Diverses questions chauffage plomberie

[invite6068e62a]

Bonjour à tous,

Je me permets de poster sur ce forum car je dois rénover complètement mon circuit de chauffage central dans la maison que nous venons d’acquérir (nous avions prévu de commencer les travaux d’ici 2 / 3 ans mais l’état du système nous oblige à revoir nos prévisions.

En l’état actuel :

1. Maison type nantaise : 10 radiateur en fonte à l’étage, 5 autres au sous-sol
2. Ils sont tous branchés en série avec tuyauterie cuivre / acier (chauffe toute la maison ou rien)
3. Forte corrosion des canalisations acier avec fuites multiples (d’où l’urgence de refaire l’installation)
4. Chaudière au gaz à condensation avec thermostat d’ambiance dans le séjour

Infos :
1. Nous allons isoler plus tard tous les murs sur lesquels sont installés les radiateurs afin d’augmenter l’isolation (actuellement parpaing/vide d’air/ brique) et de faire passer les câbles électrique (à rénover aussi)
2. Nous avons un budget très limité ( 1500/2000 grand maximum pour le chauffage) ☹
3. La puissance des radiateurs par circuit est de 4500 à 5500W (vu sur site de calcul suivant le nombre d’éléments)


Résultat attendu (après diverses recherches sur le net):

1. Changement de toute la tuyauterie par du multicouche avec raccords à sertir.
2. Nous souhaitons garder les radiateurs en fonte qui eux sont en bon état (peinture à refaire tout de même)
3. Je pense faire un système avec nourrice de 3 circuits bitube avec boucle de tichelmann
4. Isolations des tuyauteries passant par les pièces du sous-sol non chauffés (manchons )
5. La chaudière étant au sous-sol les radiateurs de l’étage seront piqués à travers la dalle béton sur le circuit principal parcourant le plafond du sous-sol (5 radiateur par circuit)

Mes questions :

1. Je pense alimenter la nourrice en diamètre 26, les circuits en 20 et chaque radiateur piqué en 16. Cela vous semble-t-il logique en fonction des puissances maximale à faire passer ?

2. J’ai lu quelque part que le circulateur de la chaudière ne pourrait pas suivre dû à des longueurs de canalisations qui seront 2 à 3 fois plus importante. Est-ce vrai ?


3. Je souhaite installer des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs sauf ceux dans la pièce de la sonde de la chaudière afin d’éviter que le circuit puisse un jour être totalement fermé et que la chaudière « force ». Est-ce que j’ai bien compris le principe ?

4. Quel type de peinture faut -il utilisé pour repeindre les radiateurs ?


5. Les raccords actuels sur les radiateurs sont en 1’ ou 1’/14, est-ce facile à retirer avec de la fonte pour en réinstaller des neufs ? https://www.cedeo.fr/asset/77/76/AST107776-XL.jpg

6. Afin de réinstaller les radiateurs, un système de ce type https://static.lceassets.com/thumbna...-1000x1000.jpg avec vis molly et de nombreux renforts sur les rail et montant + plaque archi est-il suffisamment costaud ? (radiateur le plus lourd de 118Kg eau comprise)

7. Que pensez-vous de ce type de multicouche ave isolation intégrée ? https://www.plomberie-pro.com/Catalo...0/r402441a.htm

Voilà merci pour votre patience de lecture 😊

Ps : j’aurais surement d’autres questions qui vont venir
Ps 2 : Désolé pour les fautes d’orthographes (je ne suis pas un littéraire va-t-on dire)
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[invitee5ef1dbc]

J'ai installé il y a 15 ans environ mon chauffage central en PER, pas de soucis particulier.

Chez ma belle mère gros tuyau acier, installation des années 60.

Et plusieurs fuites. J'ai mis du PER, on trouve les bon raccords pour mettre le PER, par exemple.

A vérifier, suivant ce que tu as en xortie à la chaudière, mais je mettrais du 20 pour alimenter les raditeurs, à la maison j'ai mis du 16, pour alimenter les radiateurs, du 1.1/4 sortie de chaudière, du 1 pour alimenter 3 nourrices, en 20, et du 16 pour les radiateurs, mais il aurait fallut du 20. (+ de 20 radiateurs).

