Avis PAC air-air réversible pour chambres sous combles

[cornychon]

Bonjour Cornychon,

20°C , bravo !!!
si tu n'habites pas dans le Nord ou autre région fraîche , tu peux dire plus sur ta maison ordinaire ?
Tu ne triches pas ???
De mémoire , je crois que tu as une PAC réversible ...

Bonjour,
J’ai dis : « Chez moi, le soir, sans artifice, maison ordinaire, la température de ma chambre est aux environs de 20°C »
Aujourd’hui, comme une voiture ordinaire, une maison ordinaire est équipée de moyens ordinaires pour chauffer et climatiser l’espace de vie.
Depuis plusieurs décennies, il est naturel d’avoir une PAC qui fait le job ! !
Une chose naturelle d’usage courant n’est pas un artifice.
-----

[herakles]

une maison ordinaire est équipée de moyens ordinaires pour chauffer et climatiser l’espace de vie.

Bref , tu triches... et tu joues sur les mots sans vergogne

Sans artifice , ca veut dire sans PAC.... Mr tout le Monde n'a pas forcément une PAC chez soi...comme lwysiwyg

Chez moi , à 16h30 : et SANS PAC , faut-il le préciser :
35.5°C dehors
21°C dans la chambre EST
22°C dans le séjour
24.5°C dans le bureau à l'étage sous les rampants de la toiture

Petite précision :
20.2°C dans les tunnels à galets avec 300m3/h d'air frais

[cornychon]

35.5°C dehors
Petite précision :
20.2°C dans les tunnels à galets avec 300m3/h d'air frais

Bonjour,
Si tu as 10 m3 de galets en granite, sans compter les autres masses, en comptant une perte énergétique constante, au bout de 8 jours, les galets sont à 35°C.
Il n'y a plus de refroidissement.
C'est juste pour dire à ceux qui nous lisent, que l'énergie pompée dans le tunnel à galets est dégressive, et limitée à quelques jours.

[TioChanclas]

Bonjour!

et moi, sans rien du tout du tout du tout (ah si, vmc), avec 32.5 au plus chaud cet après midi et depuis près d'une semaine, en gérant bien les volets et la ventilation nocturne, il fait un petit 22 dans la salle à manger, un bon 28 à l'étage, et un merveilleux 16°... à la cave, qui augmenteront peut être à 18 au bout des quelques jours que durera l'été...

Foutu étage mal rénové par des ignares... Foutu plancher léger... Foutus Velux sans occultation extérieure... Foutue impossibilité de générer une vraie surventilation nocturne qui fera vraiment tomber la température durant la nuit...

Moralité? M'en vais creuser des tunnels à galets dans ma chambre, moi... (ou dormir à la cave).

[herakles]

Si tu as 10 m3 de galets en granite, sans compter les autres masses, en comptant une perte énergétique constante, au bout de 8 jours, les galets sont à 35°C.

Désolé de te décevoir..

Depuis que les premiers tunnels à galets ont été expérimentés en 1984 , il y a pas mal de retour d'expérience .
Il est très difficile de dépasser 28 à 30°C tout autour de l'enveloppe des galets , même avec une serre qui envoie un air entre 40 et 50°C...
10m3 de galets en granite + 200 m3 de terre autour : il en faut de l'énergie pour faire grimper l'ensemble de 10°C..

Les tunnels sont au contact de la terre , sans isolant , espacés de 2.50 à 3m , les échanges thermiques entre la terre et les galets sont réguliers et dans tous les sens .
Ils sont similaires aux échanges thermiques entre les tubes d'un puits canadien et le sol .

En dix jours, chez moi , la température dans les galets a grimpé de 2 °C en moyenne .

Mais au bout d'une quinzaine de jours , j'observe un palier à 21.5°/22°C , la température de l'air n'est pas assez élevée (34 ou 36°C) pour compenser les déperditions de chaleur des galets vers la terre ..

Attendons la fin de la canicule actuelle prévue Vendredi..

