Hivernage résidence secondaire, deshumidificateur ou ventilation VMC

[mic896]

Bonjour
J'aimerai avoir des conseils sur la façon de laisser une maison fermée tout l'hiver sans avoir un taux d'humidité élevé au retour.
Ma maison est équipée d'une VMC hygrométrique avec aspirations dans la cuisine, les toilettes, la salle d'eau et la salle de bains. Les prises d'air sont dans le séjour et les chambres.
En hiver ma maison est fermée pour 4 mois ( de decembre à mars ) en laissant toutes les portes de communication intérieures ouvertes, VMC en route sans chauffage.

Lorsque je reviens au bout de 4 mois, la température intérieure est de 5 à 7° et le taux d'humidité est assez élevé (60 à 75% en fonction des années).
Le taux d'humidité est beaucoup trop élevé à mon goût et il y a une odeur de renfermé humide dans la maison malgré la VMC.

La maison est saine, aussi je me pose la question du taux d'humidité élevé, qui je pense provient en partie du fait que l'hiver l'humidité extérieure est élevée et la VMC fait rentrer cette humidité.
J'ai pensé enlever les volets hygrométriques des entrées d'air pour avoir encore plus de ventilation et évacuer plus facilement l'humidité lorsque les beaux jours reviennent, mais est ce une bonne solution?

Je me pose la question de mettre un déshumidificateur à adsorption dans la grande pièce centrale du Rez de Chaussée, ( peut être en faut il un dans chaque pièce ou 1 seul est suffisant?) J'ai une grande pièce de 40m² et 2 chambres de 12m² au RdC
Je me pose aussi la question si avec un déshumidificateur , il faut laisser la VMC active?

Avez vous peut être aussi des références de déshumidificateur à me conseiller et combien coûte en consommation d’électricité un déshumidificateur par mois en moyenne

Avez-vous cette expérience ou bien des connaissances pour m'aider?

Merci de votre aide
-----

[behache]

Bonjour Mic896
J'ai un problème similaire au tiens avec des conditions un peu différentes
- maison fermée 2 mois/4 tout au long de l'année
- PCBT à régulation climatique en mode réduit l'hiver visant à assurer une T° intérieure >8°C pour une sécurité Antigel
- VMC DF (ancienne, peu évoluée) réglable par gradateur électronique, arrêtée l'hiver pour éviter les pertes par ventilation
- sous-sol pas très sain (pas de film polyane sous la dalle)

.
En hiver ma maison est fermée pour 4 mois ( de decembre à mars ) en laissant toutes les portes de communication intérieures ouvertes, VMC en route sans chauffage.

L'idéal serait un léger chauffage régulé tel que T°intér -T°ext = 5°K évitant toute imprégnation des surfaces hydrophiles

Lorsque je reviens....Le taux d'humidité est baucoup trop élevé à mon goût et il y a une odeur de renfermé humide dans la maison malgré la VMC.
... taux d'humidité élevé, qui je pense provient en partie du fait que l'hiver l'humidité extérieure est élevée et la VMC fait rentrer cette humidité.

Très juste, de plus avec l'effet pervers de l'hygroréglable : s'il fait humide dehors, son flux augmente au fur et à mesure de l'accroissement de l'humidité intérieure.

J'ai pensé enlever les volets hygrométriques des entrées d'air pour avoir encore plus de ventilation et évacuer plus facilement l'humidité lorsque les beaux jours reviennent, mais est ce une bonne solution?...

à tester!
L'idéal serait un fonctionnement ToR de la VMC asservi à la comparaison entre humidité intérieure et celle extérieure, corrigée par les T° respectives demande une solution sur le forums.futura section Electronique.
Expression de besoin :
" Démarrer la VMC quand 1 m3 d'air extérieur contient moins d'eau qu'un m3 d'air intérieur et Arrêter la VMC dans le cas contraire "

Je me pose la question de mettre un déshumidificateur à adsorption dans la grande pièce centrale du Rez de Chaussée, ( peut être en faut il un dans chaque pièce ou 1 seul est suffisant?) J'ai une grande pièce de 40m² et 2 chambres de 12m² au RdC

Les documentations des appareils et leurs prix doivent répondre à ta question. Probablement " une histoire " de volume total à traiter et de coûts unitaires et total.

Je me pose aussi la question si avec un déshumidificateur, il faut laisser la VMC active ?

Essaye avec VMC puis sans.
Mais " sans ", les odeurs intérieures non dues à l'humidité vont s'exhaler et imprégner les parois et certains objets de ta maison.
Le problème, dans ce cas, est de savoir si tu vas accepter la légère odeur " d'appartement " (chacun a la sienne) qui subsistera probablement même après la sur-ventilation suivant tes retours.