[f6bes]

Blr Carnihtrop,
Pour question 3: Chez moi j'ai laissé au moins un radiateur SANS possibilité de fermeture directe.
Ca évitera toute manoeuvre intempestive de fermeture.
Il y a tout de meme un "robinet" (réglage debit) de fermeture par clé allen au cas ou !
Pour question 4: j'ai repeint avec peinture SPECIALE dédiée..radiateur.

[sawai]

"1. Changement de toute la tuyauterie par du multicouche avec raccords à sertir."
Oui, c'est mieux que le PVC pression par exemple : moins de dilatation, meilleure barrière à l'oxygene".

"2. Nous souhaitons garder les radiateurs en fonte qui eux sont en bon état (peinture à refaire tout de même)"
Oui. Et s'ils sont surdimensionnés, ça vous permettra de faire plus facilement du chauffage basse température, et donc de condenser.

"3. Je pense faire un système avec nourrice de 3 circuits bitube avec boucle de tichelmann"
Là il faudrait un plan pour voir la boucle de tichelmann, mais vous avez l'air d'avoir étudié votre truc. Prévoir des robinets d'équilibrage sur chaque circuit.

"4. Isolations des tuyauteries passant par les pièces du sous-sol non chauffés (manchons )"
Rien à redire sur le principe. Qu'est ce que les manchons dont vous parlez?

"5. La chaudière étant au sous-sol les radiateurs de l’étage seront piqués à travers la dalle béton sur le circuit principal parcourant le plafond du sous-sol (5 radiateur par circuit) "
Parfait pour la discrétion du réseau.


Mes questions :

"1. Je pense alimenter la nourrice en diamètre 26, les circuits en 20 et chaque radiateur piqué en 16. Cela vous semble-t-il logique en fonction des puissances maximale à faire passer ?"je ferais une réponse séparée pour vérifier mais comme ça ça a l'air bon oui.

"2. J’ai lu quelque part que le circulateur de la chaudière ne pourrait pas suivre dû à des longueurs de canalisations qui seront 2 à 3 fois plus importante."
Qu'avant? Ben, ça dépend de la pompe et du circuit. Correctement dimensionné chaque circuit occasionné autant de pertes de charges que l'ancienet comme ils sont en parallèle, les pdc ne s'additionnent pas), et le débit reste globalement me même, donc ce n'est pas systématique. Par contre les robinets thermostatique prennent un peu de pdc. Peut être tester le fonctionnement avec le circulateur actuel pour voir?

Suite au prochain numéro.

[A voir en vidéo sur Futura]

[f6bes]

Qu'est ce que les manchons dont vous parlez?

Bjr à toi,
Manchons d'isolation thermique.
https://cdn.manomano.fr/manchon-fend...0-767741_1.jpg
Bonne journée

[sawai]

"1. Je pense alimenter la nourrice en diamètre 26, les circuits en 20 et chaque radiateur piqué en 16. Cela vous semble-t-il logique en fonction des puissances maximale à faire passer ?"
La nourrice passe même en DN20.


"3. Je souhaite installer des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs sauf ceux dans la pièce de la sonde de la chaudière afin d’éviter que le circuit puisse un jour être totalement fermé et que la chaudière « force ». Est-ce que j’ai bien compris le principe ?"
Oui.

"7. Que pensez-vous de ce type de multicouche ave isolation intégrée ? https://www.plomberie-pro.com/Catalo...0/r402441a.htm"
Ça a l'air sérieux. Ils affichent un agrément qu'il est aisé de contrôler sur le site du CSTB et la fiche technique associée est ultra fournie.

[sawai]

Bjr à toi,
Manchons d'isolation thermique.
https://cdn.manomano.fr/manchon-fend...0-767741_1.jpg
Bonne journée

Merci mais ne m'en veux pas si j'attends la réponse de notre ami ; il existe des tas de manchons isolants. Si c'est de la mousse de caoutchouc avec bandes autoadhésives, alors il faut renforcer la fixation avec des rilsants car l'adhésif ne tiens pas dans le temps.

[invite6a51a5dd]

Salut,

3. Je souhaite installer des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs sauf ceux dans la pièce de la sonde de la chaudière afin d’éviter que le circuit puisse un jour être totalement fermé et que la chaudière « force ». Est-ce que j’ai bien compris le principe ?

