Mur a inertie en eau

[Jypou]

Saison estivale:
Ok pour le schéma, mais tu renonces à ton idée première? avec une cuve ecs plongée dans la cuve (de 1000l par exemple):

Pour l'ECS, je vais créer (...) avec une double cuve (cuve d'ECS plongé dans la cuve d'eau chauffé par les panneaux), du coup pas de problème de surchauffe de l'eau

Cette double cuve est du matériel standard, associée à la thermo-circulation coté capteur, me parait être une meilleure solution.
Si la cuve descend en dessous de 45 ou 50°C, elle n'est plus exploitable pour l'ecs.
D'où l’intérêt d'installer une 2nd cuve (de 1000l?) non utilisée pour l'ecs, que tu pourrais charger lorsque le retour des CS est inférieur à 50°C, ce qui permettrait d'augmenter ta couverture solaire (durée d'utilisation des CS).

Saison hivernale:
Ok pour l'échangeur à plaque.
Les échangeurs à plaque du commerce ont un rendement de 40 à 99%.
Ce n'est pas une bonne idée de faire venir de l'air pollué de COV, à cause du polyuréthane des ballons, dans le volume habité. De plus, je crains que cet air soit pollué par des gaz de la roche-mère qui émet naturellement de l'humidité chargé de CO2.
Je garderais le même sens d'air qu'en été, ceci n'a pas d'incidence sur le bilan énergie, au rendement près des échangeurs.
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[guitout]

Je compte bien garder un ballon a double cuve, c'était pour dessiner simplement une idée de principe du fonctionnement

Avec la stratification de l'eau, si j'ai bien comprit d'ajouter une seconde cuve ne ferait qu'ajouter du stockage? Je pense que le plus simple serait un branchement en thermosiphon avec dans la cuve la plus haute l'échangeur venant des capteurs et la cuve d'ECS en immersion, puis une seconde cuve en série pour le retour plus froid et un plus grand stockage. Et comme tu as dit, un retour plus froid pour les capteurs.

Coté besoin thermique de la maison, as tu une idée du coup? Ca donne quoi les température avec l'isolation que je vais installer sur les cuves (partons sur deux de 1000l) dans le local technique?

[Jypou]

- Ci = Coefficient d'isolation (mousse polyuréthane) = 0.026 W/m en °C
- Ts = Température de l'eau stockée = 65°C
- Ta = Température ambiante de la pièce = 20°C.
- P = Perte en Wh = (Ts - Ta) x (Ci / épaisseur en cm) x surface en m2= 45 x (0.026 / 0.2) x 6 = 35.1 Wh

Je dirai plutôt:
- Ts = Température de l'eau stockée = 95°C
- Ta = Température ambiante de la pièce = 37°C
- épaisseur 0.2m waoh! c'est beaucoup, mais c'est bien!
- P = Perte en W = (Ts - Ta) x (Ci / épaisseur en m) x surface en m2= (95-37) x (0.026 / 0.2) x 6 = 45 W

Difficile d'estimer les pertes des organes mal isolés, purgeur d'air, V3V, vanne d’arrêt et tuyauteries bien isolées: 210W

Donc avec 2 ballons, cela fera 300W.
Cela entraînera une température du local de 7°C au dessus de l'air entrant.

Avec la stratification de l'eau, si j'ai bien comprit d'ajouter une seconde cuve ne ferait qu'ajouter du stockage?

Pas uniquement, lorsque le soleil est trop faible et que les CS ne peuvent pas produire de l'eau sup à 50°C, les CS peuvent encore fonctionner grâce à la seconde cuve. Pour maximiser la chaleur utile de cette cuve, il faudra que les émetteurs puissent fonctionner à la température la plus basse possible (radiateurs ou mieux: convecteurs).

Je pense que le plus simple serait un branchement en thermosiphon avec dans la cuve la plus haute l'échangeur venant des capteurs et la cuve d'ECS en immersion, puis une seconde cuve en série pour le retour plus froid et un plus grand stockage.