[cornychon]

Bref , tu triches... et tu joues sur les mots sans vergogne

Sans artifice , ca veut dire sans PAC.... Mr tout le Monde n'a pas forcément une PAC chez soi...comme lwysiwyg

Chez moi , à 16h30 : et SANS PAC , faut-il le préciser :
35.5°C dehors
21°C dans la chambre EST
22°C dans le séjour
24.5°C dans le bureau à l'étage sous les rampants de la toiture

Petite précision :
20.2°C dans les tunnels à galets avec 300m3/h d'air frais

Bonjour,

J’ai du mal à comprendre !

Ton tunnel à galets est à 20.2°C.
Le débit d’air est de 300 m3/h
L’air frais qui rentre dans la maison est au mieux à 20.2°C.
L’air arrive dans un air intérieur moyen de 22.5 °C
Entre l’air frais et l’air ambiant moyen il y a un ΔT de 22.5 – 20.2 = 2.3°C
Avec ces données, le transfert d’énergie est de :
0.335 x 300 x 2.3 = 231 W

L’air frais du tunnel qui arrive dans ta maison permet d’évacuer 231 W

Il y a probablement une erreur quelque part, mais où ?

[herakles]

J’ai du mal à comprendre !

Une bonne cure de Sargénor et ca ira mieux ...

Il faut bien prendre l'Air neuf du dehors = 35°C pour renouveler l'air intérieur
La terre environnante autour des galets est à 18~19°C
La distance parcourue par l'air sur les galets est de 4 m à raison de 250m3/h répartis dans 4 TAG
La température de l'air neuf chute alors de 35°C à 20.2°C après ce long trajet dans les galets .. cf photo
En plus , l'air humide et chaud condense sur les galets mais cette condensation est absorbée par le fond des TAG qui reste poreux (bidim)
La terre tout autour des galets absorbe la chaleur cédée par l'air durant ce trajet .

L’air frais du tunnel qui arrive dans ta maison permet d’évacuer 231 W

Ce calcul semble juste , bravo
Mais tu oublies simplement que la maison est très bien isolée avec beaucoup d'inertie intérieure permettant d'optimiser une ventilation nocturne ..
Ce renouvellement d'air ne suffit pas à lui seul à maintenir ces 22°C ( obtenus avec l'inertie+ surventilation nocturne)
mais c'est mieux que de faire entrer de l'air à 35°C et de se prendre au visage 1500 W
Il vaut mieux raisonner ainsi : 0.335*300*(35°-20°C) = 1507 W pour apprécier la différence entre faire entrer de l'air à 35°C ou de l'air plus frais à 20.2°C

Autrement dit, pour maintenir dans la journée un renouvellement d'air, il vaut mieux avoir -231W que +1505 W ...
Sans clim, sans TAG , ni puits canadien , il faudrait couper la VMC
Bonjour les odeurs de l'après midi....

Remarques qu'une clim assure un débit d'air à 200/300 m3/h entre 18°C et 20°C pour la plupart des appareils proposés dans les grandes surfaces

Cerise sur le gâteau , pendant ce temps , je réchauffe tout doucement la terre sous la maison pour l'hiver prochain...
Bonne gestion des 100 à 120 W absorbés par le ventilateur utilisé dans mon cas, non ??

edit : on en reste là car on pollue le sujet de ce fil qui est la pertinence d'une clim pour un étage surchauffé

[cornychon]

Une bonne cure de Sargénor et ca ira mieux ...
Il faut bien prendre l'Air neuf du dehors = 35°C pour renouveler l'air intérieur
La terre environnante autour des galets est à 18~19°C
La distance parcourue par l'air sur les galets est de 4 m à raison de 250m3/h répartis dans 4 TAG
La température de l'air neuf chute alors de 35°C à 20.2°C après ce long trajetPièce jointe 343900 dans les galets .. cf photo
En plus , l'air humide et chaud condense sur les galets mais cette condensation est absorbée par le fond des TAG qui reste poreux (bidim)
La terre tout autour des galets absorbe la chaleur cédée par l'air durant ce trajet .

