problème chauffage bois et ballon tampon

[invite14f68aac]

Bonjour à tous

Nous avons fait installer un insert bouilleur de 25kw (dont 4 rayonnés) et un ballon tampon de 1000 litres, alimentant 9 ou 13 radiateurs, suivant si le rez-de-chaussée est relié ou non au réseau.

Ce matériel a été installé par un professionnel en décembre. Au début, les radiateurs chauffaient bien mais pas le ballon tampon; suite à des modifications apportées par ce professionnel, le ballon tampon ne chauffe toujours pas (il atteint péniblement les 30°) et les radiateurs chauffent beaucoup moins qu'avant!
Nous passons beaucoup de bois, où part toute cette chaleur?
Je joins un schéma de l'installation, si quelqu'un a une idée des erreurs commises lors de cette installation, ou des réglages à effectuer, ce serait super , afin d'avoir d'autres avis avant de faire revenir le chauffagiste!
Merci par avance

Pièce jointe 360948
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[florisound]

En attendant le schéma :

Il y a un peu un paradoxe :

Avant les radiateurs chauffaient et pas le tampon ,aujourd’hui les radiateurs chauffent mins et le tampon pas mieux…
Donc ça fonctionne moins bien …CQFD .
Pouvez-vous comparer et faire un bilan de la qualité du chauffage ?

1) avant l’installation ou la modification par ce nouveau insert bouilleur.
2) celle de hier avant la nouvelle modif
3) et aujourd’hui avec les dernière modif ?

les radiateurs existaient déjà avant l’installation ? , quel chaudière quel moyen de chauffage et consommation avant le changement ?

Cdt

JC

[AD 44]

salut,

ça m'évoque une discussion similaire en cours...

http://forums.futura-sciences.com/ha...mperature.html

[an1844]

Bonsoir fauvette1,

Ton schéma ne passera pas , mauvais format.

http://forums.futura-sciences.com/ha...un-insert.html

Quand tu dis que tes radiateurs chauffaient bien, IL faisait combien dans la maison ?

A+
an1844

[A voir en vidéo sur Futura]

[invited16a9e82]

Salut,
c'est tout de même étonnant ces histoire de ballon qui ne chauffent pas !
Je ne suis pas du tout du métier mais je suis arrivé sans problème à monter le système hydraulique et ça fonctionnait très bien (jusqu'à la perte de la chaudière...).
Effectivement il faudrait un petit schéma de l'affaire. Ensuite, dans la pièce où ton insert est installé, quelle est la température? Y a-t-il une ventilation vers d'autres pièces. Quelles ont été les modifs faites en deuxième tour du plombier-chauffagiste?

@+

[invite14f68aac]

Bonjour à tous
Merci pour votre intérêt. Désolée pour le schéma, je pensais que le pdf passait. le voici en jpeg:
chauffagejpegsimplifié.jpg

et en png
chauffagepngsimplifié.jpg
Pour répondre aux différentes questions, effectivement avant l'installation de ce système de chauffage avec insert bouilleur et ballon tampon, les radiateurs existant étaient reliés à une chaudière à bois, mais suite à l’extension de la maison, cette chaudière ne sert plus qu'à chauffer le rez de chaussée, et le nouvel insert chauffe le premier étage.
Je ne sais pas trop quelles modif a fait le plombier mais avant son intervention, les radiateurs devenaient rapidement très chauds et la température, suivant les pièces, montaient facilement à 20 degrés. Aujourd'hui les radiateurs demeures tièdes la plupart du temps. le ballon tampon n'a jamais réellement chauffé.
Merci de me dire si le schéma est lisible.

[Ulyssesourd]

Bonjour

Pour répondre aux différentes questions, effectivement avant l'installation de ce système de chauffage avec insert bouilleur et ballon tampon, les radiateurs existant étaient reliés à une chaudière à bois, mais suite à l’extension de la maison, cette chaudière ne sert plus qu'à chauffer le rez de chaussée, et le nouvel insert chauffe le premier étage.

Je ne comprends pas pourquoi avez vous voulu mettre un insert bouilleur pour chauffer l'étage alors que la chaudière pourrait bien chauffer le RDC ET l'étage...
Quelle a été votre motivation d'ajouter un insert bouilleur ?

