Devis ITE - Vos avis ?

[Romanjulu]

Salut à tous,

Je rénove une maison des années 30 dans Toulouse (notre résidence principale depuis septembre) : R+1+combles aménagés, 130m² habitable, 220m² de façade à isoler, murs porteurs en mélange de béton banché et de brique maçonnée.
Il y a beaucoup à faire, dont l'isolation, quasi inexistante. J'avais écarté l'ITE dans un premier temps simplement à cause du budget (>30k€).
Après réflexion et de nombreuses lectures (grand merci à ce forum !), je me lance, convaincu par le retour sur investissement.

J'ai fais venir 4 artisans du coin et j'aimerais vos avis sur la suite à donner.
En effet, ils m'ont tous fait bonne impression (maintenant je pense pouvoir causer ITE un mininum...), me proposent le classique PSE+enduit, annoncent un budget de 30k€ mais par contre n'ont pas tenu les mêmes discours sur la mise en oeuvre de l'ITE, en particulier vis-à-vis de 2 aspects qui me tenaient à cœur : impact de l'ITE sur d'éventuelles remontées d'humidité et comment associer l'ITE avec les futurs fenêtres et volets roulants (remplacement des fenêtres et volets d'origine en cours de devis aussi...).

Voilà la liste

- artisan #1 : ne m'a pas fait de devis, me proposant d'attendre fin 2019 afin de s'assurer qu'il n'y ait plus de problèmes d'humidité. En effet je lui ai montré les dégâts causés aux solives et parquet du RDC, probablement causés par le manque d'entretien et de chauffage (RDC jusqu'alors inhabité, depuis au moins 15 ans). Pour les fenêtres, il ne pratique pas le retour de l'ITE sur le linteaux et les tableaux, jugeant le gain ridicule. Chose que je peux concevoir, vu qu'on parle de 3cm de PSE en comparaison des 14cm sur la façade.

- artisan #2 : le plus classique sur le mise en oeuvre, RAS. N'a émis aucune réserves. Sympa mais pas loquace.

- artisan #3 : ne s'est pas déplacé, a fait le devis en se basant sur les photos et les mesures communiquées. M'a quand même rappeler pour me rassurer sur l'humidité et m'a fait un topo (compliqué...) sur comment monter les volets pour anticiper l'ITE.

- artisan #4 : m'a donné des arguments rassurant sur ITE et l'humidité : selon lui le revêtement actuel n'est déjà plus respirant (du RPE + probablement enduit au ciment) donc l'ITE ne pourra pas faire empirer les choses. Il se démarque aussi par quelques originalités : il peut poser les volets lui-même et le fait en applique de manière à les masquer totalement, et fait passer l'alimentation par l'extérieur, jusqu'au toit. Il ne supprime pas les appuis de fenêtres, pour ne pas trop faire reposer les futurs appui aluminium sur le PSE. Concernant le retour de l'ITE sur les tableaux : il le pratique mais étonnement m'a avoué que l'argument de l'artisan #1 est bien valable sur le manque d'intérêt thermique de la chose.

A ce jour, le dernier me fait hésiter, je trouve sa mise en oeuvre la moins conventionnelle.
Mais qu'en pensez-vous ? Voyez-vous des points restant à éclaircir ?

En tout cas, merci de m'avoir lu
-----

[Larzacien]

bonjour, La maison est-elle de plain pied, donnant sur la rue ou au milieu d'un terrain ? Si vous êtes sur la rue, vous n'aurez certainement pas le droit d'empiéter avec l'isolation.

Le sol du rez est -il au même niveau que celui extérieur ? un peu plus haut ? un peu plus bas ?

Il serait bon d'avoir quelques photos de l'extérieur, en voyant bien le terrain autour, et aussi du bas des murs périphériques à l'intérieur de la maison.
Evitez de mettre de l'humidité dans la maison banissez les poêles à pétrôle ou au gaz.
Qu'y a-t-il comme chauffage installé ? est-il en état de fonctionner ?

Le toit est-il en bon état ? sinon c'est par là qu'il faudrait commencer.

