PAC et abonnement EDF

[Robert_64]

Bonsoir à tous.
Dans le cadre d'une opération de rénovation du chauffage de mon habitation, je compte mettre à la retraite ma vieille chaudière fuel, à bout de souffle.
Après avoir fait un bilan thermique, mon installateur me propose une Pac air/eau, le modèle Ecodan 23+ Zubadan, en version tri de chez Mitsubishi, avec ballon tampon (pas d'ECS, j'ai un cumulus neuf)

J'ai actuellement chez EDF un abonnement 12 KW (3 x 20A), avec heures creuses.
Vu les appareils électriques que j'utilise (lave vaisselle, lave linge, sèche linge, four , µ ondes), cette puissance est suffisante, mais ne me laisse pas beaucoup de marge, d'autant plus que j'envisage de changer ma plaque de cuisson par une induction.
Et sans oublier en occasionnel la scie à buches (3KW) et les pompes de filtrage de la piscine (2 Kw), mais seulement en été.

D'autre part, la doc Mitsubishi est une plaquette commerciale qui ne dit seulement qu'il faut protéger par un disjoncteur (3 x 20 A)
Et cerise sur le gâteau, mon compteur est un Linky, assez peu tolérant aux dépassements de puissance.

Bref, je sais qu'il va falloir modifier mon abonnement, mais je me demande de combien.

Si quelqu'un en sait plus que moi....
Merci
-----

[BOB92]

Bonjour Robert_64

Heureux de te retrouver sur ce forum ... on avait été en contact sur un autre forum , où l'on avait échangé sur les techniques modernes (c'était il doit y avoir une dizaine d'années) pour les moteurs électriques de grosses puissance ( traction, propulsion, ..)

a) Non, le LINKY est autant tolérant que les DB de branchement électromécaniques ... Il a la même courbe et tolérances I= f(t) que ceux-ci.
Par contre, il se base sur la puissance apparente contractuelle et non sur le courant (ce qui est trés souvent un désavantage .)

b) Si tu dois remplacer des équipements de puissance ( Plaques de cuisson, Chauffe-eau électrique, ..) prends les en triphasé.

c) Pour une PAC , il te faut choisir une PAC à INVERTER (ce qui amène beaucoup d'avantages : faible appel de courant, progressivité, vitesse optimisée en fonction du besoin ...)
La demande d'un DISJ 3x20 A ne signifie pas pour autant qu'elle consomme 20 A .....
20 A est une valeur normalisée, et cohérente ave un câble en 2,5mm2 ...
La puissance d'une PAC, c'est une chose ... c'est sa puissance calorifique ..... la puissance absorbée est divisée par son COP (qui lui est variable suivant la température ...

Bref,
1) si tu as un LINKY, il te permets déjà d'avoir un ordre d'idée de ta puissance apparente consommée à un instant, et ce celle maximum mémorisée de puis une certaine période .

2) Et pour ta PAC, bien lire ses caractéristiques techniques ...

Après cela, tu pourras estimer à quelle puissance contractuelle est possible.
Et si elle était insuffisant, l'augmenter est aisé ...

Cordialement

[Tam]

Bonsoir Robert,
Il faut déjà veiller à ne pas surdimensionner la PàC ( par exemple en prenant la même puissance que la chaudière fioul que les installateurs surdimensionnaient systématiquement pour être tranquille)

Estimez votre besoin en puissance.

[agitateur]

Mes notions élec sont très faibles, elles se limitent ponctuellement à l'évaluation entre le courant client ( abo + disjo + prises ...avec quelques truc vraiment incongrus même en install elec récentes...) et les besoins de ce que je peux faire intervenir à titre pro en demande réelle de l'outil mise en place ( 3x25 ou 3x32 ou beaucoup plus ).

Quelques remarques:
- il existe des cas ( minoritaires mais...bcp moins rares en rase campagne et fond de ligne ) ou le jus délivré est inférieur au contractuel de l'abo. En général ça dure un certain temps voir un temps certain avant que ERDF ne résolve le pb.
-la notion d'appel de courant est primordiale. Avec le même besoin au max hors démarrage ( pas loin du max de l'install elec client ), on peut passer crème avec un moteur à vitesse progressive, ou bien planter à chaque fois avec un moteur ON / OFF.
- L'intelligence humaine est aussi importante en cas de pics qui se voudraient cumulatifs.....ou pas.

