Retour d'expérience poêles de masse de Martin hiemstra

[KroM67]

Messieurs je crois que vous sortez de la thématique de la discussion.

Pascal 12, si tu souhaites parler d'autres modes de chauffage je t'invite à créer un fil dédié à ton cas.
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[invite6b0e42e5]

Ce week-end, des amis nous ont parlé des poêles à pellets... je vais aller faire un tour sur les forums qui en parlent... Il me semble qu'avec eux, on peut plus facilement moduler la température...
Bonne journée à toi !

Il me semble que le pdm H. serait le + à même de moduler la température, car si j'ai bien tout compris on peut bruler dans les poêles H. de 6 à 18 kg de bois par flambée. Donc si tu ne brules que 6 kg multiplier par le pouvoir calorifique du bois qui est de 4 Kwh/kilo ( je crois?) ça te donnes 24 Kwh stockés. Tu enlèves la perte de rendement qui est de 10 % sur le H., il te reste environ 22 kwh, divisé par 24 heures, ça nous fait moins de 1 Kwh restitué par heure.
Il y a t'il un autre poêle à bois capable de faire aussi lissé???
Donc, il n' y aurait aucun risque de surchauffe dans une maison super isolée

Moi j'attaque le 4° hiver avec le mien, et je suis content de mon choix

[xf38]

Donc si tu ne brules que 6 kg multiplier par le pouvoir calorifique du bois qui est de 4 Kwh/kilo ( je crois?) ça te donnes 24 Kwh stockés. Tu enlèves la perte de rendement qui est de 10 % sur le H., il te reste environ 22 kwh

Ca dépend de la qualité du bois (taux d'humidité). Voir ici par exemple:
http://www.poele-a-bois.fr/faq/pouvoir-calorique.html
Donc 4kWh/kg c'est pour un bois bien sec (20% d'humidité max). Mais c'est un bon ordre de grandeur en effet.

divisé par 24 heures, ça nous fait moins de 1 Kwh restitué par heure.
Il y a t'il un autre poêle à bois capable de faire aussi lissé???
Donc, il n' y aurait aucun risque de surchauffe dans une maison super isolée

Rien ne dit que les 22kWh vont être restitués de façon linéaire dans le temps... Tout va dépendre de la température de la pièce et des murs, et de la nature des murs (inertie ou non, isolation ou non...). Si la pièce est froide et les murs froids, beaucoup d'énergie va être transférée au démarrage (delta de température fort), puis la puissance va diminuer, jusqu'à un équilibre de température entre les murs et le poêle. Au bout de 12 à 24h (selon les conditions), le poêle ne délivrera plus aucune énergie (puissance nulle).
Du coup je ne pense pas qu'il faut raisonner en termes de lissage d'énergie fournie au cours du temps: le besoin en chauffage varie énormément au cours d'une journée de 24h, car au bout d'un moment ce sont les murs ou la dalle qui prennent le relais du poêle (sauf si la maison n'a aucune inertie...). Il vaut mieux regarder le lissage de la température finale de la pièce.

Pour les poêles H. dont il est question ici, les retours d'expérience sont la meilleure indication de ce "lissage des températures". Dans mon cas, par exemple: (poêle H. NO80).
- maison 100m2 en parpaings, mur de refend en parpaings, dalle béton sur sous-sol (mal isolée: 5cm PER) : relativement bonne inertie.
- isolation des murs : LDV 15cm (bof!)
- isolation toiture: idem (bof!)
- 1200m d'altitude, neige de Novembre à Mars.
En ce moment, température extérieure = 5 à 8°C, un feu par jour. La température varie dans la pièce du poêle entre 22-23°C (2h après le démarrage du feu) et 17°C (24h après). Moi je trouve ça pas mal du tout, compte tenu de mon isolation médiocre.
Il serait bien d'avoir des retours d'expérience pour des maisons du type de celle de pascal12 (mieux isolée, mais moins d'inertie).

[chataxe]

Bonsoir,

. Par exemple, je crois que les PDM en stéatite que tu évoques sont trop puissants...

Les plus grosses stéatites ont pratiquement la même puissance qu’un N100
Les plus petits seront moins puissants qu’un N60
Les H chauffent plus rapidement et donc décharges moins lentement ce qui explique que les stéatites on souvent des puissances (je parle en puissance de restitution) plus basses
Vue le climat que tu me décris, hivers jurassien et été dunkerquois (c’est l’Office de Tourisme de ton département qui vat content) pas certain que les plus petits PDM stéatite suffisent.
Pour moi, tous ces PDM sont très bien, il faut simplement trouver celui qui convient le mieux à ta maison, à ton mode de vie et à ton goût (ou plutôt celui de madame)

KroM67 a raison, tu devrais ouvrir un sujet sur ta maison, j’ai l’impression qu’il y a des petits détails à revoir, non?
A+

[zmarc]

Mais peut-être serait-il plus judicieux de mettre au point ... l'isolation variable
Qu'en dites vous ?