.. combien coûte en consommation d’électricité un déshumidificateur par mois en moyenne

Je ne sais pas, mais sa consommation doit être beaucoup moins couteuse qu'un chauffage.
Pense au problème des condensats, qui fait quoi quand le réservoir est plein ?

Avez-vous cette expérience ou bien des connaissances pour m'aider?

Non pas bien car je cherche à limiter mes dépenses.
Je viens d'installer, à midi un gadget pour les placards du sous-sol, consistant en 2 sachets de 500 g absorbeurs d'humidité régénérables au micro-onde (27€ les 2)
- donnés pour traiter 12 m3 chacun
dont efficacité peut être mesurée par l'augmentation de poids et l’hygromètre fourni.
Je n'essayerais pas traiter toute ma maison (30 sachets), si je pouvais régler le problème dans ces placards de sous-sol et l'escalier vers le RdC je serais satisfait.

A mon avis le(s) déshumidificateur(s) + la VMC devraient régler ton problème.

NB : J'ai l'expérience d'un appartement, occupé 2 mois/4 avec VMC autoréglagle collective, très réchauffé par les voisins (T°int. sans chauffage 18°C exceptionnellement 17,5°C)
Il ne sent pas " le vieux " comme ma maison mais On sent une légère odeur personnelle quand on y entre.

[mezig57]

Mon expérience vécue

Dans une résidence secondaire en montagne, construite il y a 40 ans (= isolation moyenne), restant inoccupée plusieurs mois, la cave avait tendance à être humide. J’ai installé depuis plus de 10 ans un déshumidificateur à condensation tournant en permanence, que l’on soit là ou pas. L’évacuation est reliée au tout à l’égout (= tuyau coincé dans un siphon de sol).

Résultats excellents ; cave sèche et largement hors gel car il y a peu de déperdition de chaleur et l’appareil tiédit l’air (moteur + condensation). Faible consommation électrique (pas pris la peine de m’en inquiéter).
Pas de VMC qui importerait l’humidité et le froid de l’extérieur.
Absolument aucune odeur même après une longue inoccupation (expatrié plus d’un an).
La maison (sauf la cave) n’est pas hors gel.

À mon avis VMC et déshumidificateur sont incompatibles ; à ta place je ne lancerais pas dans des grands frais ; un déshumidificateur de 100 à 150 euros devrait faire l’affaire, et débrancher la VMC.

[barda]

Mais, un taux d'humidité de 60 à 75% est tout à fit dans les moyennes habituelles d'un pays tempéré comme le notre, surtout quand la température de l'air est assez basse, comme en hiver…

Que cherches tu ? Une hygrométrie plus basse ne sera ni confortable ni hygiénique, d'autant plus que le moindre chauffage de la maison tendra à la faire baisser… Vraiment, je ne vois pas où est ton problème…

[A voir en vidéo sur Futura]

[SK69202]

Les maisons ventilées sont en équilibre avec l'humidité extérieure à moins qu'elles soient chauffées, le chauffage permet d'extraire de l'air contenant plus d'eau que l'air entrant. La capacité de l'air à contenir de la vapeur d'eau n'est pas linéaire avec la température.
La mise en place d'un déshumidificateur permet de condenser une partie de la vapeur d'eau et l'absence de ventilation limite le renouvellement d'air, ce qui assèche l'air intérieur.
Le déshumidificateur ne peut quasiment rien contre le gel.

C'est les valeurs d'hygrométrie absolue qui sont importantes, l'hygrométrie relative lue dépend de la température .

Exemple chez moi du 01/09/17 au 31/08/18,
Hygrométrie relative, moyenne quotidienne calculée.
2017-18 %Hg rel.jpg
Hygrométrie absolue, moyenne quotidienne calculée.
2017-18 %Hg abs.jpg
Chauffage arrêté mi-mai, les hygro abs extérieure et intérieure se rejoignent en quelques semaines, les matériaux de la maison régissant à l'augmentation de la vapeur d'eau.
On constate que l'hiver, il y a beaucoup moins d'eau dans l'air qui rentre que dans l'air intérieur.

[Larzacien]

bonjour, Souvent la nuit, l'air extérieur est plus humide, en plus, c'est une maison de vacances.
Perso, je serais tenté de ne faire fonctionner la VMC qu'à partir de 10 ou 11 h du matin et jusqu'à 17 heures pour ne faire entrer de l'air extérieur qu'aux meilleurs moments de la journée.

Ceci avec un programmateur journalier. A la rigueur, ajouter deux ou trois périodes d'aspiration de 15 mn : une vers 22 heures, une vers 6 heures du matin (mais ça ne doit pas être indispensable).