La première phrase est inutile. Ca ne me viendrait pas à l’idée de dire que tu es fatigué,
Lorsque je ne suis pas d’accord avec ce que tu racontes. J’essais simplement d’expliquer pourquoi en utilisant les règles fondamentales de transmission de chaleur, et conversion des énergies

On n’est bien d’accord, ton ventilateur envoi dans ta maison 300 m3 d’air à 20.2°C
A la limite, ce qu’il se passe avant n’est pas le sujet.

Ce calcul semble juste , bravo
Mais tu oublies simplement que la maison est très bien isolée avec beaucoup d'inertie intérieure permettant d'optimiser une ventilation nocturne ..
Ce renouvellement d'air ne suffit pas à lui seul à maintenir ces 22°C ( obtenus avec l'inertie+ surventilation nocturne)
mais c'est mieux que de faire entrer de l'air à 35°C et de se prendre au visage 1500 W
Il vaut mieux raisonner ainsi : 0.335*300*(35°-20°C) = 1507 W pour apprécier la différence entre faire entrer de l'air à 35°C ou de l'air plus frais à 20.2°C

Autrement dit, pour maintenir dans la journée un renouvellement d'air, il vaut mieux avoir -231W que +1505 W ...
Sans clim, sans TAG , ni puits canadien , il faudrait couper la VMC
Bonjour les odeurs de l'après midi....

Non, il ne faut pas tout mélanger !

On pourrait raisonner 0.335*300*(35°-20°C) = 1507 W si la masse de 300 m3 d’air passait de 20°C à 35°C.
Il faudrait que l’intérieur de ta maison soit à 35°C

Tu dis que par différents moyens de renouvellement d’air, de transfert d’énergie entre les masses, l’air intérieur est en moyenne à 22°C.
Dans ce cas il faut raisonner 0.335 x 300 x (22-20) = 201 W
Avec un air intérieur à 35°C, nous avons vu que l’énergie prélevée dans la maison serait de 1507 W
Avec un air intérieur à 22 C, nous avons vu que l’énergie prélevée dans la maison serait de 201 W
Avec un air intérieur à 20°C, aucune énergie ne serait prélevée dans la maison,
Avec un air intérieur à 50°C ! ! , l’énergie prélevée serait de 0.335 x 300 x (50 – 20) =3000 W

Remarques qu'une clim assure un débit d'air à 200/300 m3/h entre 18°C et 20°C pour la plupart des appareils proposés dans les grandes surfaces

Non, çà ne se présente pas de la sorte !
Exemple :
Une clim de 2000 W pompe 2000 W dans la maison
Le débit d’air est de l’ordre de 1000 m3/h (300 m3 est trop faible)
L’air qui rentre à 22°C perd 2000 / (0.335 x 1000) = 6°C
L’air ressort à 22 – 6 = 16°C
Si la clim consomme 600 W, l’air chaud évacué à l'extérieur par la clim est de 2000 = 600 = 2600 W

[herakles]

On pourrait raisonner 0.335*300*(35°-20°C) = 1507 W si la masse de 300 m3 d’air passait de 20°C à 35°C.
Il faudrait que l’intérieur de ta maison soit à 35°C

Et de 35°C à 20° C ?
Air extérieur à 35°C
Air intérieur insufflé à 20°C ?

Comment tu calcules l'énergie de refroidissement ?

[cornychon]

Et de 35°C à 20° C ?
Air extérieur à 35°C
Air intérieur insufflé à 20°C ?
Comment tu calcules l'énergie de refroidissement ?