1) je vote contre l'induction, un bruleur gaz est moins contraignant et potentiellement plus puissant en cuisine ( avis perso ). Mais sans doute moins sexy pour madame....Blague à part, si on veut se couvrir pour l'induction max à 6 kw + la piscine + sèche linge + four en pyrolyse, + la PAC à fond les gamelles, sûr qu'EDF sera content sur l'abo.
2) le nœud du pb et sans doute de la solution, ce serait de connaitre la puissance elec max absorbée par la mistu....

EDIT: le système inverter semble incontournable pour un tas de raisons, de fait.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Robert_64]

Bonsoir Robert,
Il faut déjà veiller à ne pas surdimensionner la PàC ( par exemple en prenant la même puissance que la chaudière fioul que les installateurs surdimensionnaient systématiquement pour être tranquille)

Estimez votre besoin en puissance.

Merci pour ce lien.
J'ai fait la simulation et je n'arrive pas très loin de ce que m'indique mon installateur, cad des pertes thermiques du bâtiment de 22 KW, à 10% près selon les hypothèses.
Là où ça ne colle pas, c'est la conso. Selon le logiciel, je devrais aujourd'hui brûler 5500 l de fuel par an. Or je ne dépasse jamais 3500.
A part ça, le choix d'une Pac de 20 ou 23 KW ne me parait pas idiot. Même, vu que j'ai prévu quelques travaux d'isolation (toit et fenêtres), je devrais avoir un peu de marge.
A+

[Robert_64]

......

1) je vote contre l'induction, un bruleur gaz est moins contraignant et potentiellement plus puissant en cuisine ( avis perso ). Mais sans doute moins sexy pour madame....Blague à part, si on veut se couvrir pour l'induction max à 6 kw + la piscine + sèche linge + four en pyrolyse, + la PAC à fond les gamelles, sûr qu'EDF sera content sur l'abo.
2) le nœud du pb et sans doute de la solution, ce serait de connaitre la puissance elec max absorbée par la mistu....

EDIT: le système inverter semble incontournable pour un tas de raisons, de fait.

Oui, c'est clair et il faudra que je regarde ce que ça donne avec des délesteurs, tout n'étant pas prioritaire.
A+

[Mickele91]

Bonjour,

Bref, je sais qu'il va falloir modifier mon abonnement, mais je me demande de combien.

J'étais aussi au fioul. Depuis 6 mois, pour mon chauffage et l'ECS, je suis passé sur une PAC Mitsu ZUBADAN d'une puissance de 8kW.

J'avais jusque là un abonnement de 6kW, je l'ai monté à 12kW. Je n'ai pas de sèche linge, ni de plaque à induction, mais tout comme toi, j'ai un lave-linge, un lave-vaisselle, un four électrique, un micro-ondes, une cafetière, etc, etc...

J'aurais peut-être pu me contenter de 9 kW, mais la SICAE (Equivalent de EDF dans mon coin), m'a conseillé de mettre 12kW, d'observer un temps et si c'est trop, de le leur faire redescendre.

En fait j'attends qu'il fasse "très froid", de manière à observer sur mon compteur combien ma PAC "pompe". En fonction de la fourchette dans laquelle je me trouverais, soit je diminuerais la puissance de mon compteur, soit je resterais tel quel.

J'ai fait la simulation et je n'arrive pas très loin de ce que m'indique mon installateur, cad des pertes thermiques du bâtiment de 22 KW, à 10% près selon les hypothèses.

Tu as quoi comme niveau d'isolation ?...

Cordialement

[Larzacien]

bonjour, Il faut considérer qu'on ne fait pas fonctionner tous les appareils en même temps, et avec un minimum d'organisation c'est possible.

La pompe de la piscine fonctionne-t-elle toute l'année en continu ? On peut faire en sortes de ne pas mettre en même temps lave vaisselle et lave linge etc.

Et si on voit que la puissance est trop faible, il est facile de demander une augmentation de puissance.

Je relève qu'on vous a prévu qu'au mazout il faudrait 5500 litres et vous avez calculé 3500 litres ???

Même à 3500 litres, soit vous avez une très grande maison, soit elle n'est pas beaucoup isolée.... et dans ce cas, une pompe à chaleur va beaucoup ramer. Il est certain que le marchand cherche à vendre dans tous les cas, mais, il me semble que dans ces conditions, la PAC risque d'être décevante.

[Robert_64]

bonjour, Il faut considérer qu'on ne fait pas fonctionner tous les appareils en même temps, et avec un minimum d'organisation c'est possible.

