Bjr Xelyx,
Je reste persuadé q'un banc qu'il soit horizontal ou bien vertical permet d'augmenter encore le rendement. Il suffit d'observer les relevés de PolarBear...et les miens (meme si mon pdm n'est pas un modele exemplaire).
A installer tout de meme avec un bypass, comme pour un banc.
Bonjour,
meilleurs voeux à tous, santé et chaleur du foyer dans vos foyers...!!!
Pour ce qui est des poeles faiences, il y a les traditionnels alsaciens équivalents des pdm briques, à part le tarif...et il y a Oliger (pas considéré comme un vrai pdm pour moi car beaucoup de convection et pas de clapet de fermeture classique des pdm avec foyer feu continue, et circulation des fumées classique des inserts, même si on a effectivement un peu de masse) qui est incontestablement très beau.
Pour le plancher chauffant, en général, il y a un isolant dessous et donc incompatible avec le poids du pdm. Pour moi il y a un grand risque, sauf si vous vider le circuit plancher chauffant de la piece ou au moins la boucle qui passe dessous. Moi j'ai du casser le plancher isolé et aller chercher le sol dessous avec un béton armé.
Pour le banc vertical chauffant, ma petite expérience de customisation de mon nunna (ajout d'un banc chauffant) m'a montré qu'il faut faire un by-pass pour le tirage, et surtout ne pas trop allonger ni faire de chicanes trop fortes sinon, le tirage chute. De plus j'ai employé des boisseaux en terre cuite alvéolés et ça isole trop, je n'ai pas assez de masse. Aux rares endroits où j'ai mis la brique pleine, c'est bien plus chaud et efficace.
Plus qu'à recommencer !!!
D'aillleurs j'avais lu mais pas compris le système de pdm avec les chambres en cloche où la fumée froide s'évacue par le bas et la chaude monte dans la cloche. les grands penseurs du forum peuvent ils m'expliquer la chose ?
ça y est , je viens de parcourir le site de kuznetsov stove et j'ai enfin compris le system de cloche !!! C'est assez génial !
Pyren, toi qui veut faire un récupérateur bouilleur, il y a aussi plein d'info. Hélas, ça confirme mes craintes, tu ne vas pas récupérer énormément si tu es dans la dernière partie du pdm où la T° des fumées est basse. Mais bon 250° c'est déjà pas mal. Il faut bien faire attention à faire un échangeur efficace et imaginer un flux inverse, l'eau dans un sens et la fumée dans l'autre pour optimiser l'échange.
Salut caillou et bonne année,
C'est vrai que tel qu'il le décrit ca a l'air assez génial et assez simple. Je crois la mise en oeuvre est par contre assez complexe car il faut déterminer à chaque fois les volumes des canaux qui laissent échapper l'air froid et ceux qui font monter l'air chaud. J'ai l'impression qu'on peut se gourer facilement. Enfin, je n'ai jamais vu aucun test indépendant de ces vrais poeles.
Tant qu'à mettre un échangeur dans le parcours de fumées pourquoi ne pas s'inspirer des chaudières à condensation où la fumée sort à moins de 70° et parfois moins. Il faut juste un échangeur en inox, un système pour récupérer les condensats et un petit ventilateur pour posser la fumée en haut d ela cheminée. Comme cela tu peux non seulement récupérer de la chaleur contenue dans les fumées mais aussi la chaleur latente contenue dans l'humidité du bois...
riri
Bonjour à tous et toutes (?),
je lis les posts sur ce forum depuis un an je crois, avec les sites de kk membres du forum (bravo à vous!), et je souhaiterais participer, et vous poser aussi des questions. Je vous remercie d'avance de votre accueil.
