Maison PopUp et inertie

[invitecb251ce6]

Bonjour à tous ,

Cela fait longtemps que je parcours ces forums avec grand intérêt pour les solutions intelligentes que l'on y trouve, ce qui m'a beaucoup appris, même si je n'ai encore jamais participé.

Je viens d'acheter un terrain dans le nord, à Bouvignies, c'est une zone naturelle humide.

Sur cette parcelle je souhaite y implanter une maison bioclimatique, par choix et par logique.

Longtemps très intéressé par les earthship, mais réaliste quant à leur réalisation ( des murs en pneu c'est pas cher , mais il faut 2 heures pour poser 3 pneu, je n'ai pas le temps ni la motivation, ni l’argent pour la main d'oeuvre ) j'avais imaginé un eartship basé sur une construction en container, mi enfouie, recouvert de terre en ouest, nord et est avec une serre/véranda plein sud. ( quelqu' un d'autre y a pensé : http://reseaumaisonsarch.ecritel.net...?fiche_id=3042 )

J'ai laissé tomber l'idée du eartship en container car (sans avoir vraiment cherché )je pense que trouver des artisans d'accord et capable de me faire cela est très difficile.

Apres avoir fait beaucoup de lecture et de recherche sur les maison bioclim, je me suis arrêté sur la maison pop-up, qui a le très gros avantage d’avoir le prix au m2 le plus bas : environ 300€ en clos couvert.
http://www.popup-house.com/pse-passive-house/?lang=fr

Cela dit, le manque d’inertie de cette maison qui est faite uniquement d’une structure bois et isolant de 30cm me fait un peu peur.

J’ai été très intéressé par la discussion sur les tunnel à galets pour le stockage inter-saisonnier, mais malheureusement, mon terrain est argileux, tendance marécageux, avec une nappe phréatique pas très profonde. Donc pas de TAG pour moi….



Je recherche donc des solutions intéressante pour améliorer ce projet.


Pour l’instant j’ai quelque idées que j’aimerais vous soumettre à validation :


Pour augmenter l’inertie et me chauffer au sol , j’ai pensé à un hypocauste :

Sur le plancher, je cré un labyrinthe d’une hauteur de 25 cm soit en bois que je remplis de galets, soit directement un labyrinthe en brique de terre cru .
Celui ci est recouvert d’un plancher en bois lourd.
Dans ce labyrinthe , j’injecte, en circuit fermé, de l’air chauffé avec un panneau solaire à air ( simple tôle noire derrière un double vitrage ) lorsque celui ci atteint une température seuil , ce qui a pour effet de chauffer le plancher et d’avoir un chauffage au sol pas cher et en plus de stocker la chaleur de la journée pour la restituer le soir/nuit.

Si cela ne vous semble pas clair, jetez un oeil sur cette page : http://www.hypocauste.com/blog/2014/...e-de-cheminee/

Sur ce labyrinthe, j’ai pensé à le coupler avec un double puit canadien :

Les deux tuyaux sont espacer de 80cm, enfuie à 2 m, tout deux seront isoler 1m50 au dessus par une couche de vermiculite, reste encore 50 cm de terre au dessus.
L’hiver, un des puits canadiens apporte l’air directement dans l’habitacle , se réchauffant au contact de la terre.
Le second lui sert a l’évacuation ce qui permet de stocker les calories évacuées dans la terre
Le labyrinthe est en circuit ferme avec le capteur solaire à air et un échangeur branché sur l’évacuation d’un petit poêle de masse en appoint.

En été, un des deux puits apporte l’air dans l’hypocauste pour ensuite finir dans l’habitat, on soustrait donc un maximum de calories la journée pour les restituer la nuit.
Le second lui sert toujours a l’évacuation ce qui permet de stocker les calories évacuées dans la terre

Pensez vous que ce système soit viable?


Pour le chauffage toujours, pas ou petite ouverture au nord, et serre/veranda au sud ou certainement sud ouest ou sud est puisque le PLU impose que la construction soit parallèle ou perpendiculaire à la voie.
Si je ne peux la faire plein sud, que me conseillez vous ?


Pour l’ECS, j’ai pensé bien évidement au chauffe eau solaire, je souhaiterai couplé cela à un système de récupération des calories des eaux usées, plutôt que de longue explication fastidieuse je vous invite à visité http://www.solenove-energie.fr/bibli...tgterukt7r3sd2
Cependant , je ne souhaite pas utilisé ce système car il impose une cave pour être mis en place puisqu'il doit être disposé à la vertical; les caves dans ma communes sont interdites.
Connaissez vous un produit similaire qui puisse être installé à l'horizontal?

Que pensez vous du concept PopUp, étant donné le rapport prix/surface ? Pour quel raison pourriez vous me le conseiller ou me le déconseiller?


Merci de votre lecture, bonne soirée
-----

[invitecb251ce6]

quelques précisions :

après contact de Multipod Studio, au sujet de la popup, le tarif est en réalité de 250 à 350€ du m2, non pas en clos couvert , mais uniquement la structure, c'est a dire étude thermique et structurelle, les planches en Lamibois, les blocs de PSE, de OSB en intérieur ( ajoutées pour la solidité de la structure )
Reste à charge de l'acquéreur : la dalle, l'architecte local, le montage ( 6 jours à 4 personnes pour approximativement 10000€, autoconstruction impossible), menuiserie, bardage extérieur, intérieur , électricité et plomberie.
Apparemment le fait de mettre une cheminée fait perdre le "passivHaus"...

