Comme chaque montant est décalé de 20mm par rapport au mur, pour que le liège en vrac passe derrière aussi, il est fixé aux poutres par 2 plaques perforées de chaque côté du poteau, qui forment un U.
Ils sont posés à même la dalle, sur un carré de 15cms découpé dans de la bande d'arase et ils sont bitumés sur 20cms.
Le top aurait été d'utiliser des pieds de poteaux sur-élévateurs en galva, mais pour 22 poutres ça fait 44 supports, à 10€ minimum le support............
oki merci ca a l'air bien foutu ton truc je vais voir avec ça du coup. Et le liège c'est plus efficace que la laine de bois
Re : Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)
Bonjour a tous,
Il y a maintenant quelque semaine que je parcours vos commentaires concernant les rénovations de maison pierre car je suis dans le même cas et après avoir lu pas mal de chose je suis arrivé à une "solution" d'isolation par l'intérieur
A savoir : mur pierre apparente (60cm) + liège en vrac (10cm) + béton cellulaire (10cm) + enduit chaux en finition (et ce sur tout le tour du batiment 10x10m sur 2 étages)
Qu' en pensez vous ?
Pour plus de détail ma maison est mitoyenne EST et OUEST, le mur nord est tres propre en pierre apparente, le mur sud est enduit avec un crépit a base de ciment je pense car grisatre.
L'idée de base est de supprimer l'enduit ciment sur le mur sud et d'en refaire un a la chaux sur les étages mais laisser le rdc en pierre apparente si elle sont belle apres rejointement à la chaux (le rdc sera protegé avec une terrasse couverte.
Merci pour vos remarques
je me suis trompé c'tait une question ^^
le liège est-il plus efficace que la laine de bois?
Bonsoir.
Le liège en vrac est moins efficace que la laine de bois pour ce qui concerne la résistance thermique.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Oui, le liège ne se justifie qu'en cas de risque d'humidité.
C'est une ressource rare qui n'a pas à remplacer d'autres isolants dans tous les cas "normaux".
C'était ma première idée mais le problème c'est que pour enduire le béton cellulaire, très poreux, il faut bloquer le fond pour que la chaux tienne. Dans mon cas, il fallait au contraire permettre au maximum le passage de l'humidité éventuelle dans l'air intérieur, d'où le freine-vapeur variable et un parement ventilé en sous-face, plutôt que le béton cellulaire. Ça évite aussi un gros chantier de démolition en cas de problème sur le bâti.Envoyé par tchoss
en terme d'humidité vaudrait mieux le liège alors que la laine de bois. Oki donc je vais réfléchir à ca
Faut-il une lame d'air?
Merci pour ta réponse mais qu'entends tu pas "bloquer le fond"
Ci dessous un liens qui explique la mise en place d'un enduit chaux sur les béton cellulaire
http://notremaisonbois.e-monsite.com...ux,297935.html
Cela me semble jouable non ?
Dernière modification par SK69202 ; 12/08/2011 à 12h10. Motif: Réparation balise citation
Ah, au sablon ça marche peut-être juste en humidifiant, mais pour ne application "à la main", il peut être nécessaire d'imprégner le BC d'une solution avec du sel d'alun : http://www.materiaux-naturels.fr/fic...el-d-alun.html
Pour empêcher que le BC ne boive immédiatement l'eau de l'enduit.
Et je pense que cela réduit nettement le caractère respirant "au naturel" du BC.
Enfin, moi j'ai laissé ça de côté surtout parce que je ne voulais pas doubler le mur en "dur" en cas de problème.
Et comment comptes-tu préserver tes abouts de poutre contre l'humidité et donc les risques de dégradation , ces abouts étant d'une part encastrés dans le mur , et d'autre part enfermés dans un vide rempli de liège en vrac , avec courants de convection pouvant charrier de l'humidité aussi , ce que les bébêtes et champigons xylophages adorent ?en terme d'humidité vaudrait mieux le liège alors que la laine de bois. Oki donc je vais réfléchir à ca
Pas simple finalement , d'autant qu'on ne verra rien venir au fil du temps une fois le placo monté en place
Le truc de Guillaume22 est pas mal : poteaux de bonne section sous chaque poutre (au moins du 15/15 sinon plus selon les charges verticales à reprendre sous la poutre) , reposant sur le sol, après avoir coulé des plots de béton sous la dalle,au droit de chaque poteau , et solidaires des fondations du mur .sinon , des "corbeaux" de pierre ou en acier , encastrés dans le mur avant la mise en place de l'isolant , permettent un bon support de chaque poutre tout en réduisant légèrement la portée de celle-ci .
gogol est ton ami : tapes "pourriture des abouts de poutre" ou "abouts de poutre pourris " ..la liste est fort longue ..