Tu es en train de décrire une cuve plus haute que l'autre, ce qui n'est pas évident à mettre en place.
Peut-être que les cuves devraient être en // pour que la cuve la plus chaude ne soit un bouchon qui empêche la circulation d'eau.
Pour le choix de raccordement, il faudrait que tu te rapproches de ton fournisseur ou de l'association apper, qui cumule beaucoup d'expérience d'installation de chauffage solaire.

Coté besoin thermique de la maison, as tu une idée du coup?

Non, cela reste à faire.

[Jypou]

- Ta = Température ambiante de la pièce = 37°C

Je voulais dire 32°C, mais cela ne change pas beaucoup le résultat.

[JiPe38]

Mon grain de sel dans cette discussion. Découple les deux systèmes (chauffage et ecs). Pour l'ecs prends trois ou quatre mètres carrés de panneau inclinés à 45°, et soit tu les mets à un endroit où tu peux les masquer facilement (bache...) lorsque tu quittes la maison pour les vacances, soit tu prends un système commercial qui intègre la fonction rafraichissement nocturne pour la décharge de l'énergie excédentaire. Bien sur tu peux le réaliser toi même, mais ce n'est pas très simple.

Pour le chauffage, n'hésite pas à relever tes panneaux, pourquoi pas à la verticale. Si tu simules (solo 2000, etc.) tu verras que ça optimise la fourniture d'énergie en demi saison ou hiver. Bien pour le masquage en été par le balcon, mais il te faudra tout de même prévoir, comme pour l'ecs, d'évacuer l'énergie excédentaire s'il y en a. Il n'y a pas de mystère : soit on sous-dimensionne la production solaire, pour ne pas être embêté par la décharge, soit on sur dimensionne pour dépenser le moins possible de combustible autre que solaire et dans ce cas il faut être très attentif à décharger (ou masquer les panneaux) lorsque la production excède la consommation.

Et j'oubliais, ne prends pas des capteurs solaires chinois à tube caloduc : ils ne fonctionnent pas lorsqu'on les place sur un angle trop important, encore moins à la verticale bien sur.

[guitout]

-C'est vrais que de séparer les deux productions aurait l’avantage de réduire la température du local en été, et d'augmenter l'efficacité de l'ensemble en hiver. Je ne sais pas si 4m2 serait suffisant pour la production d'ECS en hiver? Pour l'inclinaison, j'ai déjà fait les calcules, et c'est 70° la meilleur inclinaison pour la production hivernal, car à 90° on perd par rapport à 70° entre 8.5% en février et 62% en juin.

-20cm de PUR me semble plutôt cohérent pour une réserve d'eau, je peux même prévoir plus si c'est utile. Avec une cheminé de stratification, l'eau chaude choisi toute seul son niveau de diffusion dans la cuve, pas de problème de bouchon d'eau plus chaude que celle qui arrive
Le truc si j'installe les cuves en // c'est qu'elles vont d’équilibrée en température. Justement ce que nous ne voulons pas. Alors qu'en série, c'est vraiment l'eau la plus froide qui sera dans la seconde cuve.
Mais le problème ne se pose plus si je sépare les deux productions. Ca serait effectivement beaucoup plus simple pour la régulation estivale. Je n'aurai qu'à masquer les capteurs du chauffage et ceux de la production d'ECS en fonction de la période de l'année.
Question : que ce passe t'il dans un montage avec boucle de Tickelman lorsque l'on masque une partie des capteurs? Sont ils réchauffé par les autres? Ou ça dilue simplement l'eau chaude par l'eau non chauffé par les capteurs masqué? Je pense que les capteurs masqué ce transforme en émetteur IR.



PS : très bien le Guide de la maison solaire

[Jypou]

-C'est vrais que de séparer les deux productions aurait l’avantage de réduire la température du local en été, et d'augmenter l'efficacité de l'ensemble en hiver.

La température du local 32°C exceptionnellement n'est pas problématique.
Avec une cheminée de stratification, séparer n'augmente pas l'efficacité de l'ensemble en hiver, au contraire, car les capteurs et les cuves sont mutualisés. Mais cela implique d'avoir un local très haut (4m? avec des cuves verticales), est ce possible?