Oui, veille à placer la sonde à un endroit bien représentatif et si possible un peu plus froid que le reste, notamment que les pièces de vie. Si c'est la seule pièce froide c'est pas trop grave que la chaudière envoie, les thermostatiques ailleurs fermeront et ça s'arrêtera vite. Par contre, si c'est une pièce chaude (cuisine, pièce au sud...) tu risques d'avoir d'autres pièces plus froide dont les thermostatiques vont ouvrir mais la chaudière n'enverra pas.

Chez moi c'est le cas de la SDB, très déperditive et mal exposée... Pas cool!

4. Quel type de peinture faut -il utilisé pour repeindre les radiateurs ?

Tu as des peintures spéciales radiateurs qui vont pas mal. Perso j'ai pris l'option "luxe", j'ai fais décaper et peindre "à la poudre", laque cuite au four, chez un pro. Le coût est à oublier vu ton budget je pense (au moins 100€ tout compris par radiateur), sauf si tu as un copain de la partie...
Un truc à savoir c'est que les couleurs foncées et mat sont supposées être plus rayonnantes (mais aussi plus salissante et plus susceptibles de passer de mode...)

6. Afin de réinstaller les radiateurs, un système de ce type https://static.lceassets.com/thumbna...-1000x1000.jpg avec vis molly et de nombreux renforts sur les rail et montant + plaque archi est-il suffisamment costaud ? (radiateur le plus lourd de 118Kg eau comprise)

Chez moi je n'ai cela que sur les plus fins (2 colonnes) des radiateurs. Pour les autres j'ai des pattes de scellement type queues à sceller dans le mur (4 colonnes) ou ils sont sur pieds (6 colonnes). Sur un de mes radiateurs les pattes sont fixées sur une cloison que j'ai créé. Au bout de la queue il y a un trou qui permet de la visser. J'avais opté pour une cloison bois (chevrons ou demi chevrons selon les endroits) + fermacell (un peu comme la plaque archi).

Si tu dois faire les radiateurs avant la reprise globale d'isolation par l'intérieur, je te conseilles de faire des "bouts de cloison" derrière chaque radiateur. Une ossature et une isolation de l'épaisseur que tu souhaites avec le passage des tuyaux dedans, plus éventuellement de l'élec (une prise qui deviendra une des prises de la pièces par exemple) ou des gaines que tu viendras prolonger et garnir ensuite.

Grosso modo, une structure en bois sur laquelle tu viendras fixer tes supports de radiateurs, ta membrane (par ou frein vapeur) puis ta plaque de parement. Tu la fermes sur les côtés (Medium, placo, fermacell, ... mais ne pas oublier le retour de membrane) et bien sûr tu as déjà mis l'isolant dedans..

Il faut que la plaque dépasse du radiateur pour éviter de devoir tout démonter pour jointoyer quand tu fera le doublage de l'ensemble de la pièce. Si tes radiateurs font plus d'1 mètre tu peux opter pour du femacell en 100x150 posée couché pour avoir 150cm de large. Si t'es pas loin d'un angle, c'est sans doute malin d'aller jusqu'à l'angle...

[invite6068e62a]

Bonjour,

Merci énormément pour toutes vos réponses :

Voici un "plan" de la maison :

[invite6068e62a]

voici mon idée première pour la fixation du radiateur ( 20 kg max par console, soit entre 4 et 6 consoles suivant la dimension du radiateur )

[invite6068e62a]

Ps: j'ai plein de questions à vous poser par rapport à vos réponses, mais je le ferai demain (il est déjà bien tard )

Bonne soirée et merci encore pour vos réponses

[invite6068e62a]

J'ai installé il y a 15 ans environ mon chauffage central en PER, pas de soucis particulier.

Chez ma belle mère gros tuyau acier, installation des années 60.

Et plusieurs fuites. J'ai mis du PER, on trouve les bon raccords pour mettre le PER, par exemple.

A vérifier, suivant ce que tu as en xortie à la chaudière, mais je mettrais du 20 pour alimenter les raditeurs, à la maison j'ai mis du 16, pour alimenter les radiateurs, du 1.1/4 sortie de chaudière, du 1 pour alimenter 3 nourrices, en 20, et du 16 pour les radiateurs, mais il aurait fallut du 20. (+ de 20 radiateurs).

Donc du diamètre 20 pour les radiateurs ? j'aurais pensé qu'en augmentant le diamètre il y a plus d'eau dans les canalisation donc plus de pertes, et déplacement des calories plus long. non ?