Bonjour,
Chez moi, les poteaux reposeront sur la dalle, mais ne sont "que" d'une section 80x80. des 15/15 ça me semble assez énorme, mais qui peut le plus... Par contre, les faire reposer sur une platine Galva de 15x15 pour agrandir la surface au sol ça peut être un bon plan.
Je pense que j'enverrai deux chevilles à frapper dans le mur d'origine également. Au départ je pensais mettre des 80/80 à l'horizontal juste sous les poutres également, mais ça ne facilite pas le déversement du liège donc je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle.
Je réfléchis aussi à un moyen de laisser accessibles le dessus des poutres au ras du mur, pour injecter du woodbliss dans quelques années, ça pourrait être un tube envoyé dans le milieu de la poutre et qui ressortirait derrière les plinthes de l'étage.
Mais le mieux, c'est "simple", c'est de virer les abouts de poutres encastrés ou de remettre des poutres neuves sans les faire entrer dans la maçonnerie. Autre genre de chantier... Et pas simple non plus de faire tenir tout ça sans en arriver à construire une ossature de MOB entre 4 murs en pierres...
très belle formuletout ça sans en arriver à construire une ossature de MOB entre 4 murs en pierres...
Au moins , on est tranquille pour très longtemps ..
8/8, ca me paraît bien faiblard pour reprendre la charge verticale d 'une poutre maîtresse une fois qu'elle se désolidarise du mur par la dégradation de ses extrémités ..
je parlais de 15/15 pour des poutres espacées de 4 à 5 m par exemple , pas de solives espacées de 60...
Pour des solives espacées de 60 , ca peut se justifier , mais dans ce cas , mieux vaut une belle lambourde fixée au mur et quelques poteaux dessous .
injection de résine + tiges acier ou tronçons de IPN ou HEA à la place des abouts , cela contribue à maintenir les murs en place par effet d'ancragec'est de virer les abouts de poutres encastrés ou de remettre des poutres neuves sans les faire entrer dans la maçonnerie
je pense faire comme guillaume un soutien avec poutre etc. Mais ca je verrai quand je vais défoncer le plafond pour voir déjà l'état...
je garde sous le coude le systeme de renfort
je peux pas faire de gros chantier donc c'est une solution intermédiaire non?
faut-il que je laisse une lame d'air entre le liège et le mur de pierre? certains disent que oui d'autres non...
tu voulais dire "poteau" ??je pense faire comme guillaume un soutien avec poutre etc
normalement , pas de lame d'air et un bon frein-vapeur côté intérieur, et sans oublier une VMi ou une VMC pour contrôler le taux d'humidité intérieur .
une poutre peut être en bon état avant travaux d'isolation , puisqu'elle respirait côté intérieur en même temps que les murs , mais peut se dégrader avec une ITI mal posée qui retient l'humidité dans le mur et autour des extrémités de poutre ...Mais ca je verrai quand je vais défoncer le plafond pour voir déjà l'état...
Chez moi c'est des 20*8 tous les 55 cms environ, c'est pour ça que je n'ai pas été sur des poteaux de grosses sections, mais c'est vrai que ça serait plus sûr de mettre des 80x80 en hauteur sous des 80x80 horizontaux qui eux soutiendraient les poutres. J'ai bien fait de commander un peu plus
Bon par contre, il faut que je réfléchisse à comment déverser le liège, car dans 20mm d'espace, ça va pas être simple
tu devrais dire solives en 8/20 pour éviter toute confusion ... les poutres sont des pièces plus grosses qui supportent les solives (le solivage , quoi ...)qui eux soutiendraient les poutres
le 80/80 horizonal contre le mur = lambourde . il devrait être plutôt en 8/15 , placé sur chant sur les poteaux 80/80 pouvant être espacés tous les 2 à 3 solives .
Hum, je suis paumé
En fait, sous l'ancien plancher il y avait des 20/8, de 5,5m de long de mur à mur, et espacés entre eux de 55cms d'entraxe.