Lorsqu’une masse d’air de 300 m3 passe de 20°C à 35°C, elle absorbe une énergie de 1507 Wh
Lorsqu’une masse d’air de 300 m3 passe 35°C à 20°C, elle se débarrasse d’une énergie de 1507 Wh

L’énergie de refroidissement n’existe pas. Que ce soit un local ou autres masses thermiques, il faut toujours évacuer de la chaleur pour faire baisser les températures. Impossible de faire passer du froid vers le chaud.
Dans le pastis, ce n’est pas le glaçon qui transmet du froid. C’est le pastis qui donne de la chaleur au glaçon. En donnant de l’énergie au glaçon, le pastis baisse en température. Les échanges s’arrêtent lorsque l’eau du glaçon est mélangée à celle du pastis. Les deux sont à la même température.

Ne t’inquiète pas, dans la vraie vie, si tu m’offres un pastis, comme tout le monde, je te demanderai un glaçon pour transmettre du froid au pastis trop chaud. ! !

Dans mon congélateur, l’isolation entre l’intérieur et l’extérieur n’étant pas parfaite, lorsqu’il fait -18°C à l’intérieur et +30 à l’extérieur, il y a de la chaleur qui va de l’extérieur vers l’intérieur du congélateur.
Pour maintenir les -18°C, il faut pomper dans le congélateur, la chaleur qui arrive de l’extérieur.
Si par l’isolation il rentre 200 W, la pompe à chaleur doit évacuer de la partie froide du congélateur, 200 W.
Si par l’isolation il rentre 300 W, la pompe à chaleur doit évacuer de la partie froide du congélateur 300 W

Je vais le raconter autrement :
Si par l’isolation il rentre dans la partie froide à -18°C une chaleur de 200 W, la pompe à chaleur doit aller chercher dans le compartiment à -18°C une chaleur de 200 W.

[herakles]

Merci pour ces lumineuses explications

[Lwysiwyg]

J'avoue qu'avec tout ce bazar un peu en dehors de ma demande, je suis paumé ^^

En attendant, je viens de prendre un climatiseur mobile pour le poser dans la chambre du ptit. Faut juste que je trouve un moyen de le surélever pour bien faire sortir le chaud par le Velux (à 2m de haut :-/)

Pour la suite, pensez-vous vraiment jouable d'avoir des températures vivables dans nos combles en refaisant une vraie isolation toiture ? Il est évident que si c'est claquer 30k€ pour gagner 3-4° autant prendre un clim.

Je pensais partir du sarking pour réhausser la toiture et mettre la dose en isolant. En orientation ouest (avec toiture inclinée à 35° environ), avec 1 Velux par chambre fermé par volet roulant extérieur, on peut espérer raisonnablement trouver une pièce montant jusqu'à 25° en canicule (=35° dehors pendant 4-5 jours. Rappel : je vis dans le Nord-Est ) ? A priori, les murs extérieurs ont été correctement isolés, ce qui devrait limiter les problèmes par la suite.

Vous me conseilleriez quoi comme isolation ?

[feumar]

J'avoue qu'avec tout ce bazar un peu en dehors de ma demande, je suis paumé ^^

En attendant, je viens de prendre un climatiseur mobile pour le poser dans la chambre du ptit. Faut juste que je trouve un moyen de le surélever pour bien faire sortir le chaud par le Velux (à 2m de haut :-/)

T'embêtes pas à le surélever :
- prolonge le tuyau avec une gaine de diamètre 150. Pour la fixer sur le tuyau d'origine, mets un serflex du bon diamètre (si le tuyau d'origine est suffisamment solide ; tu trouveras ça au rayon poêle à bois d'une grande surface de bricolage), doublé d'un gros scotch toilé gris (ça supporte bien la chaleur, c'est étanche à l'air, pends du vrai résistant aux UV à environ 16 € les 25 m et pas les copies à 2x moins cher, ça ne tient pas pour ce genre d'utilisation). Si le tuyau d'origine n'est pas suffisamment solide, contente toi de la toile adhésive.
- ceci fait, tu isoles le tout avec de l'isolant de type porte de garage (le machin de type plastique d'emballage à bulle doublé d'une feuille argenté de chaque côté ; à prendre également en magasin de bricolage, rayon bâtiment extérieur)
- tu utilises le reste de scotch toilé et le reste d'isolant porte de garage pour faire une sortie étanche au niveau du Velux (tu découpes et fais les trous idoines puis tu fixes avec la toile adhésive) et, surtout, si tu n'as pas de volet sur le velux, tu recouvres le velux par l'extérieur avec l'isolant porte de garage. C'est moche mais ça a les mêmes performances thermiques qu'un volet Velux. C'est pour quelques jours, les voisins ne diront rien.
- si t'as le temps, fabriques un coffre en carton autour de la grille d'arrivée d'air et avec un bout de gaine en 150 (ou 2 gaines si le débit du climatiseur est trop important), prends l'air frais dehors. Ça t'évitera de réchauffer un peu plus les autres pièces (le climatiseur recrache de l'air chaud, donc il met ton logement en dépression, donc il fait rentrer de l'air extérieur pour compenser)

