Isolation d'une maison de 1975.

[atlae004]

Bonjour à tous,
Je suis sur le point d'acheter une maison de 1975 dans laquelle je voudrais renforcer l'isolation et mettre une vmc.
Actuellement la ventilation se fait naturellement. Niveau isolation, on a juste une lame d'air, les menuiseries ont été changées début des années 2000 pour du double vitrage avec lame d'air et rupteur de pont thermique et dans les combles, on a une simple couche de LDV qui sera à changer.
Pour l'instant, mes questions concernent surtout l'isolation du rez de chaussée et la vmc que je voudrais avoir terminés avant l’emménagement.
Donc mon idée est de casser la contre cloison en brique plâtrière pour mettre une couche de LDV de 120 sur armature métallique. Première question : est-ce que ça vaut la peine de poser cette épaisseur en sachant que je ne pourrai pas renforcer l'isolation du sol (dans l'immédiat du moins) qui est sur terre plein ?
Et ensuite est-ce que l'étanchéité à l'air serait suffisante pour bénéficier d'une vmc double flux en sachant qu'il n'y aura pas de soucis niveau faisabilité puisqu'elle sera installée dans un local chauffé et que les gaines passeront sous un faux plafond ? Ou est-ce qu'une simple flux hygro B fera parfaitement l'affaire ?

Merci d'avance pour vos réponses !
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[invitea0f84391]

Bonjour et bienvenue sur le forum,

Pour les combles si tu changes la LDV regardes si tu peux souffler de la ouate de cellulose par exemple (30cm mini - 40 maxi) serait idéal, sinon laine de bois pour le coté déphasage.

Pour les murs, le mieux est de faire une ITE, cela te permettra de conserver la surface intérieur ainsi que l'inertie de la brique et des murs = confort été et hiver quand les murs sont chauds + coupe les ponts thermiques.

Pour la ventilation, garde ton argent car une VMC DF est chère, complexe à installer (régler l’équilibrage) + il faut une très bonne étanchéité difficile à avoir dans la rénovation, je serait toi je privilégierais la VMC Hygro, ce choix sera plus pertinent surtout que tu dois avoir des ouvertures sur tes menuiseries....

Bon courage pour la réno.

[invitea0f84391]

Ha j'oublié pour l'isolation du sol comme tu es sur terre plain tu as la possibilité soit :
- de creuser en périphérie de la maison et d'isoler à la verticale dans le sol le long de la dalle en PSE
- réaliser des trottoirs isolants d'1 mètre à l'horizontal autour de la maison

[Larzacien]

bonjour, Et cette maison de 1975, sous quel climat est-elle ?

ça m'étonne beaucoup qu'il n'y ait pas d'isolant derrière la contre cloison, car à cette époque on commençait à isoler avec 5 cm de LV entre parpaing et contre cloison. J'ai une maison de cette époque et c'est ainsi, et ça ne va pas si mal que ça.
Si vraiment il n'y a pas d'isolant, c'est qu'elle est dans le sud de la France région Midi Pyrénée peut-être...

Comme dit précédemment, si vous voulez renforcer l'isolation des murs, faites le par l'extérieur, mais ce n'est pas le chantier prioritaire.

Par contre, on n'isolait pas encore les chapes au sol, et lorsque la maison avait un étage, on isolait la dalle par dessous.

Dans le cas de votre maison, vous avez intérêt à privilégier les planchers sur lambourdes avec isolant styrodur de même épaisseur entre lambourdes, ça vous coupera pas mal le froid du sol sans un trop gros chantier. Reste qu'il y a un problème avec les portes fenêtres qu'on ne peut pas recouper. C'est moins ennuyeux lorsqu'il y a du coulissant.

La contre cloison en brique donne un peu d'inertie à l'intérieur de l'isolation, et ce serait vraiment dommage de la supprimer.

Quel chauffage y a-t-il dans cette maison ? que dit le DPE ?? avez vous demandé les factures de chauffage sur deux ans ?
(il faut demander sur 2 ans, car sur un an, le vendeur aurait pu faire en sortes de ne pas consommer beaucoup en chauffant autrement).

Y a-t-il un conduit de cheminée ?

La maison est-elle vraiment au raz du sol ou légèrement surélevée ? N'y a-t-il pas des traces d'humidité le long des plinthes ?



