Isolation laine de verre

[J0r]

Bonjour,
Je vais isoler par l'intérieur une maison de ville, pour une question de coup et de rapidité de mise en oeuvre j'ai choisi la laine de verre (Isoler gr 32) avec le système Optima.
Je compte mettre 100mm d'épaisseur sur les murs qui donne sur l'extérieur.
Quelle épaisseur selon vous pour les murs mitoyens ?
Quelle épaisseur pour un mur de refend? le désolidariser me paraît coûteux et compliquer à mettre en oeuvre.

Le chauffage (existant) est un chauffage au gaz avec radiateur en fonte.

Merci.
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[lucienpel]

Bonjour
Vous comptez passer par une entreprise pour un crédit d'impôts ?
<Quelle épaisseur selon vous pour les murs mitoyens ? >
Tout dépend,, êtes vous certains que 'de l'autre coté' cela sera toujours
chauffé l'hiver ? recherchez vous également de l'acoustique vis à vis des voisins ,
Mur de refend; vous voulez l'isolez pour minimiser le pont thermique ?
si c'est le cas il faudra l'isoler des 2 cotés.
Cdt

[Fred_D]

Si les voisins chauffent, il y a peu d’intérêt à isoler thermiquement les murs mitoyens, hormis éventuellement un retour de qlqs dizaines de cm du coté des murs extérieurs.
Idem pour les murs de refends.

Par ailleurs tant qu'à isoler les murs extérieurs, autant mettre plutôt 20cm que 10cm. Ca ne coute pas beaucoup plus cher. Le seul bémol est la perte en m2.

[Yoghourt]

Je plussoie. Si quelqu'un souhaite un jour renforcer vos 10cm d'isolation, l'idée sera vite tuée dans l'oeuf ou alors ça lui coûtera une blinde. Alors que si vous mettez 15 à 20cm dès le départ, la différence de coût sera minime (et valorisable). De façon générale, il vaut mieux envisager ce genre de travaux comme une petite tranche au sein d'un projet plus global (qui sera potentiellement mené par le prochain proprio), plutôt que comme un geste isolé qu'il faudra défaire/refaire plus tard.
Pour les refends (interne ou mitoyen d'un volume chauffé), grosso-modo 50cm de retour en mini 4cm pour réduire un peu le pont thermique et la sensation de paroi froide.

A part ça, si un ravalement de façade est prévu ou envisageable au travers d'un plan de rénovation poussé par les organismes territoriaux, regardez de très près les possibilités d'isolation extérieure. Pas de m² perdus, moins de bazar-chantier à l'intérieur, moins de ponts thermiques.
C'est pas évident pour une maison de ville avec mitoyenneté, mais ça coûte peanuts de regarder de plus près le PLU et en discuter un peu avec la mairie et les voisins.
Chuss,
Y.

[A voir en vidéo sur Futura]

[lucienpel]

Bonjour
<Par ailleurs tant qu'à isoler les murs extérieurs, autant mettre plutôt 20cm >
20 cm, si on reste dans la même qualité de produit que celle envisagée (GR 32) cela
donne un R de 6,30 . Dans de l'ancien je pense qu'il faut rester dans
une certaine cohérence de l'ensemble.
Cdt

[Fred_D]

Bonjour
<Par ailleurs tant qu'à isoler les murs extérieurs, autant mettre plutôt 20cm >
20 cm, si on reste dans la même qualité de produit que celle envisagée (GR 32) cela
donne un R de 6,30 . Dans de l'ancien je pense qu'il faut rester dans
une certaine cohérence de l'ensemble.
Cdt

L'idée est surtout qu'il est préférable d'en faire un peu plus car la différence de coût est faible.
Il isole ses murs pour des décennies, avec donc des bâtiments passifs, voir positifs, arrivant sur le marché de l'immobilier. AMHA, il ne faut pas seulement regarder les usages/normes à l'instant t mais également se projeter à 10 - 20 ans.

[J0r]

Bonjour,

Merci pour ces retours.
Pour l'isolation par l’extérieur c'est bien, mais je ne peux isoler 1 mur sur 4.
L'autre donne sur la rue, je ne suis pas sur de pouvoir l'isoler.
Les 2 autres sont mitoyens et comme la façade des voisins n'est pas vielle, je ne pense pas qu'ils veuillent eux aussi l'isoler, et je ne suis pas sur du bénéfice de l'isolation par l'extérieur si on ne fait pas les 4 murs.