La pompe de la piscine fonctionne-t-elle toute l'année en continu ? On peut faire en sortes de ne pas mettre en même temps lave vaisselle et lave linge etc.

Et si on voit que la puissance est trop faible, il est facile de demander une augmentation de puissance.

Je relève qu'on vous a prévu qu'au mazout il faudrait 5500 litres et vous avez calculé 3500 litres ???

Même à 3500 litres, soit vous avez une très grande maison, soit elle n'est pas beaucoup isolée.... et dans ce cas, une pompe à chaleur va beaucoup ramer. Il est certain que le marchand cherche à vendre dans tous les cas, mais, il me semble que dans ces conditions, la PAC risque d'être décevante.

Tout à fait d'accord.
Les 3500l, c'est ce que je consomme effectivement aujourd'hui.
Il s'agit d'une assez grande maison (240 m², 740 m3), et pas isolée du tout . (ancien bâtiment de ferme)
Actuellement, la vieille chaudière fioul de 30 KW est suffisante.
J'ai prévu de changer tous les vieux ouvrants (18 fenêtres et 2 portes) par des modernes, et aussi d'isoler le toit.
Avec ça je devrais gagner de l'ordre de 30% , ce qui me ramènerait vers 15 KW
Cdlt
Edit: j'ai toutefois la chance d'habiter dans une région où il ne fait jamais très froid (64)

[Mercury63]

perso je tourne avec un 6kw sans soucis

le linky permet de comprendre facilement ce qui le tire le plus, et conclusion : ECS ( via plongeur élec) quand la chaudière à granulé est éteinte et plaque à induction
on a une machine à laver mais pas de sèche-linge, très souvent 2 ou 3 ordis, une hotte, une vmc double flux et je bricole pas mal ( gros meuleuse, poste à souder à l'arc), un four qui fait pyrolise, aspirateur, pas mal d'éclairage par du led (une maison moderne en gros)
d'après le linky je ne dépasse jamais 4kw, c'est peut être un poste d'économie que je pourrais creuser d'ailleurs
je vais installer un chauffe eau solaire moi même cet été aussi

[Mickele91]

Re,

Il s'agit d'une assez grande maison (240 m², 740 m3), et pas isolée du tout . (ancien bâtiment de ferme)

Oui...alors il faudrait effectivement commencer par ça.

Avec ça je devrais gagner de l'ordre de 30% , ce qui me ramènerait vers 15 KW

Si c'est bel et bien 15 kW que tu auras, pour une PAC dimensionnée à 23kW...c'est beaucoup trop...On ne dimensionne pas une PAC ou une chaudière à granulés, comme une chaudière à fioul ou à gaz...

J'ai même pas 1kW de différence, entre le résultat de ce que m'a dit mon étude et ce que m'a proposé mon installateur.

Cordialement

[Tam]

Bonjour,

Merci pour ce lien.
J'ai fait la simulation et je n'arrive pas très loin de ce que m'indique mon installateur, cad des pertes thermiques du bâtiment de 22 KW, à 10% près selon les hypothèses.
Là où ça ne colle pas, c'est la conso. Selon le logiciel, je devrais aujourd'hui brûler 5500 l de fuel par an. Or je ne dépasse jamais 3500.
A part ça, le choix d'une Pac de 20 ou 23 KW ne me parait pas idiot. Même, vu que j'ai prévu quelques travaux d'isolation (toit et fenêtres), je devrais avoir un peu de marge.
A+

A savoir que ces calculateurs sont pas mal pour estimer la puissance à installer, la consommation quant à elle, peut être exagérée pour faire miroiter un retour sur investissement plus rapide.

Attention de ne pas se focaliser sur l'abonnement à ce satde, une PàC surdimensionnée risque de vite rendre l'âme, donc...

[Larzacien]

bonjour, Isoler les combles, c'est très bien, c'est même par là qu'il faut commencer.

Attention, il ne suffit pas de remplacer les fenêtres, ll faut aussi isoler un peu les murs, en faisant attention qu'ils ne soient pas humides (remontées capillaires en rez de chaussée par exemple et aussi qu'il n'y ait pas de fuites au toit.

