conseil pour l'isolation ( par l'intérieur ) de mes mur extérieur

[invite422fdf54]

bonjour a tous, je vais me mettre sous peu a isoler les mur extérieur de ma maison, pouvez vous me conseiller une facon de faire et avec quelle type de matériaux : rail a placo, laine de verre, de roche ,placo/polystyréne?

mon mur est constitué :
*aglo de 200 ( crépis en face extérieur)
*un vide de 7cm ( avec des panneaux de laine de verre glissé dans cette espaces.)
*et un mur de brique de 7cm, qui est enduit de platre en finition interieur

comment faire pour éviter les probléme d'humiditée qui risque d'apparaitre !!! en effet lors du changement de mes fenetres il y a 3 ans, j'ai vue que les aglos qui encadré les fenetres suintés d'humiditée ( c'etait au mois de novembre et en normandie! ) , donc j'ai besoin de conseil pour ne pas faire n'importe quois !
merci
-----

[trebor]

Bonjour,
Isoler les murs extérieurs ou intérieurs car le titre est différent de ta demande ?

Bonne suite

[Larzacien]

bonjour, En Normandie, si vous avez 7 cm d'isolant dans les murs, et une contre cloison en briques ce n'est pas si mal isolé.

Moi, j'ai la même chose, mais avec seulement 5 cm de LV;

La fenêtre de quelle pièce avait de l'humidité autour ??? quelle exposition ? Le vent ne jette-t-il pas la pluie de ce côté là ?

Y a-t-il une VMC dans cette maison ? Une hotte aspirante à extraction (qui sort l'air dehors ) dans la cuisine ?

Ce n'est pas en mettant une autre couche d'isolant que vous résoudrez ce problème. Par contre, il faut voir pourquoi cette humidité et si elle va loin où si ce n'était qu'autour de la fenêtre.

Vous avez dû mettre des fenêtres PVC, qui sont très étanches et peut-être sans barrette d'aération alors s'il n'y a pas de VMC attendez vous au pire, surtout dans votre région qui est obligatoirement humide.

Quel type de chauffage avez-vous ? - quelle est la surface de la maison ? -l'année de construction ?

-est- ce un rez-de-chaussée ? ou à l'étage avec sous sol ?

Une photo extérieure de la maison là où la ou le tour des fenêtres étaient humides et le plan (même fait à la main) aideraient à mieux comprendre.

Il faut comprendre d'où vient ce problème d'humidité ? de condensation ?

[lucienpel]

Bonjour
si il s'agit bien d'une isolation par l'intérieur (comme dans le titre) le problème majeur
vient du fait que derrière la brique de 7 cm vous avez déja un isolant et que celui ci
doit comporter (presque à coup sur) un pare vapeur.
Or d'une manière générale (hormis règle du genre 1/3 , 2/3) il ne faut pas de
pare vapeur entre 2 couches d'isolant.
Cdt

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite422fdf54]

Bonjour,
Isoler les murs extérieurs ou intérieurs car le titre est différent de ta demande ?

Bonne suite

c'est bien le mur extérieur que je souhaite isoler par l'intérieur...

[invite422fdf54]

bonjour, En Normandie, si vous avez 7 cm d'isolant dans les murs, et une contre cloison en briques ce n'est pas si mal isolé.

Moi, j'ai la même chose, mais avec seulement 5 cm de LV;

La fenêtre de quelle pièce avait de l'humidité autour ??? quelle exposition ? Le vent ne jette-t-il pas la pluie de ce côté là ?

Y a-t-il une VMC dans cette maison ? Une hotte aspirante à extraction (qui sort l'air dehors ) dans la cuisine ?

Ce n'est pas en mettant une autre couche d'isolant que vous résoudrez ce problème. Par contre, il faut voir pourquoi cette humidité et si elle va loin où si ce n'était qu'autour de la fenêtre.

Vous avez dû mettre des fenêtres PVC, qui sont très étanches et peut-être sans barrette d'aération alors s'il n'y a pas de VMC attendez vous au pire, surtout dans votre région qui est obligatoirement humide.

