Isolation d'une lame d'air dans un appartement

[invited23eee04]

Bonjour à tous,

Recherchant à améliorer l'isolation de mon appartement je suis plusieurs fois tombé sur des sujets de votre forum très enrichissant. Mais comme chaque cas est spécifique, je me permet de vous demander conseil.

Mes factures de gaz ne cessant de gonfler, je recherche une solution pour réduire ma consommation.

Ma situation actuelle :
J'habite dans un appartement au deuxième étage d'un immeuble de 7 étages.
Mon appartement est traversant est / ouest et j'ai deux voisins nord / sud.
Chauffage au gaz, chaudière récente.
Double vitrage.
Ventilation naturelle par les conduits d'aération de l'immeuble, entrée d'air sur le haut des fenêtres.

Mes murs :
20cm béton armée (je suppose)
vide d'air de 3 cm
Brique platrière de 4 cm.

J'ai fait des simulations et ce n'est franchement pas terrible.

En faisant le tour du web voici les différentes options que j'ai étudiées :
- Injection de ouate de cellulose dans la lame d'air (j'ai peur qu'elle prenne l'humidité)
- Injection de SLS20f (ces microbilles me semblent adaptées mais j'ai peu que la lame d'air présente des fuites), je pensais y insérer une caméra spécifique pour vérifier.
- Injection de mousse polyuréthane, mais celle ci semble agir comme un pare-vapeur, je n'ai aucune idée des conséquence que cela peut avoir.

Qu'en pensez-vous ?

Je vous remercie d'avance.
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[Larzacien]

bonjour, je ne vois pas trop où seraient les fuites, à cette lame d'air, vu que c'est entre deux étages..

Avez-vous une aération basse pour le fonctionnement de votre chaudière ?

Votre chaudière est-elle étanche, c'est à dire à "ventouse" ? si c'est le cas, elle n'a pas absolument besoin de l'aération basse. Il faudrait voir ça avec le technicien qui vous fait l'entretien ou avec l'installateur.

Quelle surface avez-vous ? combien consommez vous ? quel est le climat de votre région ?

Normalement votre sol ne doit pas être froid, puisque c'est habité au dessous. Et vous vous chauffez le sol de celui du dessus. Si le voisin du dessous chauffe bien vous êtes avantagé, l'idéal c'est des retraités, ils restent dedans une bonne partie de la journée et chauffent bien en général.

Je crois que l'injection de billes de polystyrène serait pas mal, mais il faut savoir que les gaines électriques qui sont dans l'espace entre mur et brique peuvent bloquer la descente de l'isolant, et que c'est difficilement contrôlable.


Vous pourriez aussi faire une petite isolation complémentaire sur la contre cloison en brique, mais à ce moment là, il faut que l'électricien vous remette les prises et interrupteurs au niveau de l'isolation. Et il faudrait faire avancer les radiateurs de chauffage central, à moins de mettre un petit isolant et un contre plaqué derrière le radiateur pour isoler un peu sans tout déplacer.



N'avez-vous pas des problèmes d'humidité ou plutôt de condensation dans ce logement, notamment à la salle de bain par exemple ?

Il faut savoir que plus on isole, plus il faut ventiler, et qu'en copropriété, ce n'est pas toujours évident.

La copropriété n'envisage-t-elle pas une isolation par l'extérieur ?

[invited23eee04]

Ma chaudière est dans la cuisine qui dispose effectivement d'une aération basse.
C'est une chaffoteau et maury niagara delta 24 cf, mais je ne sais pas si elle est dite à "ventouse", elle n'est à priori pas étanche.

J'habite à Bourges. J'ai une surface de 68 m2. Je n'ai pas de problème d'humidité, y compris dans ma salle de bains même si de la condensation doit se former sur le mur qui est vraiment froid en hiver. Je consomme environ 1000 euros de gaz sur une année (pour deux personnes). J'ai commencé par optimiser la consommation d'eau chaude sanitaire (aérateurs/réducteurs de débit sur robinet / douche), calorifugeage des tuyaux d'ECS.

Je préférerais éviter la réalisation d'une contre cloison pour ne pas diminuer la surface habitable. 3cm de lame d'air, c'est très mince mais en simulation en tout cas https://www.u-wert.net/berechnung/ , il semblerait que je puisse diminuer les déperditions des murs extérieurs en injectant un isolant (par 2 environ).

N'ayant pas d'expérience pratique dans ce domaine, je me pose surtout la question des problèmes d'humidité qui pourraient en découler. A savoir si il serait préférable d'utiliser un isolant qui "respire" type ouate de cellulose, sls20, ou au contraire qui bloque un peu plus le passage de l'humidité, type mousse polyuréthane.

[Larzacien]

bonjour, je connais un voisin qui a fait injecter du liège dans un espace entre mur parpaings et contre cloison. Le liège est très cher mais il ne craint pas grand chose.