Pour les fenêtres, il ne faut pas oublier d'EXIGER les entrées d'air sur fenêtres pour les chambres et le séjour (et bureau), car une VMC sera nécessaire (les anciennes fenêtres n'ont pas une étanchéité parfaite donc laissent une petite circulation d'air qui n'existe plus avec les nouvelles (et l'entrée d'air sur certaines pièces ne suffit pas, si on n'installe pas de VMC. )

A la limite, il vaudrait mieux mettre l'argent en premier sur l'isolation des murs, ce serait plus rentable.

Dans une telle maison, je verrais bien un bon poêle à bois surtout que ce doit être à la campagne, pour l'agrément et aussi pour aider un peu la PAC qui aurait besoin de moins chauffer. Et aussi en cas de coupure de courant. surtout qu'à la campagne on peut avoir le bois pas cher ou même gratuit.

[SK69202]

Là où ça ne colle pas, c'est la conso. Selon le logiciel, je devrais aujourd'hui brûler 5500 l de fuel par an. Or je ne dépasse jamais 3500.

Parce que la météo actuelle n'est pas la météo de référence du calcul, toutes les maisons "sur-performe" avec les hivers doux du moment.
Ça piquera les yeux dès qu'un hiver froid se présentera.

Linky permet d'évaluer l'appel de puissance de ses gros consommateurs, mon 6KVA m'interdit le four et le sèche linge en même temps, cela ne me laisse que 400VA pour le reste.

[fonfred]

Pour les fenêtres, il ne faut pas oublier d'EXIGER les entrées d'air sur fenêtres pour les chambres et le séjour (et bureau), car une VMC sera nécessaire (les anciennes fenêtres n'ont pas une étanchéité parfaite donc laissent une petite circulation d'air qui n'existe plus avec les nouvelles (et l'entrée d'air sur certaines pièces ne suffit pas, si on n'installe pas de VMC. )

A ce propos j'ai vu sur des fenêtres récentes les entrées d'air sur l'ouvrant. l'air extérieur est pris par les ouvertures prévu pour évacuer l'eau et à l'intérieur le joint est ôté sur 15-20 cm. c'est très discret par contre ça me semble limite en surface d'entrée.

[Larzacien]

bonjour, Non ce ne sont pas des entrées d'air, et il y a de ces petite ouvertures qui font environ 5 mm sur 3 avec un cache plastique devant. Je pense que c'est pour l'air qu'il y a dedans ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas compter sur ça, ça ne fait pas entrer d'air.

Sauf qu'on serait certain de prendre une VMC Double flux, il faut toujours prendre ces entrées d'air. Si jamais on n'en a pas besoin, c'est un jeu d'enfant de les boucher, et même il y a des kits exprès pour les boucher si besoin. Par contre si on n'en a pas et qu'on veuille en faire faire, alors, là, c'est galère,on n'y arrive pas.

[Ciscoo]

Bonjour

Bonsoir à tous.
Dans le cadre d'une opération de rénovation .... sèche linge, ...
Merci

Avec 240 m², tu n'as pas un coin à l'abri où mettre à sécher le linge ! D'accord, il pleut souvent dans le 64, mais qu'en même... A mettre pour le moins sur un circuit non prioritaire si tu veux diminuer la puissance demandée...

@ plus

[fonfred]

bonjour, Non ce ne sont pas des entrées d'air, et il y a de ces petite ouvertures qui font environ 5 mm sur 3 avec un cache plastique devant. Je pense que c'est pour l'air qu'il y a dedans ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas compter sur ça, ça ne fait pas entrer d'air.

Sauf qu'on serait certain de prendre une VMC Double flux, il faut toujours prendre ces entrées d'air. Si jamais on n'en a pas besoin, c'est un jeu d'enfant de les boucher, et même il y a des kits exprès pour les boucher si besoin. Par contre si on n'en a pas et qu'on veuille en faire faire, alors, là, c'est galère,on n'y arrive pas.

Oui les ouvertures de 5mm par 3 qui font plus ici 10 à 20mm par 3 à 5mm ( de mémoire) sont prévus pour évacuer l'eau qui s’infiltrerait dans le premier joint. Mais sur les autres fenêtres il n'y a pas de passage entre cette zone (le vide entre le cadre et l'ouvrant) et la partie intérieur de la maison. Dans le cas observé, on retrouve sur le coté de l'ouvrant des volets mobiles, semblable à ceux des ouvertures au dessus de fenêtres (mais en plus petit).