Avec le changement de fenêtres par du PVC, à coup sûr, il doit y avoir de la condensation. Regardez si vous avez des aérations sur les fenêtres des pièces dites sèches : chambres séjour. c'est indispensable pour une VMC STANDARD ou hygro.

Rien ne vous empêche d'installer une VMC DF quoi qu'il en soit. Si vous le faites vous même vous ne vous ruinerez pas trop. et à ce moment là vous bouchez les aérations sur fenêtres s'il y en a.

Et aussi il faut racourcir les portes intérieures pour laisser circuler l'air (indispensable à toute VMC).

Ce qui est prioritaire, ce sont les combles (à voir) et aussi l'amélioration du sol.

Il est toujours bon d'essayer une maison pendant un an en la laissant en l'état pour voir où il faudrait agir, au lieu de se précipiter à tout casser et souvent à faire du gâchis, qui coûte très cher.

[A voir en vidéo sur Futura]

[atlae004]

Salut, donc c'est une maison sous le climat du nord. J'ai supposé qu'il n'y avait qu'une lame d'air car je pensais que c'est ce qui ce faisait à l'époque mais en relisant bien le DPE, tu as peut-être bien raison Larzacien. Comme je n'aurai les clés que dans 2 semaines, je n'ai pas encore pu vérifier ce qu'il y a exactement derrière.

Ce que dit le DPE:
Mur double avec lame d'air donnant sur l'extérieur avec isolation répartie, Surface : 47m², U : 0,5 W/m²°C, b : 1
Mur double avec lame d'air donnant sur le garage avec isolation répartie, Surface : 38m², U : 0,4 W/m²°C, b : 1
Dalle béton, Surface : 52m², donnant sur terre-plein, U : 0,4 W/m²°C, b : 1
Plafond sous solive bois donnant sur un comble faiblement ventilé avec isolation intérieure, Surface : 28m², U : 0,3 W/m²°C, b : 1
Plafond sous solive bois donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure, Surface : 10m², U : 0,3 W/m²°C, b : 1
etc.

La maison est classée D et la consommation d'énergie (bois et fioul) est de 18434 kWhep pour 1200€/an. En sachant que j'ai l'intention de changer la cheminée par un foyer fermé haut rendement et m'en servir comme source principale de chauffage.

Par contre, si vraiment il y a une couche de LDV derrière la contre cloison, elle aurait plus de 40 ans donc est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas la changer?

Pour les combles, j'avais l'intention de poser un plancher pour pouvoir stocker mon bordel avec une couche de ouate de cellulose dessous (sur 15/20cm) et compléter par une couche d'isolant (sûrement LDV) sous toiture. Est-ce que ça paraît logique ?

La maison est bien à ras du sol, la solution d'isoler en périphérie avec du PSE me paraît la plus adaptée.

Pour ce qui est de la ventilation, la seule ouverture que j'ai vu lors de la contre visite se trouve dans la salle de bain en façade. Rien au niveau des menuiseries... Je pense opter pour la simple flux hygro et donc faire des ouverture sur les coffre de volets.

Dites moi ce que vous en pensez et en tout cas merci pour vos réponses rapides !

[feumar]

Par contre, si vraiment il y a une couche de LDV derrière la contre cloison, elle aurait plus de 40 ans donc est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas la changer?

Si tu es prêt à tout casser et que tu peux supprimer la lame d'air, oui, ça vaut le coût. Les laines de verre on fait des progrès spectaculaires en 40 ans. Ça, plus l'épaisseur supplémentaire, plus le fait que tu supprimeras nombre d'infiltration d'air extérieur, oui, ça vaut le coût. Maintenant, si c'est pour remplacer à épaisseur égale, je suis plus mesuré. Mon voisin a voulu tout casser chez lui car "seulement 5 cm de laine de verre agée de 40 ans, patati, patata". Au final il a fait un sondage et il s'est arrêté. La laine de verre avait été correctement posée, elle n'avait pas bougé. Pour gagner 3 cm, le jeu n'en valait pas la chandelle. À la place, il a utilisé son budget mur pour renforcer son budget toiture. 40 cm d'isolant, ça a fait une très grosse différence.