Concernant les 20 cm (2*10cm en croisé ?) j'aimerai bien, mais le problème c'est la place, déjà 10 cm je ne suis pas sur de pouvoir le faire partout (exemple cage d'escalier de 86cm de largeur, -20cm d'isolation, -2cm montant , -1.3cm de placo il ne reste que 63cm ça fait un peu juste).
Est-ce que si je met 20cm sur 80% du mur et 10cm sur 20% ça a un intérêt ?
Pour l'isolation du mur de refend vous préconisez ceci (http://images.google.fr/imgres?imgur...h=926&biw=1920) ?

Sinon concernant les murs extérieur il font 30cm d'épaisseur, le mur de refend fait 15cm.

[Fred_D]

Pour l'isolation du mur de refend vous préconisez ceci (http://images.google.fr/imgres?imgur...h=926&biw=1920) ?

Oui.

Bonjour,
Concernant les 20 cm (2*10cm en croisé ?) j'aimerai bien, mais le problème c'est la place, déjà 10 cm je ne suis pas sur de pouvoir le faire partout (exemple cage d'escalier de 86cm de largeur, -20cm d'isolation, -2cm montant , -1.3cm de placo il ne reste que 63cm ça fait un peu juste).
Est-ce que si je met 20cm sur 80% du mur et 10cm sur 20% ça a un intérêt ?

La GR32 existe en 160, 140, 120, 100, 85 ... https://www.isover.fr/produits/catal...e-revetu-kraft
A toi de choisir l'épaisseur au mieux de tes possibilités.

Si tu es limité épaisseur, il y a également l'option des panneaux de mousse de PU. Le lambda étant de 0,022-0,030, ça permet de bien diminuer l'épaisseur.

[Yoghourt]

Pour l'isolation par l’extérieur c'est bien, mais je ne peux isoler 1 mur sur 4.

Rien ne l'interdit
Chez moi, seule la partie nord est isolée par l'extérieur sous bardage. A la base, le reste était prévu en ITI. Vu le gain de confort, ça nous a convaincu de faire la suite en ITE enduite (et en profiter pour augmenter l'épaisseur d'isolant). Chez mes parents, ITE sur 3 faces des années 80 et la dernière façade -mitoyenne- en ITI ou rien. Chez ma belle-mère, blocage règlementaire pour l'ITE (alignement + ABF), donc question réglée sans plus de discusssion ou regrets.

Est-ce que si je met 20cm sur 80% du mur et 10cm sur 20% ça a un intérêt ?

En moyenne :
déperdition = surface * différence de température / résistance thermique de la paroi
On va prendre 1W/m.K pour la conductivité thermique du mur, donc Rmur = 0,3/1 = 0,3 m².K/W
20cm de laine de verre GR32 avec fourreaux métalliques, étanchéïté à l'air correcte, et reprise d'humidité à la longue par la laine => Riso = 0,2/0,04 = 5 m².K/W
Pour 10cm, R=Riso/2
Voilà les déperditions selon le cas de figure :
D(20cm) = s * dT / Riso
D(10cm) = s * dT / (Riso/2) = 2* D(20cm)
D(80/20) = 0,8*s*dT/Riso + 0,2*s*dT/Riso*2 = D(20cm) * (0.8+0.4) = 1.2 * D(20cm)
Je te laisse conclure

Chuss,
Y.

P.S. attention pour le PU/XPS, ça demande à regarder de très près la gestion de l'humidité du mur, sinon le risque de dégât à long terme peut être important. Chez moi, il y avait du PU projeté en comble perdu datant de 15 à 20 ans. La charpente a morflé.

[J0r]

Merci pour ces précisions.

Est-ce que mettre 2 types d'isolant sur un même mur peut poser problème ?
Exemple, endroit ou j'ai de la place laine de verre entre 10 & 20cm et endroit ou je n'ai pas de place des panneaux de mousse PU, est ce possible ?
Comment faire pour que la jonction ldv-pu soit bien faite ?

[Yoghourt]

Euuuh... Je te conseille d'embarquer dans le MOOC suivant, qui te défrichera plein de choses en un temps record, et facilitera la suite de la discussion.
https://mooc-batiment-durable.fr/cou...ESSION01/about

Oui, le mix est techniquement faisable. Mais il faut d'abord vérifier/valider si le PU peut être mis en oeuvre sans risque de dégat/pathologie à +/- long terme.