Bref, au vu de ces nouvelles données, ça à l'air un peu moins intéressant, quoi que à mon avis toujours moins cher que les autres solutions.
Qu'en pensez vous?

[AD 44]

Salut,

Sur ce labyrinthe, j’ai pensé à le coupler avec un double puit canadien :

Les deux tuyaux sont espacer de 80cm, enfuie à 2 m, tout deux seront isoler 1m50 au dessus par une couche de vermiculite, reste encore 50 cm de terre au dessus.

je vois pas bien pourquoi tu veux faire ça? tu vas couper l'échange calorifique conduit-terre si tu isoles ton puits?

et puis il ne sera isolé que sur le dessus, mais pas sur les bords ni en dessous, donc quel est l intérêt de n'isoler que le dessus?

L’hiver, un des puits canadiens apporte l’air directement dans l’habitacle , se réchauffant au contact de la terre.
Le second lui sert a l’évacuation ce qui permet de stocker les calories évacuées dans la terre
Le labyrinthe est en circuit ferme avec le capteur solaire à air et un échangeur branché sur l’évacuation d’un petit poêle de masse en appoint.

En été, un des deux puits apporte l’air dans l’hypocauste pour ensuite finir dans l’habitat, on soustrait donc un maximum de calories la journée pour les restituer la nuit.
Le second lui sert toujours a l’évacuation ce qui permet de stocker les calories évacuées dans la terre

hummm... ça sent un peu l'usine à gaz.

Et surtout faire circuler l'air vicié de la maison dans un des deux conduits...bof! Quand je vois la couleur du toit près du rejet de ma DF, dont l'air est pourtant filtré deux fois avant d'être évacué (G4+F7).

Et quel gain en définitive?

Pour l’ECS, j’ai pensé bien évidement au chauffe eau solaire, je souhaiterai couplé cela à un système de récupération des calories des eaux usées, plutôt que de longue explication fastidieuse je vous invite à visité http://www.solenove-energie.fr/bibli...tgterukt7r3sd2
Cependant , je ne souhaite pas utilisé ce système car il impose une cave pour être mis en place puisqu'il doit être disposé à la vertical; les caves dans ma communes sont interdites.
Connaissez vous un produit similaire qui puisse être installé à l'horizontal?

voici un lien sympa:

http://siphon.echangeur.over-blog.com/

[invite32de957b]

Bonjour.
N'isole pas tes conduites de PC, au contraire profite de ton sol humide qui améliore l'échange thermique.

Dans ce type de maison, la surchauffe n'est-elle pas plus à craindre que le coup de froid? Ainsi ton PC serait surtout utile l'été.

Il ne sert à rien de vouloir recharger le sol, l'apport que tu fera n'aura quasiment pas d'effet excepté celui de doubler le prix et la consommation électrique de ton installation.

[A voir en vidéo sur Futura]

[inviteb53e2f2d]

Bonjour,

Avec un tel sol on peut envisager un puits canadien à eau glycolée, couplé à la VMCDF.

[invitecb251ce6]

Bonsoir à tous

je vois pas bien pourquoi tu veux faire ça? tu vas couper l'échange calorifique conduit-terre si tu isoles ton puits?

et puis il ne sera isolé que sur le dessus, mais pas sur les bords ni en dessous, donc quel est l intérêt de n'isoler que le dessus?

N'isole pas tes conduites de PC, au contraire profite de ton sol humide qui améliore l'échange thermique.

j'ai du mal m'exprimer : l'isolation n'as pas lieu directement sur les conduits.
Considere une installation standard de puit canadien , sauf que au dessus de ceux ci , à 50 cm en dessous de la surface, j'isole histoire que la terre garde la chaleur accumulée plus longtemps, puisque cette chaleur à tendance à s'échapper par conduction vers le haut.

Et surtout faire circuler l'air vicié de la maison dans un des deux conduits...bof! Quand je vois la couleur du toit près du rejet de ma DF, dont l'air est pourtant filtré deux fois avant d'être évacué (G4+F7).

Il ne sert à rien de vouloir recharger le sol, l'apport que tu fera n'aura quasiment pas d'effet excepté celui de doubler le prix et la consommation électrique de ton installation.

en réalité l'air vicié ne sort que par un seul tuyau, toujours le même, juste pour récupérer les calories qui sortent de chez moi dans la terre, calories qui seront récupérées par le second tuyaux qui lui ne sert que pour aspirer l'air vers la maison
voir la section "4- renouveler l’air sans gaspiller la chaleur" de la page http://www.fiabitat.com/construire-u...ement-passive/ pour bien comprendre le système que j'ai essayé ici d'adapter.

Niveau consommation électrique je n'y avais pas pensé, pensez vous vraiment que la surconsommation soit importante?

Et quel gain en définitive?

je ne sais pas, mais vu l'investissement ( un simple tuyaux de plus à poser lors de la réalisation du puit canadien ) , cela me parait rentable ( après je ne suis pas un pro ...)

voici un lien sympa:

http://siphon.echangeur.over-blog.com/

Merci , nickel, c'est ce que je recherchais !

Dans ce type de maison, la surchauffe n'est-elle pas plus à craindre que le coup de froid?