"Le retour d'isolation aux fenêtres, ça ne sert à rien" ARCHIFAUX, même s'il n'y avait qu'un cm, ça aurait un effet, donc avec 3 cm...
La vraie raison, c'est que ça leur fait perdre du temps, donc fuyez.

Pour les appuis de fenêtres, s'il était possible de mettre des couvertines avec un peu d'isolant, ça couperait le pont thermique, mais je ne sais pas si ça se fait.

En tout cas, n'oubliez pas de prévoir l'installation d'une VMC et de demander des entrées d'air sur fenêtres pour chambres et séjour (si jamais vous n'en aviez pas besoin (VMC Double flux) c'est un jeu d'enfant pour les reboucher et il existe même des obturateurs spéciaux, par contre pour les faire faire ensuite, je vous souhaite bien du plaisir.

[Mickele91]

Bonjour et bienvenu sur FS,

Il y a beaucoup à faire, dont l'isolation, quasi inexistante.

L'ITE des murs c'est très bien, mais qu'en est-il de la toiture...si la maison n'est pas habité depuis 15 ans...dans quel état est-elle et quel est son niveau d'isolation ?...pour autant qu'il y en ait une...

En effet je lui ai montré les dégâts causés aux solives et parquet du RDC

C'est à dire...le sol de ton RDC est en bois ?...Est-ce que tu peux nous le décrire et/ou, nous joindre des photos ?...

Dessous il y quoi...terre plein ?...cave ?...

Pour les fenêtres, il ne pratique pas le retour de l'ITE sur le linteaux et les tableaux, jugeant le gain ridicule. Chose que je peux concevoir, vu qu'on parle de 3cm de PSE en comparaison des 14cm sur la façade.

Par rapport au niveau actuel, si tu ne vises pas à terme, l'obtention d'un haut niveau de performance, le gain d'ensemble sera ridicule, c'est vrai...

selon lui le revêtement actuel n'est déjà plus respirant (du RPE + probablement enduit au ciment) donc l'ITE ne pourra pas faire empirer les choses.

Oui...en plus si tu nous dis qu'il y a du béton banché...et puis même, je n'entre pas dans les détails, mais un mur dit "respirant", il n'y a pas tant que ça qui le traverse

Voyez-vous des points restant à éclaircir ?

Oui...comment te collent-ils l'isolation ?...

Cordialement

[lucienpel]

Bonjour

< Concernant le retour de l'ITE sur les tableaux : il le pratique mais étonnement m'a avoué que l'argument de l'artisan #1 est bien valable sur le manque d'intérêt thermique de la chose. >
c'est surtout parce que c'est plus long à faire .

La pose c'est du chevillé - collé ?
R de l'isolant ?

< impact de l'ITE sur d'éventuelles remontées d'humidité >
la maison étant ancienne y a t-il déja eu des remontées d'humidité ?
Sinon à moins que l'environnement change il n'y pas de raisons pour en avoir.

Cdt

[A voir en vidéo sur Futura]

[SK69202]

En effet je lui ai montré les dégâts causés aux solives et parquet du RDC, probablement causés par le manque d'entretien et de chauffage

A quel hauteur est le plancher du RDC par rapport au sol extérieur ? Quel type de montage (à voir par dessous, poutre dans le mur ou posé sur des pierres) ?

[Romanjulu]

Merci pour toutes ces réponses aussi rapides, surtout un dimanche
Cette semaine je m'occupe de poster photos et schémas détaillés.

En attendant j'espère avoir répondu à toutes vos questions ci-dessous :

- Situation : maison de ville, non mitoyenne, en gros un carré de 9 mètres de côté au sol, avec au minimum (côté mur aveugle) 80cm de terrain devant les murs extérieurs, et sinon plus de 2 mètres.
Nous habitons le 1er étage et sous les combles, le RDC étant insalubre.

