construction en double mur porteur.

[invite1b718b86]

Bonjour, je me présente, je travail dans la construction de villa et j'aurais comme idée pour ma maison perso réaliser en autoconstruction complète une idée particulière:

Construction en double mur porteur agglos ciment des fouilles au plancher haut.

Je m'explique . VS de 20 avec dernier rang support de poutrelle (hourdie PSE) en BC de 36.5. (débord vers extérieur de 12cm)
Élévation en agglos creux de 20.
Plancher haut hourdis béton.

2eme rang de VS à 14cm du premier rang de VS
Elévation en agglos de 20 à 14cm de l'élévation du 1er rang. Donc agglos à 2cm du bloc BC.
Elévation à 5cm au dessus de la dalle béton de plancher (de l'élévation intérieur) haut pour support de fermette.

Isolation entre 2 murs par laine de roche de 140 sans lame d'air (sur pare vapeur?)
Départ de l'isolant en appuis sur débord de BC.
Isolation sur dalle de plancher haut en vrac de ouate de cellulose (14kg m2 . pare vapeur?)

Enduit chaux et plâtre, cloison de séparation en briques plâtrières.

J'ai fait ce choix car il m'est le moins chère en matériaux, et technique de construction simple pour moi.

Ce sera une construction dans l’arrière pays Varois.

Si quelqu'un aurais 1 avis la dessus, Merci
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[bouilland2]

bonjour ,un schéma ou dessin fait a la main merci

[invite1b718b86]

bonjour.
J'essaye avec cette photo inverser de vous faire comprendre le "truc".
On devine au dernier rang d'agglo intérieur de Vide sanitaire le rang de béton cellulaire avec son débord vers l'extérieur de 12cm.
Ensuite l'isolant qui démarre sur ce béton cellulaire jusqu'à rejoindre l'isolant au dessus de la dalle de plancher haut.
En espérant que le fichier soit visible.

[herakles]

Bonjour ,

Il faut se poser la question de la différence de température entre les deux murs en agglo :
La paroi en agglo de 20 intérieure voit sa température osciller entre 18 et 24 ou 25 °C
La paroi en agglo de 20 extérieure verra sa température osciller entre -5°C et +50°C..voire davantage pour les parois au Sud Ouest

Ne crains tu pas des mouvements de dilatation exagérés côté paroi extérieure..?

Si tu as une largeur de façade supérieure à 20m , il te faut prévoir des joints de fractionnement (joints de dilatation ) pour éviter les fissures

Ne préfères tu pas simplement une ITE , c'est beaucoup moins lourd pour les fondations .. d'où une économie de béton à reporter sur le surcoût de l'ITE

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite1b718b86]

Bonjour Herakles.

La construction ne sera pas ce que l'on appelle un cube. Ce sera une construction en "U" et encore pas en ligne droite ( ya des décalés de façades) pour chaque cotés du "U". Longueur de façade maxi de 6m.
Les devis Rookfaçade en fourniture me donne un cout supérieur à un mur en agglos avec un enduit manuel. Et je n'ai jamais fait de l ITE.
De plus j'ai des poutres béton reliées a la construction. Impossible avec ITE. Des volets coulissant, une partie en pierre et d'autre chose.
Après étude de beaucoup d'option , j'en arrive là.

[invite1b718b86]

Je me pose aussi la question de savoir si une dalle sur hérisson ( isolée en périphérie ou en totalité ) serais plus efficace thermiquement que le plancher en hourdis poly. + chape et carrelage. Va falloir faire travailler le thermicien.

[herakles]

As tu étudié la solution parpaing+ laine de roche ou laine de verre semi-rigide +lame d'air+ nergalto SE spécial support d'enduit ?

Tu allègeras énormément les charges verticales sur les fondations .

Tu devais mettre des croquis ,des plans , une coupe ,etc.. pour qu'on comprenne mieux ton projet ..

[invite1b718b86]

Je vais essayé de vous envoyer un croquis manuel, une coupe.

Les plans sont sur un ordi en panne. Je ne les ais qu'en feuille A3. Mais sans coupe.

Alors je précise que l'élévation (B): Sera en agglos de 20 (obligatoire d'après le bureau d'étude béton, j'avais pensé que du 15 suffirais) et une partie en pierre de taille entre poutres et raidisseur
Et que l'élévation (B) devra supporter les poutres bois de diverses terrasses et abri voiture extérieur.