[feumar]

Pour la suite, pensez-vous vraiment jouable d'avoir des températures vivables dans nos combles en refaisant une vraie isolation toiture ? Il est évident que si c'est claquer 30k€ pour gagner 3-4° autant prendre un clim.

Sans plancher béton et avec Velux, je doute si je regarde ce qui se passe dans ma famille. Ceci étant, si tu es prêt à mettre 30.000 € sur la table, ne pars pas à l'aveuglette. Contacte un bureau d'étude thermique et demande leur de faire des simulations et de te formuler une solution. Ça va te coûter une fraction de ce que tu es prêt à dépenser et, au moins, tu sauras à l'avance.

[cornychon]

Pour la suite, pensez-vous vraiment jouable d'avoir des températures vivables dans nos combles en refaisant une vraie isolation toiture ?

Bonjour,

NON !
Pour avoir un ΔT significatif entre l’intérieur et l’extérieur, il faut obligatoirement agir sur deux paramètres :
- L’isolation de la toiture, pour augmenter la résistance thermique de conduction entre l’intérieur et l’extérieur.
- Les pertes de chaleur du local par les parois autres que la toiture.

Pour évacuer de la chaleur d’un milieu froid vers un milieu plus chaud est chose impossible.

Il faut impérativement évacuer par conduction, de la chaleur de l’intérieur vers l’extérieur du local.

Pour se faire, il faut avoir une source froide extérieure, beaucoup plus froide que l’intérieur du local

Sans l'évacuation de chaleur du local vers une source froide, une super isolation n’apportera rien du tout! !

[AD 44]

bonjour,

Pour évacuer de la chaleur d’un milieu froid vers un milieu plus chaud est chose impossible.

mon fridge réalise l impossible sans arrêt (chaque heure du jour et de la nuit).

[herakles]

Sans l'évacuation de chaleur du local vers une source froide, une super isolation n’apportera rien du tout! !

Objection , Sire Cornychon :

-Nuit claire étoilée , légère brise , T° légèrement en dessous de 18°C = source froide
-Intérieur surchauffé par les apports indésirables et montant à 36°C = source chaude
-Ouvertures fenêtres la nuit = évacuation de chaleur du local vers une source froide
-Masses rafraîchies par la ventilation nocturne = provision de fraîcheur
Une super isolation enveloppant ces masses rafraîchies (murs, dalle, cloisons, meubles.) prolongera ce confort bien après la fin de l'après-midi ..

Et cela sans clim

Exception : en Floride ,en Guyane , ou autre région aux variations de température peu marquées , ca ne marchera pas

[Lwysiwyg]

Pour l'épisode clim', j'ai finalement réussi à faire qch avec une clim trouvée à LM. Elle avait l'avantage d'avoir un tuyau de 1m40, une bouche de sortie chaude inclinée vers le haut, à 60 cm du sol. Du coup, en tirant bien sur le tuyau, ça passe en le laissant sur son polystyrène d'emballage et sur une planche à roulette ! Ouf ! 2600W pendant 1h30 ont permis de passer la chambre du ptit de 37° à 30° !!! Solution d'urgence validée donc !

