Isolation par l'intérieur

[ian87]

Bonjour à tous,

Je parcours ce forum depuis des années et j'en appelle aujourd'hui à vos avis.

Je cherche à isoler les murs de ma maison de façon correcte, càd en le faisant bien !
J'ai lu les excellents ouvrage de J.P Oliva ainsi que les nombreuses discussions touchant à l'isolation.
J'aurai voulu, ô combien, isoler ma maison par l'extérieur, mais malheureusement 3 étages - total 150m2 de façade, que ce soit avec les aides de l'Etat ou en auto-rénovation le coût reste trop élevé ( aux alentours des 10000 ).
Je suis donc dans l'obligation de me rabattre sur une ITI ( coût aux alentours de 1500 ).

Je vous brosse le tableau, maison année 70 sur 3 niveaux de 90m2 chacun:

RDC type garage, chaufferie ( au gaz ) et stockage à bordel, non aménagé, non isolé, température intérieure 14 degrés lorsqu'il fait 0 à l'ext.
Murs de fondations de 50cms d'épaisseur sur 2.50m de ht en granit jointoyés ciment.

1er étage, salon, chambres, cuisine, sdb, température int 18-19 deg par 0 ext ( sortie chaudière 40 degrés ), radiateurs en fonte, double vitrage pvc année 2000, aérations calibrées et VMC - tx humidité 50%.
Murs composés ext - int : enduit tyrolienne, parpaing creux de 20, lame d'air 5 cms, brique creuse 5 cms, enduit plâtre.
Bien sûr la lame d'air n'est pas immobile, puisqu'on sent l'air à travers les boîtes d'encastrement élec.

Combles isolés avec 24cms de laine de bois sous rampants, pas encore chauffés, velux neuf et 1 fenêtre double vitrage neuve, température int 16 deg par 0 ext.


Ayant un travail me permettant de faire mes travaux moi même en journée, je m'orienterai vers le remplacement de la double cloison brique + lame d'air,
que je remplacerai sans perte d'espace par 2 couches croisés de laine de bois de 50mm d'épaisseur, frein vapeur Intello+, BA13.

Ceci dit, je me pose de nombreuses questions que je vous soumets donc :

Qu'en est il vraiment de l’effusivité des matériaux et de la perspirance des murs ?
Je lis ça et là qu'avec toute ITI il y a un risque de condensation de la vapeur d'eau dans l'isolant, qu'en est il ?
Si oui, le remplacement de la couche de laine de bois posée contre parpaing par une couche de liège ou de fibre de bois pare-pluie diminuerait elle cette condensation ?

Je suis ouvert à tous conseils ( sauf celui de faire une ITE car je n'en ai malheureusement pas les moyens financiers ) et à toutes autres questions qui pourraient être soulevées.

D'avance merci.
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[lucienpel]

Bonjour

avant toute chose , vous avez une VMC ?
Cdt

[ian87]

Bonjour Lucien,

Comme précisé dans la description de la maison, oui j'ai installé une VMC SF ( une hygro m'imposait un changement d'entrée d'air qui impliquait un coût 2x supérieur ).
J'ai d'ailleurs bien fait attention à ne pas créer de goulots d'étranglements ni d'angles trop importants,
ainsi qu'à laisser une pente suffisante pour que l'extraction se fasse sans souci.
La différence est d'ailleurs flagrante entre l'avant et l'après VMC :
65% de taux d'humidité à 18 degrés int avant, 40% à 18 deg après installation !

[Larzacien]

bonjour, Il faudrait vérifier si vous n'avez pas de la laine de verre entre parpaing et contre cloison en brique, car à partir de 1974, c'est ce qu'on faisait, et on mettait 5 cm de LV entre, et normalement ça ne bouge pas. 5 cm c'est peu, mais la contre cloison donne un peu d'inertie, et ce n'est pas si mal (c'est ce que j'ai chez moi, comme de nombreuses maisons du quartier).
Après avoir fermé le compteur, il faudrait démonter une prise ou un interrupteur et voir ce qu'il y a entre parpaings et brique et sonder l'épaisseur avec quelque chose de fin et pointu (genre tournevis d'électricien).