La ouate de cellulose, j'aurais peur d'une éventuelle condensation qui la rendrait totalement inefficace.
Dans votre cas, la chaudière doit être atmosphérique, c'est à dire que pour la combustion elle utilise l'air du logement, et cela impose une aération basse dans la cuisine (obligatoire). Lorsqu'on installe des chaudières à ventouse dans les immeubles, on voit souvent que l'évacuation a été perforée dans le mur et donne sur le balcon avec un tuyau assez long, mais là, on a dû utiliser le conduit de la chaudière précédente. Vous ne pouvez donc compter que sur l'aération à l'ancienne c'est à dire en ouvrant les fenêtres tous les jours, et plus particulièrement au moment où vous produisez de la vapeur (cuisine) et douches ( j'espère que vous avec une fenêtre dans la salle de bain, n'oubliez pas de l'ouvrir en grand un bon moment même en hiver après la douche.

Il vous reste à voir au moins deux entreprises ou même trois pour voir ce qu'elle vous propose comme isolation de la lame d'air, et demandez-leur comment elles s'assurent de la bonne répartition de l'isolant. Pour le contrôle par caméra thermique, il faudrait que ce soit fait en hiver avec chauffage allumé.

Il faut voir les prix et la durée d'amortissement. Parlez aux autres copropriétaires pour savoir s'ils ont fait quelque chose et demandez leur s'ils ont eu un résultat notoire.

https://www.youtube.com/watch?v=uZvSo9PtmCc

[A voir en vidéo sur Futura]

[FabStryke]

Bonjour,

Avec seulement 3 cm, je ne vois que le SLS20, composé de petits grains et suffisamment fluide pour remplir correctement la lame d'air.
3 cm sera mieux que rien, mais ce serait nettement plus efficace d'enlever la brique platrière et de poser 8 à 10 cm de laine de verre en GR32, par contre ce sera forcément au détriment de la surface de l'appartement.

[Larzacien]

bonjour, oui, mais si on enlève la brique plâtrière, on la remplacera par du placo et on passe de 5 cm à 1,3 cm, ce qui atténue un peu la perte de surface.

Le souci, c'est qu'on va isoler et qu'on ne peut pas mettre de VMC, et lorsqu'on isole, il faut ventiler.

La ventilation naturelle c'est capricieux, ce n'est pas régulier. Il faut être un fana de l'aération à l'ancienne : ouverture des fenêtres fréquentes quelques minutes au moins deux fois par jour et surtout lorsqu'on produit de la vapeur.

[invited23eee04]

Je suis réticent à abattre la cloison :
- je réalise les travaux moi-même et j'habite actuellement le logement (et je sais l'énorme quantité de gravats que j'aurai à dégager) ;
- il semblerait que la brique plâtrière est une bonne inertie thermique et contribue à réguler l'humidité (actuellement, je n'ai aucun problème).

"lorsqu'on isole il faut ventiler" : c'est dû à quoi ? Dans mon cas, si j'isole ma lame d'air, vais-je devoir augmenter la ventilation de mon logement ?

C'est effectivement la solution du SLS20 qui me séduit le plus, j'ai l'impression que c'est celle avec laquelle je prend le moins de risques, car elle isole bien, laisse passer la vapeur d'eau (j'avoue ne pas savoir si c'est plutôt un plus ou un moins), et ne craint pas l'humidité (mais rien ne dit si ses performances diminuent en sa présence).

[FabStryke]

OK pour votre choix, la résistance thermique ne sera pas terrible (3 cm de sls20 donne un R de 0.03/0.034 = 0.88 + 5 cm de brique platrière ~ 0.1 pour un total à 1), mais cela devrait déjà apporter un gain de confort et d'économie d'énergie notables.

Il faudra étanchéifier toute traversée de la brique platrière car le sls20 est très fluide, par exemple pour les prises de courant (mettre la prise hors tension avant bien sur):
- boitier d'encastrement étanche (par exemple les batibox energy de Legrand)
- mastic acrylique sur le pourtour du boitier
- bouchon sur la gaine ICTA où passent les cables électriques tant qu'on y est

"lorsqu'on isole il faut ventiler" : c'est dû à quoi ? Dans mon cas, si j'isole ma lame d'air, vais-je devoir augmenter la ventilation de mon logement ?

Il faut évacuer du logement l'air qui se charge en humidité de part la présence des personnes et leurs activités (douche, cuisine).
Dans les anciens batiments sans VMC, ce renouvellement se fait notamment grâce aux défauts d'étanchéité à l'air. Avec les travaux d'isolation on supprime les défauts d'étanchéité à l'air et on arrive au moment où le renouvellement d'air n'est plus suffisant. Cela provoquera la condensation de l'humidité et son corollaire : développement de moisissures et champignons.

Cdt.

[invited23eee04]

Merci des conseils.

Il faudra étanchéifier toute traversée de la brique platrière car le sls20 est très fluide, par exemple pour les prises de courant (mettre la prise hors tension avant bien sur):
- boitier d'encastrement étanche (par exemple les batibox energy de Legrand)
- mastic acrylique sur le pourtour du boitier
- bouchon sur la gaine ICTA où passent les cables électriques tant qu'on y est

Par chance je n'ai qu'une prise électrique coté extérieur et mes radiateurs sont coté intérieur (ce qui n'est pas pour améliorer mon confort). Pour mieux inspecter la lame d'air et m'assurer que tout ne parte pas chez le voisin ou dehors je pense utiliser cette caméra.