Je ne sais pas si 4m2 serait suffisant pour la production d'ECS en hiver?

Non, il faudrait un appoint!

-20cm de PUR me semble plutôt cohérent pour une réserve d'eau, je peux même prévoir plus si c'est utile.

Non, ce n'est pas utile. A moins que de les installer à l'extérieur.

Le truc si j'installe les cuves en // c'est qu'elles vont d’équilibrer en température.

J'avais imaginé des Vannes 3 voies motorisées asservie à une sonde de température. Inconvénient: elles sont difficiles à calorifuger, donc déperditives.
La cheminée de stratification est la meilleure solution.

[guitout]

Pas besoin de 4m, les cuves font 1m*1m*1m. Un peut plus de 2m suffiront.

Il me semblait bien aussi que 4m2 ne pourrait pas suffire.

Un autre avantage de la cheminée, c'est que çà ne demande aucun entretien et aucune gestion

[Jypou]

et aucune régulation, sauf au niveau des radiateurs.
En quels matériaux sont faites les cuves?
Quelle est la pression de service? compatible avec la température maxi de l'eau?
Le calorifuge est-il vendu avec les cuves?
S'assurer qu'il résiste bien à la température (160°C?). Cela m'étonne de la part du polyuréthane.

[guitout]

-Pour l'isolation des cuves, c'est moi qui vais la poser. Je viens d'appeler le fabricant (Efisol), ils garantissent le PUR jusqu’à 80°C en continu et le PIR jusqu'à 90°C. Donc ça ira bien vue que je ne compte pas dépasser les 90°C dans les cuves, ou au pire, première couche en laine de roche, puis PIR. Il faudra que j'isole les conduits venant des panneaux avec autre chose par contre.
-chaque circuit sera dissocié avec ses propres échangeurs plongés dans les cuves (ECS en bain marie). Les cuves ne seront là qu'en temps que stockage de calories. Elles seront a pression atmosphérique.
-Pour les pressions des circuits : ils seront tous sous les 2 bars normalement. Il me reste a calculer le minimum en fonction de la distance et des pertes de charge.
-Les cuves de 1000l seront surement en polyéthylène haute densité, soit une température maximum de fonctionnement de 105°C, température qu'il sera impossible de dépasser sous pression atmosphérique Mais je recherche activement des cuves en inox ou acier.

[guitout]

Je viens de faire le calcul de déperdition thermique sur la maison :
-pour 0°C extérieur : 6.6kW en isolant et chauffant la pièce du bas, 4.5kW sans.
-pour -7°C extérieur : 9kW en isolant et chauffant la pièce du bas, 6kW sans.

Si je prends 3kWh/m2 de radiation solaire reçu au pire moment de l'année (décembre) et un rendement catastrophique de 20%, j'aurai besoin au plus de 15m2 pour tout chauffer avec -7°C. Plus l'ECS, mais je ne pense pas que ce soit très judicieux d'ajouter encore des cellules, non?

[guitout]

Je me suis trompé sur la partie solaire : j'ai confondu 3kWh/h et 3kWh/jour... Ca change légèrement la surface de capteur....

[Jypou]

mais je ne pense pas que ce soit très judicieux d'ajouter encore des cellules, non?

A mon avis, ce n'est pas judicieux.
Le problème est que les déperditions sont trop importantes:

Je viens de faire le calcul de déperdition thermique sur la maison :
-pour 0°C extérieur : 6.6kW en isolant et chauffant la pièce du bas, 4.5kW sans.
-pour -7°C extérieur : 9kW en isolant et chauffant la pièce du bas, 6kW sans.

Quand tu dis pièce du bas, tu veux dire la chambre?

-valeur isolation (dès que j'aurai fini de la ré-isolé) : sol R3.7, mur R5.6, toit R8.4

Qu'as tu prévu comme isolant, lambda, épaisseur? Peux tu donner des précisions sur le calcul de R.
R menuiserie=?
Es tu disposé à ajouter de l'épaisseur?

[guitout]

La pièce du bas est effectivement la chambre.