- Sol du RDC : c'est moitié chape (nue dans le garage, avec tomettes dans l'ancienne cuisine), moitié vide sanitaire (avec plancher monté sur solives). Je me dis que ça serait intéressant de décaisser le sol de la cuisine pour y créer un vide sanitaire, qui communiquerait avec celui existant.
Le sol du garage est au même niveau que le terrain, par contre le reste est environ 25cm plus haut (d'ailleurs on voit 4 grilles de ventilation du vide sanitaire en façade).
D'ailleurs on suppose que le vide sanitaire a été crée après la construction.
Les solives sont majoritairement posés sur de la maçonnerie présente à côté des murs porteurs. J'ai aussi vu des solives enfoncées dans le mur porteur. Je n'ai pas encore eu la possibilité d'enlever tout le parquet mais il va falloir s'y atteler...



- Chauffage : aujourd'hui pas grand chose, surtout que je suis en train de supprimer le chauffage central au gaz.
Pour survivre à l'hiver, on a remis en état l'insert existant au 1er étage et j'ai investit dans des panneaux électriques "infra-rouge lointain" (que je trouve bien adaptés aux passoires énergétiques...).
A terme, au vu des promesses de l'ITE, je souhaite rester au chauffage au bois (mais déplacé au RDC) et l'électrique.

- VMC : il n'y en pas, je prévois d'installer une simple flux d'ici un mois. D'ailleurs, je suis preneur de liens pour m'auto-former dessus...

- Toit : en bon état mais isolation ridicule. Sous un lambris plutôt récent, il y a des plaques de 2 ou 3 cm d'épaisseur (polystyrène ?) juste sous les tuiles.
Je suis en train de me renseigner pour voir quoi faire, si possible moi-même (budget serré), et quoi poser. Dernière piste en date : fibre de bois, au vu de la qualité du déphasage. Par contre j'aimerais en mettre 15cm max pour pas perdre de hauteur (là il y a 2,05m au plus haut).
J'ai conscience que le toit est primordiale, mais des facteurs organisationnels me poussent à patienter pour le toit, et m'y attaquer quand le RDC sera habitable (d'ici fin 2019 au mieux). Pas de contrainte avec l'ITE, donc je me dis pourquoi attendre... mauvaise idée ?

- mise en oeuvre
Alors c'est compliqué de vous résumer, les 3 devis présentent des différences et certains termes me sont inconnus...
Je vous résume/cite le contenu des devis :

artisan #2
PSE 14cm, R=3.7
PSE vissé et collé par plots de mortier "MAITE"
Il cite la marque du PSE : Parex Lanko. Dois-je faire attention à la marque ?
Enduit de base MAITE en 2 passes successives en frais sur frais : première passe à la taloche cranté n°12 pour régler l'épaisseur avec marouflage de l'armature de verre. Deuxième passe après 2 heures.
Fourniture et pose d'enduit EHI par projection en 2 passes: la première en épaisseur de 5 à 6 mm, la seconde sous forme de grain fin après raffermissement de la première.
Appuis de fenêtres en alu.

artisan #3
PSE 14cm, R=3.7, Knauf Therm
Plaques de PSE colées, calée et fixés par plot de colle et de cheville à frapper type STRU. 8 chevilles par plaques
Traitement des linteaux : ITE 30mm avec profils d'angle entoilé, colle retour de trame et finition enduit taloché fin.
Chapitre non vu dans les autres devis : "traitement du renfort de l'isolation". Détail : fourniture et pose de mousse polyuréthane pour colmater le tour des chevrons, les têtes de panne et les plaques non jointives.
Enduit : Une 1ére couche d'enduit de "base" est posée sur l'isolant. Puis une armature en fibre de verre est noyée et "serrée" dans l'enduit. Une 2ème couche d'enduit de base.
Enfin, pose d'un enduit de finition teinté. Type enduit crepitex 2 talochée fin (la seignerie)

artisan #4
PSE de 18cm (R=4.75) et 20cm (R=5.25). On me propose ces épaisseurs afin de pouvoir poser les volets roulants en applique. Vous voyez ? Esthétiquement je trouve que ça a vraiment de la gueule ! Pas de coffre sous le linteaux, ça fait moins "maison rénové".
Plaques de PSE fixées par chevilles sur la maçonnerie. A priori pas collés, un oubli ou c'est possible ?
Finition par enduit mince à base de liants orgaiques, réalisé avec une pâte sans ciments, armé d'un treillis en fibre de verre et appliqué directement sur le PSE
Finition Stolit K1.5
Produits STO.
Retours sur tableaux et linteaux.
Pour les appuis de fenêtres : toles en alu thermolaqué