Une petite présentation : agriculteur bio en dordogne, avec des batiments anciens (moellons terre). Je réhabilite une maison. Je pense que le pdm est un moyen super économique et écologique pour arriver à vivre au chaud en hiver.
description : 30 et 35 m2 au sol et idem à l'étage. le poele sur un mur de refend, coté pièce de vie 35 m2. J'aurais aussi voulu travailler sur un système permettant de chauffer l'eau en hiver, couplé avec des panneaux. isolation toiture : 30 cm de mon chanvre haché. des murs de 60 cm d'épaisseurs sauf façade nord 40 cm, mais un enduit chaux chanvre, peut être extérieur est prévu au minimum sur le mur nord. pas de baies, des fenêtres qui ne sont pas encore fabriquées, en chêne et double vitrage. Voilou !
Heu, les travaux sont commencés depuis un an, mais j'avance pas vite ...
Un stage pdm, c'était en novembre 07, à l'écocentre du périgord, sur une semaine : finition d'un poèle non terminé et construction d'un poèle avec ban et escalier chauffant, collé à la terre et enduit terre. On a vu la btc la réfractaire et la brique céramique pour la chambre de post.
Voilà ma première question : je vais faire poser par un fumiste l'évacuation des fumées. Faut il un tube inox jusqu'au raz de l'isolation de toiture (récupération de calories dans la chambre-bureau) ou plutot poser des boisseaux au dessus du poèle ? Si inox, plutot double ou simple paroi, idem pour les boisseaux. Je fais confiance aux artisans mais j'aime bien comprendre et en savoir le plus possible.
Merci de m'avoir lu.
Cordialement, Kassad. au fait ... bonne année ...
Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
Bonsoir
Je voudrais simplifier la construction d'un PDM car il me parait pas evident de réaliser un foyer et une 2 eme chambre de combustion. Meme avec un plan qui n'est pas evident à trouver il faut encore etre sur de la pertinence de celui ci et il faut s'improviser un constructeur de poele
L'une des discution porte sur la mise en lace d'un insert pour récupérer la vitre et d'autres pieces.
D'autres discussions portent sur la realisation entiere du PDM.
Quelqu'un a t'il essayé la solution suivante :
Acquisition d'un PDM de petite dimension genre TU 900 de Tulikiwi
Réalisation en complément derriere au lieu et place du conduit de cheminée classique d'un systéme en briques pour canalyser une nouvelle fois la fumée et accumuler encore un peu de chaleur.
Puis réalisation du conduit d'évacuation apres ce nouveau parcours .
Intérêt :
Augmentation de la masse de l'engin
Parcours plus grand des fumées.
Certitude de la qualité de l'alimentation en air de l'engin et de la forme du foyer.
Par contre est ce bon pour le tirage ( à ce propos les PDM de style russes anciens utilisent plusieurs chicanes)
Est ce utile si les fumées sont déjà refroidies;
A + Phil
Salut philpog,
Pourquoi payer cher un tulonnunu alors qu'avec un peu de patience et de détermination tu peux te construire un engin beaucoup plus performant? Ensuite ta proposition présente des risques. Ces PDM sont assez bien étudiés et rajouter des chicanes et des bancs présente un risque non négligeable de rompre l'équilibre recherché entre tirage et perfs.
riri
Bonsoir Pyren,
Merci pour ta réponse. Je vais garder mon conduit et le réchauffer par les fumées sortantes.
Bjr Kassad,Un stage pdm, c'était en novembre 07, à l'écocentre du périgord, sur une semaine : finition d'un poèle non terminé et construction d'un poèle avec ban et escalier chauffant, collé à la terre et enduit terre. On a vu la btc la réfractaire et la brique céramique pour la chambre de post.
C'est quoi la brique céramique ?
Un petit livret du CSTB qui fournis qqs explications sur les conduits d'évacuationVoilà ma première question : je vais faire poser par un fumiste l'évacuation des fumées. Faut il un tube inox jusqu'au raz de l'isolation de toiture (récupération de calories dans la chambre-bureau) ou plutot poser des boisseaux au dessus du poèle ? Si inox, plutot double ou simple paroi, idem pour les boisseaux.