Pour ce qui est de l'isolation pure et dure, je suis entièrement d'accord : un bilan thermique complet est nécessaire avant toute chose (350e environ je crois). De toute façon, pour lâcher 30k il va falloir que je vende mon appartement (en fin de location), soit des délais d'environ 3 mois pour récupérer des fonds, au minimum !

Après, quid de lâcher 30k si ça ne sert à rien. Pour moi, l'idée est d'emmagasiner le froid la nuit / le matin, refermer tout avant d'aller au travail, et espérer ne pas voir les chambres à plus de 25-26° le soir (sauf épisode de canicule énorme).

Si vous ne me dites qu'avec ce principe, une isolation ne change rien, alors autant poser une clim fixe.
Si vous me dites qu'avec un sarking et une isolation faite correctement, on peut se passer de clim fixe, alors autant aller à l'isolation. Ce sera amorti en partie avec les économies d'énergie, les crédits d'impôts, la prime énergie, et la non-négo à la revente de la maison.

Après, si on part sur une isolation toiture, que me conseillez-vous ? Un sarking aux ptits oignons ou une autre technique ? Sachant qu'actuellement, j'ai environ 15cm entre la toiture et le BA13 des chambres, qu'il faudra virer l'isolant mince et la fine couche de chanvre.

[invite86005b20]

................
Pour avoir un ΔT significatif entre l’intérieur et l’extérieur, il faut obligatoirement agir sur deux paramètres :
- L’isolation de la toiture, pour augmenter la résistance thermique de conduction entre l’intérieur et l’extérieur.
- Les pertes de chaleur du local par les parois autres que la toiture.
Pour évacuer de la chaleur d’un milieu froid vers un milieu plus chaud est chose impossible.
Il faut impérativement évacuer par conduction, de la chaleur de l’intérieur vers l’extérieur du local.
Pour se faire, il faut avoir une source froide extérieure, beaucoup plus froide que l’intérieur du local
Sans l'évacuation de chaleur du local vers une source froide, une super isolation n’apportera rien du tout! !

Il ne faut pas exagérer, une super isolation + une bonne inertie + une bonne et vraie aération nocturne + occulter les velux en journée ... ça marche très bien même en habitation sous toiture !

Il faut aussi dire que la RT2012 est très limite ... espérons que la RT2020 soit plus "passive" que "business"

[cornychon]

bonjour,

""Citation Envoyé par cornychon Voir le message
Pour évacuer de la chaleur d’un milieu froid vers un milieu plus chaud est chose impossible.""

mon fridge réalise l impossible sans arrêt (chaque heure du jour et de la nuit).

Non! Le froid de ton frigo ne va pas vers le chaud en passant par les parois.
C'est la PAC de ton frigo qui va pomper de la chaleur dans le froid pour la mettre dehors.
Les parois de ton frigo se contentent de laisser passer de la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur.

Objection , Sire Cornychon :

-Nuit claire étoilée , légère brise , T° légèrement en dessous de 18°C = source froide
-Intérieur surchauffé par les apports indésirables et montant à 36°C = source chaude
-Ouvertures fenêtres la nuit = évacuation de chaleur du local vers une source froide
-Masses rafraîchies par la ventilation nocturne = provision de fraîcheur
Une super isolation enveloppant ces masses rafraîchies (murs, dalle, cloisons, meubles.) prolongera ce confort bien après la fin de l'après-midi ..

Et cela sans clim

Exception : en Floride ,en Guyane , ou autre région aux variations de température peu marquées , ca ne marchera pas

Je suis entièrement d’accord avec toi sur le fait que :
- La nuit, les températures extérieures sont plus basses que la journée,
- Cet air frais fait chuter les températures intérieures et extérieures
- Dans la journée, toutes les températures remontent.
- Avec les masses thermiques, il y a un décalage dans la montée des températures entre l’intérieur et l’extérieur.
- Ce décalage de montée en température est d’autant plus important que la masse est importante.