Curieux d'avoir votre retour

[Larzacien]

bonjour, Pour le toit, il n'est pas obligatoirement à refaire. On fait passer un couvreur qui va regarder où ça en est, et éventuellement peut changer que quelques tuiles si nécessaire. Il verra aussi l'état des gouttières et des decentes. Ce n'est pas ruineux. Car entreprendre des rénovations avec des fuites potentielles, ce n'est pas la peine.

Il faut les photos pour se rendre compte pour le reste. (photos intérieures et extérieures=

[SK69202]

Le sol du garage est au même niveau que le terrain, par contre le reste est environ 25cm plus haut

Les solives sont majoritairement posés sur de la maçonnerie présente à côté des murs porteurs. J'ai aussi vu des solives enfoncées dans le mur porteur.

Leur base est donc quasiment au niveau du sol, voir en contact (la maçonnerie qui les supporte n'est quasiment que la continuité du sol.

surtout que je suis en train de supprimer le chauffage central au gaz.

A terme, au vu des promesses de l'ITE, je souhaite rester au chauffage au bois (mais déplacé au RDC) et l'électrique.

A mon avis erreur de se séparer d'un réseau en place, bois bouilleur + réseau + un peu d'inertie = chaleur partout sans appoint.

Il semble y avoir plus de surface de mur que de surface de toit, 15 cm reste quand même assez faible.
A Toulouse un RDC sans vide sanitaire, mais isolé en périphérie me semble pertinent pour l'été, surtout que le toit laissera passer la chaleur.
A quelle hauteur du sol l'ITE sera posée ?

Le #4 a ma préférence, la finition STO c'est ce que j'ai chez moi en version minéral avec finition stolit 1mm, (sur LDR 14cm).

[invite20de4551]

- Chauffage : aujourd'hui pas grand chose, surtout que je suis en train de supprimer le chauffage central au gaz.
Pour survivre à l'hiver, on a remis en état l'insert existant au 1er étage et j'ai investit dans des panneaux électriques "infra-rouge lointain" (que je trouve bien adaptés aux passoires énergétiques...).
A terme, au vu des promesses de l'ITE, je souhaite rester au chauffage au bois (mais déplacé au RDC) et l'électrique.

Quelle drôle d'idée....

[Mickele91]

Bonjour,

A mon avis erreur de se séparer d'un réseau en place

Oui...je suis du même avis que SK...

Il semble y avoir plus de surface de mur que de surface de toit, 15 cm reste quand même assez faible.

Oui...sachant en plus que tu optes pour un isolant qui n'a pas le meilleur des lambda...mais bon, si c'est ton choix...

Concernant le collage, y'en a aucun qui t'a proposé la technique du "boudinage" périphérique ou de l'encollage complet de tes plaques ?...

Cordialement

[adesir]

Bonjour,

En rénovation, la pose des blocs se fait en "calé chevillé". La colle n'est pas obligatoire, mais elle peut servir à caler. L'artisan 4 me semble préférable. Il semble avoir fait la formation STO, lui demander son agrément.

[brico6767]

Bonjour,

"boudinage" périphérique ou de l'encollage complet de tes plaques ?...

Ceci est un point très important . Refuse tout autre système de collage.

- Boudin sur toute la périphérie et rajouts de plots , nombre en fonction de la dimension des plaques.
- En ce qui concerne l'encollage complet des plaques avec un peigne ( comme pour le carrelage ) il faut que les murs respectent une certaine planéité à la règle.

Sur les photos en PJ il s'agit de laine de roche , mais le principe de collage et chevillage reste le même .

Je n'ai jamais vu de chantier avec les plaques de PSE uniquement chevillées.La majorité des entreprises ne pratiquent que le collage des plaques de PSE blanc , donc sans chevillage , si l'état des murs le permet . Par contre le PSE gris sera dans tous les cas collé + chevillé .