Quel type de chauffage avez-vous ? - quelle est la surface de la maison ? -l'année de construction ?

-est- ce un rez-de-chaussée ? ou à l'étage avec sous sol ?

Une photo extérieure de la maison là où la ou le tour des fenêtres étaient humides et le plan (même fait à la main) aideraient à mieux comprendre.

Il faut comprendre d'où vient ce problème d'humidité ? de condensation ?

alors la fenettre ou j'ai constater cella etait celle d'une chambre exposer au nord, ( donc naturellement plus humide ) mais le vent dominant vient de l'ouest.

la vmc j'y ai pensé, la maison a du " vivre" 1 a 2 ans sans! ( trop trop de bruit en grande vitesse et plus de petite vitesse ( periode de location de la maison)) ce n'est plus le cas depuis au moins 3 ans, puisque j'ai changer la vmc ( qui a une prise d'extraction dans la cuissine et la salle de bain... et wc! mais effectivement au moment de changer les fenetres la vmc etait a l'arret a 90 % du temp

sinon oui fenettrre pvc mais avec barette d'aération ( ps je n 'ai pas remarquer de soucis d'humiditée a l'intérieur, mais le fait d'avoir vue les aglo du mur "perlé" fait que je préfere ne pas faire n'importe quois ! de plus c'est pour le confort ( et l'économie) que je désire isoler un peu plus. je trouve mon isolation assez faible vis a vis des maison actuel , j'ai refait celle des comble il y a 3 ans aussi

chauffage au poelle a bois, léger complément en éléctrique justement dans ces chambre exposer au nord

surface de la maison 100 M2 sur sous sol , des année 1980

j'ose éspéré que les 3 ans de vmc+ l'éte particuliérement sec de cette année on permis de supprimer cette humiditée des aglos

[invite422fdf54]

Bonjour
si il s'agit bien d'une isolation par l'intérieur (comme dans le titre) le problème majeur
vient du fait que derrière la brique de 7 cm vous avez déja un isolant et que celui ci
doit comporter (presque à coup sur) un pare vapeur.
Or d'une manière générale (hormis règle du genre 1/3 , 2/3) il ne faut pas de
pare vapeur entre 2 couches d'isolant.
Cdt

ha! ca c'est problématique
si je comprend bien l'humiditée serra piégé entre le nouvelle isolant et le part vapeur de la laine de verre .donc : dans et sur le mur de brique.

il me faudrait donc supprimer la laine de verre existante, pas impossible, mais surement tres tres galére ( gaine éléctrique entre autre)

je me renseigne sur cette régle 1/3 , 2/3 , si je pouvais l'appliqué ca m'arrangerais bien.

merci a tous pour vos réponse

[Mickele91]

Bonjour,

*aglo de 200 ( crépis en face extérieur)
*un vide de 7cm ( avec des panneaux de laine de verre glissé dans cette espaces.)
*et un mur de brique de 7cm, qui est enduit de platre en finition interieur

Oui, donc une ITI derrière ce qu'on appelle une contre cloison maçonnée...

je vais me mettre sous peu a isoler les mur extérieur de ma maison, pouvez vous me conseiller une facon de faire et avec quelle type de matériaux : rail a placo, laine de verre, de roche ,placo/polystyréne?

Ton objectif serait de faire quoi exactement...sur-isoler, par dessus l'isolation existante...autrement dit, vu la structure décrite, sur-isoler par dessus la contre cloison en brique de 7 cm ?...

Si c'est bien ton idée, vu la perte de place que cela va engendrer et l'inutilité de la contre cloison si il y a un isolant devant, autant la virer et repartir de "zéro"....A ce propos, comment sont montées tes fenêtres ?....parce que ça aussi, si tu sur-épaissis, il va falloir le gérer...

en effet lors du changement de mes fenetres il y a 3 ans, j'ai vue que les aglos qui encadré les fenetres suintés d'humiditée ( c'etait au mois de novembre et en normandie! ) , donc j'ai besoin de conseil pour ne pas faire n'importe quois !