Ceci dit, Lwysiwyg n’a dans son local, ni masse thermique, ni isolation significative.
Dans ces conditions, les parois ne sont pas armées pour faire face à la chaleur agressive :
- De l’air ambiant très chaud,
- Du rayonnement des masses chaudes environnantes,
- Des infrarouges lointains du soleil, qui pénètrent murs et fenêtres sans grande résistance.

Dans ces conditions, la température intérieure de la maison monte rapidement.
A la limite, lorsque la température intérieure est égale à la température extérieure, l’isolation de la toiture n’apporte rien. Une isolation n’a jamais générée du froid !
C’est ce que j’explique en #75

Il ne faut pas exagérer, une super isolation + une bonne inertie + une bonne et vraie aération nocturne + occulter les velux en journée ... ça marche très bien même en habitation sous toiture !
Il faut aussi dire que la RT2012 est très limite ... espérons que la RT2020 soit plus "passive" que "business"

Tu as raison, mais c'est hors sujet ! !, On parle du problème de Lwysiwyg

[herakles]

Pour moi, l'idée est d'emmagasiner le froid la nuit / le matin, refermer tout avant d'aller au travail, et espérer ne pas voir les chambres à plus de 25-26° le soir (sauf épisode de canicule énorme).

D'où le gros intérêt de placer des plaques d'Energain pour rajouter l'inertie qui manque aux parois en même temps qu'on réalise l'isolation du toit par la méthode du sarking
http://www.materiaux-changement-phas...lles-paraffine

Aie confiance : l'association d'une dose d'inertie avec une isolation fait des miracles en période estivale avec nuits assez fraîches .
Bien entendu , gardes cette clim que tu as acquise , pour pallier aux épisodes caniculaires trop prolongés , l'isolation du toit va empêcher une remontée trop rapide de la T° de la chambre.

Je n'en veux pour exemple que la température actuelle de mon bureau sous le toit (30 cm LDR + Pavatex + toiture ventilée zinc ) : la température n'a jamais dépassé 25°C au plus fort de la canicule actuelle , hier à 16H .
Ce matin , 25.1°C ..la nuit n'a pas été assez fraîche ..

Et je n'ai pas de clim , juste un puits canadien sous la maison et 250m3/h à 21°C .

[Lazyjoe]

Une isolation n’a jamais générée du froid !
C’est ce que j’explique en #75

Tu as raison, mais c'est hors sujet ! !, On parle du problème de Lwysiwyg

Allons allons monsieur Cornychon, on va devoir appeler Brigitte Bardot si ça continue, car sans arrêt monter sur ses grand chevaux avec la canicule actuelle c'est de la maltraitance animale.

Sinon il suffit de relire le dernier message de Lwysiwyg, dont la question est "est-ce qu'une forte isolation avec une bonne gestion de la ventilation nocturne permettra de garder la pièce au frais sans climatisation ?". Il serait de mauvaise foi de répondre autre chose que "oui", après le résultat va dépendre de l'isolation qu'il sera possible de mettre en oeuvre. Dans tous les cas, avec 15 cms d'épaisseur (sans doute moins si il faut ménager une lame d'air) ça me semble assez faible pour envisager une isolation intérieure uniquement.

[Lazyjoe]

D'où le gros intérêt de placer des plaques d'Energain pour rajouter l'inertie qui manque aux parois en même temps qu'on réalise l'isolation du toit par la méthode du sarking
http://www.materiaux-changement-phas...lles-paraffine

Très intéressant ces plaques... une idée d'où on peut se fournir pour le grand public ?

[feumar]

- Des infrarouges lointains du soleil, qui pénètrent murs et fenêtres sans grande résistance.

On les stoppe avec quels matériaux ces infrarouges lointains ? Ce n'est pas la première fois que le sujet est abordé sur le forum, mais je n'ai pas souvenir de solution pour lutter contre. Je crois me souvenir que la laine de verre ne les arrête pas.