Un ballon tampon ne sert qu'a absorber la surpuissance de l'insert alors si vos radiateurs sont tièdes il suffit de diminuer le débit d'eau qui va ou sort du ballon tampon...

Je me demande comment est l'installation complète (circuit) par la chaudière bois et l'insert ? 2 circuits séparés .

L'insert étant à l'étage ou est le ballon tampon ? s'il est plus bas que l'insert c'est une très mauvaise idée....

[invite14f68aac]

La chaudière n'était pas assez puissante pour chauffer les 2 étages, et de plus, des locataires sont installés au 1er étage, d'où la décision d'installer l'insert bouilleur, avec possibilité de ne chauffer que le rdc (circuit chaudière, 4 radiateurs) ou que l'étage (circuit insert, 9 radiateurs). On peut également raccorder les radiateurs du rdc au réseau insert/ballon tampon, pour chauffer les 4 radiateurs quand la chaudière ne tourne pas.
Effectivement le ballon tampon est un étage en dessous de l'insert. C'est un problème?



.

[Ulyssesourd]

oui c'est un problème car s'il y a coupure de courant, comment allez vous faire pour évacuer l'eau chaude de l'insert ? si le ballon est plus haut ce sera fait par thermosiphon et en plus, il y a un problème de thermosiphon du ballon quand il n'y a pas de demande de chauffage....
Et est ce que le circulateur de l'insert a une vitesse supérieure que celle du circulateur radiateurs ?
Comment sont commandés les 2 circulateurs et la vanne 3 voies ?
Pourquoi il n'y a pas de vannes 3 voies pour le circuit radiateur ? car sur ton schéma tu envoies 100% l'eau chauffée vers les radiateurs et comment veux tu qu'on accumule l'eau dans le ballon?

[invited16a9e82]

Salut.
Bon, là, ça ne peut pas fonctionner. Pour peu que le circulateur radiateur soit plus fort que le chaudière, jamais tu ne chaufferas. Il faut mettre une vanne 3 voies entre le ballon et le circulateur chauffage. Tu enveras un peu d'eau dans ton ballon quand la vanne va fermer.
Là, tout de suite, la seule chose que tu peux faire c'est de brider le circulateur des radiateurs (vitesse I) et accélérer le circulateur chaudière (vitesse III).
Après, pour l'affaire du thermosiphon +1!

@+

[Narbouki]

Salut !

J'ai installé la même bête. Tu peux voir ici mon montage : http://forums.futura-sciences.com/ha...illeur-25.html (message #370). C'est pas du schéma pro mais j'ai essayé de tout noter pour être le plus proche possible de la vraie installation.

As-tu placé des thermomètres pour faire des relevés de température ? Cela t'aiderait pour réguler et savoir où partent ces fameuses calories !

[invited16a9e82]

Ben oui mais toi, tu as mis une vanne 3 voies!
Vu comme ça, dans le meilleur des cas, la température va monter un peu mais vraiment un peu... Dès que les radiateurs vont être en mesure de chauffer ça va partir mais les retours seront tellement froid que ça la vanne de retour va pomper dans la sortie de chaudière donc encore diminuer la quantité de chaleur envoyée vers les radiateurs...
De plus, comme dis précédemment, dans le montage présenté ici, il n'y a pratiquement aucune raison que l'eau s'en aille dans le ballon... De même, il y a énormément de chance que l'eau ne fasse que sortir du ballon donc jamais chaude...
Du coup, faut faire quelque chose!

@+

[Narbouki]

Je viens de revoir ton schéma d'installation. Il va être difficile de remplir ton BT... Comment l'eau peut-elle y être envoyé ? Elle passe forcément dans les radiateurs grâce à la 2ème pompe mais elle ne peut pas aller dans le BT. Il faudrait presque une troisième pompe mais cela compliquerait encore le montage. Cela étant dit, ce serait possible mais il faudrait bien régler les débits de chacun pour qu'ils ne rentrent pas en concurrence.

Je sais qu'Aquaflam (HS Flamingo) propose des montages avec 3 circulateurs...