[J0r]

6 semaines, c'est un peu long.
En regardant d'un peu plus prés le PU, ça reste un produit polémique.
Difficile de se faire un avis dessus.

[Fred_D]

Tu peux "marier" 2 types de matériaux pour une isolation, par exemple PU lorsque tu n'as pas beaucoup de place et laine de verre quand tu as plus de place.

Mais bien évidement, il faut prendre en compte les caractéristiques du bâti, et notamment les problématiques d'humidité, de "respirabilité". Mais, il faut être pragmatique et surtout pas dogmatique.
Pour ma part, j'ai une veille ferme en terre cru (pisé). Je suis donc particulièrement sensibilisé à ces questions, sons-entendu si je ne veux pas me prendre un mur sur la tête. D'une manière générale, il est donc préférable d'utiliser de la laine de bois pour isoler mes murs en pisé. Mais, il n'y aucun problème pour utiliser de la laine de verre pour mes combles perdus. Je peux également utiliser du PU pour le sol de ma cuisine car il y a déjà une dalle béton bloquant tous les transferts d’humidité.

Le PU n'est pas plus polémique qu'autre chose. Il suffit d'utiliser ce matériau à bons escient en fonction de ses avantages (isolation du sol, isolation en faible épaisseur ...) et de ses inconvénient (étanchéité à l'air et à l'eau ...).

[Fred_D]

Toujours pour donner des exemples d'utilisation de différents matériaux dans un même "local".

Je compte isoler un de mes murs en pisé avec de la paille en extérieur car ça réduit significativement les coûts. Il y a une grande surface.
Mon mur nord du garage sera isolé de l'intérieur avec de la laine de bois. Le mur étant sur la limite de propriété, je ne peux pas faire d'ITE. Ne voulant pas trop perdre de surface intérieure, je n'utiliserais pas la paille mais de la laine de bois.
Combles : j'ai déjà 20cm de laine de verre, je vais en rajouter 20-30cm.
Pour le sol de la cuisine : PU.
Retour des fenêtres : je prévois laine de bois rigide ou liège. Actuellement, c'est du ba13 sans isolation. En remplaçant le BA13 et les rails par du liège ou de la laine de bois rigide, je pourrais faire une correction thermique sur 2-3 cm d’épaisseur, avec un enduit chaux directement dessus.

[J0r]

Ok merci pour ces retours.
Par contre je ne vois pas trop comment faire la jonction entre le PU et la LDV.
Les lais de LDV seront scotché entre elle, pour le PU j'ai vu qu'il fallait sceller les panneaux entre eux avec un adhésif de type mastic, mais entre la LDV et le PU ?

[Mickele91]

Bonjour,

Les lais de LDV seront scotché entre elle, pour le PU j'ai vu qu'il fallait sceller les panneaux entre eux avec un adhésif de type mastic, mais entre la LDV et le PU ?

L'idéal aurait été que tu ais un pare vapeur indépendant (Vario-Duplex ou autres...) sur ta laine de verre...tu l'aurais fait déborder d'une dizaine de cm sur tes plaques de PU et tu le collais et scotchais direct sur tes plaques de PU...

Cordialement

[Yoghourt]

'lo,

Le problème principal du PU et de tous les isolants rigides, c'est la difficulté à ne pas avoir des fentes par où passe de la chaleur et surtout de la vapeur d'eau. En particulier sur la durée de vie de l'isolation (20 ans mini). Ces fentes peuvent être traversantes ou latérales.

En supposant une pose du PU bien étanche à l'air :
- A résistance thermique identique (donc épaisseurs différentes pour la laine et le PU), pas de saut de température de la paroi, donc pas de différence de pression de vapeur saturante. Par contre, la pression de vapeur chute plus vite dans le PU que dans la laine. Il faut alors bien choisir le frein-vapeur pour harmoniser le tout, et effectivement ménager un débord (une dizaine de cm si FV à mu fixe, longueur à calculer si FV hygrovariable)
- A résistance thermique différente (si épaisseur constante), il y a en plus un saut de température. Ca augmente fortement le risque de condensation derrière le PU. Seule façon de limiter le pb : frein-vapeur hygrovariable entre les 2 isolants. Il y aura quand même une humidité plus importante dans le mur au droit de la jonction par rapport aux 2 parties courantes. Il faut que le mur puisse supporter ça.

Chuss,
Y.