Dans ton cas , les murs n'étant sans doute pas très plans et recouvert d'un enduit ancien, il faudra impérativement coller et cheviller.

Cheville STR U 2G : cheville a visser ,la rosette peut être noyée dans l'isolant et recouverte d'une rondelle de PSE. Donc aucun pont thermique et pas de risque d'apparition de la rosace après pose du crépis de finition. Je la préfère aux chevilles a frapper.

Artisan 2 : pour les tablettes alu utiliser des tablettes avec embouts coulissants (en alu). Ceci permet d'absorber la dilatation de la tablette en elle même et d'éviter d'avoir des fissures aux coins. De même la liaison avec l'isolant devra être faite avec du compriband pour assurer une bonne étanchéite. Peu d'entreprise le font pour raison de gain de temps.

Sur les devis il faut se faire noter tous les types de produits et accessoires utilisés ainsi que la marque: isolant , colle , chevilles , armature , profilés de renfort d'angles, profilés de raccords fenêtres /portes ,primaire, mise en place de compriband autour de points sensibles ( bois , chevrons ...)....

J'avais certains devis (pour une moitié de ma maison , l'autre moitié ayant été faite par moi même ) qui étaient sur 15 pages !!.Un devis sur une ou deux pages manque à mes yeux de précission et laisse trop de liberté à l'entreprise, avec tous les risques que cela peut comporter.

Cordialement

[lucienpel]

Bonjour

oui en principe à fortiori sur de l'ancien c'est du chevillé collé ( à ce faire préciser)
Perso je pencherai moi aussi (au vu de ce que vous nous communiquez)
pour la solution 4 .

Cdt

[Mickele91]

Re,

Ceci est un point très important .

Oui...cela m'a été confirmé par le responsable technique de chez STO, que j'avais fait venir à mon domicile

la rosette peut être noyée dans l'isolant et recouverte d'une rondelle de PSE. Donc aucun pont thermique et pas de risque d'apparition de la rosace après pose du crépis de finition.

Ça aussi...les traces fantômes qui apparaissent après coup, parce que la cheville n'a pas été noyée dans de l'isolant...il m'a également mis en garde contre ce phénomène...

J'ajouterais que les "trous" doivent être rebouchés à la mousse polyuréthane (On laisse sécher, on coupe proprement et on ponce...)...pas à la colle...comme le font certains...

Cordialement

[Romanjulu]

Bonjour à tous,

merci encore pour vos nombreuses réponses, ça me permets d'avancer et de me poser les bonnes questions. J'ai voulu rassembler tous les éléments pour répondre en une fois, d'où le retard, désolé !
Lien vers les photos de la maison et du RDC

Toit
un couvreur/charpentier (qq'un de confiance) est passé pour inspecter et mesurer le toit : pas de souci, le toit (100m²) est en bon état (j'ai des tuiles marseillaises pour l'anecdote), les gouttières font la gueule mais peuvent tenir encore quelques années.
S'occupant d'isolation de toiture et d'ITE, il m'a fait un topo assez global sur l'isolation que je partage rapidement:
- vu les 2 mètres max au plafond du dernier étage, il faudrait isoler la toiture par le dessus, ce qui fait un budget d'environ 30k€. Hors budget pour nous si on compte déjà l'ITE ! Vous confirmez ce budget ?
Il propose d'attendre une dizaine d'année pour refaire une toiture complète, l'isolant actuel même mauvais va limiter les dégâts, surtout que la pièce sous le toit est utilisée ponctuellement. Une ITE n'est pas incohérente avec la toiture actuelle.
- étant en mode "écolo" (chantier sans PSE, sans PVC, ...) il me propose une ITE avec fibre de bois, montage sur structure bois, finition bardage ou enduit. Son argument est aussi de dire que le PSE est plus risqué car n'évacue pas l'humidité qui migre vers l'extérieur, en particulier l'hiver. Quels sont vos avis par rapport à ce risque ? Niveau budget il m'a surpris en m'annonçant 150€/m², donc proche de celui avec du PSE. Cela dit, c'était oral donc à confirmer...