Ce n'est pas à cause des agglos eux mêmes, c'est peut-être tout bêtement, à cause de l'inétanchéité périphérique que tu devais avoir...

Une ITE n'est pas envisageable ?...

Cordialement

[lucienpel]

Bonjour
< Je me renseigne sur cette régle 1/3 , 2/3 , si je pouvais l'appliqué ca m'arrangerais bien. >
Pas très intéressant dans votre cas car cette règle veut dire 2/3 de résistance thermique coté froid,
pare vapeur, 1/3 de résistance thermique coté chaud.
Cdt

[invite422fdf54]

[QUOTE=Mickele91;5700555]Bonjour,



Oui, donc une ITI derrière ce qu'on appelle une contre cloison maçonnée...



Ton objectif serait de faire quoi exactement...sur-isoler, par dessus l'isolation existante...autrement dit, vu la structure décrite, sur-isoler par dessus la contre cloison en brique de 7 cm ?...

Si c'est bien ton idée, vu la perte de place que cela va engendrer et l'inutilité de la contre cloison si il y a un isolant devant, autant la virer et repartir de "zéro"....A ce propos, comment sont montées tes fenêtres ?....parce que ça aussi, si tu sur-épaissis, il va falloir le gérer...




oui c'est bien ca : une isolation par dessus la contre cloison. la perte de place ne me géne pas trop : 100m2 pour deux ( sans compter les 100m du sous sol) je ne vais pas me plaindre!
viré la contre cloison me semble périlleux, car a par les solive du grenier qui repossent sur les aglo, tout l'intérieur de la maison semble stucturé a partir de la contre cloison, j'ai peur de fragiliser l'ensemble des autre cloison interne de la maison. et puis c'est un sacré chantier!

mes fenettres sont montrée juste apres le mur d'aglo, donc plus ou moins dans l'encombrement des 7cm de laine de verre, pas de sur-épaiseur de la fenétre , ce serra une sur-épaiseur de l'isolant. juste des 'L' plus large en pvc a racheter pour parfaire la finition

ITE : isolation tout extérieur? si oui ca serait mieu en effet,mais :
*ce n'est pas le méme budjet, et la surface a traité est bien supérieur avec deux grand pignon
*la mise en oeuvre me semble plus complexe pour le " bricoloux" que je suis, particuliérement la finition qui necessite savoir faire et matériel spécialisé
*plus de fixation pour mes volet...
necessitée d'allez vite dans les travaux ( inversement isolation a l'intérieur je peu faire piéce par piéce a mon rythme !et me procuré la marchandise petit a petit suivant les finances du moment)

[invite422fdf54]

Bonjour
< Je me renseigne sur cette régle 1/3 , 2/3 , si je pouvais l'appliqué ca m'arrangerais bien. >
Pas très intéressant dans votre cas car cette règle veut dire 2/3 de résistance thermique coté froid,
pare vapeur, 1/3 de résistance thermique coté chaud.
Cdt

a oui, ca me fait une isolation de 2 cm seulement... ca ne vaux pas la peine de me mettre en chantier.

[invite422fdf54]

et "si " je fait une isolation quand méme placo + polystyréne de 80 ou 100 mm, je risque de voir aparaitre des moisissure ou autre trace d'humiditée ?

SI C'est le cas , le fait de retiré la laine de verre qui se trouve entre l'aglo et la contre cloisson réglera le probléme?????? je devrais pouvoir le faire avec un crochet de par les combles , petit a petit .... morceaux par morceaux !

[Mickele91]

Bonjour,

oui c'est bien ca : une isolation par dessus la contre cloison. la perte de place ne me géne pas trop : 100m2 pour deux ( sans compter les 100m du sous sol) je ne vais pas me plaindre!

Ok pour la perte de place...par contre...

1- je trouve dommage de perdre 7cm, à cause d'une contre cloison, alors que tu aurais pu la remplacer par une épaisseur d'isolation plus conséquente...