C'est plutôt des poutres que des solives non ?
Désolé , ce sont bien des solives , portantes de mur à mur ...
et quand les murs sont espacés de plus de 6m , on place une poutre (ou plus) sous ce solivage , de 10/22 à 12/25, voire plus selon les portées et la charge d'utilisation du plancher ...
sur la photo , au premier plan , le solivage
au second plan : deux poutres de 10/25
au dernier plan , contre le mur : des lambourdes renforcant à la fois l'assise du solivage et le mur , car ce dernier , en blocs d'agglo, ne fait que 15cm d'épaisseur avec une ITE extérieure .
après la fenêtre, sur le mur , on devine l' un des poteaux en 15/15 destinée à reprendre l'effort vertical exercé par les 2 poutres , toujours pour éviter de fragiliser le lmur de 0.15m
Sois pas désolé
Ca m'intéresse
Voici le produit que je compte injecter par perçage dans chaque embout de poutres :
http://www.galtane.com/PDF%20Fr/4050%20Wood%20Bliss.pdf
oki pas de souci je te remercienormalement , pas de lame d'air et un bon frein-vapeur côté intérieur, et sans oublier une VMi ou une VMC pour contrôler le taux d'humidité intérieur .
la VMC est prévue mais je pensais la faire que pour les salles de bains et la cuisine, qu'en penses tu? manuelle ou auto?
sinon je suis un peu perdu dans tous ces noms ^^
les poteaux qui soutiennent les poutres sont les poutres en bois à la verticale du mur c'est ca?
ensuite le solivage ce sont toutes les petites poutrelles qui traversent la pièce du premier plan à l'arrière plan c'est ca?
et concernant les lambourdes sont aussi des poutres en bois mais placées entre le mur et le solivage et qui suit le mur c'est ca?
dans mon cas ou celui de guillaume, des poteaux (poutre en bois) suffiraient à soutenir les poutres qui traversent la pièce? ou faut-il compléter par d'autres renforts? (sachant que je ne pourrai pas faire d'énormes chantier).
Merci d'avance de tes précieux conseils
Bonjour, j'ai découvert ce forum hier. Je n'ai pas encore pris le temps de lire les 50 pages du sujet.
Ma compagne et moi nous avont acheté une vieille maison dans un village comtois 650m d'altitude . La partie grange a été supprimée la maison est donc très haute, très large mais très étroite (environ 21m de long par 6,5m de large, hauteut max environ 9 mêtres). Une des grande face est exposé sud avec les fenêtres et la face nord contient que 2 fenêtres car elle été reprise lors de la supression de la grange, une partie de la face est en parpaing.
La majorité des murs est en pierre caché par un crépis. L'épaisseur des murs varie de 50cm à 70cm.
Je compte mettre une VMC double flux, changer les fenêtres et utiliser un poele à bois avec une prise d'air extérieur directe.
Je me pose beaucoup de questions pour l'isolation.
D'après ce que j'ai pu lire, je me tourneras vers une isolation extérieure pour les faces nord, est et ouest, et je laisse le crépis refait par l'ancien propriétaire (en 1986) de la face sud. Il faud que j'isolerais la face sud de l'intérieur, mais comment? Je souhaite une solution assez simple à mettre en oeuvre sachant que je vais faire moi même tous mes travaux, de plus je compte mettre des plaque de placo.
Enfin, quelle solution pour isoler correctement le toit de l'intérieur sachant qu'une partie sera un grenier et l'autre un atelier de bricolage pour ma compagne?
Merci par avance de vos conseils et de vos idées.
Cordialement Romain
Bonjour
Après avoir posté une première fois sur ce forum, je me suis aperçue de mon manque de connaissances en matière d'isolation pour maison ancienne. Et puis jai découvert ce post, alors je l'ai lu... en entier... les 52 pages et je n'en suis pas peu fière (car entre 2, biberons, couches,...c'était po facile) bon fin du "jeracontemavie".
Nous avons acheté une grange il y a 2 ans elle est en brique de st Jean une brique fragile et très poreuse. Heracles, m'a conseillé une ITE mais nous allons faire quand même ITI car les murs intérieurs ont étés couverts d'un enduit ciment que nous avons fait sauté et qui a bousillé tout l'intérieur.. nous avons refait un mur de refend en entier pour le laisser apparent et cela nous a pris 1an.. autant dire impossible de continuer ainsi. Je tiens a preciser qu'avec le recul si j'avais lu ce forum avant j'aurai choisie une grange permettant l'ITE.