H Marchand

bonjour

c'est marrant, c'est justement ce qu'avait fait un de mes enseignants en thermique : ses baies vitrées étaient constitues de deux fenètres espacées de l'épaisseur du mur, et un système d'aspiration centralisée remplissait l'espace entre ces 2 fenêtres de billes de polystyrène la nuit pour isoler, puis les vidait la journée pour laisser entrer la lumière et la chaleur.


de mon coté je cherche plus simplement une automatisation du volet roulant de la baie vitrée (9 m² sud-ouest...) pour limiter la chaleur en été et en récupérer le maximum en hiver. qui a des bons tuyaux pour ce genre de trucs ?

cdlt,
marc

[marchand de poil]

Bonsoir,

Moi ça fait le 13ème hiver avec mon petit FO50 (900 Kg)dans la cuisine et le 7ème hiver avec mon NO80 (1300 Kg) dans le salon, orienté Nord, de ma vieille ferme mal isolée dans le midi toulousain.

Dans mon FO50, c'est 5 à 7 Kg maximum par flambée (pour des questions de conception du poêle, pas pour des raisons de masse du poêle ni de taille du foyer). Du coup je suis assez souvent obligée de faire 2 flambées par jour et c'est pas le top. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté la fabrication de cette gamme.

Dans mon NO80, je module parce que mes besoins de chaleur sont différents selon les saisons ! :

-1 flambée de 6 Kg/24 heures à l'Automne,
-1 flambée de 12 à 18 Kg/24 heures de Novembre à Mars et,
- exceptionnellement 2 flambées de 12 à 15 Kg/24 heures le Week end si il fait très très très froid (ou si je suis partie en vacances).

Ca donne une puissance MOYENNE restituée d'environ

-1 kW pour 6 Kg de bois/24 heures, avec une "pointe" à 2/3 kW
-2 à 3 kW pour 12 à 18 Kg/24 heures, avec une "pointe" à 4/5 kW
-et 5 kW pour 30 Kg/24 heures, avec deux "pointes" à 6/8 kW

C'est pas plus compliqué que ça :

plus je mets du bois, plus ça chauffe !

et pour éviter la surchauffe, je me dispense de faire du feu quand ce n'est pas nécessaire (pour ne pas finir à poil, de masse bien entendu comme dirait Ril !)

Petit rappel, (puisqu'il le faut bien ! comme dirait Mme de Bett......ourt),

Ce n'est pas la masse du poêle qui détermine sa puissance, mais la quantité de bois qu'il peut brûler divisé par la durée de restitution.

C'est pour ça que des poêles en tôle ou en fonte, pesant quelques 100 à 200 Kg, affichent souvent des puissance de 10 ou 14 kW.

On peut aussi dire que les poêles de masse sont de gros poêles qui chauffent doucement et longtemps et les très gros (lourds) poêles de masse chauffent encore plus doucement et encore plus longtemps.

Autrement dit, plus c'est lourd, plus c'est long à la détente et moins c'est puissant (sauf à de très rares exceptions faites exprès genre Polar Bear, pas taper, merci !)



@ Chataxe :

Il n'y a qu'une faible différence de puissance entre le NO60, le NO80 et le NO100 car ils peuvent brûler quasiment les mêmes charges de bois. Du coup, contrairement à ce que vous avez écrit un peu plus haut, le NO60 est un peu plus puissant que le NO100 !
Ce qui fait leur différence c'est la surface rayonnante et la durée de restitution, pas la puissance ! (cf +haut).

Chaleureuses salutations,

Hélène Marchand

[invite05a79827]

bonjour



de mon coté je cherche plus simplement une automatisation du volet roulant de la baie vitrée (9 m² sud-ouest...) pour limiter la chaleur en été et en récupérer le maximum en hiver. qui a des bons tuyaux pour ce genre de trucs ?

cdlt,
marc

une réponse somme toute logique, ça fonctionne bien sur une alimentation classique?; pourquoi pas une bête horloge sur laquelle tu viens brancher ton volet?, tu la réglerais différemment suivant les saisons.

fin j'vois ça de ma fenêtre... ok c'était facile

[zmarc]

oui c'est une possibilité, mais je voudrais pouvoir faire mieux, en particulier en hiver ne pas ouvrir si le soleil ne pointe pas le bout de son nez.
y'a un truc dans le genre qui existe chez somfy, mais c'est un peu cher.
bon enfin y'a pas un fil dédié à ces questions, je disgresse !
cdlt, marc

[invite26513bf8]

chez legrand il existe des intérrupteur qui réagissent aux rayons du soleils.
Peu être chercher de ce côté.
Je ne connais plus le nom exact...

[invite5dae0499]

Bonjour Tout Le Monde,
Je souhaite comprendre pourquoi il est "mieux" de ne pas ou peu isoler une dalle sur terre plein lorsque l'on a un PDM H ??

[dolf7]

Bonjour
Ah bon et tu as vu ça ou ?

[ririmason]

Oui où? C'est la première fois que j'entends ca.