Le principal soucis que je vois est que tes 2 circulateurs sont sur la même boucle. Dans mon cas, pour faciliter l'installation, l'eau que j'envoie dans mes radiateurs vient forcément du BT; j'ai deux boucles indépendantes. Au début, je voulais faire comme toi pour être très réactif et chauffer très rapidement la maison mais cela ne gêne pas (ou très peu) la vitesse de chauffe. Quand la maison est froide après une longue absence et quand je n'ai plus de réserve dans le BT, le haut de celui chauffe très rapidement et je peux chauffer environ 30 minutes après avoir allumer à la fois grâce à l'insert + la puissance de mes radiateurs.

Quoi qu'il en soit, que tu choisisses une ou l'autre option, il y a des choses à modifier dans ton installation.

Bon courage.

[invite2a85a9bd]

Ca dois se rapprocher de ceci:

[invited16a9e82]

Bof...
J'attendais avec impatience le post de Jean et pshit... D'habitude, c'est hyper précis et cadré. On attendait une belle explication plus technique que la mienne (parce que tout le monde dit la même chose...) et là: une vidéo youtube...
dégouté...

@+ quand même...

[invite2a85a9bd]

C'est le principe de fonctionnement d'un générateur bois bûche avec stockage tampon, mais personne ne comprends bien je pense.

A comparer avec le schéma décris plus haut, l’intérêt des vannes 3 voies, les circuits a débits fixes et variables etc.

Mais je ne suis pas trop pédago, je te l'accorde!

[invited16a9e82]

Ben si, d'habitude mais là...
Bon globalement, on est d'accord que là tout se barre direct dans les radiateurs et donc il n'y a donc aucune chance que l'on utilise correctement la chaleur du bois...
Au moins, une vanne 3 voies, c'est tout de même le strict minimum (hors la solution d'urgence de réglage de circulateurs que j'ai proposé plus haut...)

@+

[invite4bf241e4]

Bonjour,
Merci pour vos remarques, ça confirme bien ce qu'on commençait croire à comprendre
voici le schéma complet de notre installation, dont Fauvette avait posté un schéma simplifié : on y voit les étages.
Effectivement, ça pose aussi le problème du thermosiphon en cas de panne de courant.



Matériel :

Insert aquaflam 25kW (21 kW eau et 4 kW rayonnés, mais doutes sur le branchement)
Pompe 1 : Vanne thermostatique + Circulateur insert : ESBE LTC261 60°C (réchauffe l’eau en entrée d’insert)
Ballon tampon 1000 L
Vase d’expansion fermé de 150 L
Pompe 2 : Circulateur côté circuit de chauffage : Grundfoss Alpha1 25-40 (plusieurs profils de charge mais pas de pilotage à distance)(fournie par le plombier)
3 sondes PT1000 : insert, haut du réservoir (pour truander le contrôleur le plombier l’a posée entre le couvercle et son isolation au lieu du doigt de gant dédié), bas du réservoir
Contrôleur RESOL DeltaSol SLL : comme son nom l’indique il est conçu pour le solaire, et n’est pas prévu pour piloter le système de chauffage. J’ai réussi à le configurer à peu près convenablement en mode « 2ème ballon tampon » en mettant une résistance pour en simuler la sonde de température du 2ème réservoir. En gros si la température de la sonde haute du ballon est supérieure à 20°C, la pompe du chauffage s’active. (NB : ce contrôleur est capable de fournir une commande PWM de régulation de pompe, mais aucune des deux pompes n’est pilotable autrement que ON/OFF)

Tout a été fourni par KamDi24 sauf la pompe Grundfoss fournie par notre plombier.