Je me suis peut être planté dans les calculs de déperdition.
C'est bien pour çà que je demande de l'aide pour cette partie

Je vais refaire une isolation complète par l'extérieur sur toute la maison avec du PUR lamba 0.025, R pour 10cm : 4.65.
Épaisseur : sol 8cm, mur 12cm, toit 16cm.
Fenêtre : Uw 1.4.

Je suis tout a fait d'accord pour installer plus d'isolation, surtout que le PUR ne me coute pas chère : 14,5€/m2 pour 10cm d'épaisseur.
Par contre, j'ai installer pour la maison dans laquelle je vie actuellement : 12cm au sol, 16cm au mur et 20cm au plafond en montagne dans les Alpes à 900m d'altitude et je ne consomme que 2m3 de bois pour un volume de 500m3 (plus apport solaire directe, VMC double flux, puits canadien, poêle Bruno, échangeur sur les gaz d’échappement, etc... ). C'est pour çà que je me demande si mon calcul de déperdition pour la maison dans le Sud est juste.

Après, 6.6kWh pour la maison, ça fait du 43Wh/m2 soit en dessous des 50Wh/m2 pour les BBC. Trouves tu que la théorie de consommation est trop élevée? Comme dit plus haut, çà ne me dérange pas du tout d’augmenter l'isolation pour garder le chaud en hiver et le froid en été

[Jypou]

Je vais refaire une isolation complète par l'extérieur sur toute la maison avec du PUR lamba 0.025, R pour 10cm : 4.65.
Épaisseur : sol 8cm, mur 12cm, toit 16cm.
Fenêtre : Uw 1.4.
(...)
6.6kWh pour la maison, ça fait du 43Wh/m2 soit en dessous des 50Wh/m2 pour les BBC.

Tu veux certainement dire
6.6kW pour la maison, ça fait du 43kWh/m2/an soit en dessous des 50kWh/m2/an pour les BBC2005.
BBC2005 correspond aujourd'hui RT2012, ce qui est à peu près 3 fois moins que RT2005 en consommation d'énergie.
Mais ce n'est pas assez ambitieux, il faudrait se rapprocher des 15kWh/m2/an d'un bâtiment passif, ce qui correspondra à la RT2030(?) (voir loi sur la Transition Energétique, été 2015)
Ben oui, on n’arrête pas le progrès, ton bâtiment risque l'obsolescence.
Sans atteindre 15kWh/m2/an, il faudrait à minima:
sol 12cm de PUR, mur 16cm de PUR, combles 40cm d'isolant en vrac.
Dans le calcul de R, tiens tu compte des parpaings, du plâtre et autres?
Comment est posé le PUR: avec des plots de colle? Ce point est très important pour éviter la circulation d'air extérieur entre parpaings et PUR.
Peut on avoir + que 16cm de PUR sur les murs extérieurs?

Peux tu transmettre tes calculs?

[guitout]

Voici le lien pour la feuille de calcul thermique excel :
http://www.partage-facile.com/Z02L7U...ison.xlsx.html

Je vais poser le PUR comme dans la maison que j'ai déjà faite : deux ou trois couches croisées, toutes les plaques jointées avec du polyuréthane expansif y compris au plafond.
Je peux installer n'importe quelle épaisseur, tout en restant cohérent car avoir un R de 10 au mur avec plus de 20m2 fenêtres aillent un Uw de 1.4 derrière, ce n'est pas super utile. Et passer 1000€ par fenêtre pour avoir une isolation en dessous de Uw1.2, ce serait de l'argent balancé par celle ci

Mais si tu as des conseils je suis preneur, si ça reste cohérent je peux tout a fait augment l'isolation.

[guitout]

Que penses tu de cette feuille de calcul?

[Jypou]

Je n'arrive pas à y accéder.
Ce site est envahi de pub, qui le rend inutilisable.
Ton fichier 307Ko n'est pas lourd.
T'as pas d'autre moyen de l'envoyer?

[Jypou]

Ça y est je l'ai.

[Jypou]

Elle indique que la puissance à installer doit être de 8988W. Or ce qui t’intéresse n'est pas la puissance à installer, mais de connaitre la consommation et de comparer cette consommation pendant quelques jours et ce que tu as en stock dans tes cuves.