[BOB92]

Tout à fait d'accord.
Les 3500l, c'est ce que je consomme effectivement aujourd'hui.
Il s'agit d'une assez grande maison (240 m², 740 m3), et pas isolée du tout . (ancien bâtiment de ferme)
Actuellement, la vieille chaudière fioul de 30 KW est suffisante.
J'ai prévu de changer tous les vieux ouvrants (18 fenêtres et 2 portes) par des modernes, et aussi d'isoler le toit.
Avec ça je devrais gagner de l'ordre de 30% , ce qui me ramènerait vers 15 KW
Cdlt
Edit: j'ai toutefois la chance d'habiter dans une région où il ne fait jamais très froid (64)

a)Région où il ne fait pas trés froid est toujours intéressant pour une PAC ....

b) Tu dis que actuellement avec ta chaudière de 30 KW, tu n'as pas de pb ....
Tu dois donc parler de la chaudière ...... plaquée 30 KW,
Mais celà ne préjuge pas de la puissance de ton bruleur qui dépend de la grosseur du gicleur installé.
Tu devrais demander à ton chauffagiste comme celà tu connaitrais la vraie puissance installée ....

à comparer avec les 23 KW de ta PAC proposée (bien que ce ne soit pas directement comparable).

PS si j'ai bien compris, ta PAC de 23 KW consomme 6,3 KW électrique (tour au moins au-dessus de +5°)

Cordialement

[Robert_64]

Bah non! C'est bien la puissance au brûleur avec gicleur de 0,6 gal/h sous 12 bars. J'ai pris au pif 0,8 de rendement pour la chaudière.
Pour cette Pac, il y a un modèle à 20 KW et un à 23. Pas encore choisi.
En principe, si elle est surdimensionnée (un peu) le ballon tampon (400l) devrait la protéger contre les cycles trop courts.
Je me posais la question du contrat EDF car le compteur et le DJ d'abonné sont des 10, 20, 30A , actuellement réglés sur 20.
Si je dois monter à 30, c'est juste une intervention rapide de Mr EDF.
Mais si c'est au delà, il faudra probablement les changer, certainement à mes frais. D'où ma question
Cdlt

[Robert_64]

Bonjour



Avec 240 m², tu n'as pas un coin à l'abri où mettre à sécher le linge ! D'accord, il pleut souvent dans le 64, mais qu'en même... A mettre pour le moins sur un circuit non prioritaire si tu veux diminuer la puissance demandée...

@ plus

Ben, quand je reçois les enfants et les petits enfants, c'est tout plein !
Cdlt
Et j'ai bien l'intention de monter au moins un délesteur.

[BOB92]

Bonjour

1) Comme tu n'avais pas précisé, je ne pouvais deviner se deviner quelle puissance il s'agissait ....

2) Le choix 20 ou 23 c'est avec ton chauffagiste, et savoir si tu avais de la marge lres hivers les plus rigoureux (ratio de fonctionnement du bruleur)

3) Si tu y habite, et ne laisse ^pas refroidir l'hiver, tu n'a pas besoin d'une puissance majorée , qui t'aurait permis de monter en température plus vite.

4) Ta PAC 23 kW consomme 6,4 KW électrique (un peu plus bien au-dessous de zero) , tu n'as donc pas de soucis à te faire .

Par contre, prends un modèle avec INVERTER ( courant de démarrage, souplesse, bruit, longévité)

Tu est à 12KW souscrits ..

Si jusque là, c'était suffisant , demandes donc seulement 15 KVA .... -il te restera 3 KVA de marge, au cas où il te fallait passer à 18 KVA , sans remplcer le DB EBEDIS (qui doit ^pêtre un 10/30 A).

Pour les évolutions 12-15-30 , ENEDIS n'a pas à se déplacer puisque tu as un LINKY.

Cordialement

[Robert_64]

......
Pour les évolutions 12-15-30 , ENEDIS n'a pas à se déplacer puisque tu as un LINKY.
....

Je me pose la question: j'ai bien le Linky en logette extérieure mais j'ai toujours sur mon tableau intérieur le disjoncteur d'abonné dont la partie de réglage du calibre est toujours plombée.
Alors... pince coupante ?
Cdlt

[BOB92]

Bonjour

NON, surtout pas ...

Si le LINKY a été installé, ton DISJONCTEUR DEBRANCHEMENT doit avoir été replombé par ENEDIS, et positionné sur 30 A ..

Dans le doute, mets-nous une photo de ta logette extérieure, et une de ton DB plombé (a l'intérieur).