Je ne sais pas vraiment justement, d'accord c'est certifié passivHaus, mais je suis dans le Nord, et par ici il caille quand même plus souvent qu'il fait chaud.
Je n'ai pas vraiment peur des surchauffes par ici, qui ne durent jamais très longtemps.

Avec un tel sol on peut envisager un puits canadien à eau glycolée, couplé à la VMCDF.

le système présenté avait pour but de se passer d'une vmcdf afin d'économisé un max, mon budget étant pas mal limité ( en gros j'ai un terrain non viabilisé et 120 000 en tout et pour tout pour, dans l'idéal, disposer d'une maison autonome)
Pour cette solution de puit à eau glycolée, ça doit être un sacrée investissement non?

Merci pour vos réponses
J'ai rendez vous demain avec un pote architecte, je vous ferais un topos de mes désillusions dès que possible

[invitecb251ce6]

Bonsoir tout le monde,

après rdv avec le collègue archi, et un peu plus de précisions de la part de popup-house, je vais plus simplement me passer de chauffage, avec un R de 9,8, d’après eux, les apports solaires seront suffisant, même dans le nord. ça me fait faire des économies et ça simplifie les choses.
Reste à me décider si je vais coupler la vmcdf avec un pc.
Qu'en pensez vous?

[invited2690f3f]

Ce passer de chauffage n'est pas une bonne idée d’après moi car même si "les apports solaires seront suffisant" sa signifie pas que vous devez vous passer de système de chauffage.

Prévoyez quand même un appoint ou un petit poêle au cas ou vous n'avez pas de soleil pendant une semaine l'hiver (ça arrive assez souvent dans le nord...)

Puis sur une maison bien isolé ça sert pas forcement d'avoir 40 systèmes une double flux bien dimensionnée va récupérer la majeur partie de la chaleur de la maison alors est ce que le gain d'un PC sera suffisant je sais pas...

Je pense qu'un petit poêle couplé avec votre DF sera suffisant sans être trop cher, c est sure que comparé a votre système prévu a la base ça change pas mal mais si vous voulez enlevé le système de chauffe ça reste un bon compromis puis si vous voulez rajouter de l'inertie un mur central un peu épais stockeur de chaleur (mais attention à la surchauffe)

[Boumako]

Bonjour

Étant donné le faible besoin en chaleur le simple est sans doute d'utiliser un chauffage électrique.

[invite32de957b]

Avec un R de 9.8, à moins d'avoir une très grande inertie, un petit puit canadien ou une pompe à chaleur de faible puissance peuvent vous sauver la mise lors d'un été un peu chaud.

Le niveau d'isolation que vous indiquez est bien le niveau final en comptant les ponts thermiques divers?

[aligator427...]

Bonsoir tout le monde,

après rdv avec le collègue archi, et un peu plus de précisions de la part de popup-house, je vais plus simplement me passer de chauffage, avec un R de 9,8, d’après eux, les apports solaires seront suffisant, même dans le nord. ça me fait faire des économies et ça simplifie les choses.
Reste à me décider si je vais coupler la vmcdf avec un pc.
Qu'en pensez vous?

salut,
tu peux installer ce type d'appoint au cul de ta DF.
par contre préoccupe toi aussi de l'isolation acoustique de la cabane, on peut pas dire que le poly soit top à ce niveau là.

[invite500a2d07]

Salut!
bouvignies, c'est pas bien loin de chez moi...en pleine forêt de st amand, c'est bien ça?
pour répondre à ta question sur d'autres alternatives à la maison popup: tu as l'écoquille, le paligloo.
bonne réflexion, Ociv

[invitecb251ce6]

Bonsoir , merci pour vos réponses.


Blobo, quand je parle de me passer de chauffage , je parle d'une installation de chauffage centrale. Je compte, en réalité , au moins la première année, avoir un appoint avec des chauffages électriques à bain d'huile.
On verra si je dois les allumer, et si je dois le faire souvent, je penserai à ce moment là le système de chauffe adéquat ( un poêle bruno ou bullerjean sous calibré me semble une bonne option, on verra bien)

Flaac, la PAC est, je trouve, un trop gros investissement, pour le puit canadien, cela m'interresse depuis le début , la seul chose qui me freine c'est les possibilités de contamination du au condensât. Je me demande si pour mon terrain , les gains thermiques valent le "risque biologique".
D'apres le site popup

Avec une épaisseur de 30 cm d’isolant sans pont thermique, un U=0.11W/m².K et une résistance thermique R=9.86m².K/W, PopUp House est compatible avec le label Passivhaus.

et d'apres la commerciale ce sont des chiffres vérifiés par un organisme sur leur prototype.

Aligator427, ce système est intéressant niveau intégration à l'habitat, petit, discret, simple ... par contre le prix m'a filer la larme à l'oeil, plus de 500€ pour une résistance électrique, même de bonne qualité, ça pique

Pour l'isolation acoustique ça m'a fait tilter aussi , j'ai contacté PopupHouse à ce sujet et il m'ont répondu que d'après les tests sur leur proto par Veritas, il avait une atténuation de 30db.
Je leur ai remonter que je trouvais ça un peu léger puisque c'est la valeur minimale de la réglementation acoustique applicable à tous les bâtiments résidentiels neufs après 1996.
J'ai eu cette réponse de leur part :

Isolation acoustique :

L’atténuation acoustique de 30 dB entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment dont je vous ai parlé est le résultat des essais réalisés dans la configuration la plus critique du bâtiment. C’est-à-dire : pas de panneaux OSB, finitions intérieures non jointives et bardage claire-voie en façade extérieure.