J'ai bien étudié la solution nergalto, mais je n'est pas d'appuis solide pour les poutres extérieur et je devrais sous traiter l'enduit.

J'ai étudier le système double mur de 10cm avec tige de liaison entre (A) et (B), mais je ne sais comment traiter les linteaux de 3ml et même tout les linteaux.
Et agglos de 10 pas moins chère que le 20. J'en arrive à un coup supérieur en fourniture.

je suis retourner sur EFINERGIE.be et j"ai vu la solution sans lame d'air et agglos ou autre; de 15 minimum si finition enduit.

Pièce jointe supprimée

[invite1b718b86]

Voilà. je pense avoir réussi à envoyer un fichier. Pour de vrais plan,pc de bureau dispo ce week end.
Désolé si le croquis ne vous sert pas à grand chose. Merci

[invite1b718b86]

Erreur de ma par , le site n'est pas effinergie.be mais http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10390
Info donné sur une autre discutions par HERAKLES.

[JPL]

Toutes les illustration (plans ou autres) doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.

[herakles]

As tu pensé à l'épaisseur finale des murs : 1+20+14+20 +1= 56 cm ??
Fenêtres en tunnel , positionnées dans le plan de l'isolant ?

Sinon , il y aura beaucoup d'ombrage en hiver sur les petites fenêtres , à moins que tu prévoies une ébrasure à 45° sur les tableaux extérieurs pour favoriser l'ensoleillement en période froide . même si c'est dans l'arrière pays varois .
En tous cas , c'est sûr qu'elle sera très confortable en été .

D'autre part , plutôt que de la laine de verre , pourquoi ne pas utiliser des panneaux de mousse PIR dont le lambda est o.022 au lieu de 0.032 pour la laine de verre
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...ButgwXTPUQBWNQ

la laine de verre peut se tasser à la longue
14 cm de PIR pour un R de 6 , au lieu de 4.2 pour la même épaisseur en laine de verre bien posée et non tassée

Le sol est il suffisamment résistant pour supporter le poids d'un double mur?

Bon courage

[invite1b718b86]

Pour les ébrasures, je ne pense pas être trop gêné par l'ombrage.

J'ai privilégié les ouvertures en longueur et réduit les hauteur Exemple 1500H x 2000L pour les chambres au lieu de 2150H x 1500L. Et 1050H x 2000L au dessus des baignoires pour les salles de bains. ETC. Mais pourquoi pas des ébrasures en plus.

J'avais bien vu le PIR xtratherm, qui m’intéresse beaucoup. Je n'ai pas encore un fournisseur et je me demandais comment bien étancher à l'air avec les menuiseries bien alignée au isolant.
Peut être 2 à 3 cm trop cours autour des ouvrants à remplir à la mousse expansive,en place du scotch. A voir sur place j'imagine. Mais le PIR sera ma solution privilégié.

Pour la résistance du sol j’espère que l’ingénieur béton dira OK. Il ne m'a pas parler d'un problème particulier lorsque je lui est parler de l'idée.
MARRE de construire des maison "four l'été" dans le var pour des clients qui ne voit que le prix avantageux du ITI tous placo. Juste l'ITE, ils n'en veulent pas question coût.

Je ferais de ma maison une sorte de maison témoin pour été sans clim. Juste puits canadien sur VMC DF moyenne gamme ou VMC SF Hydro si calibrage avec puits canadien possible.
Et si quelqu'un connait un petit logiciel pour vous faire toute les coupes demander? j'en avais un de chez microapp... mais l'ai plus. et ne retrouve pas l'équivalant.

[herakles]

Je ferais de ma maison une sorte de maison témoin pour été sans clim

la mienne fraîchement édifiée tient ses promesses , bien que n'étant pas encore raccordée au futur puits canadien prévu. Hier , dehors , 28°C et dedans 21.6°C.. et encore , les volets roulants installés ne sont pas encore opérationnels .

C'est une VMI à débit variable qui sera raccordée à ce puits canadien et non une VMC DF , vu que dans le TARN , l'utilité d'une VMCDF est discutable avec les hivers doux .

En fait c'est une VMI à deux usages et à débit variable = raccordée la nuit au PC et le jour à des capteurs à air , avec gros filtres G4+F5 amont du ventilateur

Pourquoi ne pas utiliser un bloc coffrant isolant avec parois en fibres de bois-ciment ? (Fixolite Hi ou Thermibloc par exemple) ?