Sol (du RDC)
Correction : il n'y a pas de solive rentrant dans les murs porteurs, elles reposent toutes sur de la maçonnerie 'collée' au mur
Tous les devis proposent une ITE démarrant à 15cm du sol extérieur (donc une dizaine de cm en dessous du niveau du sol intérieur).
Cette semaine je vais sonder la dalle existante pour voir si c'est possible de creuser pour faire un vide sanitaire.

Dans les 2 pièces ayant solives+paquet, c'est vraiment pourri, il va falloir quasiment tout enlever. En fait ça a été plus mang' que pourri par l'humidité. Et là, pour l'instant aucun artisan (même l'ami charpentier) n'a été capable d'établir une préconisation. En gros, faut changer ce qui est pourri et ça repart. Devrais-je prendre d'autre mesures par rapport à d'éventuelles 'mangeurs' de bois ?
Un détail : il y a des fourmis qui ont élu domicile quelque part au niveau du toit (j'en vois parfois qui montent le long d'un mur extérieur, et on en a vu lorsque le charpentier a enlevé une tuile. Selon lui, les fourmis aiment habiter le bois qui a été attaqué précèdement...

Pose de l'ITE
Merci pour vos avis. Je vais discuter avec l'artisan #4 par rapport à vos questions et conseils (encollage complet, devis plus précis, etc.) A suivre...
Autre chose : devrais-je faire enlever le revêtement actuel ? Comme visible sur une photo, le RPE actuel s'arrache avec les doigts. Dois-je le faire gratter avec pose de l'ITE ? Un des artisans m'avait dit qu'il le faisait gratter avec la pose.

Allez, bonne soirée, je retourne casser du faux-plafond...

[SK69202]

Vous confirmez ce budget ?

C'est dans les sommes que l'on a pu lire ici.

étant en mode "écolo" (chantier sans PSE, sans PVC, ...) il me propose une ITE avec fibre de bois, montage sur structure bois, finition bardage ou enduit.

Je pencherai pour la laine de roche sous enduit minéral (Ecorock), c'est moins écolo, mais ça résiste à tout les mangeurs sans chimie et accessoirement au feu.

Confirmer que le budget similaire est pour la même épaisseur.

En gros, faut changer ce qui est pourri et ça repart. Devrais-je prendre d'autre mesures par rapport à d'éventuelles 'mangeurs' de bois ?

J'ai défendu plus le remplissage pour l'inertie en été plus haut, je maintiens, mais sinon poutres béton au dessus du vide, posées en lieu et place des poutres bois

Retirer le RPE est prudent, la forme de l'entrée de l'étage va créer des ponts thermiques dans l'ITE (Véranda dans le futur ?).

[Romanjulu]

Merci SK69202, pour te répondre :
- Quel avantage de la laine de roche par rapport au PSE ? Seulement écologique ?
- Pour le remplissage du sol du RDC, pourquoi pas je ne suis pas contre, surtout s'il s'avère que la création du vide sanitaire sera compliqué dans l'ancienne cuisine.
Mais on m'a conseillé (maçons) plusieurs fois de garder le vide sanitaire, surtout par rapport à la santé des murs. Pour l'instant, difficile de trancher avec les éléments que j'ai...
- en effet l'escalier extérieur côté sud va disparaître, donc faciliter la pose de l'ITE et supprimer l'énorme pont thermique actuel. Je dessine actuellement de quoi avoir une petite terrasse à la place (pas fan de véranda).

[SK69202]

La LDR ne fait pas barrière à la vapeur d'eau.

[Romanjulu]

ha oui... du coup ça réponds à ma problématique d'humidité.

Quelle différence de budget entre LDR et PSE au m² ?

[Mickele91]

Bonsoir,

Vous confirmez ce budget ?

Oui, c'est du même ordre de grandeur que l'ITE des murs...voir même un peu plus cher...

Quels sont vos avis par rapport à ce risque ?

Que dans une maison d'aujourd'hui (Rénovée ou neuve, peu importe...) vu que l'on installe une VMC ce qui passe dans les murs est anecdotique...Heureusement d'ailleurs, parce que la parois la plus "respirante" qui puisse exister, n'est pas en mesure de traiter plus de 10% de l'humidité quotidienne produite dans une maison...