Cordialement

[Robert_64]

Pour l'instant , je suis toujours à 20A.
Mais si je dois passer à 30, il faudra bien qu'ils viennent sur place , au moins pour ajuster le calibre du DJ d'abonné.
cdlt

[BOB92]

Bonsoir
Bizarre ... Mets nous les 2 photos (nettes) ...
Cordialement

[yaadno]

bonjour:quelques remarques:
-faire des simulations avec la méthode GVdelta T te donnera une imprécision de 10 à 30%;
-si tu habites près de pau tu n'as pas la même tp de base qu'à gourette;
-si tu veux passer du fioul à la pac tu devrais t'assurer des conditions de la possibilité;quelle est la tp d'eau de départ;quelles sont les caractéristiques des radiateurs;que fait la pompe si le départ est à 80 ou 50°;
-si tu veux changer 18 fenêtres,pourquoi pas,mais est-ce bien la priorité;
Pour ma part,pour un investissement pareil:
-je commencerai par faire un plan avec toutes les parois(genre :mur en pierre granitique ep 40cm,orienté sud))+caractéristiques des radiateurs et tp de départ+ta consommation fuel et j'irai voir un BE thermique pour qu'il te fasse une étude avec simulations;
c'est un investissement de départ qui te permettra d'optimiser tes dépenses;
cdlt

[Robert_64]

Tu parles de bon sens.
Mais la maison est de 1910 et les fenètres sont d'origine, à changer de toutes manières. Pour certaines, j'ai du rajouter des équerres métalliques pour qu'elles ne me tombent pas sur les pieds. Problème, elle sont cintrées, donc ...plus chères.
Le bilan thermique sera fait car s'agissant d'un programme partiellement aidé, un expert doit venir le faire.
Je suis pas très loin de Vic en Bigorre et depuis 23 ans, je n'ai pas du voir au total plus de 10 jours de gel.
Avec la chaudière fuel actuelle, je n'ai jamais dépassé plus de 60 °C en température de départ, le précédent proprio a vu un peu large pour les radiateurs
Merci
Cdlt

[Robert_64]

Bonsoir
Bizarre ... Mets nous les 2 photos (nettes) ...
Cordialement

Alors voilà: le Linky dans sa loge extérieure et le DJ d'abonné sur mon tableau, tous deux calibrés à 20A
Je vais essayer de joindre la photo (jamais fait ici)
A+

[Ciscoo]

Bonjour

Je vois qu'on élargie un peu le sujet du fil...

Tu parles de bon sens.
Mais la maison est de 1910 et les fenêtres sont d'origine, à changer de toutes manières... Problème, elle sont cintrées, donc ...plus chères.
Le bilan thermique sera fait car s'agissant d'un programme partiellement aidé, un expert doit venir le faire.

Qu'est-ce que tu as comme isolant sur les murs. Rien il me semble... Si un jour tu dois isoler ces murs (sans parler d'inertie, de récupération des apports solaires...) :
* Par l'intérieur... pb/ l’électricité à modifier, pb/ perte de l'aspect de certains mur, pb/ponts thermiques (risque de condensation, moisissure...)
* Par l'extérieur... (minimum 100 €/m²) pb/ perte de l'aspect de certains murs, pb/ certains ponts thermiques qu'on ne peut pas éviter en rénovation

Tout ça pour te dire que normalement, il faut, pas par philosophie écologiste, mais par logique technique, penser isolation avant :
* la rénovation des fenêtres car normalement, lorsqu'on isole par l'extérieur, c'est mieux de mettre les fenêtres, les portes au nu extérieur (C'est plus facile à mettre en œuvre ainsi, moins de ponts thermiques, pas de diminution des tableaux).
Dans ton cas, il te faudra peut-être faire un mixte, isolation par l'extérieur des parois les moins belles, les moins vues, au nord et isolation des autres parois par l'intérieur... Vu la taille de la maison, vu que vous n'êtes pas 20 tout le temps, il faudra peut-être penser à créer une zone hiver mieux isolée que le reste...

* de penser installation de chauffage parce que la puissance de chauffage dépend de cette isolation (Et que cela fait un peu baisser le rendement d'avoir une installation surdimensionnée, diminue la durée de vie de certains produits (fréquence de démarrage plus importante))


Tout cela se réfléchit avant, pas après même si tu ne fais l'isolation que dans 5 années.

Conclusion : Attend les résultats de l'étude thermique (Simple bilan, ou simulation thermique dynamique) avant de commander tes nouvelles fenêtres.

@ plus