L’isolant en PSE graphité offre de meilleures propriétés d’isolation thermique et acoustique qu’un PSE classique. Associé à une masse intérieure (OSB + finitions) et une masse extérieure (bardage), le complexe répond à la logique d’isolation acoustique masse/ressort/masse utilisée pour le cloisonnement intérieur des bâtiments.

En fonction des caractéristiques de la zone de construction, les architectes renforcent l’isolation phonique en intérieur avec des matériaux spécifiques : De plus, la mise en place d’une toiture végétalisée apportera aussi des résultats significatifs.

OCIV, pas loin de St Amand effectivement, à 15km à l'ouest, juste en dessous de Orchies.
Il y a un bois au bout de ma rue, à 300 m, on est en zone naturel humide et je suis lillois depuis 15ans, actuellement mon appart est à moins de 200m de l'autoroute et de la voie ferrée, alors même si j'avais que 30db... j'ai hâte d'aménager sur ce nouveau terrain !
Pour les alternatives, j'ai un peu tout éplucher, j'était déjà tombé sur ces projets qui me semblent convaincant aussi, cela dit, je les ai vite écartés pour la même raison que mon projet initiale ( earthship en container) : à cause de la difficulté de trouvé des constructeurs et je ne suis pas autoconstructeur, j'ai ni le temps ni la "niak" qu'il faut

J'ai rendez vous avec un autre architecte et son thermicien, ça m'éclairera pas mal sur mes besoins futur en chauffage.

Bonne soirée à tous

[herakles]

J'ai rendez vous avec un autre architecte et son thermicien, ça m'éclairera pas mal sur mes besoins futur en chauffage.

Bonjour ,
N'oublies pas la problématique de l'été .. tu l'as d'ailleurs évoquée avec tes questions sur l'inertie ..
je constate que toutes les discussions portent trop souvent sur les besoins en chauffage , pas assez sur la problématique du confort estival et de mi-saison (étés indiens ) .. et ok avec flaac ..un petit climatiseur n'est pas de trop..

Puits canadien très utile à ce moment là pour pallier aux surchauffes estivales , avec tuyaux en grès vitrifié ou en PP avec revêtements en sels d'argent .

Bien entendu , tu as aussi les puits canadiens version hydraulique , mais attention , là où un seul kit (100ml de PEHD) suffit pour réchauffer l'air neuf d'une maison étanche passive , il en faut 3 à 4 fois plus pour tempérer non seulement l'air neuf entrant mais aussi avec un plus grand débit (x4 à 5 le volume habitable contre 0.5 en hiver ) pour compenser le réchauffement par les baies vitrées , l'occupation humaine , les activités , l'éclairage , la TV et tout et tout ..

Rajoutes des refends intérieurs, en pierre du pays ou en béton banché .. et dalle épaisse au RDC
Tu pourras poser contre ces refends ton Bullerjan sans oublier une hotte aspirante avec ventilateur pour pulser l'air dans les autres pièces par des gaines logées en faux-plafond .

Je n'ose même pas te parler des tunnels à galets , version du puits canadien , pouvant être réchauffés par un capteur à air en été et qui délivreront leur chaleur en hiver..

[invite500a2d07]

Je n'ose même pas te parler des tunnels à galets

incorrigible heraklès d'ailleurs pourquoi le corriger, c'est la raison qui l'anime.
je repense à un autre type de maison qui répond à ton besoin que ce ne soit pas en autoconstruction et certainement bien meilleur au niveau acoustique:
les parois avec isolation en cartons alvéolés http://www.maison-construction.com/l...l#.VV7bEfmqqCg
pour le refend, tu peux bancher de la terre...c'est pas bien cher. il y a d'ailleurs des constructions rien que sur ce principe.
A+

[AD 44]

Salut,

Bien entendu , tu as aussi les puits canadiens version hydraulique , mais attention , là où un seul kit (100ml de PEHD) suffit pour réchauffer l'air neuf d'une maison étanche passive , il en faut 3 à 4 fois plus pour tempérer non seulement l'air neuf entrant mais aussi avec un plus grand débit (x4 à 5 le volume habitable contre 0.5 en hiver ) pour compenser le réchauffement par les baies vitrées , l'occupation humaine , les activités , l'éclairage , la TV et tout et tout ..

pour une cambuse de 120m² faudrait viser 1500m3/h!!!

A ce compte là, mieux vaut emménager en Normandie (pour prendre congés dans sa chaumière secondaire financée avec l'économie réalisée sur la non-pose du mégapuits) de mai à septembre

[herakles]

Salut AD44 ,

Ce volume (1200 à 1500 m3/h ) est celui indiqué en général par des organismes tels que le PassivHaus pour la région provençale et pour des maisons de 120 à 150m2 habitables bien isolées et possédant une grosse inertie (ITE)

D'autres facteurs peuvent modifier ce taux de ventilation : petits apports solaires = petites fenêtres ou bonne occultations ou BS efficaces , climat de l'endroit et altitude , forte inertie ou faible inertie et super isolation ..mais aussi les habitudes des occupants ..