Donc si la VMC en traite 90% de la totalité, elle n'aura pas de mal à en traiter également les 10% restant qui pourrait hypothétiquement, "traverser" les murs...

Devrais-je prendre d'autre mesures par rapport à d'éventuelles 'mangeurs' de bois ?

Personnellement, comme SK, je me débarrasserais de tout ce qui est "bois" à ce niveau...

devrais-je faire enlever le revêtement actuel ?

Oui...

Cordialement

[SK69202]

Quelle différence de budget entre LDR et PSE au m² ?

Aucune idée, sans doute un peu plus cher.

Pour le remplissage du vide, je ferai:
Des grosses pierres contre le sol sur au moins la moitié de la hauteur.
Un géotextile pour éviter que les fines de la couche du dessus ne descendent.
Une couche de gravier, ou le tout venant des débris de chantier en évitant, les fines (argile, poussière, putrescible)
Une couche de gravier pour lisser la base du sol, ce dernier m'étant inconnu.
PAS de Polyane.
Un traitement à l'extérieur, isolation (ITE plus fine sous le rail de départ de l'ITE des murs), mesure pour écarter les ruissellements en pied de mur.

[Romanjulu]

Salut Mickele91, de quels "trous" ("rebouchés à la mousse polyuréthane") parles-tu ? Ceux entre les plaques ?
Je suis en train de relancer les artisans et je reprends toutes vos remarques...
Merci !

[Romanjulu]

La remarque de brico6767:
mise en place de compriband autour de points sensibles ( bois , chevrons ...)...."
me fait penser à un détail pas encore pris en compte : comment doit se faire la jonction avec la toiture ?

- comme pour le démarrage en bas du mur, c'est-à-dire avec un espace d'une dizaine de cm sous la toiture ?
- ou est-ce qu'on fait forcement arriver l'isolation tout en haut , en la jointant avec la toiture ?

Les devis ne mentionnent rien à ce sujet.

[Larzacien]

bonjour, Un vide sanitaire fait après coup, ça ce n'est pas possible, ce doit être un radier et on a mis des grilles pour assécher un peu car l'humidité du sol était enfermée.

Le maçon qui dit d'attendre pour voir si ce n'est pas humide est prudent et a parfaitement raison.

VOILà comment ça marche une VMC

https://www.youtube.com/watch?v=z65twn0YFWE

et il y a plein d''autres vidéos.

[Mickele91]

Bonjour,

Salut Mickele91, de quels "trous" ("rebouchés à la mousse polyuréthane") parles-tu ? Ceux entre les plaques ?

Oui...c'est ça, à la jonction entre les plaques...

Lors du montage, il est possible que cela ne soit pas parfaitement jointif...ou qu'il y ait des trous "accidentels" qui pourraient être faits sur les plaques elles mêmes...

Pour gagner du temps (Si c'est bouché au polyuréthane, il faut attendre que cela sèche, puis couper et poncer proprement...), certains ne "s'emmerdent" pas...ils les rebouchent à l'enduit lors de la première passe, lorsqu'ils posent le treillis...

comment doit se faire la jonction avec la toiture ?

Quand on fait une ITE de la toiture, celle-ci doit déborder suffisamment des murs, de manière justement à venir recouvrir l'ITE des murs...

Cordialement

[lucienpel]

Bonjour
< comment doit se faire la jonction avec la toiture ?

voir: https://www.sto.fr/accessoires/
puis cliquez sur raccordement toiture

Cdt

[brico6767]

Bonjour,

" la jonction entre les plaques... "

Les fentes ne doivent pas être remplies avec de la colle , ceci pour éviter tout risque de fissure par la suite. Si le filet est collé sur un point ou la colle pénètre fortement entre les plaques il sera bloqué et ne pourra plus se dilater comme il se doit , d'où fissures. D'où le remplissage avec de la mousse.