Blr Carnihtrop,
Pour question 3: Chez moi j'ai laissé au moins un radiateur SANS possibilité de fermeture directe.
Ca évitera toute manoeuvre intempestive de fermeture.
Il y a tout de meme un "robinet" (réglage debit) de fermeture par clé allen au cas ou !
Pour question 4: j'ai repeint avec peinture SPECIALE dédiée..radiateur.

Ok donc pas de robinets sur les radiateurs de la pièce avec la sonde thermostatique

"1. Changement de toute la tuyauterie par du multicouche avec raccords à sertir."
Oui, c'est mieux que le PVC pression par exemple : moins de dilatation, meilleure barrière à l'oxygene".

"2. Nous souhaitons garder les radiateurs en fonte qui eux sont en bon état (peinture à refaire tout de même)"
Oui. Et s'ils sont surdimensionnés, ça vous permettra de faire plus facilement du chauffage basse température, et donc de condenser.

"3. Je pense faire un système avec nourrice de 3 circuits bitube avec boucle de tichelmann"
Là il faudrait un plan pour voir la boucle de tichelmann, mais vous avez l'air d'avoir étudié votre truc. Prévoir des robinets d'équilibrage sur chaque circuit.

"4. Isolations des tuyauteries passant par les pièces du sous-sol non chauffés (manchons )"
Rien à redire sur le principe. Qu'est ce que les manchons dont vous parlez?

"5. La chaudière étant au sous-sol les radiateurs de l’étage seront piqués à travers la dalle béton sur le circuit principal parcourant le plafond du sous-sol (5 radiateur par circuit) "
Parfait pour la discrétion du réseau.


Mes questions :

"1. Je pense alimenter la nourrice en diamètre 26, les circuits en 20 et chaque radiateur piqué en 16. Cela vous semble-t-il logique en fonction des puissances maximale à faire passer ?"je ferais une réponse séparée pour vérifier mais comme ça ça a l'air bon oui.

"2. J’ai lu quelque part que le circulateur de la chaudière ne pourrait pas suivre dû à des longueurs de canalisations qui seront 2 à 3 fois plus importante."
Qu'avant? Ben, ça dépend de la pompe et du circuit. Correctement dimensionné chaque circuit occasionné autant de pertes de charges que l'ancienet comme ils sont en parallèle, les pdc ne s'additionnent pas), et le débit reste globalement me même, donc ce n'est pas systématique. Par contre les robinets thermostatique prennent un peu de pdc. Peut être tester le fonctionnement avec le circulateur actuel pour voir?

Suite au prochain numéro.

Pour la boucle de tichelmann, plus j'y réfléchi et plus je me dit que c'est peut-être absurde vu que j'ai 3 circuit de 5/6 radiateurs et pas qu'un seul avec les 16 (donc plus facile à équilibrer), surtout que j'aurais plus de pertes du à une longueur de canalisation plus importante.

Pour les puissances j'ai fait un plan afin d’être plus explicite.

Pour le circulateur, si j'abandonne la boucle de tichelmann je n'aurais ( à la louche ) que 1.5 à 2 fois la longueur de canalisation actuelle
Mais j'ai lu que le cuivre/acier actuel provoque des pertes de charges plus importantes que le multicouche donc avec un peu de chance "l'effort" a produire sera sensiblement le même non ?

[invite6068e62a]

"1. Je pense alimenter la nourrice en diamètre 26, les circuits en 20 et chaque radiateur piqué en 16. Cela vous semble-t-il logique en fonction des puissances maximale à faire passer ?"
La nourrice passe même en DN20.

je n'ai pas compris votre message désolé

"
"7. Que pensez-vous de ce type de multicouche ave isolation intégrée ? https://www.plomberie-pro.com/Catalo...0/r402441a.htm"
Ça a l'air sérieux. Ils affichent un agrément qu'il est aisé de contrôler sur le site du CSTB et la fiche technique associée est ultra fournie.

C'est ce type de manchons intégré qui m’intéresse

Salut,


Chez moi je n'ai cela que sur les plus fins (2 colonnes) des radiateurs. Pour les autres j'ai des pattes de scellement type queues à sceller dans le mur (4 colonnes) ou ils sont sur pieds (6 colonnes). Sur un de mes radiateurs les pattes sont fixées sur une cloison que j'ai créé. Au bout de la queue il y a un trou qui permet de la visser. J'avais opté pour une cloison bois (chevrons ou demi chevrons selon les endroits) + fermacell (un peu comme la plaque archi).