Dans la chambre 4 (au RdC), il est indiqué 30m2 de double-vitrage. Ceci n'est pas envisageable pour une pièce chauffée, car trop déperditif.
Une telle surface rend non conforme le bâtiment par rapport à la RT2005.
De plus en présence du rocher apparent, les déperd par le sol sont très sous-estimées.
Donc cette pièce ne doit pas être intégrée dans le volume chauffé, mais doit être considéré comme un volume tampon.
Il est possible d'y mettre un radiateur, et de l'utiliser s'il reste quelques calories dans le ballon, ce qui est très probable, car s'il fait très froid, c'est que le ciel est dégagé et que les CS ont fonctionné.

Il est prévu une surpuissance de 20%, c'est ce que l'on faisait autrefois, mais ce n'est pas justifié.
Il faut supprimer cette surpuissance ne serait ce qu'en raison de ce que tu veux faire ensuite: un calcul de consommation.

Il faudrait modifier la température extérieure -7°C qui sert de base de calcul et prendre une valeur que tu as dans tes relevés.
Janvier mini -5°C (certainement au lever du jour), moyen 4°C, maxi 13°C.
Comment interpréter ces chiffres?
Ce qui nous intéresse est la température moyenne de la journée la plus basse de l'année. C'est peut être 4°C, dans ce cas remplacer -7°C par +4°C.

Il faudrait modifier la température intérieur 19°C par une température plus basse.
19°C était justifié dans un bâtiment RT2005 (donc non étanche) mais ne l'est plus dans un bâtiment RT2012 (étanche).
J'ai pu pu observer cela chez moi (non étanche): s'il y a du vent, la température intérieure est inhomogène, on a besoin de plus de chaud à hauteur de la sonde.
Par grand froid, même s'il n'y a pas de vent, la température peut être aussi inhomogène en raison du tirage thermique qui augmente les infiltrations.

Dans le résultat de puissance, il faudrait soustraire les apports internes, ainsi que par apports solaires par les murs et vitrage.
Pour un bâtiment BBC2005 ou RT2012, on peut estimer de façon empirique ces apports gratuits (non fournis par les CS): on constate que la température de non-chauffage (température extérieure à partir de laquelle on commence à chauffer) est de 5°C en dessous de la température ambiante intérieure.
Ceci pour une journée faiblement ensoleillée. Si la journée est ensoleillée, cet écart peut être bien plus important.

Si la température ambiante est de 16°C, acceptée pour les pires journées d'hiver, la température de non-chauffage est de 11°C (uniquement dans un bâtiment étanche suivant la RT2012)

Récapitulation:

Les besoins en chauffage totaux, sans la chambre du RdC sont (8988-2931)/1.2=5047W pour un écart de température de 19-(-7)=26°C (valeur indiquée dans la feuille de calcul).
Les besoins en chauffage à fournir par les CS+cuves en tenant compte de la température moyenne sont (5047/26)*(11-4)=1358W (et non pas 8988W!).

Pour être plus précis dans les calculs, il faudrait tenir compte de la température dans les 2 volumes tampons: la chambre du bas et le local technique et d'intégrer l'isolation entre volume chauffé et non-chauffés.
Dans un premier temps le calcul permettra de vérifier si les CS pourront faire face ou pas aux journées les plus froides.

[Jypou]

Tes besoins de chaleur fournis par l'installation solaire sont 1.358*24=32.59kWh/24h

Dans un tableau post52,tu as indiqué pour janvier, l'irradiation journalière est Hd=3.17kWh/m2/24h
Il me semble que cela est pour une journée ensoleillée. Peux tu confirmer?
Dans ce cas, avec 15m2 de CS, l'irradiation est Hd=3.17*15=47.55kWh/24h

Comment savoir la chaleur fournie par les capteurs? cela dépend entre autre de la température de l'eau et du rendement des capteurs.
N'as tu pas cette info par ton fournisseur? avec thermocirculation.