J'ai un peu le même cas dans une petite maison de WE sans VMC, mais il y a une hotte à extraction extérieure qui fait que ce n'est pas étanche, et aussi un insert qui même si on ferme la clé de l'évacuation et loin d'être étanche. Les fenêtres sont en simple vitrage, mais sont pas mal étanches (et pas d'aérations en haut des fenêtres). Je laisse les portes intérieures ouvertes.

J'ai fabriqué une sorte de VMI rapide (avec un groupe aspirant -VMC- qui me sert à pousser l'air bien filtré des combles dans la maison (j'ai utilisé un ancien conduit de poêle à gaz). Je m'en sert pour récupérer l'air chaud des combles lorsque le soleil tape en demi saison et aussi en été le matin de bonne heure.

Je voudrais que cela fonctionne l'hiver, mais seulement lorsque l'air des combles passe au dessus des 16 à 18° par grand soleil.

J'avais un grand sapin devant la maison qui coupait le soleil, même en hiver... et je l'ai fait abattre. Donc c'est un peu mieux, la maison reçoit mieux les rayons du soleil à la saison froide notamment.

A préciser que l'hiver l'hygrométrie est forte dans la maison : autour de 75%, mais jamais la moindre trace de moisissure.

Je ne suis pas trop fan de VMI, mais comme il n' y a aucune production d'humidité en période d'inoccupation (douches et cuisine), et qu'en plus c'est intermittent et avec un débit important (au moins 300 m3/h), c'est comme si quelqu'un venait aérer tous les jours en quelques sortes, et là c'est plutôt bien.

En faisant fonctionner cette "VMI" que lorsqu'il fait 16° dans les combles (au moyen d'un thermostat inversé) l'hiver en période d'inoccupation, je pense éviter les périodes où il pleut donc de ne pas pousser de l'air très humide, et là, seul un renouvellement naturel se fera.

[yakafautcon]

Bonjour

À mon avis VMC et déshumidificateur sont incompatibles ; à ta place je ne lancerais pas dans des grands frais ; un déshumidificateur de 100 à 150 euros devrait faire l’affaire, et débrancher la VMC.

Expérience vécue dans un maison de 400m2 toutes portes ouvertes, plus d'odeur, de moisissure et l'hygrostat du déshumidificateur limite la consommation.
Pour une maison qui reste inoccupée avec une VMC il faudrait un hygrostat différentiel car en hiver l'intérieur se refroidit et si on ventile avec de l'air extérieur plus chaud la maison se sature d'humidité.

[cornychon]

Bonjour
Avez-vous cette expérience ou bien des connaissances pour m'aider?
Merci de votre aide

Bonjour,
Généralement, pour éviter l’humidité intérieure, la première idée consiste à dire qu’il faut ventiler, renouveler l’air intérieur par de l’air extérieur ! !
Ce n’est pas du tout le cas. Ventiler c’est soit mouiller les murs par condensation, soit sécher les murs par de l’air avide d’humidité.
Pour y voit clair, il faut impérativement connaitre le fonctionnement de la condensation.
Pour comprendre, tu vas à la page 5 de ce lien
http://caue14.com/wp-content/uploads...5,Condensation

Premier clic :
Tu arrives dans ta maison. Il est 10 h, la température extérieure est de 22°C, une humidité relative de 60%, une humidité absolue de 10 gr par m3 d’air.
Deuxième clic :
La flèche rouge montre le point de saturation pour 10 gr d’humidité absolue. Le point de rosée est en gros à 14°C.

Troisième clic :
A l’intérieur de la maison, après une nuit fraiche, voire plusieurs journées fraiches, la température est de 10.5 °C.
Entre 14°C et 10.5°C, c’est la zone de condensation. A 10h, les objets sont encore proches de 10.5°C.

L’air qui se trouve à 22°C, 60% d’humidité, se débarrasse de son eau contre les parois qui sont en dessous de 14°C. Lorsque toutes les masses sont au dessus de 14°C, la condensation s’arrête.
La période de condensation peut durer plusieurs heures.
Au dessus de 14°C, les surfaces humides commencent à sécher.
Si le temps de séchage n’est pas suffisant, c’est souvent le cas, les moisissures commencent à de développer.

Point important à retenir :
Il ne faut jamais ventiler lorsque l’humidité absolue de l’air extérieur est plus importante que le point de saturation de l’air intérieur.

