Besoin de vos conseils pour l'isolation de ma maison

[inviteaf76a09b]

Bonjour à tous

Fort des précieux conseils déjà obtenus ici sur d'autres sujets (poêles à bois et ventilation), je viens donc vous exposer une autre problématique.

J'habite dans un pavillon construit en 1986, il fait 100 m², il se décompose la façon suivante :

- un sous-sol complet,
- un RDC (8m x 6 environ), avec un pignon de 8 m jumelé, le second pignon de 8 m (aucune ouverture), et les deux façade d'environ 6 m avec sur chacune une porte fenêtre (menuiseries doubles vitrage ancienne, posées d'origine en 1986).
- un étage composé de trois chambres mansardées, avec des bas de charpentes comblés par un petit mur sur environ 1 m, puis des rampants et enfin un plafond avec au dessus des combles perdus.

le logement est très peu isolé à la base, quand je suis arrivé il y avait pour les murs pignon + façade 5 cm de polystyrène + placo ; à l'étage pas d'isolation pour les bas de charpente, dans les rampants de la laine de verre sur 10 cm (posée d'origine en 86), et pas d'isolation des combles perdus.

l'année dernière, j'ai fait de premiers travaux :

- isolation des combles perdus : 10 cm de ouate soufflée,
- isolation des bas de charpentes : ouate soufflée au sol + panneau de laine de bois contre le mur.

je n'ai pas de gaz, je chauffe donc tout électrique, et malgré des convecteurs neufs j'ai évidemment des factures de chauffage importantes, et par grand froid je peine à faire monter la maison en température.

j'ai donc décidé de poursuivre au plus vite mes travaux d'isolation, et c'est là que j'ai besoin de vous

à votre avis, quelles devraient être mes priorités ?

- pensez-vous que je doive commencer par les rampants ? ceux-ci sont déjà isolé, mais j'imagine que la laine de verre ne doit plus isoler très efficacement après 30 ans ? à votre avis, quel bénéfice puis-je espérer de ce genre de travaux ?

- je songe également à l'isolation de mon pignon non-jumelé, mais là encore je n'arrive pas à évaluer le gain en terme d'isolation et donc d'économie, par rapport au chantier assez coûteux,

- enfin, je ne sais pas si le fait de changer mes menuiseries joueraient beaucoup sur mon isolation ? elles sont anciennes, mais me semblent étanches à l'air, je ne sais donc pas dans quelle mesure leur remplacement changerait les choses.

- question subsidiaire : je ne chauffe pas mon sous-sol, et j'ai l'impression que celui-ci amène également beaucoup de froid, croyez-vous que quelque chose puisse être fait de ce côté là ?

bref, à ma place, vous feriez quoi, et dans quel ordre ?

je fais faire une série de devis cette semaine, sachant que pour ce qui est des rampants je pense pouvoir faire les travaux moi même, mais c'est moins évident pour l'isolation du pignon et les menuiseries.

un grand merci par avance à tous, pour vos précieux conseils !!!


Yves.
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[Larzacien]

bonjour, le plus simple, le plus efficace, mais pas le moins coûteux serait d'enlever les tuiles du toit, et de faire une isolation par dessus la volige comme cela se fait et en plus, ça devient obligatoire lorsqu'on refait un toit.

Le gros avantage c'est qu'on ne change rien à l'intérieur. je crois que c'est là le point le plus faible surtout quand on sait que la chaleur cherche toujours à monter. Je crois qu'il y a des aides.

Quel est le climat de votre région ?

Déjà si vous faites ça, vous devriez voir une nette différence.

5 cm d'isolant dans les murs, c'est ce qui se faisait à l'époque, et c'est les premiers cm qui font le gros du boulot. Et ça vous amènerait très nettement moins que l'isolation sur le toit sur laquelle il faut miser le paquet.

Le changement de fenêtre, ne vous donnerait pas un gain significatif non plus.

Les parois verticales sont moins déperditives que le haut puisque l'air chaud est plus léger et il monte.

Il n'y aurait aucune isolation au mur, il faudrait la faire, mais là, déjà il y en a une, donc vaut mieux miser sur l'isolation du toit.