Très intéressant ces plaques... une idée d'où on peut se fournir pour le grand public ?

J'en avais trouvé chez un revendeur de matériaux "écolo". Le prix m'avait arrêté (entre 80 et 100 € du m2 autant que je me souvienne [pas certain, la vieillesse...]). Point P et autres devaient se renseigner, mais je n'ai jamais eu de réponse.

Quelqu'un a-t-il un retour sur la pose ?

[Lwysiwyg]

Aïe, pour équiper mes deux chambres, ça ferait donc 4000€ juste pour les matériaux si je veux faire ne serait-ce que le plafond ! Gloups.

Bon, en attendant, je me programme une étude thermique complète de la maison, sans doute lundi soir si le devis est OK. Ca permettra de voir ce qui est vraiment à faire. Je vous dirai ce qu'il en est. Croisons les doigts pour que le très gros du boulot ne concerne que la toiture.

Côté murs, je pense que ça pourrait suffire en l'état. On a du BA13 à l'intérieur, mais sans doute rien de plus. Côté extérieur, de l'isolant entre murs + bardage en bois exotique sur les parties non mitoyennes.

[herakles]

Et le plancher des chambres ?
Plancher bois léger?
Dalle béton ou hourdis béton ..

Avec assez d'inertie grâce aux plaques PCM + bonne surisolation du toit , la surventilation nocturne donnera un bon confort d'été , avec au besoin un petit ajustement avec la clim au mini .

Très intéressant ces plaques... une idée d'où on peut se fournir pour le grand public ?

On peut s'en procurer chez KNAUF
Un des points de vente est à COLOMIERS 31 http://www.knauf.ch/fr/assortiment/c...fortboard.html

[cornychon]

.

Sinon il suffit de relire le dernier message de Lwysiwyg, dont la question est "est-ce qu'une forte isolation avec une bonne gestion de la ventilation nocturne permettra de garder la pièce au frais sans climatisation ?". Il serait de mauvaise foi de répondre autre chose que "oui".

On parle uniquement du renforcement de l'isolation toiture. Les autres parois restent des passoires !

[Lwysiwyg]

Au sol, c'est du parquet flottant tout basique (quelques millimètres).

Pour l'isolation entre le 1er et le 2e je ne sais pas. Si c'est comme la mezzanine d'accès aux chambres que j'ai pu ouvrir pour regarder (ça grince, il a pas isolé entre OSB et poutres ^^), ça se présente comme ça :
- parquet flottant
- isolant très mince
- panneau OSB
- poutres espacées d'environ 50 cm
- isolant poussé en vrac dans les trous, mal découpé ^^

Au 1er sous les chambres, il y a une SdB avec un faux plafond (spots, passage tuyaux VMC) et un couloir d'accès du RdC vers le 1er. Voilà en gros

[feumar]

Aïe, pour équiper mes deux chambres, ça ferait donc 4000€ juste pour les matériaux si je veux faire ne serait-ce que le plafond !

On trouve les prix (en francs suisses) ici : http://www.knauf.ch/fr/telechargements/listes-de-prix/ C'est dans la fourchette de ce dont je me souvenais.

À noter qu'à l'époque je n'avais trouvé aucun artisan acceptant de poser ces plaques (ce n'est pas du BA13, donc ils ne faisaient pas).

[cornychon]

Avec assez d'inertie grâce aux plaques PCM + bonne surisolation du toit , la surventilation nocturne donnera un bon confort d'été , avec au besoin un petit ajustement avec la clim au mini .

Tu as raison. En ce moment, chez moi, dehors, dans la journée, il fait 36°C à l’ombre. Sans clim, la température intérieure passe en gros de 20°C en fin de nuit, à 30°C en fin de journée. Je n’arrive pas à 36°C int, c’est déjà bien.
C’est tout de même pour moi un confort thermique dégradé !

Effectivement, avec ma clim, un petit ajustement permet d’avoir 20°C la nuit et 23°C max le jour. C’est un bon confort thermique.