En plus des problèmes que vous avez évoqués et dont on retrouve bien les différents symptômes (notamment le problème du débit relatif des pompes, et le ballon tampon hors circulation, voici d'autres points qui nous posent question :

Mise en sécurité de l’insert (injection d’eau froide dans un circuit de sécurité car température trop élevée). C'est arrivé deux fois avec des réglages de pompe 2 légèrement différents. À mon avis deux problèmes à l’origine :
– les débits des pompes s’équilibrent. Comme avec le circuit actuellement installé, le débit circulant dans le ballon est la différence des débits insert et chauffage, si les débits s’équilibrent, c’est de l’eau de plus en plus chaude qui revient à l’insert (rien ne part dans le ballon). Une fois en particulier, l’insert s’est mis en sécurité alors qu’on suffoquait de chaleur – radiateurs brûlants et que le ballon restait désespérément vers 10 °C.
– entrée et sortie du circuit du même côté de l’insert, et sonde de l’autre côté, alors que le constructeur de l’insert recommande de le brancher en diagonale. Du coup, l’eau du côté sonde circule moins et chauffe plus. On constate parfois 5°C de différence entre la température de la sonde lue par le contrôleur et la jauge du point chaud du « mitigeur » ESBE qui est à 50 cm de l’insert.

Les radiateurs à certaines extrémités du circuit ne chauffent pas. À mon avis encore deux problèmes :
– les courbes de charge des branches ne sont pas équilibrées (je veux dire la chute de pression en fonction du débit, à cause des longueurs, des diamètres et du nombre de radiateurs)
– la pression est insuffisante (mais si on augmente trop la puissance de la pompe 2, on retombe dans le problème de faire circuler l'eau froide du ballon)

La pièce dans laquelle est l’insert est trop chauffée – bon c’est le moindre des maux, mais est-ce que le branchement préconisé de l'insert (en diagonale) changerait beaucoup ou peu les choses ?

Je vais poster les pistes d'amélioration auxquelles on avait abouti à force de recherches, où on retrouve certains des éléments de vos réponses :*est-ce bien interprété ?

[invite4bf241e4]

illustration du problème de débit
chauffage-pdf-probleme-debit-2018-02-22-b.jpg

illustration de la question de branchement de l'insert : est-ce que ça peut avoir un effet sensible ?
chauffage-pdf-question-raccord-insert-2018-02-22-b.jpg

mes idées de modification, 1er niveau : on retrouve la vanne 3 voies (que j'imaginais avec une vanne thermostatique histoire de ne pas avoir à créer une régulation)
chauffage-pdf-idee-modif1-2018-02-22-b.jpg

2ème niveau de modification, à voir si c'est nécessaire, nécessite un contrôle de la vanne de bypass (par Arduino*?)
chauffage-pdf-idee-modif2-2018-02-22-b.jpg

[sawai]

Effectivement, ça pose aussi le problème du thermosiphon en cas de panne de courant.

Ca c'est un faux problème. On n'attend pas d'une installation qu'elle fonctionne dans des modes ultra-dégradés comme une panne de courant. Panne de courant = panne et il faut en prendre son parti. Plus rien ne fonctionne sans courant sur une installation moderne : la chaudière, les pompes, le régulateur, les vannes motorisées, etc. Si le but est de jouer au survivaliste, le mieux est encore un insert simple ou une cuisinière de nos grands-mères.

[invited16a9e82]

Perso, toute mon installation (chauffage j'entends!) est sur onduleur. Schéma donné par l'installateur parce que je n'ai pas voulu ondulée la turbine de remplissage (10mins de fonctionnement par jour et 1.5kW).

@+

[Narbouki]

branchement de l'insert : est-ce que ça peut avoir un effet sensible ?

Pour moi, clairement, oui ! J'ai la même bestiole à la maison et j'ai branché en croisé comme le dit Aquaflam. Je pense que cela permet une bien meilleure circulation de l'eau dans le bouilleur. Dans ton cas, l'eau ne passe quasiment pas dans l'échangeur; elle y entre pour y ressortir quasiment de suite sans avoir eu le temps de se réchauffer. Si en plus, ton circulateur tourne à fond...

As-tu des relevés de température à nous transmettre ?

[invite2a85a9bd]

Ca c'est un faux problème. On n'attend pas d'une installation qu'elle fonctionne dans des modes ultra-dégradés comme une panne de courant. Panne de courant = panne et il faut en prendre son parti. Plus rien ne fonctionne sans courant sur une installation moderne : la chaudière, les pompes, le régulateur, les vannes motorisées, etc. Si le but est de jouer au survivaliste, le mieux est encore un insert simple ou une cuisinière de nos grands-mères.