La maison est bien à ras du sol, la solution d'isoler en périphérie avec du PSE me paraît la plus adaptée.

Attention à deux choses avec le PSE : c'est un très mauvais isolant phonique. Et il craint les souris (vécu)

[atlae004]

Ok merci. Bon, conclusion : je vais attendre de voir ce qu'il y a derrière... Dans tous les cas, est-ce qu'il est possible de poser un isolant directement sur la contre cloison ?

[SK69202]

Ce que dit le DPE:
Mur double avec lame d'air donnant sur l'extérieur avec isolation répartie, Surface : 47m², U : 0,5 W/m²°C, b : 1
Mur double avec lame d'air donnant sur le garage avec isolation répartie, Surface : 38m², U : 0,4 W/m²°C, b : 1

Comprendre que l'isolation répartie, c'est la brique plâtrière et l'air qui y est enfermé.

Il n'y a probablement rien dans le vide d'air à part de l'air extérieur qui y circule.

Quitte à tout casser, faire une ITE en PSE ou LDR, virer la double cloison et avoir toutes les pièces plus grandes (5 cm de brique + 3 de vide).
ITE on peut habiter pendant les travaux, à la fin c'est isolé, agrandir une pièce après l'autre permet de gérer l'espace et le budget.

Maintenant 3cm de LDR injecté dans la lame d'air, c'est peut être trop faible mais le résultat est spectaculaire et le budget "cloisons isolées" peut être mis ailleurs.

[Larzacien]

bonjour, Le diagnostiqueur n'a rien démonté pour savoir ce qu'il y a derrière la contre cloison en briques. Et si c'est dans le nord, ce serait plus qu'étonnant qu'il n'y ait aucun isolant.

Le diagnostiqueur se fie à ce que lui dit le propriétaire, mais le propriétaire ne sait pas toujours ce qu'il y a, surtout si ce n'est pas lui qui a fait construire. Donc RIEN DE SUR, mais normalement, il y a de l'isolant.

quelle est la surface habitable de la maison ? je ne l'ai pas vue, ou alors j'ai zappé.

Attention aux dépenses pharaoniques inamortissables et n'apportent qu'un gain minime. si jamais il faut revendre (on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, on ne récupère pas ses billes.) Avec un chauffage principalement au bois, même s'il faut isoler, c'est différent du chauffage électrique.

Il faut démonter une prise ou un interrupteur pour voir ce qu'il y a. Si les volets roulants sont électriques avec interrupteur, démontez l'interrupteur.

Chez moi, maison de 1975, j'ai 5 cm de LV entre parpaing et contre cloison briques, la contre cloison c'est mieux que du placo.

Lorsque j'ai mis les volets roulants, j'ai fait des trous dans la contre cloison en brique, et j'ai vu la laine de verre, impeccable, comme si elle avait été posée la veille. Et j'ai vérifié avec une longue aiguille de tapissier qu'elle faisait bien 5 cm.

Il faut se méfier de tout ce qui se raconte et qui sert à faire marcher le commerce. Il faut être comme Thomas qui ne croyait que ce qu'il voyait.

Il faut savoir que les déperditions se font sutout par le plafond, même si l'isolation des murs compte, elle a malgré tout moins d'importance.
Si vous voulez utiliser les combles, il faut lambourdes, isolant styrodur de même épaisseur, et plancher ou OSB par dessus.

Et essayer de mettre une bonne épaisseur sous le toit, le plus possible, tout en gardant assez de hauteur utilisable.

Jusqu'à preuve du contraire, vos murs ont un isolant si la maison est dans le nord. ou alors le constructeur était un loustic.

[SK69202]

Jusqu'à preuve du contraire, vos murs ont un isolant si la maison est dans le nord. ou alors le constructeur était un loustic.

Il faut connaitre la date du permis de construire !

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'article L430-3 du code de l'urbanisme trois mois après la date de publication du présent arrêté.

Arrêté du 10 avril 1974

A l'époque, même les loustics ne construisaient pas en quelques mois...

[Larzacien]

bonjour, Rien n'interdit de mettre un complexe placo isolant devant une contre cloison en brique plâtrière, afin d'améliorer l'isolation, mais bon, ça pose problème pour les prises et les interrupteurs, et si c'était moi, je m'occuperais des combles en premier, j'essaierais d'améliorer le sol, et je regarderais ce que ça donne, ensuite j'aviserais.