Des exemples sur le graphique :
Nous avons vu qu’à 22°C et 60% d’humidité relative, la condensation commence en dessous du point de saturation, appelé point de rosé, de 14°C.
Avec un air extérieur à 22°C et 80% d’humidité, la condensation commencerait à 18°C
Avec un air à 22°C et 40% d’humidité, il n’y aurait aucune condensation, il y aurait même séchage de la maison.

Deus solutions efficace lorsque la maison est inoccupée :
1°) Ventiler à raison de 25 m3/h et chauffer uniquement, lorsque l’humidité absolue extérieur est plus importante que l’humidité absolue intérieure. Les appareils de mesures existent, mais à ma connaissance, aucun appareil n’exploite ces mesures pour commander du chauffage ou de la ventilation. Facile à concevoir, mais pas facile à vendre auprès des utilisateurs un peu trop crédules en la matière
2°) Ventiler à raison de 25 m3/h, et chauffer, pour avoir une température intérieure de +5°C par rapport à la température extérieure. Avec la masse thermique, le +5°C n’est pas rigoureusement respecté, mais ce n’est pas de nature à dégrader quoi que ce soit dans cette approche.

Un point hors sujet important en rénovation.
Si tu comptes un jour cuisiner dans ta cuisine, il y a plusieurs solutions:
- Laisser les vapeurs chargées de graillon se condenser contre les murs,
- Mettre une hotte à recyclage qui recrache dans la cuisine plus de 50% de graillon,
- Mettre une hotte à évacuation directe, étudiée et montée dans les règles de l'art, qui aspire et recrache à l'extérieur, 100 % des vapeurs chargées de graillon.
- Faire la cuisine à l'extérieur sous abri, avec ce genre d'appareil.
https://barbecue-co.com/meubles-et-m...esis-inox.html
Je dis ça avec une pointe d'humour, mais il faut prévoir ce genre de chose en rénovation

[cornychon]

Le lien plus haut ne fonctionne plus ! !
url]http://caue14.com/wp-content/uploads/2014/01/Humidite_Lehuen_AG_Caue14.pps# 298,1,Titre[/url]
C'est page 15 ! !

[cornychon]

J'espère que c'est le bon lien !
http://caue14.com/wp-content/uploads..._AG_Caue14.pps
Page 15
J'ai vérifié, c'est le bon ! !

[cornychon]

Bonjour,

Souvent la nuit, l'air extérieur est plus humide, en plus, c'est une maison de vacances.
Perso, je serais tenté de ne faire fonctionner la VMC qu'à partir de 10 ou 11 h du matin et jusqu'à 17 heures pour ne faire entrer de l'air extérieur qu'aux meilleurs moments de la journée.

Ce n’est pas une condition nécessaire et suffisante, pour ne pas avoir de condensation, voire assécher ?

Ceci avec un programmateur journalier. A la rigueur, ajouter deux ou trois périodes d'aspiration de 15 mn : une vers 22 heures, une vers 6 heures du matin (mais ça ne doit pas être indispensable).

Ce n’est pas une condition nécessaire et suffisante, pour ne pas avoir de condensation, voire assécher ?

J'ai fabriqué une sorte de VMI rapide (avec un groupe aspirant -VMC- qui me sert à pousser l'air bien filtré des combles dans la maison (j'ai utilisé un ancien conduit de poêle à gaz). Je m'en sert pour récupérer l'air chaud des combles lorsque le soleil tape en demi saison et aussi en été le matin de bonne heure.

Ce n’est pas une condition nécessaire et suffisante, pour ne pas avoir de condensation, voire assécher ?

Je voudrais que cela fonctionne l'hiver, mais seulement lorsque l'air des combles passe au dessus des 16 à 18° par grand soleil.

Ce n’est pas une condition nécessaire et suffisante, pour ne pas avoir de condensation, voire assécher ?

A préciser que l'hiver l'hygrométrie est forte dans la maison : autour de 75%, mais jamais la moindre trace de moisissure.

Ce n’est pas une condition nécessaire et suffisante, pour ne pas avoir de condensation, voire assécher ?

Je ne suis pas trop fan de VMI, mais comme il n' y a aucune production d'humidité en période d'inoccupation (douches et cuisine), et qu'en plus c'est intermittent et avec un débit important (au moins 300 m3/h), c'est comme si quelqu'un venait aérer tous les jours en quelques sortes, et là c'est plutôt bien.

Ce n’est pas une condition nécessaire et suffisante, pour ne pas avoir de condensation, voire assécher ?

En faisant fonctionner cette "VMI" que lorsqu'il fait 16° dans les combles (au moyen d'un thermostat inversé) l'hiver en période d'inoccupation, je pense éviter les périodes où il pleut donc de ne pas pousser de l'air très humide, et là, seul un renouvellement naturel se fera.