1200m3/h, cela correspond à une fenêtre ouverte la nuit + une autre ouverte à l'étage , le minimum pour évacuer les excédents de chaleur stockés dans la masse des murs pendant la journée .. Si les nuits sont souvent fraîches , pas besoin de puits canadien dans une maison avec ITE et murs "lourds" (pas des murs en briques isolantes , hein..)
1200m3/h à travers une fenêtre de 1.2m2 , cela correspond à une vitesse de 0.3m/s à travers la fenêtre , autrement dit à peine perceptible .
On peut alors choisir
soit puits canadien + maison pop-up ,
soit pop-up + murs de refends lourds intérieurs et doublages intérieurs autres que l'OSB : carreaux pleins en plâtre dense , de briques pleines.......

Sachant qu'un puits canadien fournit de l'air entre 16 et 20°C à sa sortie , on peut évaluer la quantité de "frigories" du puits canadien :

T° air neuf =environ 20°C en sortie puits canadien , T° intérieure 24°C à maintenir (en tenant compte des apports solaires , occupation et activités humaines ,électroménager , etc.. ), on peut estimer le volume de fraîcheur introduite en 1 h au plus chaud de la journée =
4°c* 1000*0.34*1 = 1360 Wh
Un climatiseur individuel pour séjour a une puissance bien supérieure , de l'ordre de 1800 à 200 frigories ...

Et le soleil , à la fin de l'aprème , envoie à travers les vitrages sud-ouest (par exemple) non protégés par un BS , un flux d'environ 300 à 400W/m2,
je laisse faire le calcul pour 20m2 de vitrages d'une maison orientée sud-ouest , sans aucune inertie et super isolée...

A vos ventilateurs !!! pardon , je voulais dire calculettes..

PS

avec l'économie réalisée sur la non-pose du mégapuits) de mai à septembre

Charrie pas : 4 couronnes d'hekatherm ( 200ml) 2 150 € et une tranchée de 1.60m de large sur 25ml de long , ce n'est pas si coûteux ...

[AD 44]

ok mais (me semble t il) les maisons passives (à quelques exceptions sans doute) sont très majoritairement équipées de DF non (pour la saison de chauffe) ? Du coup associer ce genre de ventil à de tels débit... faut déjà trouver la (les) bête (s)!

Alors bien sur on doit pouvoir imaginer un bypass intégral de la DF en été pour faire turbiner différemment le puits (avec un moteur dédié au soufflage estivale) mais ça complique le bazar et élève le cout (enfin AMHA). Pis y a le réseau de distribution intramuros qui doit être conséquent lui aussi je suppose.

Et sur le puits lui même est ce que 4x25m seraient suffisant pour 1500m3/h? Ca donne une vitesse de 4.5m/s et sur 25m c'est pas beaucoup de temps passé sous terre. A peine 6 secondes (5 secondes et demi).

J'ai toujours cru qu'il fallait que l'air transite une vingtaine de secondes dans le puits pour que l'échange soit satisfaisant. Faudrait tripler l'instal pour arriver à 1500m3/h et que l'air circule 18s sous terre. 4x75m.

euh je me trompe là?!

L'espacement entre les conduits, quant à lui, parait un peu étriqué , on m'avait (à l'époque, mais peut être est ce trop) conseillé de respecter un entraxe de 80cm à chaque conduit.

Du coup ça donnerait un tranchée de 75m sur plus de 3m . Même en surfacique c'est une excavation délirante pour un particulier.

Mais bon, peut être vois je beaucoup trop gros...

[herakles]

Je vois que tu es doué en calculs... mais quelques très petites inexactitudes

Dans le cas présent , je parle de tuyaux grès vitrifiés , dont le diamètre intérieur est bien de 20cm (contrairement aux tuyaux en Pp ou PE que l'on désigne par leur D extérieur!!)

1200/4 = 300m3/h par tuyau , cela donne 2.6m/s , à peine plus que la vitesse idéale donnée par B. HERZOG (entre 1 et 2 m/s) et 10 secondes passées sous terre ..

Avec un entr'axe de 80cm , la tranchée ferait 2.4m (2.6 plus exactement )
Le grès vitrifié étant plus conducteur que les parois alvéolées d'un hekatherm , les transferts sont meilleurs .
Bref , avec 30 x 4 tubes et une tranchée de 3.20m de large , ca ne parait pas si délirant ...et c'est un investissement pour un siècle de fonctionnement

Avec 2.6m/s , les pertes de charge sont très faibles , et on peut utiliser le même ventilateur , à moteur ECM ou TAC , qui peut varier de 10% à 100% , pour l'hiver et pour l'été.

Certes, l'investissement est plus conséquent mais compensé par la suppression des refends lourds intérieurs de la Pop-Up...l

je citerais (de mémoire ) cette maison de retraite à Alès , récemment édifiée, avec ITI (pas ITE, dommage ) , largement vitrée au SUD (aie ! ) est équipée d'un tel puits canadien (pardon , provençal ) à 6 tubes : les 6 en été, mais en hiver , on n'en utilise que 2 ou 3 en alternance .

Mais bon, peut être vois je beaucoup trop gros...