Salut Philpog,
Auto construire un poele de masse c'est possible!!! C'est un projet qui demande un peu de temps et un peu de curiosité...
Apres c'est comme un grand jeu de Lego!!!
Le mien m'a couté un peu plus de 1200E fondations et soubassements compris.... Je viens de resortir un devis sur un TLU2450 d'y a 3 ans 11 fois plus cher, sans les fondations et sans soubassements.
Ca vaut le coup d'investir un peu de son temps pour monter le projet.
Bjr Caillou,
Je ne pourrais pas reproduire le systeme cloche chez moi.
L'echangeur sera à contre courant bien sur. J'ai déja un serpentin en inox à rectifier pour qu'il rentre dans mon futur canal arriere. J'espere recuperer, ainsi, une bonne centaine de degres pendant la flambée.
Bonsoir Pyren,
Le double bell selon kuznetsov ça se prévoit dès le départ, je crois bien. D'autant que le schéma est assez différent des "finlandais à contre-courant".
J'avais récupéré sur le fil, au moment où ça causait pas mal d'excès d'air nécessaire à une bonne combustion, des photos de la MHA sur deux "finlandais à contre-courant" dans le fond du foyer desquels avait été pratiqué des ouvertures, deux fentes, communiquant directement avec le bas des canaux de fumées et permettant à un excès d'air moins chaud de filer plus directement vers le conduit de fumée. Tout ça avec des gros guillemets.
Ce dispositif me tente toujours nettement, d'autant qu'il paraît possible de les reboucher ensuite si ça ne fonctionne pas.
Ça pourrait même être praticable à posteriori sur le tien en "taillant" (mais comment ?) dans les parois en fond de foyer... Peut-être.
Russe.jpg
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Salut Alfred2,.. dans le fond du foyer desquels avait été pratiqué des ouvertures, deux fentes, communiquant directement avec le bas des canaux de fumées et permettant à un excès d'air moins chaud de filer plus directement vers le conduit de fumée. ...Ce dispositif me tente toujours nettement, d'autant qu'il paraît possible de les reboucher ensuite si ça ne fonctionne pas.
Je ne sais pas de combien doivent mesurer les fentes. Pour 2cm ça se bouche tres facilement avec de la fibre de ceramique + un petit joint à l'argile.
Sans chercher à réaliser ce systeme, j'aurais pu tenter cette experience sur mon foyer.(voir schéma)
Sur la premiere version de mon projet, le foyer était doublé de brique à l'arriere, et le chargement des buches se faisait verticalement. J'ai fait cette modif en cours de construction qui me permet aujourd'hui un chargement horizontal un peu plus consequent de buches de 50cm.
Ceci dit, j'ai testé le chargement vertical qui me permet de passer des buches de 60cm. La gestion des entrées d'air est differente et me semble plus efficace chez moi.
Dernière modification par Philou67 ; 04/01/2008 à 09h45. Motif: Hébergement image sur Futura-Sciences
Bonjour,
merci Pyren, j'ai imprimé le doc du CSTB. Je vais étudier ça ce soir.
Pour la brique réfractaire, comme je ne suis pas spécialiste, je ne voudrais pas dire de bétises. Bref, c'est une brique qui résiste à de très hautes températures. Là où je suis sur, c'est que ça existe, car dans mon village, il y a une usine qui fabrique des pièces pour les fonderies, donc résistances à de très très hautes températures. Je vais voir avec eux si je peux voir kk modèles de pièces.
Pendant le stage, on a coupé des briques genre dalles, pour le coeur de chauffe, et la chambre de post combustion. En vérifiant mes notes et les plans que l'on nous a fournit, en effet, on parle uniquement de briques réfractaires. Elles étaient rouges foncées et très lisses. Pas comme des briques réfractaires des cheminées, oranges flammées. Ensuite, dans les parties moins chaudes, on a utlisé des réfractaires tradionnelles, et des btc pour l'habillage et l'accumulation.