Ce n’est pas une condition nécessaire et suffisante, pour ne pas avoir de condensation, voire assécher ?

Pour ne pas avoir de condensation, voire assécher, il faut que les températures des parois intérieures de la maison, soient au delà de la température du point de rosé, correspondant à l’humidité absolue de l’air extérieur,

Nota :
Pour éviter les malentendus, je parle uniquement de condensation superficielle.
Il y en a deux autres:
- La condensation convective lorsque de l’air traverse les parois,
- La convection interstitielle dans la masse, lors de la diffusion de la vapeur d’eau à travers une paroi, sans mouvement d’air.

[Larzacien]

bonjour, je précise que la maison dont je parle est isolée (murs, dalle au plafond isolée dans les combles au sol) et même le sol de plain pied est un peu isolé.

Je n'ai jamais vu la moindre trace de condensation.

Cornychon s'est bloqué on dirait.

En tout cas ce système que je suis en train de mettre en place et d'essayer est la seule chose que je puisse faire raisonnablement.

Je n'ai pas envie de pousser de l'air lorsqu'il fait très froid dehors, ni lorsqu'il fait très humide.

Lorsque la maison reste facilement 3 mois sans être ouverte, c'est pas mal que l'air soit un peu renouvelé.

l'air venant des combles sera plutôt moins humide, mais bien sûr, l'air poussé dans les pièces est renouvelé par de l'air venant de l'extérieur.

Et il faut bien se dire que lorsqu'il fait 85% d'humidité extérieure, le taux d'humidité intérieure est influencé.

Mais aussi, lorsque l'hygrométrie est forte à l'intérieur, à défaut de renouveler l'air, il faudrait le faire circuler, c'est à dire le mettre en mouvement, comme un recyclage, ainsi la condensation ne se fait pas (souvenir de ma jeunesse avec ventilateurs devant la vitrine des coiffeurs)

[cornychon]

bonjour, je précise que la maison dont je parle est isolée (murs, dalle au plafond isolée dans les combles au sol) et même le sol de plain pied est un peu isolé.
Je n'ai jamais vu la moindre trace de condensation.

Tout va bien, il faut ventiler ! !

[mic896]

Bonjour cornychon

Je viens d'essayer le lien, http://caue14.com/wp-content/uploads..._AG_Caue14.pps
mais il ne fonctionne pas
Aurait tu une solution pour atteindre l'article

[mic896]

Oups je suis désolé, si le lien marche correctement , mauvaise manip de ma part

[Larzacien]

bonjour, Le problème, c'est que lorsque le taux d'humidité est fort, les matelas subissent cette humidité, et ça, ce n'est pas terrible...

Je n'ai jamais eu de moisissures, mais je veille, et les matelas sont à l'air libre. On ne fait pas le lit comme les gens bien élevés, on enlève tout pour ne pas bloquer l'humidité. C'est plus sain.

[cornychon]

Bonjour cornychon
Je viens d'essayer le lien, http://caue14.com/wp-content/uploads..._AG_Caue14.pps
mais il ne fonctionne pas
Aurait tu une solution pour atteindre l'article

Salut,
Ce n’est pas de ta faute, c’est un peu la pagaille ! !
Il faut essayer ces deux liens.
- Cliquer ensuite sur ouvrir
- Ensuite, sur autoriser

http://caue14.com/wp-content/uploads...huen_AG_Caue14

caue14.com/wp-content/uploads/2014/01/Humidite_Lehuen_AG_Caue14.pps

Si ça ne marche pas, indique sur le moteur de recherche Google :
l'humidité dans l'habitat caue14.com

Je viens d'essayer, les trois fonctionnent ! !

[mic896]

Bonjour

Effectivement j'ai lu le document, très intéressant et décrit parfaitement les phénomènes.

Si j'ai bien compris, la solution la plus efficace et assez simple serait de mettre le chauffage avec un température de 15 °C . Je laisse de coté une solution très technique avec la prise en compte des températures et hygrométrie différentielle entre intérieure et extérieure.

Existe-t-il un système du commerce qui effectuerait ces mesures différentielles avec commande de chauffage?

Cependant maintenir chauffée à 15°C une maison inoccupée m'ennuie un peu en raison du coût du chauffage qui serait par radiateur électrique. Du ma recherche d'une mesure de compromis qui serait plus économique à l'usage.

A la lecture du document je crois comprendre , que la mise en oeuvre d'un déshumidificateur n'apporterait pas d'amélioration. Ai-je bien compris?

j'en suis à me demander si il ne vaut pas mieux arrêter la VMC pendant la période d'hiver?