Ce n'est pas parce que l'air sort des prises qu'il n'y a rien. La VMC en aspirant fait sortir de l'air partout où il vient et au plus facile. L'air suit les conduits depuis le compteur.


Au sujet de l'ITE à 10000 euros, c'est impossible, sinon ça vaudrait le coup, c'est plutôt de l'ordre de 30 ou 40 000 euros vu la surface et la hauteur.

La VMC est unique pour les 3 niveaux ?

Avez-vous le gaz naturel (gaz de ville) ou le propane ?

Quel est le climat de la région ?

Combien consommez-vous par an pour les 270 m2 ? Comment a été classée la maison au DPE, même si on sait que ce n'est pas très fiable.

C'est malgré tout un travail de romain de tomber les contre cloisons en briques et on en profite pour refaire l'électricité qui date un peu, du moins de l'améliorer un peu. Vous n'êtes pas tenu de faire passer le consuel. Il faudrait pouvoir calculer la rentabilité de tels travaux et le temps d'amortissement. Et si le climat est doux, ça ne vaut peut-être pas trop le coup s'il y a de la laine de verre dans les murs.

Il doit y avoir une grosse chaudière pour tout chauffer ...

Faire l'ITI avec 1500 euros, même par étage, ça risque de ne pas suffire passé partout, mais on peut faire un étage après l'autre pour répartir la dépense.

Si les fenêtres sont en PVC, donc double vitrage, ce ne serait vraiment pas rentable de les remplacer, même si elles sont de 2000.

[A voir en vidéo sur Futura]

[ian87]

Bonjour Larzacien,


Je rénove entièrement cette maison depuis 2 ans, en refaisant une partie de l'élec et de la plomberie,
j'ai effectivement pu vérifié s'il y avait de la LDV, mais malheureusement la maison étant de 69-70, ce n'est pas le cas.

Pour l'instant nous n'habitons qu'au 1er étage, il n'y a donc que celui ci de 90m2 qui est chauffé.
La chaudière est une Frisquet Prestige 23kW de 1998, elle fonctionne très bien.
( Petite digression, mis à part que cette que cette cochonnerie est équipé d'un ballon d'eau chaude qui me consomme 2m3/jr de gaz sans tirage d'ECS ! Mesures faites lorsque nous étions absent ).
Pour l'année dernière ( hiver particulièrement froid dans le Limousin ), nous avons consommé 2100 m3 de gaz de ville soit 23000 kWh pour l'ECS + chauffage ( 90m2 ) + cuisine.

La VMC est effectivement unique pour les 3 niveaux, mais pour l'instant seuls les bouches du 1er étage sont en fonctionnement.

Je vous fournirais bien le DPE mais celui ci se trouve dans des dossiers se trouvant eux mêmes dans des cartons au fond de je ne sais où...
mais de mémoire le DPE n'était pas terrible.

Concernant l'isolation, je ne compterais ( noté le conditionnel en attendant vos réponses ) que remplacer la contre cloison en brique plâtrière et non les fenêtres en DV, celles ci étant tout à fait correct.

PS : Concernant l'ITE pour les 150m2 de façade a 10000E, je parlais en auto-rénovation.

[fix_k]

on peut aussi remplir la lame d'air par du liège en granulé ou autre isolant (imputrescible) par soufflage. Cela peut faire un début avant une ITE.

concernant la consommation pour l'ECS, peut-être mettre une horloge (l'ECS ne fonctionne qu'aux heures de présence) ?

et pour le chauffage, y a-t-il bien un thermostat d'ambiance, des robinets thermostatiques aux radiateurs ?