Et en plus, ça permet d'étaler les dépenses.

[atlae004]

Ok merci pour ces infos.
Pour ce qui est de l'ITE, j'y avais pensé mais ça me paraît bien plus complexe et pour un budget plus élevé. Je préfère en rester à ce que je sais faire d'autant que j'ai prévu un peu plus d'un mois pour faire une partie des travaux entre la remise des clés et l’emménagement. Travaux qui concernent le rdc et la salle de bain que je dois refaire complètement.
Ensuite, les combles et les chambres, je pourrai les traiter une par une en étant installer, ça ne devrait pas poser de problèmes.

Le truc que je n'ai pas précisé, c'est que dans tous les cas, il faudra que je fasse quelque chose pour les cloisons et contre cloisons car les anciens proprio étaient fana de crépis (!!) Il y en a vraiment partout même sur le plafond du rdc. C'est pour ça que je pensais soit abattre les contre cloisons soit les doubler avec placo et en profiter pour renforcer l'isolation... Ça me paraît plus simple que d'essayer de tout enlever car c'est THE crépis.

[atlae004]

Salut à tous, je suis aller faire un tour jusque ma future acquisition tout à l'heure, j'ai pu faire sauter une prise pour voir ce qu'il y a derrière. Donc j'ai 2cm de plâtre/crépis, 10cm de brique, 8cm de lame d'air et aucun isolant en vu... Je ferai des sondages plus précis quand j'aurai les clés mais j'imagine que j'ai la même configuration sur toute la périphérie, non ?

Du coup, je pense isoler les murs en remplissant cette lame de sls20 par exemple. Avec 8cm, j'approcherais d'un R=3,5. Qu'en pensez-vous ?

Et question subsidiaire : Je ne suis pas sûr d'avoir bien vu mais après la lame, il me semble qu'on a directement la brique de parement. Et vu l'épaisseur totale du mur c'est probable. C'est possible que ce soit la cloison intérieure en brique de 10cm qui soit porteuse ? Je n'y connaît pas grand chose en maçonnerie mais ça me paraît bizarre...

[SK69202]

Non, il doit y avoir un parpaing de 20, la lame d'air, la brique de 10 cm et le plâtre.

Il me semble avoir lu ici, que le sls20 n'était plus disponible, personnellement je vous conseillerai l'injection de laine de roche dans le vide, c'est spectaculaire comme différence.
Le problème reste qu'il faut le faire faire donc le coût, mais en deux jours c'est fait.
Le fait de conserver la brique dote la maison d'un peu d'inertie.

[atlae004]

Ok merci pour l'info, c'est ça que je ne trouve pas de point de vente pour le sls...
Pour l'injection de laine de roche, pour quelle raison faut-il le faire faire ? Si c'est ça, je risque fort d'être hors budget... Je regarderai ça plus en détail demain, j'ai vu qu'il existait des billes de carbone expansé aussi. A voir...

[SK69202]

Faire une recherche sur les billes de carbone, je crois qu'il y a eu un retour récent plutôt mitigé sur le forum.

Si vous pouvez louer une machine pour l'injection de laine de roche pas de soucis à le faire soi même, juste un tour de mains à prendre pour bien remplir la lame d'air sans faire éclater la cloison en laissant un nombre de minimale de traces des forages sur les cloisons.

Il y a aussi le liège en granulés qui reste faisable.

[Larzacien]

bonjour, Le problème pour l'injection d'un isolant, c'est qu'il aille partout, car parfois il se bloque avec les câbles électriques, et il peut rester des endroits sans isolant.

Mais on doit pouvoir le voir, en chauffant et en regardant soit avec une caméra thermique, soit peut-être avec un thermomètre infrarouge.

[SK69202]

Avec l'injection sous pression bien faite les gaines électriques ne sont pas un problème, le repérage soigneux avant aide beaucoup.