[cornychon]

@ mic896,

A ta place, j’essayerai cet hiver la solution suivante.
Je fermerais les volets, les portes et les fenêtres, Je couperais la VMC.
Les fuites parasites sont suffisantes pour un renouvellement d’air de quelques m3 d’air hebdomadaire.
Ta maison a en gros un volume de 160 m3 d’air.
Pour baisser l’humidité absolue de 5gr, il faut condenser dans un déshumidificateur 160 x 5 = 800 gr d’eau, soit 0.8 litre.
Avec l’humidité qui traverse les murs, l’air extérieur qui circule légèrement, si tu pièges 10 litres d’humidité par jour, ta maison devrait ne comporter aucune nuisance due à l’humidité.

A titre d’exemple, ce déshumidificateur à 289 € pompe jusqu’à 20 l d’eau/jour dans l’air ambiant.
Il faut envoyer l’eau à l’égout.
https://www.darty.com/nav/achat/peti...ghi_dds20.html

Je le ferais fonctionner 6h de marche 6h d’arrêt. Soit 50% du temps.
Sa puissance est de 410 W (Indiqué sur une étiquette sur l’appareil)
A raison de 12 h jour, ça fait 410 x 12 = 5 kW jour
Pour 3 mois, on arrive à 90 x 5 = 450 kW, soit 450 x 0.16 = 72 €

L’air sec étant plus lourd que l’air humide, je mettrais le déshumidificateur à l’étage.

[Salva57]

J'ai le même problème. Chalet tres ancien bâtie en pierre (mur 1m de large) isolation intérieur faible habillage bois. Altitude 1000m.
Lorsque nous l'avons acheté il était peu habité, peu chauffé (chauffage uniquement en perdiode de gel), VMC SDB en route uniquement pendant les période d'occupation. Pas de VMC cuisine et pas d'entrée d'air sur les fenêtres mais sans doute plein d'entrée d'air parasite. Une cave dont une partie du sol est en terre battue et adossé à la roche donc très humide (pas possible de laisser des cartons au sol) cette cave communique avec la cuisine par une porte en bois.
A notre 1er séjour nous avons constaté une odeur de renfermé assez prononcé.
Depuis nous laissons la VMC SDB en marche permanente avec toutes les portes ouvertes (sauf la cave). En période froide je mets en route à distance le chauffage électrique de temps en temps en fonction de la météo je n'ai pas de retour de température.
Maintenant lors de nos sejour (tout les 4 mois environs) a notre arrivée l'odeur est moins prononcé mais elle est toujours présente.

Bref je ne veux pas chauffer plus, peux être qu'on devrait en hiver couper cette VMC ou mettre un des humidificateur, mais bon le choix de la meilleurs solution est compliqué sans avoir de retour en live via une box de la température et de l'hygrométrie.

[cornychon]

Bref je ne veux pas chauffer plus, peux être qu'on devrait en hiver couper cette VMC ou mettre un des humidificateur, mais bon le choix de la meilleurs solution est compliqué sans avoir de retour en live via une box de la température et de l'hygrométrie.

Je n’ai pas le temps de répondre tout de suite, mais il y a une solution VMC à piloter en fonction des températures intérieures et extérieures.
La solution la plus efficace étant le déshumidificateur.
A plus…..

[daniel222]

Hormis la question du chauffage, pour limiter l'humidité en hiver dans une veille maison il y a une solution très simple :

• Mettre en hors gel,
• Ventiler en permanence à au moins 0,5vol/h avec une SF ou DF.

PS) en hiver à 1000 mètres l'air externe est le plus souvent très sec même s'il y a 1 m de neige.

Par contre en arrivant l'hiver, il faudra mettre à fond le poêle à bois pendant au mois 12 h avant de retrouver partout une temp de confort acceptable.

Les fermes d'alpage inoccupées en hiver sont ventilées naturellement avec les fenêtres entrouvertes

[Salva57]

Hormis la question du chauffage, pour limiter l'humidité en hiver dans une veille maison il y a une solution très simple :

• Mettre en hors gel,
• Ventiler en permanence à au moins 0,5vol/h avec une SF ou DF.

Des Post précédent laisse entendre qu'il ne faudrait pas ventiler par temps humide pour éviter justement de faire entrer de l'humidité. Il serai donc intéressant d'avoir un système qui enclenche la VMC en fonction du delta entre l'hygrométrie extérieur et intérieur.

Par contre en arrivant l'hiver, il faudra mettre à fond le poêle à bois pendant au mois 12 h avant de retrouver partout une temp de confort acceptable.

Nous avons fait tuber notre cheminée et donc au prochain séjour nous allons pouvoir utiliser notre poêle à bois. Je pense aussi qu'une bonne flambée fera du bien.