[guitout]

Pour la pub, tu devrais installer "Adblock plus". C'est un module complémentaire à installer sur ton navigateur. En suite plus aucune publicité sur aucun site! Même plus les pub Youtube avant les vidéos. Ca fait plusieurs années que je l'utilise et je ne peu vraiment plus aller sur le Net sans.

L’irradiation journalière est une moyenne de irradiation mensuel rapporter à un jour et non le jour avec le moins de production.
Pour les capteurs, je vais les fabriquer moi même. Sur le site suivant, on vois une installation dans le même genre que celle que je vais faire (pour la partie capteur).
http://frederic.bedon.perso.neuf.fr/SOLAIRE/
Pour le fonctionnement en thermosiphon, si un circulateur améliore le rendement, je suis tout a fait partant pour en installer un avec une régulation.

Je préfère de loin ton résultat au miens : 1358W J'ai bien compris ton calcul, mais je ne suis pas sur de comprendre le résultat. C'est la puissance de chauffage à apporter pour avoir la maison à 19°C la journée avec du soleil par 4°C?

[Jypou]

Pour la pub, tu devrais installer ...

Merci, ça y est, je l'ai installé et cela change tout.

L’irradiation journalière est une moyenne de irradiation mensuel rapporter à un jour et non le jour avec le moins de production.

J'avais trouvé le chiffre élevé. Peut être est-ce grâce à l'altitude, ou parce qu’il fait souvent beau. C'est tant mieux.

J'ai bien compris ton calcul, mais je ne suis pas sur de comprendre le résultat. C'est la puissance de chauffage à apporter pour avoir la maison à 19°C la journée avec du soleil par 4°C?

Non, c'est pour avoir en moyenne 16°C dans la journée, par temps pourri (rayonnement diffus: l'insolation est de 100W/m2 quand même) et avec une température moyenne journalière de 4°C (correspondant à la semaine la plus froide de l'année selon ton graphe post49).
J'ai péché par pessimisme concernant les conditions météo, car on constate que quand il fait si froid, pas de précipitations, pas de nuage, donc le soleil brille.
Et quand le soleil brille, même avec +4°C, pas besoin de chauffer le jour (donc on stocke de la chaleur dans les cuves)

Par contre, quand le temps est pourri, fin novembre, il fait beaucoup plus chaud que avant et après le temps pourri: 13°C en moyenne sur une semaine, il fera 13+5=18°C à l'intérieur sans chauffer si la maison est occupée et les volets ouverts le jour et fermés la nuit, pour bénéficier du rayonnement solaire indirect. Si les volets restent fermés, il fera plus froid.

[Obamot]

Bonjour,

C'est bien joli tout ça, mais nous ne sommes ni en Californie ni en Floride ici...
Il faut compter avec des grandeurs d'eXergie et ce n'est pas facile à réaliser.

Condition ITE indispensable et renforcée (passivation de la maison de rigueur).

Le seul projet que je connais qui fonctionne très bien sous nos latitudes:
http://www.ecowizz.net/articles/2011...ergie-solaire/

Crdt.

[Jypou]

En fin de compte, il apparaît, en ne considérant que la moyenne journalière (et non pas la température heure par heure), que:
- les jours les plus froid (au pire +4°C de moyenne journalière avec +13°C au plus chaud de la journée selon graphe), l'ensoleillement direct est suffisant pour maintenir 19°C dans l'habitation en moyenne sur 24h.
- les jours pourris (il fera +13°C en moyenne journalière), l'ensoleillement diffus est suffisant pour obtenir 19°C en moyenne sur 24h dans l'habitation.

Il est inopportun de vouloir stocker de la chaleur pour les journée déficitaires, puisqu'il n'y en a pas.
Par contre, il faudrait concevoir une installation adaptée qui puisse lisser les apports dans une même journée: stocker le jour pour chauffer la nuit.

Et cette installation serait d'augmenter considérablement l'inertie du bâtiment par un mur à inertie eau tel que présenté ici par yves35: http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5353924
Elle serait probablement plus adaptée qu'un chauffage solaire avec CS, et cuve à 90°C, tel que envisagé jusqu'à maintenant.

Ce mur à inertie eau ne pourrait-il pas être derrière des vitres dans le local atelier?