2 - tu perds aussi le bénéfice de l'inertie qu'une cloison en BA13 ne t'apportera pas à la même hauteur...

3 - Attention au risque d'avoir le point de rosé qui se déplacerais éventuellement au cœur de ta laine de verre...ça, ça nécessiterait une étude plus approfondie pour s'assurer que tout sera ok...

viré la contre cloison me semble périlleux, car a par les solive du grenier qui repossent sur les aglo, tout l'intérieur de la maison semble stucturé a partir de la contre cloison

La contre cloison n'est pas porteuse, enfin en tout cas c'est à espérer......c'est de "l'habillage"....et le placo de ton plafond est mécaniquement maintenu sur tes solives...

j'ai peur de fragiliser l'ensemble des autre cloison interne de la maison. et puis c'est un sacré chantier!

C'est un chantier, ça j'en conviens tout à fait...

ce serra une sur-épaiseur de l'isolant. juste des 'L' plus large en pvc a racheter pour parfaire la finition

Ca, attention, c'est fragile...le jour où ta fenêtre, par inadvertance, s'ouvre en grand...vu le peut de résistance mécanique de ce type d'assemblage, tu risques de "tout broyer"...

Ok pour l'ITE...

Cordialement

[invite422fdf54]

oui, le contre cloison n'est pas porteuse.... mais ca m'oblige a détruire tout mon intérieur, je n'ose méme pas en parler a madame!
en effet si le point de rosé se déplace dans la laine de verre... donc je ne sais pas quoi faire... tout péter ou attendre 8/9 ans pour avoir les moyen de faire cette fameuse ITE... qui esthétiquement ne serra pas forcément a mon gouts a la fin du chantier, plus de volet ... sans compter que ma toiture serra peu etre " trop courte"

le coup de la fenettre ca ne m'inquite pas trop, j'arrive a trouver des solution ingénieuse pour les petit probléme de ce genre, mais tu a raison de le soulever!
merci

[Larzacien]

bonjour, Vous allez gagner peanuts, votre maison n'est pas si mal isolée.

Faites sécher l'endroit ou vous avez remarqué cette humidité, et essayez de mettre du silicone maçonnerie et de passer une peinture microporeuse sur le mur extérieur en deux couches.

Et ça finira bien par sécher complètement.

Combien consommez vous de chauffage par an ?

Vu la région où vous vous trouvez, installez une PAC AIR/AIR (je dis bien air/air) c'est en gros un climatiseur reversible inverter.

ça sera, en moyenne 3 fois plus économique que des radiateurs électriques, mais vous conservez ces derniers au cas où puisqu'ils y sont. En plus, dans votre région, ça aurait tendance à assécher.

Prenez un appareil de 4,5 kw restitué, avec un ou deux splits : par ex un dans le séjour, un dans le couloir, et en laissant les portes intérieures ouvertes en journée tout sera chauffé. Et ça prend facilement le relai d'un poêle qui s'éteint.

Ne vous laissez pas avoir pour du canalisable qui coûte cher, et avec tous ces tuyaux ce n'est pas valable, restez sur des splits.

ça nécessite que peu de main d'oeuvre, c'est posé en moins d'une journée. Ce sera plus valable que de tout chambouler, et vous l'aurez vite amorti. En tout cas, c'est ce que je ferais dans une telle situation. Et je n'hésiterais pas une seconde. PRIX : autour de 3000 euros installé.

[Mickele91]

Bonsoir,

donc je ne sais pas quoi faire... tout péter ou attendre 8/9 ans pour avoir les moyen de faire cette fameuse ITE... qui esthétiquement ne serra pas forcément a mon gouts a la fin du chantier, plus de volet ... sans compter que ma toiture serra peu etre " trop courte"

Je te suggèrerais (comme déjà dit...) de faire faire une étude à un BET...au moins, tu ne partiras pas à "l'aventure"...

Cordialement

[barda]

Bof, "aventure" pas très risquée, à mon avis...

