Chaudière Fioul: Vanne 4 voies

[invitecbc17ed9]

Bonjour,
Tout d’abord merci d’alimenter ce forum qui est une vraie mine d’information et de premiers secours.
Ma question concerne plus le mode de fonctionnement d’une chaudière fioul.
Nous venons d’acquérir une maison de 1970 équipée d’une chaudière fioul Chapée de type XVG avec brûleur C4 raccordée à des chauffages en fonte et qui assure également la fourniture d’eau chaude (pas de cumulus électrique). Cette chaudière date des années 80 apparemment.

IMG_29131_01.jpg

P_20191102_125707.jpg

N’y connaissant pas grand-chose avec ce mode de chauffage, j’ai quelques questions sur son fonctionnement et notamment sur la vanne 4 voies.
Cette dernière doit-elle être ouverte à fond, à moitié ou au minimum (les anciens propriétaires nous ont dit qu’ils ne l’ouvraient qu’au minimum et qu’ils mettaient tous les radiateurs ouverts à fond).
Sur le fonctionnement général, vaut-il mieux :
- Ouvrir au maximum la vanne et régler chaque chauffage indépendamment et régler la T° de la chaudière vers les 50°?
- Ouvrir au minimum la vanne, augmenter la T° de la chaudière (70°) et laisser les radiateurs ouverts au maximum ?
- Ouvrir la vanne à moitié, régler une T° de 60° et régler par radiateur ?
Qu’-est-ce qui sollicitera le moins la chaudière, et donc consommera le moins ?

Concernant la température de la chaudière :
- Les radiateurs étant en fonte (et pas tous équipés de radiateurs thermostatique), à quelle température dois-je régler la chaudière ? J’ai lu que ce type de radiateurs était à haute température, qu’il fallait une eau entre 60-70°. Vrai ?


Voilà, je suis désolé de toutes ces questions, mais on apprend doucement à utiliser notre chaudière.

En vous remerciant par avance pour toute l’aide que vous pourrez nous apporter,

Olivier
-----

[Larzacien]

bonjour, Dans la chaudière l'eau ne doit pas descendre en dessous de 60°, sinon ça la détériore.

La vanne trois ou 4 voies permet de faire circuler l'eau du circuit des radiateurs à une température plus faible, en début de chauffe, si l'eau était trop chaude par ex, ce serait gênant. ça permet aussi d'économiser en ne faisant pas circuler une eau trop chaude.

Il faut aussi tenir compte que les radiateurs en fonte de l'époque (j'ai les mêmes) sont plutôt largement dimensionnés, et qu'ils n'ont pas besoin d'être très chaud pour avoir 20 ou 22°. Chez nous, on fait circuler l'eau à environ 40 à 45° avec la vanne 4 voies. On n'a pas de robinet thermostatique. si ça chauffe trop, on réduit le circuit des radiateurs du séjour souvent (on ferme et on ouvre tout à peine) ça fait une faible circulation dans le radiateur.
Il faut avoir plusieurs thermomètres dans la maison et voir ce que ça donne avec les robinets thermostatiques à fond, mais en réglant la vanne 4 voies à moitié par exemple. Il faut attendre assez longtemps car ça ne réagit pas instantanément. Et selon que vous vous sentez bien, que vous avez trop chaud ou trop froid, vous augmentez ou vous baissez la température à la vanne. Ensuite, vous pourrez réduire le robinet th d'une pièce que vous n'utilisez pas ou peu.

On n'a pas intérêt à faire circuler une eau vraiment trop chaude pour réduire avec les robinets th. ATTENTION, il doit y avoir un radiateur avec un ROBINET ORDINAIRE, et celui-ci doit être toujours ouvert à fond, pour protéger le circulateur.



Votre maison est-elle vraiment de 70 ? dans ce cas, pas d'isolation d'origine normalement. L'isolation a commencé en 1974-75 . A cette époque on avait le mur en parpaing, 5 cm de LV, et contre cloison en brique de 5 cm.

Regardez bien comment sont vos murs. vous coupez le courant, vous démontez une prise un un interrupteur complètement vous verrez s'il y a de l'isolant ou pas, et si oui, vous sondez l'épaisseur avec une tige fine.

Même l'isolation de cette époque faisait une bonne différence. Regardez les combles aussi.

[invitecbc17ed9]

Merci pour votre réponse et ces explications.

Si je résume, le mieux serait d'ouvrir la vanne de moitié et de régler aux radiateurs.
Pour la température de la chaudière, je vais donc la laisser à 60° (c'est l'histoire du point de rosé je suppose qui va détériorer la chaudière?)