[yves35]

bonjour,

concernant la consommation pour l'ECS, peut-être mettre une horloge (l'ECS ne fonctionne qu'aux heures de présence) ?

surisoler le ballon
https://forums.futura-sciences.com/h...n-cumulus.html

yves

[ian87]

Bonjour fix_k et yves35,

J'avais effectivement envisagé la solution de l'insufflation mais je ne l'avais pas retenu pour plusieurs raisons :
je n'obtiendrai que 4-5 cms d'isolant, contre 10 en remplacement de la contre-cloison,
avec la location du matériel et l'isolant le coût est beaucoup plus important,
je ne suis pas certain de pouvoir mieux traiter les ponts thermiques,
enfin ne l'ayant jamais fait, si je dois m'y reprendre a plusieurs fois pour un résultat correct, le coût sera encore plus élevé.

Concernant l'ECS, j'ai mis une minuterie depuis 1 mois pour couper la chaudière,
ceci dit ca me coupe le chauffage avec mais sur les périodes d'absences ou de nuits ca ne pose pas de pb.
Pour l'isolation du ballon, celui ci se trouve dans la chaudière, je peux le sur-isoler mais pas de 200mm.
J'attends le retour d'un copain plombier-électricien pour savoir s'il peut me couper ce ballon, pour que la chaudière ne fonctionne en ECS que sur demande.

[Larzacien]

bonjour, Pour l'isolation par l'extérieur, en plus, il faudrait de grands échafaudages, et pour faire ça tout seul... pas facile.

Pour mieux se rendre compte, il faut savoir qu'un m3 de gaz est l'équivalent de 1 litre de mazout approximativement.

Le niveau chauffé, non seulement n'a pas les murs isolés, mais en plus, en dessous et en dessus, ce n'est pas chauffé, donc le froid vient de partout. Attention en cas de grand froid de ne pas geler le chauffage là où ce n'est pas chauffé.

C'est un peu compliqué de surisoler le ballon d'eau chaude s'il est dans la chaudière, Il faut demander à votre ami plombier.
Ce serait bien que la chaudière ne soit pas dans un grand local glacial. Peut être faire un cloisonnement pour réduire le volume et faire comme une petite pièce en OSB (d'environ 8 m2) sans oublier les aérations nécessaires.

La chaudière fonctionne pour maintenir la température de l'eau, même lorsqu'on n'en tire pas.

Il serait intéressant de savoir quelle est la contenance de cette réserve d'eau chaude.





Pour l'eau chaude, il est probable que vous devez attendre pour avoir l'eau chaude aux robinets.

[ian87]

Bonjour Larzacien,

La chaudière est posé au sol au RDC, non chauffé mais la temp ne descend jamais en dessous de 14.
J'ai vérifié encore hier mais je n'ai pas la place d'isoler plus le ballon qu'il ne l'est dejà.
De toute façon, cette chaudière est secondaire et ne perd rien pour attendre car je compte transformer ce RDC en pièce de vie dans les 2 ans à venir.

Pour en revenir à l'isolation du 1er étage,
les questions qui me taraudent sont à propos de la condensation qui pourrait se former du côté de l'isolant qui serait en contact avec le parpaing.
Est ce que je me fais trop de soucis ou bien y a t-il vraiment une question d'humidité résiduelle dans le cadre d'une ITI ?

[lucienpel]

Bonjour
<Pour en revenir à l'isolation du 1er étage,
les questions qui me taraudent sont à propos de la condensation qui pourrait se former du côté de l'isolant >

Il y a encore des milliers de maisons qui se font tout les ans en ITI sans problèmes particuliers.
Cdt

[ian87]

Bonjour Lucien,

certes il y a toujours de nombreuses maisons qui se font en ITI en neuf comme en réno,
mais comme je ne suis pas sûr de pouvoir traiter tous mes ponts thermiques, y a t-il un risque pour la bonne tenue de l'isolant ?
Serais je gagnant en protection contre l'humidité et la chaleur estivale en plaçant une 1ère couche d'isolant semi rigide ou pare pluie au contact du parpaing ?
Je compte installer un frein vapeur hygro, celui ci doit il être désolidarisé de la plaque de BA13 avec littelage ou bien puis je poser mon placo au contact direct ?
Dois je porter une attention particulière à d'autres points ?