Mais vous auriez certainement intérêt à installer un petit poêle à bois ou à pellets pour un peu surchauffer la maison et donner moins de boulot aux radiateurs. A noter que le poêle à bois fonctionne sans électricité, ce qui fait qu'en cas de coupure de courant, ce n'est pas un mince avantage.

si la maison reçoit le soleil, favoriser le chauffage solaire direct, c'est le seul chauffage gratuit.

Pour le sous sol, c'est difficile. Si ce n'est pas humide, vous pouvez mettre des complexes placo iisolant sur les murs.
Lorsqu'il y a un chauffage central, en général on place la chaudière au sous sol, et ça tempère un peu, mais avec le chauffage électrique, les sous sol sont froids.

Si vous mettiez un poêle à bois, vous pourriez faire descendre un peu d'air chaud pour tempérer.

Et pourquoi ne pas mettre un poêle à bois pas cher dans le sous sol et le faire chauffer par grand froid.

Autre option : mettre un chauffage central avec chaudière gaz et la chaudière au sous sol, si le gaz passe dans la rue.

[inviteaf76a09b]

merci de votre réponse !

pour ce qui est du toit, merci de l'info je n'aurais pas songé à cela.

néanmoins, l'isolation des combles perdus avec de la ouate soufflée à déjà du faire une partie du taf non ?

alors certes restent les rampants à faire, mais avec les combles perdu la plus grosse partie du toit occasionne beaucoup moins de perte de chaleur a priori ?

pour le reste ce que vous me dites me conforte un peu dans ce que je pensais : l'isolation des murs par l'extérieur et les menuiseries, ce sont de gros budget pour des effets pas très spectaculaires .

pour le sous-sol, j'utilise actuellement la moitié de la pièce comme salle de musique, du coup je chauffe seulement quand j'y suis, mais j'envisage à terme d'isoler les murs, et également d'installer une ventilation car actuellement je dois laisser tous les soupiraux ouverts pour éviter les moisissures, ce qui refroidit d'autant plus le plafond du sous-sol, c'est à dire le sol de mes pièces de vie

[Larzacien]

bonjour, Pour la ouate de cellulose vous n'avez mis que 10 cm, vous pouviez en mettre 3 fois plus. La laine de verre qui est juste au dessous du toit doit bien isoler encore, mais à l'époque on se souciait moins de l"étanchéité entre les lés de laine de verre que maintenant.

Et pour ne pas tout démolir, l'isolation du toit comme indiqué ci dessus, serait ce qui bloquerait le plus la chaleur. Même si ça coûte un peu cher, il faut considérer que vous ne démolissez rien et vous l'avez rapidement, il faut juste attendre la fin du chantier.



Pour le bas, il faudrait voir d'où vient l'humidité et essayer d'y remédier (drainage....)

Vous pouvez laisser des entrées d'air venant du côté sud (plus chaud) et aspirer à l'opposé et ne faire fonctionner cette aspiration que par intermittence au moyen d'un programmateur journalier à cavalier (environ 5 euros en GSB) Il faudrait faire fonctionner le système surtout dans l'après midi (moment le plus chaud) et quelques périodes de 15 mn le reste de la journée, et arrêter la nuit où la température est la plus fraîche.

Il est important de sortir l'humidité, car elle rafraîchit le local.

Et pour les entrées d'air vous pourriez, pour chacune, mettre un tuyau qui aille près du sol, car l'humidité est toujours plus forte près du sol.

Vous pouvez aussi, mettre une aspiration de la VMC, si vous en avez une qui n'est pas utilisée, et là ça fonctionnerait en continu.

Vous pourriez aussi chauffer ce sous sol avec une petite clim reversible inverter qui a tendance à assécher l'air, qui est très souple d'emploi et réchauffe très vite, donc intéressant pour une utilisation ponctuelle.

Et aussi vous pouvez mettre du polystyrène au plafond du sous sol (on le colle avec des plots de MAP très rapprochés) ça renforcerait l'isolation.

[A voir en vidéo sur Futura]

[inviteaf76a09b]

merci pour tous ces conseils !

oui pour le sous-sol je prévoie une isolation des murs + plafond, et installation d'une VMC, je pense lancer ça aux beaux jours.

je vais me renseigner et tenter de faire un devis pour une isolation du toit ! c'est vrai que je suis bien intéressé par la perspective de ne pas avoir à déposer le placo, remettre des suspentes et des rails, poser l'isolant, et ensuite remettre du placo + bande et refaire la déco ........

pour la ouate dans les combles perdus je vous ai dit des âneries, ce sont plutôt dans les 30 cm qui ont été soufflés comme vous le suggériez.

après, je me demande dans quelle mesure l'isolation du toit joue dans la température en bas.