Ohlala je raconte encore ma vie.
Bref, j'ai déduit de ma longue lecture une marche à suivre pour les murs :
mur de brique 50cm - enduit chaux/sable (ça fait pas de mal) - isolation de 20cm (liège ou panneaux de bois à voir selon le prix) - par vapeur intelligent - ensuite fermacelle ou BA13 (j'ai besoin d'une finition en dure pour fixer pas mal de choses).
Mon problème 1
je mène un combat avec mon ami (c'est le monde à l'envers), notemment j'ai du mal à faire passer le fermacel (d'ou l'hésitation) et je n'ai pas trouvé d'argument sur le tread anti placo hormis les ponts thermiques créés par les rails mais réglé par guillaume je crois, quelques messages plus tôt.
Mon problème 2
et je suis contente car le post vire sur ce sujet... j'ai des poutres qui traversent ma maison dans la largeur, elles soutiennent le plafond composé de voutains. Est-ce qu'elle ne risquent pas de pourrire enfermer dans l'isolation? Notamment j'ai assez peur de la mérule. Pour les soulager nous avons placé des IPN sur toute la longueur (photo plus bas) mais l'IPN ça m'a l'air d'être une super joli pont thermique....et ça ne risque pas de générer de la condensation?
Mon problème 3
J'ai été convaincue par la dalle béton de chaud (et travaille également monsieur sur le sujet) je me rencarderai pour l'isolant par contre une question me taraudenotre dalle sera sur toute la partie entrée, cuisine, sdb et lingerie (salon sur vide sanitaire) "d'un seul tenant" et dans ces pièces il y a aura donc la porte d'entrée
et une baie vitrée, donc la dalle doit aller un peu plus loin pour faire le seuil nan? si oui nous avons de nouveau un problème de pont thermique nan?
J'ai essayé d'utiliser la feuille de Yoghourt mais cela me renvoi vers un lien introuvable
voila, j'espère que mes questions ne paraîtrons pas redondantes, j'ai conscience du temps que vous passez à lire puis à répondre et ai un vrai respect pour vos points de vue alors suis impatiente de vous lire.
@ heracles: suis allée voir la grange en brique également rénovée selon les occupants pas de soucis (renovée depuis une 20aine d'années)
Audrey
@AudreyDany
au risque de démonter un peu le moral, la solution de guillaume pour renforcer les poutres devrait être un tantinet plus jolie qu'un IPN...mais bon c'est fait, c'est fait... surtout qu'il sera dans l'ITI, il ne se verra pas...
c'est vrai que sur gogol y a de belles solutions de renforcement des têtes de poutres (ancrages dans les murs), car je découvre que c'est un pb récurrent dans pas mal de vieilles bâtisses...
comme ici
et pis, tu devrais continuer sur le fil que tu as ouvert, car tu auras du mal à avoir des réponses, vu la multitude d'intervenants ici; surtout que c'est pas une question, mais des questions...
Dernière modification par palus06 ; 13/08/2011 à 18h27.
Bonjour.
Il y a aussi cette méthode.
Je pense qu'il faut quand même relativiser, les poutres pourrissent dans les murs qui restent humides. Si le mur sèche régulièrement il n'y a pas de raison de se prendre la tête.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour palus,
Ouhhlala quand j'ai vu le début de ton message je me suis dit ca y est vais devoir tout enlever.
Je suis allée voir le lien.. bon ben le moral plouf l'idée est vraiment sympa et le rendu aussi. mais comme tu dit pour l'esthétique ce sera caché dans l'ITI pour nous mais ce qui me fait peur c'est surtout l'aspect pont thermique et condensation, il ya de la place entre l'IPN et le mur pour placer de l'isolant, l'IPN serait en fait dans l'isolant...est-ce une cata?
sinon, ayant lancé le sujet sur ce thread, j'espère toujours avoir des réponses, sinon j'écouterai ton conseil et relancerai sur la discussion que j'ai ouverte.
Merci
sont aussi des poutres en bois mais placées entre le mur et le solivage et qui suit le mur c'est ca?