!! Un point à surveiller dès le début du chantier !! les plaques doivent absolument être coupées d'équerre , sinon elles ne seront pas jointives sur toute la surface. Encore récemment j'ai vu un chantier où les plaques étaient bien jointive...à l'avant , de visu super boulot, donc pas la peine de reboucher avec de la mousse. En y regardant de près je pouvais voir q'uà l’arrière il restait la plupart du temps une ouverture de plus de 1 cm. Il n'est pas évident ( mais faisable en y prenant son temps) de couper à l'équerre une plaque d'une épaisseur dépassant les 10 cm juste avec une scie. Ceux qui coupent avec un outil ( fil chaud, guide ...) travaillent en règle générale proprement.

Le système de STO pour le raccordement sous pente est idéal, mais un simple compriband peut aussi faire l'affaire. Dans tous les cas aussi il faut bien surveiller la coupe des plaques , souvent l'angle n'est pas respecté et à l’arrière tout est ouvert!

Une ITE est un chantier où les entreprises qui travaillent pour le particulier, donc pas de spécialiste pour surveiller, peuvent faire un peu n'importe quoi, l’essentiel étant qu'ne fois la finition en place cela soit propre . Ce qui est en dessous n'est plus visible.

Cordialement

[yves35]

bonjour,

" la jonction entre les plaques... "

Les fentes ne doivent pas être remplies avec de la colle , ceci pour éviter tout risque de fissure par la suite. Si le filet est collé sur un point ou la colle pénètre fortement entre les plaques il sera bloqué et ne pourra plus se dilater comme il se doit , d'où fissures. D'où le remplissage avec de la mousse.

sur ce point de détail, la raison est autre. Il s'agit de ne pas faire un pont thermique entre le mur et l'extérieur et éventuellement de faire des marques grises comme avec des chevilles métallique non recouvertes. Il n'y a pas de risque de fissures,le revêtement mince bouge avec le polystyrène .

Il faut bien sûr privilégier un artisan qui travaille avec une machine à fil chaud . La découpe à la scie fait plein de déchets de poly qui volent avec les vent (merci les voisins) et est chronophage pour un résultat correct. Il faut mettre un guide avec des serre joints de chaque coté du bloc de poly .

Le budget en autoconstruction est de l'ordre de 50 euros/m²

yves

[invitef8f3b8bb]

Hello ;=)

Dans ta démarche de préparation des travaux n'oublie pas d'aller voir les conseillers de l'espace info energie local, ils t'aideront à analyser les différents devis, c'est leur métier de t'aider à faire les meilleurs choix dans la rénovation de ton logement.

[Romanjulu]

Je viens de sonder en faisant 2 trous le long des murs de l'ancienne cuisine : au bout d'une trentaine de cm je tombe sur des briques, longeant le mur.
Donc, comme me l'avais d'ailleurs suggéré un maçon, il y a les réservations pour faire un vide sanitaire.
Je suppose donc qu'il y avait un vide sanitaire également dans cette pièce et qu'il a été comblé... pourquoi, aucune idée.

Mauvais nouvelle de la journée : j'ai trouvé d'autres solives pourries en enlevant le reste du parquet, cette fois-ci quasiment au milieu de la maison. L'humidité a peut-être accélerer le processus, mais ce plancher a vraiment été bouffé de partout.
Ce qui me dérange ça n'est pas de devoir tout remplacer (je ne suis plus à une solive près...) mais de trouver une solution pérenne :
- remettre des solives, mais en protégeant le bois
- combler le vide sanitaire comme suggéré par SK69202, mais les 3 maçons vus m'ont fortement conseillé de garder le vide sanitaire (afin de compenser les remontées d'humidité - si je me souviens bien...)
- poutres béton, également comme suggéré par SK69202. L'idée me plaît, il faut que je vois avec un maçon (quel budget ?).

Bien noté vos remarques sur la découpe et la jonction entre les plaques. Dans mon cas, on part sur du PSE de 20cm d'épaisseur au lieu de 14cm, donc davantage de risques. Je demanderai s'ils ont la machine à fil chaud

J'avais laissé tomber l'idée de l'espace info énergie : pas assez riche pour tout déléguer, pas assez pauvre pour avoir les aides de l'état... Mais j'irai donc les voir avec les devis. Merci !