Je m'explique :

En bas j'ai une salle salon + une cuisine + une chambre + SDB et toilettes.

En haut, j'ai trois chambres, la cage d'escalier étant ouvertes.

Dans la journée, j'ai mis une consigne de 17° pour mes radiateurs, sachant que toutes les portes sont fermées, je ne chauffe donc en bas que la salle et le salon (2 radiateurs de 1500 + 2000W) et la cuisine (1 radiateur de 1000W). En, haut les trois chambres restent fermées radiateurs éteints, la chaleur monte donc juste dans la cage d'escalier mais pas dans les trois chambres.

à partir de 17H la consigne passe à 21° pour les trois radiateurs du bas, mais je n'ouvre toujours pas les portes des chambres en haut. En fait je ne commence à chauffer en haut qu'une heure environ avant le coucher pour faire monter un peu la température dans les chambre, et ce en allumant les radiateurs en haut et en laissant les portes fermées.

En chauffant de cette façon, avec les températures extérieures actuelles, je ne parviens que difficilement à dépasser les 19° en bas, ce qui est un peu juste pour se détendre sur le canapé; et mes factures sont assez importantes.

bref, dans la mesure ou mes portes en haut sont tout le temps fermées, puis-je vraiment espérer que l'isolation du toit joue sur la température en bas ?

ceci dit, peut être que ma façon de gérer le chauffage n'est pas la bonne ?

désolé de vous harceler de question, mais venant d'arriver dans cette maison, je tiens à prendre directement les bonnes habitudes et les bonnes décisions !

[Larzacien]

bonjour, Il faudrait avoir une caméra thermique un jour où il fait bien froid, et en faisant fonctionner le chauffage normalement sans plus, vous vous rendriez compte que par le toit sort de la chaleur.

Lorsqu'on a deux niveaux habitables, il est certain que l'air chaud qui monte au plafond du niveau bas, réchauffe le sol du niveau haut, ces "déperditions" ne sont pas perdues. Bien sûr, ça ne suffit pas, mais avoir un sol qui a 4 ou 5 ° de plus que ce qu'il aurait s'il n'était pas chauffé par dessous, réduit la dépense pour le haut.

Si vous voulez davantage garder la chaleur en bas, du moins à certains moments, il faudrait pouvoir fermer au bas de l'escalier, sinon vous avez tout l'air chaud qui s'engouffre dans l'escalier, c'est le problème avec les escaliers ouverts.



Il est certain que l'isolation du toit d'origine reste faible, et si la chaleur est quasi complètement bloquée, tout le reste s'en ressentira.
ça jouera en premier sur les chambres qui auront encore moins besoin de chauffage.

Et comme vous êtes en chauffage électrique, il serait bon d'installer un petit poêle à bois, dans le séjour et de faire une bonne flambée le soir et les weekends, au moins là vous auriez bien chaud sans trop regarder à la dépense. Et la maison étant surchauffée, les radiateurs auraient moins de boulot pour juste maintenir la température.

Et même lorsque tout le bas est bien chaud, vous pourriez entr'ouvrir les portes des chambres pour les chauffer progressivement.

Voici une vidéo d'isolation de toit :

https://www.youtube.com/watch?v=RNAjVltemhY

et vous en trouverez d'autres.

[inviteaf76a09b]

okay d'accord, je commence à y voir plus clair !

Une des société qui vient me faire des devis vendredi pratique l'isolation du toit par l'extérieur, je vais donc leur demander combien ça couterait, merci du tuyau ! on verra combien ça coute, mais si je peux m'épargner deux semaines de chantier sur les rampants, c'est à prendre en compte ....

pour ce qui est du poêle, j'ai déjà bien étudié la question et fait également faire des devis, j'avais mis ça de côté en pensant qu'il importait surtout de bien isoler avant, mais au regard de vos commentaires je vois qu'en terme d'isolation, une fois les rampants isolés (par l'intérieur ou l'extérieur), j'aurai fait le plus gros, et que je peux donc me projeter dans un mode de chauffage plus économique, et plus confortable également.

pour ce qui est de l'escalier, je pensais également éventuellement fermer la cage d'escalier, d'une part pour perdre le moins possible de chauffage, et d'autre part pour isoler un peu acoustiquement les chambres de la salle. C'est vrai que là, je me rend bien compte que la cage d'escalier, qu'on ne fait que traverser, est de loin l'endroit le mieux chauffé de la maison .......