Sans doute....

le réseau de distribution intramuros qui doit être conséquent lui aussi je suppose

.
Le diamètre des gaines peut passer de D80 à D125 pour autoriser ces débits (D160 pour les pièces de jour largement vitrées) et la vitesse de l'ordre de 3 à 5 m/s , pas gênant le jour
De plus , la DF peut être by-passée , pour diminuer les pertes de charge dans l'échangeur qui n'est pas calculée pour les gros débits .

Et il reste toujours la possibilité d'ouvrir la nuit pour aérer et soulager le ventilateur.

[AD 44]

Dans le cas présent , je parle de tuyaux grès vitrifiés , dont le diamètre intérieur est bien de 20cm (contrairement aux tuyaux en Pp ou PE que l'on désigne par leur D extérieur!!)

1200/4 = 300m3/h par tuyau , cela donne 2.6m/s , à peine plus que la vitesse idéale donnée par B. HERZOG (entre 1 et 2 m/s) et 10 secondes passées sous terre ..

Avec un entr'axe de 80cm , la tranchée ferait 2.4m (2.6 plus exactement )
Le grès vitrifié étant plus conducteur que les parois alvéolées d'un hekatherm , les transferts sont meilleurs .

Effectivement le grès en 20 int à 1200m3/h (avec un calcul correct de la somme des entraxes ) pondère le dimensionnement .

Ça fait tout de même un beau bébé à poser

[invitecb251ce6]

Bonsoir,

je constate que toutes les discussions portent trop souvent sur les besoins en chauffage , pas assez sur la problématique du confort estival et de mi-saison (étés indiens ) ..

déformation régionale, par ici on est plus habitué au froid qu'au beau temps

pour le PP avec revêtements en sels d'argent, le sel d'argent est utilisé comme antimicrobien ? connais tu le tarif et la disponibilité de ce genre de tuyau, je n'en avais pas entendu parler encore.

La version hydraulique me parait beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre et surtout ça doit vite chiffrer et surtout ça me semble compliqué par rapport à la simplicité du puit canadien "standard".

Pour l'ajout de réfent ou de masse inertiel , j'y avait pensé, mais le souci c'est que la PopUp n'as pas de dalle , dans mon cas ce sera des fondations sur murets de soubassement, sur lesquels est fixée une structure bois ou métallique. Le sol de la maison est donc la même structure que les murs et le toit, des sandwichs de lamibois et des pse, recouvert d'un OSB, pour le toit par exemple il propose un renforcement pour un toit végétalisé à 350kg/m².
Donc je ne pense pas qu'ajouter une masse thermique sur le plancher de la popup soit possible.
J'avais pensé aussi à faire monter un mur en brique de terre cru par exemple en continuité d'un des murets mais, à mon avis, ça va pas mal compliquer la construction et créer un pont thermique ( ce serai dommage d'en crée un , par défaut il n'y en as pas , Ψ=0.023 (W/mK).)

Pour le TAG, que je trouve intéressant ( j'ai éplucher tout le fils sur le TAG d'Herakles), il n'est pas indiqué pour ce terrain car terrain argileux marécageux avec nappe phréatique peut profonde et la construction ne pourras pas profiter de transfert thermique du TAG puisque construite à 60cm du sol avec un plancher qui a un U de 9.8.

La solution du PC me plait afin de déporter la masse thermique, et avec des matériaux antimicrobien comme le pp avec sel d'argent, ça me rassure un peu, coupler avec les filtres de la df , l'air entrant devrait être sain.
Comme maintenance de ce puits, dans un but de le garder non contaminé, je pensait également à un ozoniser comme les produit Bi-Ozone (http://www.hygiactive.com/cariboost_...0diffusion.pdf) placé à l'entrée du puits canadien et en fonctionnement quelques heures par jour.

Je verrai avec le thermicien si selon mon terrain et mes besoin un puits est adapté.

j'ai commencé une esquisse de plan, dites moi ce que vous en pensez merci
Le sud est bien sur en bas de l'image ( la première , vu de dessus en projection parallèle)
PlanBouvignies.jpg
PlanBouvignies3D.jpg
PlanBouvignies3D_1.jpg

[invitecb251ce6]

Voici une image de la maison sur le terrain, le sud est au bas de l'image :

[invitecb251ce6]

je repense à un autre type de maison qui répond à ton besoin que ce ne soit pas en autoconstruction et certainement bien meilleur au niveau acoustique:
les parois avec isolation en cartons alvéolés http://www.maison-construction.com/l...l#.VV7bEfmqqCg

MErci pour ce procedé que je ne connaissait pas, je suis en train de regarder pour une baraque en mousse, alors pourquoi pas en carton

Cela dit, je ne trouve pas le site du/des constructeurs qui propose cet technologie, le site MacHome n'existe plus ( il existe mais rien à voir avec des baraque en carton); j'ai trouvé le site http://www.batipac.pro/ qui est le site de l'usine de production mais leur chantier sont localiser surtout en région parisienne et Charente Maritime ( je crois , la géographie et moi ...)
Il y a pas l'air d'avoir foule de constructeur proposant cette solution, sur le site non plus.
Les performances annoncées sont un poil en dessous de celle annoncé pour la popUp, le prix est équivalent.