SOUPAPES-DE-SuRETe-THERMIQUE_4048-2.pngSOUPAPES-DE-SuRETe-THERMIQUE_4048-1.png

En cas de panne de courant, avec un vase d’expansion fermé, ce système est obligatoire.

[herve78500]

A Jean PESTE,
Sur ma chaudière à granulés j'ai en effet une vanne de décharge thermique et je m'en félicite. Cette vanne est reliée à un détecteur de température en sortie de chaudière, vers 100°C elle s'ouvre et permet l'arrivée d'eau du réseau d'eau potable dans un serpentin situé dans la chaudière avec départ à l'égout. Le refroidissement de la chaudière est très rapide (moins d'une minute) et elle se referme alors.

A hugojean,
Tu dis:

Les radiateurs à certaines extrémités du circuit ne chauffent pas. À mon avis encore deux problèmes :
– les courbes de charge des branches ne sont pas équilibrées (je veux dire la chute de pression en fonction du débit, à cause des longueurs, des diamètres et du nombre de radiateurs)
– la pression est insuffisante (mais si on augmente trop la puissance de la pompe 2, on retombe dans le problème de faire circuler l'eau froide du ballon)

Quand tu parles de pression, je suppose que tu veux dire la différence de pression entre le départ et le retour... La plupart du temps, elle est suffisante et même excessive.
Par contre le circuit n'est pas équilibré. Si ton installation a été bien réalisée, tu devrais avoir un té de réglage en sortie de chaque radiateur ou tout au moins les plus proches. Ce té est une vanne que l'on règle manuellement après ouverture du bouchon. En créant des pertes de charges plus fortes sur les radiateurs les plus proches on obtient une meilleure répartition du débit total entre les différents radiateurs. Pour s'aider dans le réglage, on mesure la différence de température entre l'entrée et la sortie des radiateurs. Idéalement la chute de température devrait être à peu près la même dans chaque radiateur.

Autre point à noter:
Si rien n'est envoyé dans le ballon tampon, le retour chauffage devient de plus en plus chaud du fait d'une puissance des radiateurs inférieure à celle envoyée en distribution.
En dehors de ce cas, la puissance thermique produite par la combustion et transmise à la partie eau (21 kW nominal) doit être dissipée grâce à la circulation de l'eau à travers l'insert en utilisant le branchement adéquat (cotés opposés). Cette puissance thermique soutirée de l'insert est proportionnelle d'une part au débit d'eau traversant l'insert, et d'autre part à la différence de température entre l'entrée et la sortie insert. Avec une température d'entrée régulée à 60°C par la vanne thermique, si le débit est élevé, l'augmentation de température dans la chaudière sera limité, par exemple 65°C en sortie. Inversement si le débit est faible, l'augmentation de température sera importante, par exemple 90°C en sortie ou plus.Par exemple pour une puissance de 21 kW à évacuer, avec T entrée=60°C, un débit de 0,6 m3/h conduira à une élévation de température de 21/(1,14x0,6)=30,7 °C soit T sortie=90,7 °C
Pour un insert, comme pour une chaudière à bois, la puissance thermique produite est variable au cours de la flambée. La température de sortie va donc évoluer au cours de la flambée. Il faut néanmoins ajuster le débit du circulateur ESBE pour qu'elle reste un peu inférieure à 90°C au maximum de la flambée pour des questions de sécurité.

[Narbouki]

Un point non abordé mais essentiel pour s'approcher au plus près de la puissance annoncée : la flambée. Si le bois n'est pas sec et/ou que vous le brûlez au ralenti, la puissance peut être diminuée par 2 sans problème.

A ne pas négliger !

[invite2a85a9bd]

Un point non abordé mais essentiel pour s'approcher au plus près de la puissance annoncée : la flambée. Si le bois n'est pas sec et/ou que vous le brûlez au ralenti, la puissance peut être diminuée par 2 sans problème.

A ne pas négliger !

Et c'est valable aussi pour les chaudière bûche, même les haut de gamme.