[adesir]

Bonjour,

Avec de telles questions et une tel projet, je conseille fortement d'aller voir un conseiller info énergie (ALEC) et ne pas se contenter d'un forum. Par la : http://renovation-info-service.gouv.fr/

[Larzacien]

bonjour, Attention à ces organismes qui sont poussés pour donner du boulot aux entreprises.

Ce n'est pas difficile, elles vont conseiller de faire la totale, alors, si on a gagné au loto, ça va, sinon on essaie de commencer par le plus efficace : le toit, on regarde ce que ça donne, ensuite on améliore à mesure. Et il faut considérer aussi le climat l'exposition au soleil en hiver etc...

[adesir]

Les ALEC sont des associations financées par les citoyens et contribuables pour conseiller les citoyens. C'est bien mal les connaitre que de leur attribuer un rôle commercial. Et les conseillers info énergie sont autrement mieux informés et formés que la plupart des membres des fora.
Et s'ils conseillent d'en faire plus parce que leur connaissance des financements (que nous n'avons pas) permet de moins payer ?

[inviteaf76a09b]

Merci pour cet info adesir, je vais me renseigner la dessus.

Quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas je ne fonde pas mon avis uniquement sur les forums, mais j'essaie de croiser un peu les avis issus de tous les bords (forums, artisans, blogs de particuliers, avis "éclairés" d'amis ayant des compétences) afin de me faire une idée précise

[AD 44]

Bonjour,

Avec de telles questions et une tel projet, je conseille fortement d'aller voir un conseiller info énergie (ALEC) et ne pas se contenter d'un forum.

je pense aussi que cela est beaucoup plus raisonnable.

[inviteaf76a09b]

c'est fait !

[AD 44]

ne t inquiètes pas les espaces infos énergie n'ont rien à vendre.

[inviteaf76a09b]

je ne suis pas inquiet !

je suis intéressé par ce qu'ils ont à me dire sur le plan technique, et aussi sur les aides qui peuvent éventuellement être mobilisées, mais sur le plan budgétaire je sais où je vais donc je ne me sens pas en danger ....

Je pense que ce que Larzacien voulait dire, ce n'est pas que ces entreprises aient des "choses à vendre" dans le sens où elles risqueraient de me donner de fausses informations pour me faire faire tels ou tels travaux, mais plutôt qu'elles aient la main lourde sur les préconisations et me diszent qu'il faut ABSOLUMENT isoler le pignon, le toit, le sous-sol, et tout le toutim ...

après la le calcul est simple, si un investissent est rentabilisé sur 10 ans, j'y réfléchi, si c'est plutôt sur 40 ans, je zappe

[inviteaf76a09b]

Suite de ce sujet, après plusieurs devis réalisés chez moi.

je laisse tomber l'isolation des rampants par l'intérieur, et vais opter pour une isolation par le toit comme tu le suggérais Larzacien

Ce n'est pas le même budget, mais je ferai cela dans 3 ou 4 ans, car selon les artisans que j'ai vu, avec la ouate dans les combles et les bas de charpente isolées, + la laine de verre dans les rampants (ancienne certe, mais encore en bon état), je n'ai finalement qu'assez peu de gain à espérer, de l'ordre de 10%, pas d'urgence donc.

pour ce qui est de l'isolation du pignon par l'extérieur, là encore le coût du chantier (supérieur à 10.000€) est démesuré par rapport aux gains à espérer.

je vais donc surtout revoir mon chauffage, et installer d'ici l'hiver prochain un poêle à pellets.

par contre je profite de ce topic pour vous poser deux autres question :

je vais refaire une des chambres de l'étage en février, et je voudrais en profiter pour isoler le mur donnant sur le pignon, mais par l'intérieur.

il y a actuellement un mur en parpaing avec par dessus placo + polystyrène 5 cm. Je voudrais doubler ce mur par l'intérieur, car la chambre est grande et je peux donc me permettre de rogner un peu pour gagner en isolation. Pas d'ouverture ni de réseau électrique sur ce mur, donc chantier assez simple a priori.