Si tu dois faire les radiateurs avant la reprise globale d'isolation par l'intérieur, je te conseilles de faire des "bouts de cloison" derrière chaque radiateur. Une ossature et une isolation de l'épaisseur que tu souhaites avec le passage des tuyaux dedans, plus éventuellement de l'élec (une prise qui deviendra une des prises de la pièces par exemple) ou des gaines que tu viendras prolonger et garnir ensuite.

Grosso modo, une structure en bois sur laquelle tu viendras fixer tes supports de radiateurs, ta membrane (par ou frein vapeur) puis ta plaque de parement. Tu la fermes sur les côtés (Medium, placo, fermacell, ... mais ne pas oublier le retour de membrane) et bien sûr tu as déjà mis l'isolant dedans..

Il faut que la plaque dépasse du radiateur pour éviter de devoir tout démonter pour jointoyer quand tu fera le doublage de l'ensemble de la pièce. Si tes radiateurs font plus d'1 mètre tu peux opter pour du femacell en 100x150 posée couché pour avoir 150cm de large. Si t'es pas loin d'un angle, c'est sans doute malin d'aller jusqu'à l'angle...

Merci pour vos conseils, le schéma que j'ai réalise pour vous expliqué mon idée vous parait t'il viable ?
Effectivement le but est de créer une cloison similaire à celle que je ferais pour le reste de la maison plus tard, certes pas esthétique mais disparaîtra avec le reste des travaux ( donc isolation/passage gaine)



Ps 1: Quelqu’un à déjà commandé sur le site https://www.plomberie-pro.com ? ( les tarifs sont vraiment correctes je trouve, mais j'ai peur justement que ce soit la bonne affaire de trop.... si je reçoit rien.... )
Ps 2: Si vous connaissez un site fiable avec des tarifs encore plus bas je suis preneur

A Oui, et pour finir quand je vais me lancer, je ferrai une sorte de tutoriel de mes travaux afin de faire profiter les autres ( surtout pour la solution technique retenue pour faire tenir les radiateurs aux murs )


Merci encore pour toute votre aide et vos réponses

[invite6068e62a]

A oui et pour les bouchons en 1",Quelqu'un s'y est déjà frotté ? J'ai lu que ça pouvais être une galère sans nom avec chalumeau etc.... Votre avis ?

[invite6a51a5dd]

Salut,

Merci pour vos conseils, le schéma que j'ai réalise pour vous expliqué mon idée vous parait t'il viable ?

ça dépend de la taille des radiateurs, pour moi c'est viable pour du "fin" (genre 6-8cm d'épaisseurs, 2 colonnes), au delà, je ne sais pas. Penses à un truc : les gens ont tendance à s'appuyer sur les radiateurs quand ils sont tièdes...
Quoiqu'il arrive, il manque un pare-vapeur entre le bois et la plaque archi.

Effectivement le but est de créer une cloison similaire à celle que je ferais pour le reste de la maison plus tard, certes pas esthétique mais disparaîtra avec le reste des travaux ( donc isolation/passage gaine)

Pour moi c'est trop fin comme isolation intérieure et impossible à réaliser sans failles. L'isolation juste entres montant, soit environ 5 cm, c'est trop léger. En ITI (isolation thermique par l'intérieur) on a des risques de désordres qui font qu'on peut éviter d'aller à 15 cm, même si là avec du béton le risque est limité, mais tout de même, 10 cm me semble être un minimum.
Après je comprend que ça peut réduire fortement l'espace à vivre, dans ce cas la question de l'ITE (isolation par l'extérieur se pose).

A+

Vincent

[Ulyssesourd]

Bonjour.

Si la configuration de la maison le permet le mieux est de mettre une nourrice (collecteur) et faire un départ-retour direct en 16 en multicouche bien isolés (comme un PC) et ceci permet facilement équilibrer les radiateurs directement à la nourrice.

Un circulateur (celui de la chaudière) suffit d'alimenter tout les radiateurs.

Garder ces radiateurs en fonte ils sont super en chaleur très douce + chaudière condensation.

A+

[sawai]

"Donc du diamètre 20 pour les radiateurs ? "

Pour les piquages qui alimentent les radis, il faut rester en dn15. Enfin le DN20 fera le boulot aussi mais ce n'est pas nécessaire.

"j'aurais pensé qu'en augmentant le diamètre il y a plus d'eau dans les canalisation donc plus de pertes, et déplacement des calories plus long. non ?"