[Salva57]

https://www.darty.com/nav/achat/peti...ghi_dds20.html
.

D'après la notice il y a une fonction minuterie qui permet de programmer une mise En / Hors mais sur 24h max. Donc pas possible de le laisser travailler tout seul plusieurs mois.

[SK69202]

Des Post précédent laisse entendre qu'il ne faudrait pas ventiler par temps humide pour éviter justement de faire entrer de l'humidité

Dans mon message #5, je montre que c'est en hiver que l'air est le plus sec et que "l'humidité" de la maison est la plus forte en été, quand elle n'est pas chauffée.

Les maisons moisissent et puent parce qu'elles ne sont ni chauffées ni suffisamment ventilées, avez vous déjà senti une odeur de moisi dans un grange ? Non, parce bien que non chauffée elles sont hyperventilées.
Le problème est que pour des raisons de sureté et de gel d'installations onéreuses, il est délicat de laisser sa maison ouverte comme une grange et que l'air qui y est confiné va adopter une hygrométrie en équilibre avec celles des parois.

Je me répète donc, un déshumidificateur permet en asséchant l'air de diminuer la quantité d'eau de l'air de la maison, mais ne permet pas de la mettre hors gel pour les froids les plus sévères et qu'une ventilation minimale reste nécessaire.
Si elle fait entre de l'air froid et de l'eau elle évacue également les polluants naturels ou artificiels des maisons.

[daniel222]

Bonjour. J'aimerai avoir des conseils sur la façon de laisser une maison fermée tout l'hiver sans avoir un taux d'humidité élevé au retour.
Ma maison est équipée d'une VMC hygrométrique avec aspirations dans la cuisine, les toilettes, la salle d'eau et la salle de bains. Les prises d'air sont dans le séjour et les chambres.
En hiver ma maison est fermée pour 4 mois ( de décembre à mars ) en laissant toutes les portes de communication intérieures ouvertes, VMC en route sans chauffage. Lorsque je reviens au bout de 4 mois, la température intérieure est de 5 à 7° et le taux d'humidité est assez élevé (60 à 75% en fonction des années). Le taux d'humidité est beaucoup trop élevé à mon goût et il y a une odeur de renfermé humide dans la maison malgré la VMC. La maison est saine, ........

La meilleure solution gratuite que je donne au message 22 ... v'la l'expert (pas les flics) est la bonne

Il faut simplement s'assurer que volets fermés en cas de pluies transversales l'eau ne risque pas de rentrée. Et si 10 gouttes rentrent, ce n'est pas bien grave sauf si moquette blanche ou parquets précieux

La SF peut-être une solution mais pas une hygro ... et encore ça reste à vérifier

Si l'endroit où est cette maison est très humide en hiver à l'extérieur, il n'y a rien à faire de plus sinon c'est l'usine à gaz et les roros qui vont avec

Certes il y a le déshumidificateur, mais dans le cas présent il faudra un bon truc auto avec évac externe ... donc cher. Il n'empêche que les murs en auront pour leur grade.

De mémo, 70% d'humidité interne au printemps, ce n'est pas la cata absolue, et oui ça sentira l'humidité. Un bon poêle à bois à fond la caisse pendant 12h et c'est bon ... enfin acceptable
CQFD : la simplicité est souvent l'amie de l’efficacité

[mic896]

Concernant les déshumidificateurs , d'après les infos lues sur le net, je crois comprendre , que pour les maisons qui ne sont pas chauffées, il est plus efficace d'utiliser un modèle à adsorption que un modèle à condensation. De même j'ai lu que en température inférieur à 15°C un modèle adsorption de 8L/h est plus efficace qu'un modèle condensation de 20l/h , car la capacité des modèles condensation est donnée pour une température de 30°C et 80% d'humidité ce qui ferait une capacité d'extraction de 4 à 6 l/h en dessous de 10°C.
Qu'en est il vraiment. Ce problème d'humidité est complexe a cerner.

[cornychon]

@mic896

Bonjour,
Si tu veux comprendre ces phénomènes de condensation et séchage obtenus avec une VMC, je te conseille de faire un tirage du diagramme de l’air humide, page 3/10
http://www.leguideits.fr/guides-its/...air-humide.pdf

Amuse-toi à tracer sur ta feuille de papier les exemples suivants :
Exemple 1
L’air extérieur est de 7°C, 50% HR, soit 3g d’HA
L’air intérieur est de 14°C, 70% HR, soit 7g d’HA
Il y a 4g de différence entre l’HA int et l’HA ext.
Lorsque l’air à 7°C rentre dans le local, il se réchauffe et passe à 14°C. En passant à 14°C il se charge en humidité de 4g par m3.
Si le débit d’air est de 100 m3/h, il a prélevé dans l’air 100 x 4g = 400 gr d’eau à l’heure.