quelle technique et matériau d'isolation me conseiller vous pour doubler le mur ?

j'avais penser mettre un placo-polystirène (13 + 50) collé au map, qu'en pensez-vous ?

d'autre part, je voudrais également doubler la cloison intérieure entre les deux chambres à l'étage.

là l'objectif est différent, il s'agit cette fois-ci d'isoler les deux chambres phoniquement, car à ce jour la cloison en carreaux de plâtres fait qu'on entend tout d'une chambre à l'autre, pas terrible en termes d'intimité ...

donc même question, quelle technique et matériau me conseiller vous pour un meilleur confort phonique ?

merci d'avance de votre aide !

[TioChanclas]

Bonjour,

Il y a quand même moins chimique que votre premier choix d'isolant... A fortiori si vous n'êtes pas contraint par la place.

Concernant l'aspect phonique, pourquoi ne pas imaginer des cloisons en Ba18 montées sur rails isolés du sol par des bandes en caoutchouc, et remplies de laine de roche... Cela fonctionne plutôt pas mal si on a pris soin de veiller à ce que les sons ne puissent se propager ni dans l'épaisseur des sols, ni dans l'épaisseur de la charpente.

A suivre!

[inviteaf76a09b]

Merci de votre réponse !

alors pour précision, sur le mur à isoler thermiquement, je ne suis pas (trop) contraint par la place, je peux me permettre de perdre 15 cm sans trop de soucis, car le mur n'est pas très grand et la chambre à une belle longueur.

par contre sur le mur à isoler acoustiquement, là il me faudrait quelque chose de plutôt fin, car le mur est tout en longueur, et je vais devoir le doubler dans la deuxième chambre, qui est beaucoup plus petit.

[TioChanclas]

Ba18... Ce sont 18 mm... plus l'épaisseur de laine que vous accepterez de perdre... Vous pourrez difficilement faire moins!
Et vous pouvez peut être répartir l'épaisseur de chaque côté de votre cloison en carreaux...

[inviteaf76a09b]

oui effectivement , ce n'est pas la mort !

sinon, à votre avis qu'est ce que ça donnerait de simplement doubler le placo actuel avec un placo phonique collé au plot de map pour laisser un vide d'air ?

[TioChanclas]

Vide d'air = caisse de résonnance potentielle...
Comme un tambour.

[inviteaf76a09b]

ah oui en effet je dis une ânerie, l'air immobile c'est bon pour le thermique et pas pour le phonique c'est bien ça ?

[TioChanclas]

Je pense, oui...

[inviteaf76a09b]

bon après quelques recherches, il semblerait que selon la loi "masse - ressort - masse" qui régit l'isolation phonique, il puisse être intéressant d'avoir un vide d'air entre mes deux parois afin de faire fonction de "ressort" dans la transmission du bruit.

à ce stade, selon mes recherches ici et là je vois quelques solutions qui émergent :

- Plaque de placo-polystirène,
- Plaque de polyurtéhane + placo
- panneaux de laine de roches + placo
- placo phonique collé au map sur la placo existant avec vide-d'air entre deux
- placo phonique sur ossature mettalique par dessus le placo existant avec vide d'air entre les deux

Vous avez des éléments sur telle ou telle solution ?

[TioChanclas]

Surtout pas de polymachin... C'est une horreur phonique.
Surtout pas de vide... C'est le tambourin assuré.

Masse = matériaux lourds, placo le plus épais possible, bois etc...
Ressort = laine de roche, de bois, de verre etc...

Surtout : ossatures désolidarisées pour ne pas transmettre les bruits solidiens...

[inviteaf76a09b]

Pour l'isolation phonique de la cloison entre mes deux chambres :

Après pas mal de recherches (étayées par vos conseils), après étude de la difficulté et des prix des matériaux, et compte-tenu que je souhaite gagner en confort phonique en limitant les travaux et sans donc rechercher des performances de dingue, j'en arrive aux deux solutions suivantes :

- recouvrir la cloison actuelle (carreaux de platres) avec doublage en placo + pst, collés au plot de map,

- recouvrir la cloison actuelle avec un placo phonique collé avec la sous-couche qui va bien.

que pensez-vous de ces deux solutions ?