Le débit étant constant, ce qui compte c'est la température autour du tuyau et l'épaisseur d'isolant le cas échéant. Mais si la pièce traversée est chauffée c'est un non problème.


"Mais j'ai lu que le cuivre/acier actuel provoque des pertes de charges plus importantes que le multicouche donc avec un peu de chance "l'effort" a produire sera sensiblement le même non ?"

A diamètre interieur constant c'est vrai, mais les diametres en multicouche sont légèrement différents de l'acier, donc il faut vérifier. Mais en gros c'est vrai.

Par ailleurs, ce n'est pas en longueur totale de tuyauterie qu'il faut raisonner, mais en longueur de la branche la plus longue seulement. Je ne sais pas si ce point est clair.

[sawai]

""1. Je pense alimenter la nourrice en diamètre 26, les circuits en 20 et chaque radiateur piqué en 16. Cela vous semble-t-il logique en fonction des puissances maximale à faire passer ?"
La nourrice passe même en DN20.
je n'ai pas compris votre message désolé"
J'ai voulu dire qu'une nourrice en DN20 suffit. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris.

[invite6068e62a]

Salut,


ça dépend de la taille des radiateurs, pour moi c'est viable pour du "fin" (genre 6-8cm d'épaisseurs, 2 colonnes), au delà, je ne sais pas. Penses à un truc : les gens ont tendance à s'appuyer sur les radiateurs quand ils sont tièdes...
Quoiqu'il arrive, il manque un pare-vapeur entre le bois et la plaque archi.


Pour moi c'est trop fin comme isolation intérieure et impossible à réaliser sans failles. L'isolation juste entres montant, soit environ 5 cm, c'est trop léger. En ITI (isolation thermique par l'intérieur) on a des risques de désordres qui font qu'on peut éviter d'aller à 15 cm, même si là avec du béton le risque est limité, mais tout de même, 10 cm me semble être un minimum.
Après je comprend que ça peut réduire fortement l'espace à vivre, dans ce cas la question de l'ITE (isolation par l'extérieur se pose).

A+

Vincent

Problème résolu j'ai trouvé des pied en fonte à un prix correct https://www.manomano.fr/element-de-f...lonnes-2260768

Effectivement pour l'isolation c'est faible 45 mm mais après c'est la perte de volumes ( possible par l’extérieur plus tard )

[invite6068e62a]

Bonjour.

Si la configuration de la maison le permet le mieux est de mettre une nourrice (collecteur) et faire un départ-retour direct en 16 en multicouche bien isolés (comme un PC) et ceci permet facilement équilibrer les radiateurs directement à la nourrice.

Un circulateur (celui de la chaudière) suffit d'alimenter tout les radiateurs.

Garder ces radiateurs en fonte ils sont super en chaleur très douce + chaudière condensation.

A+

J'avais pensé à un réseau pieuvre mais certaines tuyauterie seront apparentes et lors du passage dans le sous-sol cela augmenterai les pertes thermiques donc bof bof ^^

[invite6068e62a]

"Donc du diamètre 20 pour les radiateurs ? "

Pour les piquages qui alimentent les radis, il faut rester en dn15. Enfin le DN20 fera le boulot aussi mais ce n'est pas nécessaire.

"j'aurais pensé qu'en augmentant le diamètre il y a plus d'eau dans les canalisation donc plus de pertes, et déplacement des calories plus long. non ?"

Le débit étant constant, ce qui compte c'est la température autour du tuyau et l'épaisseur d'isolant le cas échéant. Mais si la pièce traversée est chauffée c'est un non problème.


"Mais j'ai lu que le cuivre/acier actuel provoque des pertes de charges plus importantes que le multicouche donc avec un peu de chance "l'effort" a produire sera sensiblement le même non ?"

A diamètre interieur constant c'est vrai, mais les diametres en multicouche sont légèrement différents de l'acier, donc il faut vérifier. Mais en gros c'est vrai.

Par ailleurs, ce n'est pas en longueur totale de tuyauterie qu'il faut raisonner, mais en longueur de la branche la plus longue seulement. Je ne sais pas si ce point est clair.