[invite2a85a9bd]

A Jean PESTE,
Sur ma chaudière à granulés j'ai en effet une vanne de décharge thermique et je m'en félicite. Cette vanne est reliée à un détecteur de température en sortie de chaudière, vers 100°C elle s'ouvre et permet l'arrivée d'eau du réseau d'eau potable dans un serpentin situé dans la chaudière avec départ à l'égout. Le refroidissement de la chaudière est très rapide (moins d'une minute) et elle se referme alors.

Aujourd'hui, c'est absent sur les gammes Froling P4 et T4.

[invite4bf241e4]

Bonjour,

Pour la soupape de sécurité, oui on l'a, elle a déjà fonctionné d'ailleurs, je ne l'avais pas noté dans mon schéma. c'est pour ça qu'on n'a pas parlé du pb du thermosiphon initialement, j'ai juste rebondi dessus. À priori j'ai le même système qu'Hérvé

Quand tu parles de pression, je suppose que tu veux dire la différence de pression entre le départ et le retour... La plupart du temps, elle est suffisante et même excessive.

oui, ou en autre termes la poussée de la pompe. je croyais qu'en augmentant la puissance de cette dernière, ça adoucissait un peu les différences de perte de charge dans chaque ligne (c'est un peu l'argument des 7 courbes de charges de la pompe alpha I Danfoss d'après sa doc).

, tu devrais avoir un té de réglage en sortie de chaque radiateur ou tout au moins les plus proches. Ce té est une vanne que l'on règle manuellement après ouverture du bouchon. En créant des pertes de charges plus fortes sur les radiateurs les plus proches on obtient une meilleure répartition du débit total entre les différents radiateurs. Pour s'aider dans le réglage, on mesure la différence de température entre l'entrée et la sortie des radiateurs.

Apparemment la plupart des vieux radiateurs n'en ont pas (ce sont les plus «*loin*»), pour les plus proches je regarderai (ce sont des chambres, le seul auquel j'ai accès à cette heure en a un, bonne nouvelle)
Donc si jamais ce n'était pas le cas, l'idée d'installer une vanne sur les départs les plus « rapides*» pour régler la perte de charge est la bonne ?

Pour la question d'augmentation de température dans l'insert en fonction de la flambée, du débit, et de la température de retour froid, c'est ok. De même pour la qualité du bois, rien que ça c'est un facteur 2 en effet.

branchement de l'insert : est-ce que ça peut avoir un effet sensible ?

Pour moi, clairement, oui ! J'ai la même bestiole à la maison et j'ai branché en croisé comme le dit Aquaflam. Je pense que cela permet une bien meilleure circulation de l'eau dans le bouilleur. Dans ton cas, l'eau ne passe quasiment pas dans l'échangeur; elle y entre pour y ressortir quasiment de suite sans avoir eu le temps de se réchauffer. Si en plus, ton circulateur tourne à fond...

As-tu des relevés de température à nous transmettre ?

La différence de température dont je parlais est bien celle entre la sonde de température dans l'insert (hors flux principal, voir schéma) et la température de sortie mesurée en entrée de l'ensemble vanne thermostatique+circulateur ESBE ; elle a dépassé 5°C, voir 7°C, avec le circulateur en puissance 2(/3).
C'est bien, je pense, que la sonde est hors flux et ça confirme les dire de Narbouki. Est-ce que du coup le fait de brancher les deux entrées avec une vanne 3 voies est une bonne idée (vu que de toutes façons la première est déjà câblée ?)

Pour le pb principal :
C'est sûr qu'on va devoir installer une vanne 3 voies entre le ballon et le circulateur de chauffage. Je pensais, plutôt qu'à une vanne 3 voies motorisée + contrôleur qu'on n'a pas, à mettre une vanne thermostatique. Une réglable, histoire de trouver le point de fonctionnement qui nous va bien (voir de le modifier en cas de grand froid)(comme Narbouki en fait). du coup j'opterais à priori pour une ESBE VTA370 réglable de 30 à 70°C

Reste la question de la différenciation des départs et retours. Est-ce que c'est nécessaire ? Ça me semblerait quand même plus sain…
Si on différencie l'arrivée d'eau chaude de l'insert et le départ d'eau chaude vers les radiateurs, est-ce qu'une vanne trois voies pour court-circuiter le ballon au démarrage est une bonne idée ?