[invite1b718b86]

Utilisation de bloc coffrant? J'y est pensé.
Mais: 1° Coût supérieur ? en autoconstruction. prix des blocs, du béton, matériel pour calage a louer?
2° Comment fait on pour la plomberie et l'élec. si simplement plâtrage.(vu que je change souvent d'avis sur les emplacement divers, je ne met rient avant coulage béton)
3° Enduit traditionnel à la main possible et à coût identique à agglo?
4° Et toujours la même question des portés de linteaux de 3ml et des ancrages des poutres extérieur.

J'ai environ 200m2 x 2 de bloc agglos à monter pour l'élévation du rez de chaussé. Maison de 130m2 de plein pied, 20% de vitrage.
Cela me donnerais 200m2 de thermibloc et une élévation de vide sanitaire à 1 rang d'agglo au lieu de 2.
Si j'ai une plus value de 3 à 4000 Euro pour une solution thermibloc (compris tout les bloc spéciaux pour le traitement des linteaux, angles etc) et traitement des ponts thermique de plancher de rez de chaussé? Descente d'isolant jusqu'au fouille? Je signe. Mon dos à 2 mains

VMI®® à voir aussi, merci. j'éviterais toute les canalisation.

[herakles]

J'ai fait faire quelques devis et écarté la proposition de thermibloc , plus cher que Fixolite Hi à R équivalent .

Coût = environ 75€ du M2 fourni sur place transport compris +50 à 60€ le M2 béton + ferraillage par une entreprise , R du mur = 6.25 avec 20cm de PSE graphité

Les soubassements peuvent être isolés par un complexe rapporté comme le Knauf therm Périboard ou un complexe comme le Somdrain RT5 sur 60 à 1.20m de hauteur enterrée .

Pas de panique pour les passages de gaine , la paroi intérieure est en fibre de bois-béton , 40mm d'épaisseur , facile à buriner avec une rainureuse ou une scie cloche même après avoir coulé le béton.

Enduit traditionnel à la main possible et à coût identique à agglo?

Enduit projeté à la pompe en deux ou trois passes : Fondisol F + trame fibre de verre+ enduit de finition hydraulique

des portés de linteaux de 3ml et des ancrages des poutres extérieur.

La baie du milieu fait 3.00m de portée sur ma maison , tu peux aller jusqu'à 3.20 ou 3.40m ,ca a été validé par mon ingénieur béton , avec des poutres de 18x25 cm + renfort du voile de béton au-dessus avec quelques aciers supplémentaires .

Tu peux jeter un œil sur la construction : dans ce forum.http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5637599

[1360]

Salut ziko2015,

Elle est sympa ton idée car c'est exactement comme ça qu'a été reconstruite ma maison en... 1991.

A+

[invite1b718b86]

Merci hérakles pour ton estimation des coûts . J'avais commencé à lire ton lien ,et bien d'autre c'est ce qui m'a donné l'envie de lancer cette discussion.

C'est bien supérieur à mon estimation pour le double mur parpaing de 20 + rokfaçade en 140 + enduit ext. Je suis à environ 35 euro du m2. Sans le plâtrage.
Le surcoût de béton armés des fouilles est d'environ 60 euro le mL.
Bien-sur juste en fourniture parpaings, agglos, aciers ,isolant et ces fixations et les ciment et chaux. J'ai une mini centrale pour le béton et une grue.

Et le double parpaing malheureusement plus facile à faire accepter aux peut être client et architecte de mon coin je pense.

Bonjour 1360. Es tu satisfait du résultat de confort thermique de ta maison. C'est tu quel est l'isolant? Et content devoir que cela peu ce faire.

[1360]

Bonjour 1360. Es tu satisfait du résultat de confort thermique de ta maison. Sais-tu quel est l'isolant?

Oui, très content du résultat, même si maintenant on fait beaucoup mieux (c'était il y a 25 ans...). L'isolant entre-murs est de la laine de verre de 12 cm.

A+

[invite1b718b86]

Merci de ta réponse qui me réconforte dans mon idée.
Je viens de lire le post de yoko 83 http://forums.futura-sciences.com/ha...integrale.html
Un presque voisin j'habite au alentour de Draguignan.
Et là,bingo je vais me lancer dans l'auto construction d'une VMI sur puits canadien aéraulique pour mon projet futur. Ça à l'air réalisable.
Hérakles étant si j'ai bien compris plutôt partisans de la VMI..................