[herakles]

Salut ,

voila les références du PC avec revêtement bactéricide http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...OV-rOqi6xJdFuQ

Ceci dit , ton plan est sympa ..
Un bémol , le coin séjour et le petit couloir cuisine -séjour derrière la banquette = place perdue , et pas possible d'être devant un bel écran de TV bien en face à cause de la baie sud Ouest

Une remarque = avec un tel niveau d'isolation et le manque criant d'inertie , la baie vitrée sud-Ouest va créer de la surchauffe l'aprèm , avec en plus l'activité de la cuisine
prévoir un volet coulissant à persiennes, extérieur , agissant comme brise soleil certains jours d'été .

Pour atténuer la surchauffe ,malgré le manque de parois lourdes , il y a aussi la solution des plaques de plâtre avec capsules de paraffine (PCM) : http://energain.fr/Energain/fr_FR/index.html , posées à la place des cloisons intérieures en OSB ou placo standard
pouvant venir en complément du puits canadien

Avec cette surface de baies vitrées , le puits canadien devrait être suffisamment surdimensionné pour permettre un flux d'air de 600 à 1000 m3/h : au moins 3 tubes en // sur 30ml..
avec une vitesse inférieure à 2m/s dans chaque tube à 600m3/h et de 3m/s à 1000 m3/h ponctuellement

Bon weekend

[kikou67]

+ 1 avec herackles pour se méfier de la surchauffe en été même dans le grand nord. Encore plus au nord, il y a la Belgique. Je peux t'assurer que la maison super isolée (sans arrivé au passif) que je connais est très inconfortable en été. Elle possède pourtant une dalle massive au rdc.

Elle n'a pas encore de quoi occulter les vitrage ensoleillés. Surtout ne les oublie pas!

Dans ton projet, à la lecture du coefficient d'isolation et du concept constructif (pas possible de mettre de l'inertie, ce n'est pas de l'hiver que je m’inquiéterais mais de l'été. En caricaturant, je crains que tu ne dépenses plus d'énergie en été pour refroidir qu'en hiver pour réchauffer.

Probablement une idée stupide pour l'été (légalement complexe en Belgique, en France?) :
-tu as un terrain ou il y aurait rapidement de l'eau
-créer 2 puits (on l'a fait chez mes parents il y a30 ans, cela ne coût pas grand chose = des ronds à béton de grands diamètre (1m-1.5m?). tu poses le premier sur le sol verticalement et creuse en dessous. Il descend tout seul. Tu emboites le second et ainsi de suite = 5-6m de mémoire est possible.
-une pompe prélève l'eau d'un puits et fait passer l'eau dans un serpentin insérer idéalement dans le plafond (plâtre projeter sur armature métallique) ou des cloisons.

Faut-il une vanne à 3 voies pour ne pas envoyer de l'eau trop froide (condensation)? Faut vraiment un puits de rejet?


-1 (ou gros bmol ou attention) avec le maître sur les capsules de paraffine. J'ai travaillé pour une société acteur mondial dans la plaque de plâtre. La technologie il y a 10 ans était commercialisée (le font-ils encore?) et d'après 1 responsable de la R&D : vraiment pas top, ça marche mal. La température de transition est trop élevée et l'effet est faible. Bon, c'était il y a 10 ans.

[invite500a2d07]

Bonjour,
oui le produit machome est devenu IPAC: isolant porteur alvéolaire cellulosé mais effectivement c'est plus du côté de Guérande.
sympa mais un peu loin.
désolé pour la fausse piste.

[Boumako]

Comme maintenance de ce puits, dans un but de le garder non contaminé, je pensait également à un ozoniser comme les produit Bi-Ozone (http://www.hygiactive.com/cariboost_...0diffusion.pdf) placé à l'entrée du puits canadien et en fonctionnement quelques heures par jour.

Bonjour

Des sels d'argent sont inutiles en plus d'être polluants (oui, l'argent est un polluant). Si vraiment vous avez peur des micro organismes qui pourraient se développer à la surface d'un tube il faudra aussi traiter le terrain sur quelques centaines de mètres à la ronde, car il présente un milieu beaucoup plus favorable au développement de ceux ci.
En ce qui concerne ce traitement bio-ozone le flyer de leur produit est un ramassis de conneries, et l'ozone est un gaz extrêmement toxique. J’espère que la lampe UV qu'ils utilisent n'en produit pas (sur ce point ils ne sont pas très clair).

[invitecb251ce6]

Bonsoir à tous

voila les références du PC avec revêtement bactéricide http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...OV-rOqi6xJdFuQ

Avec cette surface de baies vitrées , le puits canadien devrait être suffisamment surdimensionné pour permettre un flux d'air de 600 à 1000 m3/h : au moins 3 tubes en // sur 30ml..
avec une vitesse inférieure à 2m/s dans chaque tube à 600m3/h et de 3m/s à 1000 m3/h ponctuellement

merci, pour l'adresse.
quand tu parles de " au moins 3 tubes en // sur 30ml", c'est 3 tubes de chacun 10ml pour arriver à 30ml ou 3 tubes de 30ml chacun??

Ceci dit , ton plan est sympa ..

merci

Un bémol , le coin séjour et le petit couloir cuisine -séjour derrière la banquette = place perdue , et pas possible d'être devant un bel écran de TV bien en face à cause de la baie sud Ouest

j'ai modifié cela , j'ai placé la télé sur le mur sud est, je sais que cela ne sera pas regardable en journée à cause des reflet, mais nous ne regardons la télé qu'en soirée, jamais en journée, donc plus de problème.