[invite89b4a054]

Bonjour ian87,
Il y aura forcement condensation si l'air chaud et humide se refroidit et atteint le point de rosée en traversant l'isolant.
Pour ne pas que cela arrive il faut un pare vapeur correctement posé et une bonne ventilation pour évacuer l'air humide.
Avec ces deux éléments que tu as l'air d'avoir prévu, tu es à l'abri.

[lucienpel]

Bonjour
<Serais je gagnant en protection contre l'humidité et la chaleur estivale en plaçant une 1ère couche d'isolant semi rigide ou pare pluie au contact du parpaing ? >

Les laines de verre utilisables en murs ( lambda 0,035 ou 0,032) sont semi rigides; les lambda 0,040 ne sont pas utilisables en vertical
Cdt

[lucienpel]

Bonjour
<Je compte installer un frein vapeur hygro, celui ci doit il être désolidarisé de la plaque de BA13 avec littelage ....>

vous pensez utiliser un système genre Optima pour l'isolation de ces murs ?
Cdt

[ian87]

Bonjour Vlad et Lucien,
merci de vos réponses.
Je compte mettre de la laine de bois et non de la laine de verre, lambda de 37 et très bonne maintenue.
Je ne m'oriente pas sur un système Optima, étant sur de la double cloison, je pense simplement poser la laine en 2 couches croisées,
maintenir la 2ème en l'encastrant dans les rails et montants, puis pare-vapeur et placo posé dessus mais du coup les vis traversent le pare-vapeur...

[lucienpel]

Bonjour
<Je ne m'oriente pas sur un système Optima, étant sur de la double cloison, ...>
ce n'est pas une double cloison c'est une contre cloison, vous allez utiliser des montants
de combien : 48, 70, ..... avec des M48 entre montants on ne peut mettre qu'un isolant de 45 mm
En montants de 48 simple entraxe 0,60 on ne peut monter que jusqu’à 2,10 m au delà il
faut un appui intermédiaire. Avec des M48 dos à dos on peut monter jusqu’à 2,50 m sans appui

< et placo posé dessus mais du coup les vis traversent le pare-vapeur... >
Pas de problème à craindre à ce niveau

Cdt

[ian87]

Merci de la réponse Lucien,

en effet je rectifie contre cloison.

Je pensais partir sur des montants de 48, mais effectivement j'avais oublié la hauteur max...
Du coup, la hauteur de mes murs étant de 2.70m et si je casse le doublage brique et que je compte la chape maigre qui s'arrete à ce doublage,
je pense arriver aux alentours des 2.80 - 2.90m.

Donc, soit je mets des montants de 70, soit j'opte pour un système Optima ?
Savez vous lequel des 2 est le plus simple à mettre en oeuvre et le moins cher ?
Si j'opte pour une ossature bois avec des montants de 35x45, cela simplifie t-il la chose ?
Le choix du bois est moins cher ou plus cher que l'ossature métal ou système Optima ?

[lucienpel]

Bonjour
avec des montants de 70 simple entraxe 0,60 m vous pouvez monter à 2,70 m sans appuis intermédiaire
avec des M 70 dos à dos vous pouvez monter à 3,20 m sans appuis

Pour faire un comparatif valable il faut faire un calepinage précis : longueur des rails ou des lisses, nombres de montants ou de fourrures,
tenir compte des chutes......... En système Optima (lisses, fourrures) on peut monter jusqu'à 2,70 m avec un seul appuis
au delà il faut 2 appuis.
Laine de bois : pas toujours évident à embrocher
Ossature bois avec plaques de plâtre, perso je ne suis pas fan car le bois travaille toujours un peu, mais ce n'est pas interdit

Cdt

[ian87]

Merci de votre réponse Lucien,

après renseignements pris sur les différences de tarifs,
il s'avère que la solution la moins chère et la plus facile à mettre en oeuvre reste l'utilisation doublée de montants de 48.

Bonne journée et merci de votre disponibilité.