Si on ajoute quelques cm de polystyrène (qui servira lui aussi de pare-vapeur), je ne vois pas pourquoi la vapeur d'eau serait piégée dans l'isolant, ni pourquoi le "point de rosée" serait déplacé dans la laine de verre...

Ajouter à 7-8 cm d'isolant 6 ou 7 cm+placo amène à une résistance thermique très correcte; c'est simple à faire et peu coûteux, et le seul problème technique (peut-être très facile à résoudre) se poserait éventuellement au niveau des prises électriques. Si fait en auto-construction, le prix ne dépassera pas 10€/m2 isolé...

L'humidité dans les parpaings autour des fenêtres est un tout autre problème (enduit? fissure? fuite au toit?) qui sera à régler indépendamment de l'isolation...

Pour une maison de 100 m2, la perte de surface sera inférieure à 3 m2, parfaitement répartie sur l'ensemble des pièces... Perso, j'utiliserais un complexe polystyrène+placo collé au map; c'est facile à manier et rapide... on fait facilement 2 m2 à l'heure...

[invite422fdf54]

j'ai un ami qui baigne dans le domaine de l'ingénieurie , je ne sais pas si le thermique fait partie des ses compétence, je lui demanderais si il sait calculer le point de rosée ! histoire de voir l'incidence du polystyréne+placo au map qui est a ma portée.

fuite au toit jonction de la cheminée !!! en voila une bonne piste! impossible de trouver un couvreur pour cette bricole, j'ai donc moi méme monter sur le toit a force d'attendre! par contre la fuite s'écouler en plein milieux des combles, donc tache au plafond, mais c'etait loin des murs! cella date aussi de 3/4 ans, ca fait deux causse possible qui on déja etait résolue ! ( vmc Hs + apport d'humiditée par le toit)

par contre je suis surpris qu'on me dise que 20 cm d'aglo, 7cm de laine de verre et 7 cm de contre cloison brique soit une assez bonne isolation????? je trouve ca tres juste, mais je n'ai pas la science infuse, sinon je ne serais pas ici

[invite422fdf54]

bonjour, Vous allez gagner peanuts, votre maison n'est pas si mal isolée.

Faites sécher l'endroit ou vous avez remarqué cette humidité, et essayez de mettre du silicone maçonnerie et de passer une peinture microporeuse sur le mur extérieur en deux couches.

Et ça finira bien par sécher complètement.

Combien consommez vous de chauffage par an ?

Vu la région où vous vous trouvez, installez une PAC AIR/AIR (je dis bien air/air) c'est en gros un climatiseur reversible inverter.

ça sera, en moyenne 3 fois plus économique que des radiateurs électriques, mais vous conservez ces derniers au cas où puisqu'ils y sont. En plus, dans votre région, ça aurait tendance à assécher.

Prenez un appareil de 4,5 kw restitué, avec un ou deux splits : par ex un dans le séjour, un dans le couloir, et en laissant les portes intérieures ouvertes en journée tout sera chauffé. Et ça prend facilement le relai d'un poêle qui s'éteint.

Ne vous laissez pas avoir pour du canalisable qui coûte cher, et avec tous ces tuyaux ce n'est pas valable, restez sur des splits.

ça nécessite que peu de main d'oeuvre, c'est posé en moins d'une journée. Ce sera plus valable que de tout chambouler, et vous l'aurez vite amorti. En tout cas, c'est ce que je ferais dans une telle situation. Et je n'hésiterais pas une seconde. PRIX : autour de 3000 euros installé.

c'est fiable une pompe a chaleur? au moins une isolation bien réalisée, on es peinard! avec une PAC faut de l'entretien, surement un budget dépannage en cas de panne, et la durée de vie?

Pour ma consomation éléctrique.... heu c'est madame qui gére, je lui poserais la questions!

[lucienpel]

Bonjour
<Si c'est le cas , le fait de retiré la laine de verre qui se trouve entre l'aglo et la contre cloisson réglera le probléme?????? je devrais pouvoir le faire avec un crochet de par les combles , petit a petit .... morceaux par morceaux ! >
Oui même si il en reste un peu , pas grave; mais gros boulot, ...............
Cdt

[barda]

Mais, pourquoi retirer de la laine de verre qui, apparemment, n'est pas en mauvais état? Par plaisir?