Quelles ont été les modifs faites en deuxième tour du plombier-chauffagiste?

– déplacer le T de dérivation d'eau froide (retour) vers le ballon tampon : avant il était en amont du clapet anti retour, après en aval. je n'ai toujours pas compris cette modif d'ailleurs
– enlever la sonde de température du doigt de gant en haut du ballon tampon, et la poser entre le couvercle du ballon tampon et son isolant, pour tromper le contrôleur. Ce qui avait eu un effet contraire à celui désiré, car la personne qu'il avait fait intervenir pour régler le contrôleur ne le connaissait pas et a mis un mode faux : le circuit de chauffage (radiateur) était vu comme un circuit de chauffage auxilliaire (chaudière d'appoint automatique), et la pompe 2 était déclenchée uniquement si l'eau du ballon était froide… c'était même dangereux (si le ballon tampon était chaud, toute la chaleur partait dedans… et s'accumulait…)

[an1844]

Bonjour,

Un point non abordé mais essentiel pour s'approcher au plus près de la puissance annoncée : la flambée. Si le bois n'est pas sec et/ou que vousle brûlez au ralenti, la puissance peut être diminuée par 2 sans problème.
A ne pas négliger !

Et c'est valable aussi pour les chaudière bûche, même les haut de gamme.

Avec une chaudière bois bûches haut de gamme.
- VOUS ne pouvez pas faire en sorte que la chaudière brûle au ralenti, c'est la régulation de la chaudière qui gère la combustion, si VOUS arrivez à la faire fonctionner au ralenti, c'est que VOUS êtes rentrez dans les paramètres technicien, c'est du sabotage.
- Si la maison est à la T°C ambiante, ET si la chaudière est à sa T°C optimale (eau interne 80 à 85 °C), alors la régulation de la chaudière met le ventilateur de tirage au ralentir, mais c'est parce que la combustion est optimale.......inutile dans faire plus...le ballon tampon peut recevoir encore de l'énergie et il le fait tranquillement.
- Si la maison est à la T°C ambiante, ET SI la chaudière est à sa T°C optimale (eau interne 80 à 85 °C), ET SI le ballon tampon est plein d'énergie, ET si il y a encore du bois à brûler, alors la régulation de la chaudière ralenti son ventilateur de tirage et passe en feu couvé, maintien de braises, maintien de feu (S4 Fröling)....c'est un fonctionnement dégradé, la combustion n'est plus du tout optimale, mais de toute façon il n'y a aucun endroit où mettre cette énergie....et c'est une mauvaise utilisation de la chaudière...mauvaise utilisation humaine...c'est l'humain qui met TROP de bûches dans la chambre de remplissage de la chaudière.

Si vous mettez du bois "humide" dans une chaudière bois bûches haut de gamme, la régulation de la chaudière ne vas pas du tout faire fonctionner la chaudière au ralentie, bien au contraire, la régulation vas s'appliquer à atteindre la combustion optimale, air primaire/secondaire ouvert en grand, ventilateur de tirage à 100%.
Avec du bois "humide", malgré les efforts de la chaudière, la combustion optimale ne sera sûrement jamais atteinte, le rendement s'écroule (la pollution X2 environ), un maximum d'énergie (électrique) est absorbé par la chaudière, pour une puissance fournie (bois = combustion) très faible......la maison n'est plus à la T°C ambiante et / ou le ballon tampon n'est pas rempli d'énergie......mais là encore c'est l'humain qui met le bois humide dans la chaudière.

Cordialement
an1844

[invited16a9e82]

+1 pour la régulation de chaudière.
En bois bûches, à la différence des pellets, on ne cherche pas du tout à réguler, bien au contraire. C'est exactement pour ça qu'il faut un ballon tampon conséquent pour du bois bûche. On tourne au maximum atteignable (bois vert, humide, ...) le ballon stocke tout et redistribue ensuite quand tout le bois est consommé.
Après, s'il n'y a pas de vanne 3 voies, rien n'oblige le ballon à se remplir. Donc l'eau stagne dans la chaudière et va très certainement percuter les sécurités...

Commençons par le début, une 3 voies...

@+