[lucienpel]

Bonsoir

merci, bon chantier
Cdt

[ian87]

Bonjour à tous et bonnes fêtes,

je continue ce fil plutôt que d'ouvrir une nouveau topic juste pour connaître votre avis.

J'ai isolé mes combles avec 24cm de laine de bois en couches croisées sous rampants et 16 en croisées aux pignons.
La pièce fait 70m2 au sol avec 2.25m sous faîtage, NON CHAUFFEE.

J'y ai installé un thermomètre avec mémoires des temps.
Sur pls jours avec -5 la nuit et 12 le jour, je garde une temp comprise entre 13 et 15 et 55% d'hygro.

Je suis étonné du peu de ces chiffres !
Cela vous semble t-il correct ? Ou cela reflète t-il un pb sous-jacent ?

[lucienpel]

Bonjour

< La pièce fait 70m2 au sol avec 2.25m sous faîtage, NON CHAUFFEE.

Sur pls jours avec -5 la nuit et 12 le jour, je garde une temp comprise entre 13 et 15 et 55% d'hygro.>

Vous vous attendiez à quoi ?
Si ces températures (-5 ; 12°) durent plusieurs jours d'affilés rien d'anormal.

Cdt

[ian87]

Bonjour Lucien,

au ton employé à votre lecture, j'ai l'impression d'avoir posé une question con...
Je ne peux dire que je me sente rassuré mais en tout cas ces températures et cette hygrométrie ne paraissent pas choquantes.
Merci de votre réponse.

Bonnes fêtes.

[lucienpel]

Bonjour
< au ton employé à votre lecture, j'ai l'impression d'avoir posé une question con... >

non pas du tout , ou alors désolé.

<.... mais en tout cas ces températures et cette hygrométrie ne paraissent pas choquantes. >
vous ne voulez pas plutôt dire que ces valeurs vous paraissent choquantes ?

Cdt

[ian87]

Merci de votre réponse Lucien,

Avec l'isolation que j'y ais fait, je m'attendais à qq degrés de plus, d'où un petit désarroi...

Ceci dit, d'un côté je suis agréablement étonné d'avoir relever 13 au mini alors qu'il faisait -5 à l'ext,
d'un autre côté je suis étonné du peu de variation même lorsque la temp ext est de 12 j'obtiens 14 à l'int ( et le thermomètre fonctionne bien ).

Du coup je me pose la question de savoir si ces températures paraissent normales ?
Si j'ai correctement fait mon isolation ?
Si ces températures relevées sont un signe d'une bonne inertie ?

[lucienpel]

Bonjour

< Avec l'isolation que j'y ais fait, je m'attendais à qq degrés de plus, d'où un petit désarroi... >
si le local est vraiment non chauffé et si la période de froid est longue ; peu à peu la température
intérieur va se rapprocher de la température extérieure .

Dans le cas d'un local non chauffé avec isolation celle ci à pour intérêt de lisser les écarts
de température .

Mais si il y a 12° maxi à l'extérieur pendant plusieurs jours et qu'il n'y a aucun apport de
chaleur à l'intérieur vous ne pourrez pas avoir 16 ou 17° à l'intérieur par exemple.

Cdt

[ian87]

Merci de votre réponse Lucien,

Cela semble tout à fait logique !
Vos explications me permettent de bien mieux saisir la situation.

Merci pour vos éclaircissements,
bonnes fêtes.

[Lazyjoe]

Il y a aussi le apports solaires qui font faire un bilan légèrement positif, et il doit aussi y avoir un peu de chaleur qui arrive par l'étage inférieur quand même.

[lucienpel]

Bonjour
< et il doit aussi y avoir un peu de chaleur qui arrive par l'étage inférieur >
c'est ce qui explique les un ou deux degrés d'écart avec la température extérieur ; mais pour avoir si peu d'écart
le transfert de chaleur est faible.

< Merci pour vos éclaircissements,
bonnes fêtes. >

Pour vous également Bonne Fin d'Année
Cdt