7cm de laine de verre et une briquette de 7cm , ça fait une résistance thermique d'environ 3,5 ce qui est proche de ce qui était la règle il y a 30 ans pour le chauffage électrique; pour une maison ancienne c'est presque correct; pour une maison moderne, c'est insuffisant; avec en plus un polystyrène de 6cm, on se rapproche des standards rt2012.

Pour ce qui est des pac air-air (dont l'installation est très pertinente dans les maisons "tout électrique" anciennes), la fiabilité est très bonne pour les grandes marques réputées (Mitsubishi, Hitachi, Panasonic... par ex.); on peut tabler sur une durée de vie de plus de 15 ans (pour une dépense de 2500€).

[invite422fdf54]

Mais, pourquoi retirer de la laine de verre qui, apparemment, n'est pas en mauvais état? Par plaisir?

par plaisir? houla non, c'est la galére assuré et en plus ca va me démangé rapidement, un truc qui va vite me faire perdre mon calme!
si j'enléve la laine de verre, je supprime le pare vapeur incorporé... c'est seulement lui qui risque de poser probléme si je "sur-isole" en plystyréne/placo comme tu me le conseil

[invite422fdf54]

Bonjour

Oui même si il en reste un peu , pas grave; mais gros boulot, ...............
Cdt

ok, donc d'apres toi je peu tenté le coup? Une fois le travail fini, si de l'humiditée aparait , j'enléverais la laine de verre, le coté positif, c'est que le chantier serra dans mon grenier, je salirais pas mon intérieur!

et si par chance pas de probléme d'humiditée, je laisserais tout en l'état!

je pense quand méme a calculer le point de rosée avant...

[Mickele91]

Bonjour,

Bof, "aventure" pas très risquée, à mon avis...

Quand on commence à avoir des montages hybrides comme ça va être le cas là, personnellement, vu la taille et l'importance du chantier si il "s'amuse" à refaire l'isolation de tout les murs de sa maison, je ne me priverais pas d'une étude m'indiquant que je ne fais pas fausse route...

Et franchement, ce n'est pas pour ce que ça coûte...Je fais faire une étude thermique complète pour chez moi et j'ai un devis de moins de 1000€....avec 15 simulations dynamiques incluses...

Je ne pense pas qu'une "petite" étude hygrothermique, juste pour s'assurer que l'idée n'est pas délirante...lui coûte se tarif là...

Cordialement

[barda]

par plaisir? houla non, c'est la galére assuré et en plus ca va me démangé rapidement, un truc qui va vite me faire perdre mon calme!
si j'enléve la laine de verre, je supprime le pare vapeur incorporé... c'est seulement lui qui risque de poser probléme si je "sur-isole" en plystyréne/placo comme tu me le conseil

Mais pourquoi ce pare-vapeur poserait-il problème, enfin?

Ce qui poserait problème, c'est un pare-vapeur entre deux couches de laine de verre, puisqu'il bloquerait l'humidité dans un matériau sensible. Mais dans l'hypothèse d'une couche de polystyrène, ce n'est pas le cas: le polystyrène est lui-même un pare-vapeur, donc aucune humidité ne sera bloquée dans l'isolant; au contraire même, elle sera doublement maintenue à l'intérieur de la maison et ne pourra pas atteindre la laine de verre.

[barda]

Bonjour,



Quand on commence à avoir des montages hybrides comme ça va être le cas là, personnellement, vu la taille et l'importance du chantier si il "s'amuse" à refaire l'isolation de tout les murs de sa maison, je ne me priverais pas d'une étude m'indiquant que je ne fais pas fausse route...

Et franchement, ce n'est pas pour ce que ça coûte...Je fais faire une étude thermique complète pour chez moi et j'ai un devis de moins de 1000€....avec 15 simulations dynamiques incluses...