à votre avis, la pose sur rail (qui complexifie pas mal le chantier) apporterait-elle vraiment des gains significatifs en terme d'isolation phonique ? je lis ici qu'il faut poser sur rails, et je lis sur les sites des fabricants que ces produits sont faits pour être collés au map ...

[TioChanclas]

Bonjour,

ossature bois ou métallique, désolidarisée, avec remplissage de laine et parement lourd... Ou risque de faire beaucoup de travaux pour pas grand chose...

Si c'était chez moi, je ne tenterais aucune de vos deux solutions, certain que je suis du résultat...

[inviteaf76a09b]

okay merci !

je vais continuer mes recherches, et si d'autres forumistes ont un avis sur la question qu'ils n'hésitent pas !

[invited7a8918f]

Bonjour,

Voilà un autre forumiste ou forumer pour vous donner quelques informations complémentaires ou vous en confirmer d’autres

Les mousses rigides ne sont pas les isolants les plus performants en acoustiques excepté peut-être (pour ne pas être restrictif, il y en a peut-être d’autres), celles des doublages collés qui sont élastifiées.

Les cavités laissées vides peuvent devenir des caisses de résonnance et les parements seraient alors des peaux de tambour en quelque sorte.

Attention aux transmissions latérales « parasites » : les sons peuvent aussi passer (et ils le font !) par les sols, les murs, les canalisations, les « fuites » d’air, etc…

Laines de verre et laines de roche ont la même efficacité dans la plupart des applications. Le « squelette » de laine de roche pouvant même dégrader la performance d’un montage acoustique si la laine venait à toucher les deux parements et devenir alors un vecteur de transmissions. Ce n’est pas la masse qu’il faut rechercher mais l’effet masse-ressort-masse.

Attention donc aux fuites d’air : là où l’air passe, le bruit passe. Eviter notamment les percements en vis-à-vis dans une cloison (prises de courants ou autre). On considère qu’il faut les décaler de 50 cm minimum.

Les solutions diffèrent que l’on soit sur une paroi creuse (brique creuse) ou non (pleine = béton, parpaing) et l’efficacité se mesure en affaiblissement acoustique. Il est généralement mesuré en labo. Pour un objectif donné in situ, il faut adopter une solution labo de 10 dB supérieure pour atteindre cet objectif. L’efficacité est quelque peu fonction de l’épaisseur mise en œuvre.

Quelques exemples :
- Sous couche acoustique spécifique + Placophonique : RA=5 dB (épaisseur environ 1.5 cm)
- Solution rénomince : profilé Stilmob et complexe plaque isolant : RA = 15 dB ((épaisseur envron 5cm)
- Doublage placostil : l’affaiblissement sera fonction de l’épaisseur de laine mise en œuvre ainsi que du parement (simple, double, BA 13standard ou plaque à isolation acoustique renforcée (revêtement de surface de couleur bleue) ou autre type de plaque technique).

On voit que dans une certaine mesure et toutes proportions gardées, l’efficacité varie en fonction de l’épaisseur du système et des matériaux mis en œuvre : une Duo Tech ou deux BA13 n’ont pas les mêmes capacités d’affaiblissement acoustique.

Attention au soin apporté lors du montage : combler l’espace laissé au montage en pied de plaque avec un joint mastic silicone (là où l’ait passe…). Toujours dans le même esprit, en cas de double parement, décaler les joints des plaques.

Voilà quelques infos en vrac pour poursuivre vos recherches !

Bonne journée

[inviteaf76a09b]

merci beaucoup pour ces précisons !

je suis coincé pour un montage sur rail, car j'ai environ 3.7 cm de dispo entre le mur et la porte pour doubler mon mur ... avec des rails de 48 au minimum, je suis coincé, et de toute façon monter un doublage en placo + pst de 20 ne va pas me donner grand chose je pense.

du coup je pense tenter le doublage de la cloison des deux côtés, avec mortier spécial phonique étalé en coche et non pas en plot, et placo phonique (je vais sans doute opter pour les plaques Archi de chez Leroy Merlin).

j'ai bien conscience que ce ne soit pas le top, mais mes contraintes ne me laissent guère d'autre choix

en même temps, mon but est d’atténuer les bruits aérien, e, gros que l'on puisse parler à vois haute dans une chambre dans distinguer la conversation de l'autre, je n'ai aps vraiment d'ambition pour les bruits solidiens, donc j'espère que cette solution technique permettra ça .