[invite9bb9ee5a]

Bonjour,

Suite à mon espérance très positive pour la bille de carbone, je vous confirme que c'est l'une des meilleurs solutions, pour les lames d'aire, le lambda est de 0,029 au lieu de 0,038 pour laine de roche ou la laine de verre, se qui vous permet de gagner 30% de résistance thermique en plus sans problème de pont thermique, pas de tassement dans le temp , pas de poussière, classe À+ environnementale, léger 16kg/m3, avec le propulseur et le process qui permet à un particulier à le faire lui même sans risque et tres facilement, aucun éclatement de parfois possible et de protection typée gant ou lunette ou masque, produit sain, en plus un moyen très facile de contrôle vous permet de vérifier si il y a des billes partout, les bestioles ne peuvent pas nicher dedans, l'humiditer aucun risque et en plus le produit est drainant, juste une chose très importantes si vous voulez faire l'essai, c'est de bien rendre étanche les prises électriques et les zones types volet roulant ou espace supérieur à 5mm.

Voila si vous avez des questions sur le produit process ou autre je vous donnerez mon retour d'expérience, car cela fait déjà deux ans que ma maison en pierre est isoler avec se produit.

Bon weekend

[invite9bb9ee5a]

Bonsoir, attention le produit sls 20 à un lambda de 0,035 donc pour 8cm cela fait un R2,2 de plus il fait 30kg/m3, il faut des trous tous 60cm environs pour l'injection.
Pour la laine de roche,lambda de 0,038 donc pour 8cm cela fait un R2,1 c'est pire pour les trous, il faut 15cm de diam avec des bouchons spécifique à 4€/Unitaire et de la poussière, sans compter le tassement dans le temps, la prise d'humidité, les bestioles etc..

Pour la ouate dans les combles se sera parfait car le déphasage est de 12h, sauf si vous ete limité en épaisseur sous votre plancher car il a un lambda de 0,038, attention à la poussière quant même, qui peut polluer votre espace de rangement.

Bonne soirée

[atlae004]

Ça m'a l'air plutôt pas mal ces billes de carbone. À part peut-être la réaction au feu mais est-ce réellement un problème dans une double cloison en brique ? Si tu peux m'en dire un peu plus sur la mise en oeuvre, etc, bioubiouty ?
Merci!

[invite9bb9ee5a]

bonjour atlae004 avait vu eu mon message privé pour la vidéo?

Pour la sécurité, oui un isolant quel qu’il soit, si il est derrière un support non inflammable ne risque rien, sauf si , il est interdit d'isoler si on respecte pas les normes DTU,c'est à dire, si il y'a une présence de câbles électriques sans gaines, ou gaines électrique en polystyrène de couleur orange habituellement, car elles sont propagateur de flamme et maintenant interdites depuis longtemps.

Se produit, ne convient pas dans les zones chaude supérieur à 80°c, seul la laine de roches est autorisé dans ses zones.

Cette bille vous permettra d'avoir un R de 2,8 env., se qui vous permet si vous le voulez de ré isoler par la suite votre mur avec un BA 13 ou lambris, avec seulement 3 cm d'isolant, se qui vous permettra d'avoir un R 3.7, se qui correspond à la RT 2012

Pour le process est très simple, en gros pour vous comme il y'a 8cm, il faut commencer par le bas du mur, 1 trou à 30cm du bord et puis tous les 4 ou 5 m et cela tous le long du mur, puis en haut du mur, pareil sauf tous les 1.5 m.
Comme vous le remarqué il y' a pas beaucoup de trous de plus il fond seulement la taille d'une pièce d'un euros.

Et tous ça sans poussière, sans forcé car le sac de 200l de billes ne fait que 3 kg, sans éclatement de paroi avec la garantie de tous remplir, grâce au contrôle avec l’évent fournit si vous respecter bien-sur la procédure.

Tout est expliqué dans un livrer, fournis dans le kit du propulseur, il existe 3 kits, le 1er kit à un propulseur, qui fonctionne avec un compresseur de seulement 300l/min, une buse de diam 22 + un tunnel de contrôle pour le passage des billes + des observateurs pour les trous + un évent transparent de contrôle à fin de vitrifier si vous remplis votre mur, le 2 eme kit à une buse supplémentaire d'un diam 32, et le kit n°3 à un repousse isolant dans le cas ou il gène le passage des billes. Le propulseur est réversible pour devenir aspirateur et il peut être utilisé pour faire plein d'autre chose, comme gonfler un matelas ou faire le vide dans un sac ou bien pour faire du bricolage etc..