Exemple 2
L’air extérieur est toujours à 7°C mais 70% d’HR, soit 4.5 g d’HA
L’air intérieur est toujours à 14°C mais 45% d’HR, soit 4.5 g d’HA
Il n’y a aucune différence entre l’HA int et l’HA ext
Lorsque l’air à 7°C passe dans le local, il ne prélève aucune humidité, il reste à 4.5 g d’HA

Exemple 3
L’air extérieur est toujours à 7°C mais 90% d’HR, soit 5.5 g d’HA
L’air intérieur est toujours à 14°C mais 30% d’HR, soit 3 g d’HA
Il y a 2.5 g de différence entre l’HA int et l’HA ext
Lorsque l’air à 7°C et 5.5 g d’HA passe dans le local, il se débarrasse de 2.5 g d’humidité dans le local qui se trouve à 14°C et 3 gr d’HA.

L’exemple 3 n’est pas impossible mais peu probable, C’est juste pour montrer le fonctionnement des phénomènes de condensation et de séchage par renouvèlement d’air avec une VMC par exemple.

Exemple 4
Nous sommes à la sortie de l’hiver
L’air extérieur est de 20°C, 70% HR, soit 10g d’HA
L’air intérieur est de 8°C, 60% HR, soit 3g d’HA
Il y a 7g de différence entre l’HA int et l’HA ext.
Lorsque l’air à 20°C rentre dans le local, il se refroidi et passe à 8°C. En passant à 8°C il perd dans le local 7g d’eau par m3.
Si le débit d’air est de 100 m3/h, il a perdu dans l’air 100 x 7g = 700 gr d’eau à l’heure. Ce surplus d’eau se condense contre les parois. C’est de l’ordre de 15 litres par 24 h

Nota : Lorsque l’air extérieur est à une temperature différente de l’intérieur, il y a refroidissement ou réchauffement. Les ΔT et la durée de ces écarts étant faibles, les différences de montées et descentes en températures sont négligeables.

Mon avis :
Une VMC est de nature à assainir la maison, à condition de la faire fonctionner lorsque la température extérieure est de 5°C plus basse que la température intérieure.
Reste à trouver un dispositif capable de piloter la VMC en fonction de ce ΔT de 5°C.

[cornychon]

Concernant les déshumidificateurs , d'après les infos lues sur le net, je crois comprendre , que pour les maisons qui ne sont pas chauffées, il est plus efficace d'utiliser un modèle à adsorption que un modèle à condensation. De même j'ai lu que en température inférieur à 15°C un modèle adsorption de 8L/h est plus efficace qu'un modèle condensation de 20l/h , car la capacité des modèles condensation est donnée pour une température de 30°C et 80% d'humidité ce qui ferait une capacité d'extraction de 4 à 6 l/h en dessous de 10°C.
Qu'en est il vraiment. Ce problème d'humidité est complexe a cerner.

Pour une même quantité d’eau condensée, les modèles à absorption consomment plus d’énergie que les modeles à compression.
Les réfrigérateurs, congélateurs, PAC, fonctionnent tous avec un compresseur.
Quelles que soient les puissances, les modèles à absorptions sont uniquement utilisés lorsqu’on ne veut ou on ne peut pas utiliser l’électricité.
Dans mon camping car, le réfrigérateur est malheureusement, mais inévitablement, à absorption.

Un déshumidificateur utilisable:
A titre d’exemple, ce déshumidificateur à compression coute 289 €. Il pompe jusqu’à 20 l d’eau dans l’air ambiant.
https://www.darty.com/nav/achat/peti...ghi_dds20.html

Tu peux le faire fonctionner par périodes de 6 h. (6h de marche 6h d’arrêt). Soit 50% du temps.
Sa puissance est de 410 W (Indiqué sur une étiquette sur l’appareil)
A raison de 12 h jour, ça fait 410 x 12 = 5 kW jour
Pour 3 mois, on arrive à 90 x 5 = 450 kW, soit 450 x 0.16 = 72 €
L’air sec étant plus lourd que l’air humide, je mettrais le déshumidificateur à l’étage.
Si tu veux des explications complémentaire………………………….

[mic896]

quel serait le coût du chauffage approximatif pour mettre ma maison avec une température de 15°C pour l'hivernage sachant quel le RdC fait environ 100m² ? ( un ordre de grandeur du coût ,car je sais bien que cela varie en fonction de la température extérieure). La valeur moyenne pour l'hiver dans ma région est aux environs de 4°C .