Bonjour Sawai,

La branche la plus longue fera 22 métres en D20 +2 métres en D16 ( X2 avec le retour )

Au total j'aurais avec les allers/retours 106 mètres en D20 et 70 mètres en D16 sur les 3 circuits

[invite6068e62a]

""1. Je pense alimenter la nourrice en diamètre 26, les circuits en 20 et chaque radiateur piqué en 16. Cela vous semble-t-il logique en fonction des puissances maximale à faire passer ?"
La nourrice passe même en DN20.
je n'ai pas compris votre message désolé"
J'ai voulu dire qu'une nourrice en DN20 suffit. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris.

A oui ok. maintenant c'est plus clair pour moi

ce type la c'est bon ? https://www.manomano.fr/catalogue/ba...492a6c624fbc48
Ou avez vous un autre modèle à proposer ?

[invite6a51a5dd]

Salut,

Problème résolu j'ai trouvé des pied en fonte à un prix correct https://www.manomano.fr/element-de-f...lonnes-2260768

Effectivement pour l'isolation c'est faible 45 mm mais après c'est la perte de volumes ( possible par l’extérieur plus tard )

Les pieds c'est bien sur sol massif mais attention à la transmission des bruits de vibration sur plancher bois entre étage.

Pour l'isolation et le doublage, l'inertie a un gros intérêt, donc si tu envisages vraiment une ITE, il peut être contre productif d'isoler par l'intérieur, même un peu. Tu perdrais les avantages des maisons "massiques", notamment le confort d'été un peu comme les vieilles maisons quand tu peux prolonger la fraicheur de la nuit. Derrière un radiateur, pourquoi pas, surtout si tu dois faire l'ITE que dans quelques années, par contre attention au reste.

A+

Vincent

[invite6068e62a]

Salut,



Les pieds c'est bien sur sol massif mais attention à la transmission des bruits de vibration sur plancher bois entre étage.

Pour l'isolation et le doublage, l'inertie a un gros intérêt, donc si tu envisages vraiment une ITE, il peut être contre productif d'isoler par l'intérieur, même un peu. Tu perdrais les avantages des maisons "massiques", notamment le confort d'été un peu comme les vieilles maisons quand tu peux prolonger la fraicheur de la nuit. Derrière un radiateur, pourquoi pas, surtout si tu dois faire l'ITE que dans quelques années, par contre attention au reste.

A+

Vincent

A ok pour l'isolation je vais voir cela plus en detail.

Pour les bruits/vibrations il s'agit d'un plancher béton donc je ne m’inquiète pas particulièrement.




Me manque plus que les infos sur les "bouchons" des radiateurs ( si "facile" à retirer) ainsi que le choix de la nourrice

merci pour tes réponses

[invite6068e62a]

Bonjour à tous,

Encore des questions ( début des travaux prévus d'ici 2 semaines )

Déjà j'ai vérifié ma sortie de chaudiére c'est je pense du tube cuivre de 22mm de diamètre extérieur donc à priori l’équivalent du 26mm en multicouche

[invite6068e62a]

Bonjour à tous,

Encore des questions ( début des travaux prévus d'ici 2 semaines )

Déjà j'ai vérifié ma sortie de chaudière c'est je pense du tube cuivre de 22mm de diamètre extérieur donc à priori l’équivalent du 26mm en multicouche

1. questions de la difficulté de changement du kit de bouchonnage toujours en suspend
2. J'ai lu quelque part que stocker les radiateur hors d'eau même quelques jours peu faire sécher les joints des nipples et donc crée des fuites... es-ce vraiment risqué (durée des travaux environs 1 mois)
3. niveau peinture je suis tombé la dessus en résine AMINOPLAST https://www.manomano.fr/peinture-sur...rature-2692429 votre avis ? ou d'autres marques à me proposer ?

Pour info j'ai contacter une entreprise pour sablage + peinture, le prix était correct (1300 euros) Malheureusement ils m'ont expliqué que le passage au four à 200°C à tendance a faire fuire 5 / 10 % des radiateurs et ils se dégagent de toute responsabilité... ça m'a coupé l'envie

[invite23c1a23f]

Ps 1: Quelqu’un à déjà commandé sur le site https://www.plomberie-pro.com ? ( les tarifs sont vraiment correctes je trouve, mais j'ai peur justement que ce soit la bonne affaire de trop.... si je reçoit rien.... )
Ps 2: Si vous connaissez un site fiable avec des tarifs encore plus bas je suis preneur

De multiples commandes pour moi et jamais de soucis (plomberie mais aussi quincaillerie).