Je vais demander un devis pour 1m3 de SLS20F (j'ai calculé 996L en étant large). A moins qu'un forumeur ayant entrepris de gros travaux est du rab à me revendre

[Larzacien]

bonjour, Et vos menuiseries sont comment ?? Attention aux fenêtre PVC très étanches (même si on met l'aération en haut) et qui pourrait apporter des désordres à votre logement qui ne semble pas en avoir.

On ne devrait jamais placer de doubles vitrages PVC sans VMC, et dans votre cas, vous ne pouvez pas en mettre une.

De plus en copropriété, on ne peut pas remplacer ce qui se voit de l'extérieur sans avoir l'accord du syndic.

[invited23eee04]

Bonjour, Oui j'ai déjà du double vitrage PVC (posé par l'ancien propriétaire), et effectivement, non je ne peux pas mettre de VMC. Mais comme je le disais, cela ne semble pas avoir posé de problème.

Peut être existe t'il aussi une solution de ce coté : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/rendr...oi-l1308219389 ?

Il semblerait que le SLS20 soit très difficile à trouver actuellement (arrêt de la production). Je vais peut être me rabattre sur de l'ecographite qui semble également avoir de bonnes propriétés. Seul la résistance au feu n'a pas l'air terrible, même si derrière la brique, je me dis que l'augmentation du risque est limitée (pas de gaine électrique qui passe).

[max55thir]

Il y a aussi le Vermex H

[FabStryke]

Il y a aussi le Vermex H

Si vous arrivez à en trouver.

[max55thir]

on m'a donné le nom de 2 revendeurs dans ma région, faut que je les contacte

[invite9bb9ee5a]

La bille ecographite est parfait dans votre cas, la résistance au feu est la même que une plaque BA13 avec son isolant gris, pour info j'ai isolé toute les lames d'air de ma maison en pierre avec, si vous voulez il m'en reste 2 m3 environs dans des sacs de 200l, et pour éviter de faire des gros trous, j'ai aussi le matériel pour l'integration par petit trous dans votre mur si vous le voulez. Contacter moi si ça vous intéresse !

[lucienpel]

Bonjour
dans l'avis Technique de Vermex H il est dit :
dans le cas ou le Vermex H est mis en place par le haut du vide d'air
la résistance thermique est de 0,9 pour 6cm .
Il ne donne pas de valeur pour 3cm mais dans le meilleure cas de figure
on peut l'estimer à R=0,5 si bonne répartition, ......comme déjà dit voir
si ces travaux sont rentables.
Ecographite : R = 1 pour 3cm toujours dans l'hypothèse d'une bonne répartition,
mais si vous avez une opportunité, ....
Cdt

[invited23eee04]

Bonjour,

Petit retour d’expérience... Alors j'ai effectivement isolé il y a quelques mois les murs de ma façade est (pour comparer) en insufflant de l'écographite dans le vide d'air. C'est maintenant l'hiver, il fait froid, et c'est l'heure des mesures comparatives avec la façade ouest...

Je suis très loin d'obtenir le gain prévu par la simulation (https://www.u-wert.net/berechnung/). Notamment à cause du pont thermique au niveau du sol et du plafond et certainement dû également à la pose des trois fenêtres présentes dans le salon dont le contour fait également office de pont thermique. Alors effectivement, entre deux fenêtres c'est moins froid. Mais dans l'ensemble, à cause de la conductivité thermique de la brique et des nombreux ponts, je n'ai pas beaucoup gagné (j'ai en ce moment des murs à 9°C !).

Je pense que je vais compléter cette isolation en rajoutant sur la cloison intérieur (devant la cloison en brique) 3cm de polyuréthane + 1cm de BA10. Mes fenêtres ressortent justement de 4cm sur la cloison intérieur, en enlevant le contour décoratif je devrais arriver pile au niveau.

[invite9bb9ee5a]

Bonjour, mistigri

Quel epaisseur de bille avait pu remplir, et que est le lambda de votre bille?

Merci

[invited23eee04]

Bonjour, mistigri

Quel epaisseur de bille avait pu remplir, et que est le lambda de votre bille?

Merci

J'ai rempli environ 3cm de bille. Le lambda des billes est de 0,029 W/m.K. Mais je ne pense pas que ce soit les billes qui sont en cause, comme je le disais le centre des murs est moins froid. Mais le contour des fenêtres lui est très froid, et dans mon salon, cela représente une grande surface.

[lucienpel]

Bonjour
comme dit dans une précédente réponse dans le meilleure des cas : répartition totalement
homogène, ..... avec 3 cm cela donne R = 1 .....
Vos remarques me semble pertinentes, toujours intéressant d'avoir des retours
Cdt

[invite9bb9ee5a]

Dans se cas pourquoi ne pas refaire une petite cloison à l'interieur de 8 cm + ba 13 soit env. 9,3 ou 10 cm
Rempli de bille au lieu de mousse se qui vous permettra d'avoir un R de 3,7 voir 4. Se qui correspond à la RT 2012

Vos billes sont ronde ou ovale?

Merci