? Quelle est l'épaisseur du mur ? La masse est aussi très efficace et parfois plus qu'un marteau-burineur.
A+

[invite23d3c1d0]

Bonjour à tous.
Un peu de temps est passé. La signature est pour dans les 2 semaines.
Et j'ai encore pleins de points de détails non résolus.
Pensez-vous qu'il est préférable de faire un post par question ou de tout regrouper ici au risque d'avoir plusieurs pages de messages qui rebuteront les lecteurs potentiellements répondeurs ?

Alors c'est définitif, ITI avec laine de roche plutôt que verre car moins irritant de 120mm d'épaisseur.

1ère question :
Entre l'étage et les combles il y a pour l'instant dans l'ordre montant : plafond en briques rouge recouvert de plâtre et supendu au solives des combles par des fils de fer (ça porte un nom ?), espace d'air , solives, isolant déroulé (qui sera changé).
Certains des plafonds vont être détruits et refait en ossature supendue aux solives et placo (permet de supprimer le pont thermique à la jonction entre les briques du plafond et le mur en béton), d'autres vont rester.

Où placer le pare vapeur et l'isolant (combles perdues) ?
- solution 1 : a plat au dessus des solives plus isolant déroulé dessus en deux couches croisées ? Et dans ce cas, comment faire la jonction entre le parevapeur des combles et celui des murs en dessous? Et ça fait un trou d'isolation entre l'isolant des murs et le plafond (voir schéma 1)
- solution 2 : Placer le parevapeur sur entre les rails métalliques et le placo du plafond suspendu et réaliser l'isolation par le dessus entre les solives pour la première couche et perpendiculaire aux solives pour la deuxième couche (A faire après avoir finalisé l'électricité pour la faire passer entre le parevapeur et les solives.

Qu'en pensez-vous ?

2ème question : isoler la chaufferie ou pas ?
Je joint une un plan en 2D et une image en 3D de la maison pour visualiser.

Actuellement, la vieille chaudière fioul est dans une pièce du rez de chaussé non isolée. La chaudière sera remplacée par une chaudière à gaz.
Je pense qu'il est nécessaire d'isoler la chaufferie avant la pose de la chaudière (doublage placo avec isolant) car ce serait idiot d'avoir une pièce froide au milieu de la maison. D'autant plus qu'au dessus de la chaufferie, il y aura une chambre et le plafond/plancher de séparation est en bois sur solives.
- Si j'isole, j'ai besoin de juste une isolation phonique au plafond
- si j'isole pas il me faut une grosse isolation au plafond et sur les murs intérieurs de la chaufferie donc plus de surface à isoler. 9a me parait idiot comme solution non?


3ème question : où placer mon tableau électrique ?
La maison étant basiquement rectangle et isolée sur tout les murs extérieurs (si j'isole aussi de la même manière la chaufferie). Dans ce cas, le tableau électrique sera en zone chauffée et à l'intérieur de l'enveloppe parevapeur. Tous mes cables partirons donc d'une zone chauffée et étanche mais passeront ensuite dans une zone chauffée non étanche (entre isolant et par vapeur pour circuler dans les murs puis repasseront dans une zone étanche au niveaux des prises, interrupteurs.
- Je dois mettre des œilletons d'étanchéité à chaque passage de la gaine dans le parevapeur ?
- Pas besoin de boucher hermétiquement les gaines si elle commence ou finissent à l'intérieur de la zone étanche n'est ce pas ?
- Mais si il y a une boite de dérivation dans les combles, alors là, il faut en plus rendre étanche les gaines ? Vous confirmez ?

Voilà merci pour votre lecture et vos réponses.
A bientôt
Srabich42

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