[herakles]

Hérakles étant si j'ai bien compris plutôt partisans de la VMI®..................

Partisan de la VMI sous certaines conditions of course:
- avec couplage possible sur un puits canadien
-avec couplage sur capteurs à air ou sur une véranda exposée au SUD
-insufflation dans TOUTES les pièces de vie impérativement et non au centre d'une maison
-exutoires dans les murs (à défaut dans les dormants des fenêtres) des pièces humides avec régulateur de débit appropriés et réglables
-entrée d'air avec filtre rechargeable de dimensions 50x50 ou 60x60 ou dièdre plissé = à changer tous les 6 ou 12 mois

Concernant ce dernier point , les VMI du commerce sont souvent équipés de petits filtres propriétaires vendus au prix fort .
Un filtre rechargeable est préférable , à condition de prendre un rouleau de média à découper , très économique à l'usage .

Bien entendu , la maison doit être bien isolée et étanche , sans fuites parasites , sinon il faudra mettre des extracteurs dans les pièces humides en complément de la VMI .

[invite1b718b86]

Merci Herakles pour ces précisions sur la VMI.
- J'ai le couplage au puits canadien , (ou peut être plutôt un puits provençal j'hésite.)

- -exutoires dans les murs (à défaut dans les dormants des fenêtres) des pièces humides avec régulateur de débit appropriés et réglables
-entrée d'air .Dans les dormants ça sera fait avec des clapets et je devrais donc les dimensionner?

Sinon ce sera une construction du genre de celle de la discution de yoyo83.

Merci pour les conseils.

[invite1b718b86]

désolé pour yoko 83 de l'avoir nomé yoyo83. mille excuse

[antek]

J'ai tout lu vite fait, mais pas compris l'intérêt de deux murs avec isolant entre les deux ?

Si ziko2015 pouvais m'expliquer !?

[invite1b718b86]

Bonjour antek.
Je t'explique ma réflexion depuis le début.

Je veut de l'inertie, un procédé de construction super connu (pose parpaing) , une esthétique de façade travaillé (pourtour d’ouverture), la possibilité d'ancrage de poutres extérieur et l’esthétique de différent matériaux de façade-pierre de taille et enduit-. Et possible volet coulissant motorisé.

Tout cela me semble impossible sur une simple isolation extérieur sur parpaing. Cette solutions , ITE sur enduit, devrais m'offrir une qualité thermique identique à mon idée (qui a apparemment déjà été appliqué) Voir plus haut.

De plus je suis du bâtiment et je ne prend en compte que le coût des matériaux. J'ai le matériel et les ouvriers.

Et d'après un estimatif rapide, solution double mur beaucoup moins chère. je suis à 50E / m2 (fouille, double mur, isolation , plâtre et enduit extérieur ). le reste est identique au 2 solutions.
Pour une ITE je suis 80€. Avec une façade "plate" que je n'admire pas et impossibilité d'ancrage de poutre sans pont thermique.

Et un petit surplus de charpente pour le double mur, il y a 20cm de plus.

En espérant répondre à tes interrogations.

[invite1b718b86]

Je précise que pour l'enduit sur ITE , je fais faire. voilou.
A+

[antek]

En espérant répondre à tes interrogations.

Merci pour ta réponse.
Le coût de MO ne disparait pas comme par magie, il doit être simplement transféré ailleurs . . .
Je serais inquiet de ne pas pouvoir surveiller le devenir de l'isolant.

J'ai vu une réalisation de ce genre pour un gîte de montagne dans le Cantal, avec pierre taillée à l'extérieur. L'isolant était du PU.

[bouilland2]

bonjour ,choc thermique qui pourrait arrivée entre les deux mur

[invite1b718b86]

Exactement. Si pierre de taille ce sera iso PU , donc plus chère et la pierre aussi.

Entre agglo ce sera laine de roche , pas d'inquiétude pour l'avenir voir:
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10390
http://energie.wallonie.be/servlet/R...UX.PDF?IDR=413
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10374

[invite1b718b86]

Pour Antek.

Entreprise familiale, mains d'oeuvre gratuite. Un jour par-ci par là.. entre les chantiers.

Pour info, construction actuelle en monomur terre cuite.