Si pour réaliser les trous, vous êtes perdu ou pas sûr de votre coup, sur le livrée il y'a l'adresse de l’applicateur (la même que sur le lien que je vous est envoyé en privé, car on peu par faire de la pub) vous pouvez par la suite envoyer une photo de la zone à injecter et l'applicateur vous indiquera comment procéder. Car il y'a un vrai suivi technique derrière!

Si vous avez d’autre question nécessité pas!

Bonne soirée à tous

[atlae004]

Bonjour,
Merci pour toutes ces infos bioubiouty. J'ai bien reçu votre lien, je vais attendre d'être dans la maison et me procurer un endoscope pour inspecter toutes les cloisons extérieures avant de me décider définitivement mais il est fort probable que je parte là-dessus.

Est-ce que vous savez combien coûte le propulseur et si votre fournisseur livre dans le nord ?

[atlae004]

Ok, c'est fait.

J'ai une autre question : Par la suite, je voudrais aménager la pièce au-dessus du garage pour en faire une chambre.
Actuellement elle est simplement isolée avec un IMR directement sous les tuiles. J'ai vu qu'il n'était pas conseillé de sur-isoler dessous avec de la laine de verre mais est-ce possible avec les billes de graphite ?

[invite9bb9ee5a]

Bonsoir,

Oui, Vous pouvez le faire directement sur l'isolant mince, car la bille est respirante et ne bloquera pas l'humidite entre les deux partis, je les fait aussi chez moi derrière du lambris et du placo, pour remplir les 2 cm de lame d'air que j'avais l'essai pour l'isolant mince.
L'important c'est qu'il ne faut pas qu'il y est dès ouvertures directement sur vos tuiles car les billes risque de partir, si une tuile se casse ou le jour où vous faites des travaux en manipulant les tuiles, l'isolant fera un barrage, par contre, avait vous laissez un espace entre votre Imr et vos tuiles pour que l'air puisse circuler?
Comme vous le savez le déphasage est pas terrible sur les IMR par contre, si ils sont bien posé et étanche, il fait une super étanchéité à l'air.

Qu'avait vous prevu au sol, pour isoler entre la chambre et le garage?

Bonne soirée

[feumar]

Attention au déphasage sous les tuiles. Bien que je ne connaisse pas les billes dont il est question, ce qui en a été dit dans les divers fils qui en parlent me laisse à penser qu'elles n'ont pas leur place dans les combles aménagés.

[atlae004]

Pour le sol, j'avais pensé à la ouate de cellulose sur 16cm pour atteindre un R=4. Sinon quel autre isolant avec un meilleur déphasage pourrai-je utiliser sous l'IMR ? En sachant que je voudrais atteindre une résistance proche de 8.

[invite9bb9ee5a]

Attention au déphasage sous les tuiles. Bien que je ne connaisse pas les billes dont il est question, ce qui en a été dit dans les divers fils qui en parlent me laisse à penser qu'elles n'ont pas leur place dans les combles aménagés.

Bonsoir effectivement il est interdit de supprimer la lame d'air, si les matériaux ne sont pas respirant, puisqu'il bloque le passage de l'air est donc bloc l'humidité et pénètre dans l'isolant et dans le temps créer dès moisissures etc.., mais là on est sur un produit qui est hydrophobe, donc ne garde pas l'humidite mais au contraire, le produit est drainant et de plus comme se n'est pas un bloc, comme une plaque de Polystyrene il laisse passer entre les billes l'air circuler librement mais pas en courant d'air.

[invite9bb9ee5a]

Pour le sol, j'avais pensé à la ouate de cellulose sur 16cm pour atteindre un R=4. Sinon quel autre isolant avec un meilleur déphasage pourrai-je utiliser sous l'IMR ? En sachant que je voudrais atteindre une résistance proche de 8.

La billes de graphite à un déphasage de 6h contre le Polystyrene est de 4h comme la laine de verre et de roche, mais la ouate est de 12h le top pour la toiture, par contre il n'est pas possible de mettre autre chose que de la bille contre le IMR.

Bonne soiree

[invite9bb9ee5a]

Pour info, pour avoir un R 8 il faut 24cm pour la bille de graphite contre 35cm pour la ouate car elle va se tasser de 5cm sur la 1 er année.