Je ne pense pas qu'une "petite" étude hygrothermique, juste pour s'assurer que l'idée n'est pas délirante...lui coûte se tarif là...

Cordialement

Mais, pour 1000€, il fait, en auto-construction, toute l'isolation de ses murs périphériques !!!

Et que souhaite-t-on découvrir avec une étude "hygrothermique" ? Qu'une double couche d'isolant isole mieux qu'une simple? Mais, pas besoin de mille euros pour savoir cela (et même le calculer avec précision).

Pour moi, le débat est très simple:

- soit gibus50 souhaite améliorer l'isolation des murs périphériques et c'est très simple (il gagnera environ 30% sur sa conso)
- soit il se contente de 7 cm de ldv+briquette, et la solution de la pac est intéressante (il gagnera 60% en conso, en théorie).
- soit il fait les deux et il peut espérer 70% d'économies (c'est très théorique, puisqu'il utilise du bois, dans des proportions inconnues)

Accessoirement, on ne peut pas calculer le "point de rosée" dans un mur isolé; on sait calculer un point de rosée pour des conditions données de températures intérieure et extérieure et d'hygrométrie (mais dans une maison, ces conditions varient à chaque instant); concrètement, l'humidité ne pouvant venir que de l'intérieur de la maison, dès l'instant où il y a un pare-vapeur efficace, le point de rosée n'est plus calculable; c'est uniquement en l'absence de par-vapeur qu'il est possible de déterminer un point de rosée, variable selon les conditions du moment...

[Mickele91]

Bonsoir,

Mais, pour 1000€, il fait, en auto-construction, toute l'isolation de ses murs périphériques !!!

Barda, si tu lis bien ce que j'ai écris....1000€, c'est pour une étude thermique complète...adossée de 15 simulations dynamiques...je ne lui suggère pas d'en faire autant......

Accessoirement, on ne peut pas calculer le "point de rosée" dans un mur isolé; on sait calculer un point de rosée pour des conditions données de températures intérieure et extérieure et d'hygrométrie (mais dans une maison, ces conditions varient à chaque instant); concrètement, l'humidité ne pouvant venir que de l'intérieur de la maison, dès l'instant où il y a un pare-vapeur efficace, le point de rosée n'est plus calculable

Oui, je suis d'accord, les conditions varient, ce qui est tout à fait simulable de manière dynamique...

Cordialement

[barda]

Soit, mais ce n'est qu'une étude thermique...

Pour ce qui est du point de rosée, on peut toujours faire des simulations en diverses conditions; reste que si un pare-vapeur est présent, il n'y a rien à simuler, puisqu'il n'y a plus d'humidité à transformer en "rosée"...

[Mickele91]

Bonjour,

Soit, mais ce n'est qu'une étude thermique...

Oui...mais qu'est-ce qui lui empêche de demander une simulation hygrodynamique...au lieu d'une thermique ?...

Pour ce qui est du point de rosée, on peut toujours faire des simulations en diverses conditions; reste que si un pare-vapeur est présent, il n'y a rien à simuler, puisqu'il n'y a plus d'humidité à transformer en "rosée"...

Y'a moyen de voir le niveau de protection, apporté ou pas, par la paroi...(Ce n'est pas le même si tu as une simple de placo ou si en plus de la plaque de placo, tu as le pare vapeur qui va bien derrière...) parce que ça, même en statique, graphiquement, tu le vois...

En dynamique, il pourra tester le comportement de sa paroi avec des conditions extérieures variables...de la pire à la meilleure...idem avec les conditions intérieures, de la meilleure où il n'y a personne dans la maison et où la VMC fait son boulot, jusqu'à la pire...un premier de l'an, où il reçoit 20 personnes faisant la "bamboche" chez lui et où la VMC se met en banane......

Cordialement

[invite422fdf54]

Bonjour,



jusqu'à la pire...un premier de l'an, où il reçoit 20 personnes faisant la "bamboche" chez lui et où la VMC se met en banane......

Cordialement

ca arrive tres rarement , mais un soir du 1er, pourquois pas !