[yves35]

bonjour,

l'optimum , en termes de dépense, réparabilité, durabilité ?etc.... se trouve probablement de ce coté:
http://www.sebasol.ch/archives/2015/...2011.05.15.pdf
http://sebasol.ch/realisations.aspx?id=1078&r=

a fortiori dans votre coin

1-laissez tomber tout vos dispositifs compliqués qui vous pourriront la vie
2-potassez le site de sebasol
3-allez faire le stage à lausanne

yves

[guitout]

yves35 : Merci pour le site, je vais regarder attentivement. Le dispositif que nous avons élaboré pour le moment n'est vraiment pas très compliqué, presque tout fonctionne en thermosiphon. La partie hydraulique n'est pas compliquée non plus. Et en plus ça va vraiment beaucoup m'intéresser de monter tout ça!!!

Pour le stockage d'eau, il est tout a fait envisageable de disposer les cuves dans l’atelier et d'augmenter la surface vitrée à 6m2 maximum (sous réserve d’acceptation par la mairie). Par contre je ne suis pas sur que ce soit plus simple du point de vue déperdition nocturne et surchauffe estivale a cause des grandes fenêtre plus volet roulant qu'ils faudra créé et qui couteront plus chère que la même surface en capteur solaire thermique. De plus il faudrait comme pour l'autre système trouver une solution pour apporter les calories dans toute la maison, et il n'y aurai que 6m2 au lieu de 20m2 disponible contre le mur devant la maison pour les panneaux. Autre point : je ne pourrais plus transformer l’atelier en chambre ou autre.

Que penses tu du principe que nous avions développé plutôt : capteur solaire thermique, plusieurs m3 d'eau dans le bâtiment. La première cuve du circuit servira pour l'ECS et les autres plus basse pour l'inertie de chauffage (et retour plus froid aux capteurs)?

Les deux solutions peuvent être envisagé, mais il me semble que la plus simple est celle du stockage dans un local spécialisé pour le système.

[Philou67]

Bonjour guitout,
Le mieux pour cette feuille de calcul serait de la mettre en pièce jointe (préalablement zippée), d'autant que les hébergements externes ne sont pas pérennes.

Merci d'avance.

Cordialement.
Philou67 pour la modération.

[guitout]

Ok,

Je viens de joindre la feuille de calcul corrigé en pièce jointe.

Je suis entrain de regarder avec un amis qui fait de l'import export depuis la Chine pour voir s'il ne pourrait pas m'avoir du bon matos depuis la bas. Si c'est le cas, j’achèterai surement les capteurs plutôt que de les construire moi même.
Et là l’éternel question : capteur plan ou tube? Je pense que si les tubes ne sont pas trop chère par rapport au plan, je prendrai cette technologie.

[Jypou]

Je m'habituais à l'idée que tu voulais fabriquer tes capteurs.
Sur le coup, je trouvais ça très osé, cela fait plus travail que d'aller en acheter pas cher par le bon coin, il y en a tellement sur la cote d'azur qui en vendent qui n'ont jamais été utilisés, suite à problème d'installation ou de toiture mal orientée. Un endroit ou on ne compte pas, cela a un certain charme.
Après coup, je me suis dit que c'est plus facile de remplacer un radiateur défectueux qu'un CS qui n'existe plus avec les bonnes cotes, les radiateurs se prêtent bien à la thermo-circulation.
Acheter en Chine n'est pas une bonne idée. Il n'y a que des tubes sous vide, non compatibles avec la thermo-circulation.
De plus, il faut que tu remplisses un conteneur?

Je persiste à croire qu'il te faut une cuve solaire de fabrication industrielle avec serpentin adapté pour le chauffage et l'ecs. Avec 2 cuves cubiques de 1m3, la pose des serpentins à la bonne hauteur me parait peu évident. De même que la pose des piquages. Tu risques de perdre en "qualité" de stratification par rapport à une cuve étudiée pour cela. Cela peut se trouver en chine, mais l’intérêt peu évident. Le coût de la vie a tellement monté, qu'ils délocalisent et exportent moins facilement.