Elle n'a pas encore de quoi occulter les vitrage ensoleillés. Surtout ne les oublie pas!

pour les persiennes , je pensais tout simplement mettre des volets roulants.

Pour atténuer la surchauffe ,malgré le manque de parois lourdes , il y a aussi la solution des plaques de plâtre avec capsules de paraffine (PCM) : http://energain.fr/Energain/fr_FR/index.html , posées à la place des cloisons intérieures en OSB ou placo standard

j'était emballé jusqu'au moment où j'ai vu le prix...

Probablement une idée stupide pour l'été (légalement complexe en Belgique, en France?) :
-tu as un terrain ou il y aurait rapidement de l'eau
-créer 2 puits (on l'a fait chez mes parents il y a30 ans, cela ne coût pas grand chose = des ronds à béton de grands diamètre (1m-1.5m?). tu poses le premier sur le sol verticalement et creuse en dessous. Il descend tout seul. Tu emboites le second et ainsi de suite = 5-6m de mémoire est possible.
-une pompe prélève l'eau d'un puits et fait passer l'eau dans un serpentin insérer idéalement dans le plafond (plâtre projeter sur armature métallique) ou des cloisons.

ça n'a pas l'air si stupide que cela , mais je crains que ce soit interdit par chez nous aussi, rejeter de l'eau dans la nappe phréatique ne doit pas être conseillé. En passant par un circuit à eau glycolé comme proposé plus haut doit être une alternative valable.

Des sels d'argent sont inutiles en plus d'être polluants

fais une recherche sur le sel d'argent , tu verra que c'est très utile ( http://www.universalis.fr/encycloped...t-de-ses-sels/)

En ce qui concerne ce traitement bio-ozone le flyer de leur produit est un ramassis de conneries, et l'ozone est un gaz extrêmement toxique. J’espère que la lampe UV qu'ils utilisent n'en produit pas (sur ce point ils ne sont pas très clair).

C'est tellement un ramassis de connerie que le procédé à été testé et approuvé par :
- le CNRS( Ref no. : DE082_2007)
- le laboratoire de science biomoléculaire et biomédicale de l'université de Dublin ( rapport V0273)
- L'université d'état de Pennsylvanie
- les labo LAWN ENvironemental, Tri-Tech Analytical Laboratories, SMQ ...
Et je ne parle pas des clients qui utilisent cette techno, ça doit vraiment être des ramassis d’attardés... genre
http://www.biozonekorea.com/tech/cus..._list&idx=5252

Bonne soirée à tous , merci de vos reponses.

J'ai rendez vous demain matin avec un archi sur mon terrain , je vous tiendrai au courant

[herakles]

quand tu parles de " au moins 3 tubes en // sur 30ml", c'est 3 tubes de chacun 10ml pour arriver à 30ml ou 3 tubes de 30ml chacun??

Oui 3x30ml ..à la rigueur 3x25 ml avec grès vitrifié

l'idéal = tubes en grès vitrifié , bien meilleur coefficient d'échange , sinon tubes pleins en PP , non annelés , car les cannelures sont remplis d'air , .
http://www.hellopro.fr/tuyau-d-assai...7-produit.html

[Boumako]

Bonjour
Ma réponse était peut être un peu trop brute et je m'en excuse. Je vais donc développer un peu.

En ce qui concerne les sels d'argent je ne nie pas l'effet bactéricide des sels d'argent, mais leur pertinence ici. Ils peuvent permettre d’empêcher un développement bactérien à la surface du tube, mais celui ci n'a aucune raison de se produire si la pente est respectée pour éviter les accumulations d'eau. Si le travail est effectué correctement rien ne pourra se développer à la surface.
L'effet des sels est nul sur l'air proprement dit car il n'y a pas de contact intime.

En ce qui concerne l’appareil cité plus haut : Ma remarque concernant le "ramassis de conneries" est directement liée à la présentation du produit du flyer donné en lien au message #21.
On peut lire différentes assertions non documentées et des arguments pseudo scientifiques, voire totalement délirant (les "particules de plasma" par exemple), mais bien évidement il faut avoir un certain esprit critique et un bagage scientifique pour se rendre compte que ce document n'est absolument pas fiable. D'ailleurs si tu veux faire une bonne blague je te conseille de poster ce lien dans la section "physique".

De plus je ne nie pas l'effet de l'ozone, ce type de traitement est couramment utilisé pour différents types de désinfection (eau potable par exemple), mais il n'y a jamais le moindre contact entre des personnes et ce gaz qui est toxique (il s'agit d'un polluant majeur dans les grandes villes).
Il est possible de produire de l'ozone avec des lampes UV non filtrées (une certaine longueur d'onde du mercure est assez énergétique pour produire de l'ozone à partir d'oxygène). Si ce dispositif entre dans cette catégorie il ne faut absolument pas l'utiliser pour le besoin que tu décris. Si par contre il s'agit d'une lampe UV classique comme on en trouve pour traiter l'eau des bassins tu peux toujours l'utiliser si ça te chante, mais elle ne servira à rien car il faut une exposition totale (continue ou non) d'environ 1 minute pour briser l'ADN des virus et bactéries afin qu'elles ne puissent plus se répliquer (les UV ne les tuent pas).