Sinon, pour la maison, oui elle est bien de 1970.
Les murs, ils sont fait avec des parpaings, une lame d'air et de la briquette (quid de ce type d'isolation?...).
Pour les combles, ils sont isolés avec une bonne vingtaines de cm de laine de verre ou de roche.

Quant aux fenêtres, c'est en projet de remplacement également, car pour le moment c'est fenêtres bois avec survitrage... autant dire pas grand chose...

Pour finir, vous dites régler votre vanne pour avoir une eau qui circule à 40 - 45°. Pour ma part, je ne connais pas la température de l'eau qui circule dans les radiateurs; j'ai juste un indicateur de température de la chaudière.

[Larzacien]

bonjour, Ne vous bousculez pas pour les fenêtres, et les survitrages ont malgré tout un effet positif. Si vous remplacez les fenêtres, vous allez être obligé d'installer une VMC, et avec des murs pas isolés, vous n'aurez pas chaud.

Il faut voir quelle est la conso annuelle de mazout (voir combien consommait l'ancien propriétaire) et aussi le climat entre en jeu.

La contre cloison en brique, c'était juste pour ne pas être directement sur le parpaing et ça permettait de faire passer l'électricité. ça protège très légèrement du froid.

Soit vous faites l'isolation par l'extérieur... vous pouvez toujours demander des devis pour se faire une idée et comparer, soit vous pouvez isoler par l'intérieur. Et si vous trouvez que 10 cm d'isolant sur les murs périphériques vous prennent trop de place, vous mettez un peu moins. reste qu'il faut revoir l'installation électrique qui doit être d'époque sans prise de terre, peut-être ni dans la cuisine ni dans la salle de bain... et là, ça craint un peu. Si vous êtes suffisamment bricoleur, vous pouvez poser au moins l'isolant vous même. Il existe de complexe placo isolant qu'on colle au MAP, et ça pourrait convenir. Il est certain que ça améliorerait le confort.

Regardez si tous les tuyaux d'eau du chauffage et même de l'eau chaude sont calorifugés, et si ce n'est pas le cas, faites le, il ne faut rien négliger.

S'il y a un sous sol, voyez s'il y a une isolation au plafond de ce sous sol, sinon vous pouvez la faire( au moins 5 cm )

[A voir en vidéo sur Futura]

[yaadno]

bonjour:Pour la température de la chaudière, je vais donc la laisser à 60° (
savez-vous si le corps de chauffe est en acier ou en fonte?

[invitecbc17ed9]

Bonjour,

Je vous remercie de vos réponses qui m'aident à comprendre le fonctionnement de ma chaudière.
J'ai donc ouvert la vanne à moitié pour le moment (car on a eu un coup de froid) et avec les radiateurs réglés au minimum (car il fait vite chaud), la chaudière se met en marche environ 1 minute toutes les 10-12 minutes.
Est-il possible de savoir si c'est beaucoup, ou normal?

J'ai déjà l'impression qu'elle fonctionne moins souvent qu'avec le réglage des anciens propriétaires, c-à-d fermée au mini et les radiateurs ouverts à fond.

Quant à savoir si le corps de chauffe est en acier ou fonte, je n'en ai aucune idée... y a-t-il un moyen de le savoir (une ref, un indice visuel?).

Sinon, j'ai ce module au dessus de ma vanne qui est apparemment un circulateur.
Pouvez-vous m'expliquer son rôle? Est-ce lui qui sert à faire circuler l'eau chaude dans mon circuit de chauffage?

P_20191122_131736.jpg
P_20191122_131744.jpg

[yaadno]

cette chaudière semble avoir + de25ans ,ce qui pourrait pencher en faveur d'un corps de chauffe fonte;le bruleur est + récent(mais pas tout jeune);avez-vous fait appel à un pro pour ramoner et régler le bruleur;à cette occasion, vous pouvez lui demander le renseignement sur le corps de chauffe
vous pourriez sans doute descendre en dessous de 60°,mais,on ne sait pas comment a été calculée l'installation;il y a trop d'incertitudes quand à la puissance chaudière(peut-étre à partir de la ref du gicleur),la puissance des radiateurs(modèle et dimension),la situation géographique....
je vois une vanne (bilman?)sous le circulateur qui pourrait étre motorisable;
mais,la première chose à faire c'est:
-isoler les murs
-isoler le plafond
voir si une régulation par motorisation de vanne et sonde exterieure est faisable sur cette vanne;
la dernière chose à faire
-changer les menuiseries;pour info une fenêtre récente c'est:
-3fois moins performant que la même surface de mur isolé RT2012
-4 à 5 fois + cher au m2 que le m2 de mur
cdlt