[invite5dae0499]

Et bien on ne me l'a jamais dit "texto" mais j'ai tout toujours compris qu'il ne fallait pas ou peu isoler une dalle sur terre plein lorsque l'on a un PDM!! surtout sous le poele! apparemment je me suis plus que trompé, du brin comme dirait on par chez moi. j'ai à peine isoler ma dalle basse et pas du tout sous le poele

[dolf7]

Bonjour
C'est bien comme ça, les vers de terre auront un peu plus chaud que d'habitude

[invite5dae0499]

tu me fait rire! mais peut être va tu me rassurer : j'ai isoler avec du PSE de 8cm d'épaisseur. c'est bien, peu, ou PAS BIEN?? et est ce grave de ne pas avoir isoler sous le poele??

[Philou67]

Et pourquoi qu'avec un poêle de masse ?

[invite5dae0499]

je ne sais pas du tout! c'est ce que j'avais compris, en me disant qu'il y aurait plus d'inertie... que sur terre plein c'est déja mieux isolé qu'un VS etc... mais sa me chiffonnait un petit peu, voila pourquoi je pose la question!

[dolf7]

Bonsoir
Dans le temps,il y avait une photo ou un schéma avec la répartition de chaleur d'un pdm .....(haut,bas, devant, derrière sur les cotés....)

[invite5dae0499]

Quelqu'un aurait ce shéma?

[chataxe]

Bonjour,
je pense que tu as dû confondre, que avec une chape classique, on doit souvent enlever l’isolant pour couler une petite dalle pour supporter le PDM.
Ou alors que, relativement souvent sur le forum, on conseille une ITE avec une isolation périphérique des soubassements pour profiter de l’inertie de la terre et plus si affinité avec Hérakles donc aucune isolation sous la dalle.

Mais 8cm poly… sous la dalle c’est déjà très bien (comme isolation)
A+

[invite5dae0499]

D'accord! merci!
et une dernière petite question avant de poser mon NO80, est ce que j'isole sous la chape partout ou non?

[chataxe]

Bonjour,
Tu pourrais faire un petit schéma pour dire ce qui est déjà réalisé et ce qui ne l’est pas, car je suis un peut pommé, je croyais que tu avais déjà mis 8cm sous la dalle ???
A+

[invite5dae0499]

je te remets plan rdc et étage.
en ce qui concerne les travaux : je n'ai pas fait de vide sanitaire, j'ai rempli de schiste entre les fondations que j'ai ensuite damé. nous avons ensuite posé une "bache" puis 8cm de poly avant de poser notre treillis pour couler la dalle. (sachant qu'a l'emplacement du PDM, je n'ai pas poser de poly.

Je me demandé simplement si cette isolation est juste, poser un tapis isolant sous la chape??

[Philou67]

MSTAFF, merci d'anonymiser les plans que tu as fournis (peut-être en les recadrant pour supprimer le cartouche).

[invite5dae0499]

voili voilou!

[chataxe]

Toujours pas d’ITE ?
Tu as bien traité tous les ponts thermiques ?
Pour le sol, je dirais, surtout pas d’isolation entre dalle et chape sinon tu vas encore diminuer ton inertie.
Il faudrait que tu demandes à Hiem.. si ils savent si les pertes par le bas du poêle sont négligeable ou pas, mais je pense que oui, et que les quelques calories qui se perdraient sous la dalles remonteront par ou il sont entrés, surtout que ton poêle est centré.
Donc si négligeable, tu coules ta chape normalement (c’est la solution que je te conseille).
Si non négligeable, ton poêle devra pratiquement être poses sur l’isolant et la je ne voie que le Foamglas, le faire dépasser, mais attention au éventuelle fissures avec le carrelage
A+

[invite5dae0499]

OK ok!
quand à l'isolation, je vais me renseigner pour faire poser un isolant mince avant l'enduit exterieur(pas plus de 3à4cm car sous bassement en brique) sinon à l'interieur sa sera un 10+1 quand même pour arriver à un R=4 (sans ITE)!!

[dolf7]

Bonsoir
Questions;
Tu attends quoi exactement de ton "futur" H dans ta maison ?
Sinon,j’espère que tu as prévu des appoints dans la maison car celle ci est très cloisonné et sans inertie...
Tu as déjà fait un point avec Madame M pour ton projet ?
Tu entends quoi pas isolant mince avant l'enduit ?
Le mieux serait de ne pas mettre de 10+1 mais de la vraie monomur et un enduit direct dessus ou du classique plus ite mais pas ton système constructif...
Dsl d’être aussi franc avec toi mais mieux faut que tu sois au courant dès le départ !

[invite5dae0499]

J'espere qu'il me suffira en chauffage PRINCIPAL. bien sur je mettrai des radiateurs dans les chambres de l'etage EN CAS DE GRAND FROID ainsi que dans les SDB et la chambre du rdc qui est situé au nord. Tout les murs de refend sont en parpaing plein, la dalle de l'étage est une dalle pleine, le mur sur lequel sera adossé le PDM est un mur en parpaing plein et ne montera pas jusqu'au plafond (hauteur de 2m).
tu me fait peur les travaux ont commencé et j'en suis à ma dalle du haut.
Miss Marchand de Poil me dit que sa va le faire si l'isolation intérieur est bonne et bien faite.

[invite5dae0499]

plus escalier béton!