Ouais..des pièces verticales fixées contre le mur sous chaque poutre .les poteaux qui soutiennent les poutres sont les poutres en bois à la verticale du mur c'est ca?
le terme poutrelle fait penser à des profilés en métal ..ensuite le solivage ce sont toutes les petites poutrelles qui traversent la pièce du premier plan à l'arrière plan c'est ca?
disons des planches en bois de forte section de 5/15 à 6/18 ou 6/20 ou 6/22, et c'est bien ceux que tu vois sur la photo
Euh , faut un support solide sur lequel s'appuie le poteau : plot de béton , grosse pierre posée sur un plot de béton , fer d'ancrage ou pied de poteau métallique réglable ,scellé dans un plot de béton ..des poteaux (poutre en bois) suffiraient à soutenir les poutres qui traversent la pièce? ou faut-il compléter par d'autres renforts?
Il faut demander à un ingénieur de te calculer la charge verticale du plancher sur chaque poutre , puis la charge verticale au droit de chaque extrémité de la poutre pour réaliser correctement un socle qui puisse tenir sous cette charge verticale
exemple:
la poutre supporte un plancher de 8x5m=40m2
poids propre du plancher :40m2*30kg= 1.2 Tonne , poids de la poutre :600 kg
charge d'exploitation sur ce plancher :150kg/m2 soit 6 tonnes
total = 7.8 tonnes
charges verticales sous chaque extémité de poutre = 7.8/2= 3.9 tonnes...
si l'about de poutre pourrit , ce sont ces 3.9 tonnes qu'il faudra supporter à la place du mur ..d'où l'importance de disposer d'un bon point d'appui sous le poteau bois .
google est ton ami , tu y trouveras des renseignement ssur le fonctionnement exact d'une VMC qui crée une dépression dans la maison , qui aspire l'air neuf par de petites ouvertues dans les fenêtres de toutes les pièces à vivre .la VMC est prévue mais je pensais la faire que pour les salles de bains et la cuisine
Il n'y a pas que l'IPN qui constitue un pont thermique , il y a les voutains en briques entre poutres qui traverseront l'ITI ...autrement dit un pont thermique tout le long de la façade à corriger , en plus de celui de l'IPN et des poutres bois traversantes .j'ai des poutres qui traversent ma maison dans la largeur, elles soutiennent le plafond composé de voutains. Est-ce qu'elle ne risquent pas de pourrire enfermer dans l'isolation? Notamment j'ai assez peur de la mérule. Pour les soulager nous avons placé des IPN sur toute la longueur
Il faudra sans doute enduire la sous-face des voutains avec un produit épais et isolant floqué genre "Isolteco" de 3 à 5 cms pour diminuer ce pont thermique et éviter l'apparition de fantômes au ras du mur lors d'hivers froids ou créer un faux-plafond surbaissé avec isolant et dissimulant la partie haute de l'IPN.
Finalement , une ITE aurait réglé pas mal de problèmes sauf celui de faire disparaître le "cachet " extérieur
Dernière modification par herakles ; 13/08/2011 à 19h54.
Heracles
Merci pour cette idée, sur quelle longueur penses-tu qu'il soit utile de d'enduire les voutains? Je suis allée consulter la fiche technique de l'isolteco, un R > à 3 pour 20cm d'épaisseur je me demande même si ce n'est pas utile à mettre dans mon isolation des murs également, à voir le coût (sur un autre poste j'ai vu quelquechose comme 70€/m² posé TTC. pour nous pas de main d'oeuvre donc à voir, à la place de la couche chaux/sable ce peut être interessant.
La grange ayant déjà bougé un peu nous avons ça et là quelques centimètres entre le mur et les voutains, nous pourrions "bourrer de cet enduit également. De plus certaines voutes sont tombées il faut les remonter me conseille-tu de mettre cet enduit ou bien quelque chose de mieux existe aussi qui pourrait se glisser entre le murs et les parois du voutains, cela ne doit pas être épais pour garantir l'effet de voute et donc la solidité de notre plancher (j'imagine).
pour le faux plafond, je n'ai pas compris... sur toute la longueur? si oui
D'accord avec toi sur l'ITE... vraiment, mais ce qui est fait est fait, je n'ai pas cacher et l'extérieur et l'intérieur sinon
Mais (j'ose insister) concernant les IPN du coup pas de risque de condensation?