Euh, une autre question : on a les plans pour deux pdm avec chargement verticale, le réglage d'admission se fait par la section restante (section carré 18*18 par exemple - la section qu'occupe le bois debout). En brulant, le bois descend jusqu'à disparaitre.
? Pourriez vous me dire quelles sont les différences entre un pdm à chargement vertical et à chargement horizontal ?
Merci, et bonne journée à vous.
Salut Kassad,
Ma question portait sur la brique de ceramique dont tu parlais un peu plus haut.
J'ai vu les poeles sur lesquels tu as suivi une formation. Il s'agit de RocketStove ou de Flexoven qui n'ont rien à voir avec le modele finlandais dont on parle ici.
Ds un pdm finlandais, appelé aussi Finoven, le bois est enfourné, la plupart du temps horizontalement. Toutefois, certains modeles ont un foyer allongé et le chargement est vertical, mais ils sont plus rares. Le foyer est obligatoirement fermé pour une gestion precise des apports d'air primaire et secondaire qui garanti une combustion en principe bien maitrisée. Ce systeme offfre une certaine securité vis à vis du monoxyde de carbonne qui pourrait eventuellement se degager en fin de flambée.
Le foyer et la chambre de post combustion sont bien distinct et separé par un "venturi".
Une fois la combustion et post combustion terminée, les fumées redescendent ds des canaux lateraux pour transmettre leur calories aux paroies. On dit que l'echange thermique, se fait à contre-courant, ou bien inversé. Avant d'evacuer ces fumées vers le conduit de cheminée, certains pdm sont équipé d'un petit banc de 1 à 2m maxi.
comptes tu réaliser un flexoven ?
@ alfred2 et Pyren,
Attention, l'engin dont question est un hybride entre le système russe dit de libre circulation des gaz et le poele finlandais. Alors que penser des hybrides?
riri
Salut,
à Riri,
la condensation sur un combustible bois, ça me fait peur, à cause de l'acidité qui pourrait attaquer l'échangeur, même inox ! Je crois qu'il existe un fabriquant de chaudière granulé avec un échangeur sur système condensation mais il termine par un tuyau en plastique à cause des condensats. Et puis un ventilo sur un pdm, c'est pas top, autant sur une chaudière c'est pas gênant mais sur un pdm, ça m'embete.
pyren, le système à cloche c'était pour ma pomme, je pense refaire ma customisation, comme Philpog le décrit car oui je l'ai fait et non je suis trop optimiste car le circuit fumée est trop réducteur en tirage. Je vais refaire un système à la Kuznetsov je pense. En effet, j'avais réalisé un banc avec un L et demi tour etc...et malgré mes 11m de hauteur de cheminée, ça tire mais pas assez à mon goût. En plus, avec des boisseaux alvéolés, ça isole trop et je ne récupère pas assez. Sur les quelques briques pleines dans le circuit, elles sont bien chaudes alors je pense que oui, ça devrait marcher. Il faut que je simplifie le circuit des fumées.
Riri, je ne pense pas que le rapport cloche et circuit soit important, par contre, les canaux doivent comme les autres pdm respecter des règles pour ne pas altérer le tirage. Les pdm russes ont beaucoup de chicanes mais ils respectent la circulation naturelle des gaz, ce qui permet de garder le tirage. Je ne pense pas que le système Kuznetsov soit un hybride, je pense qu'il découle des russes mais en plus simple. Si on réfléchit bien, le système finlandais est une cloche, sauf qu'elle est cloisonnée en son centre. Les gaz ne peuvent pas faire de by-pass c'est tout. Seule la cloche permet de garder la chaleur en haut par stratification. C'est pour cela que les fabriquant mettent le clapet en bas du poele. J'ai mis mon clapet en haut de ma colonne cheminée, juste dessous du plafond mais malgré tout, cela refroidit bien plus vite que sur une cloche.
Allez, un peu de remue méninge avant démontage et atelier brique cet été.
@ caillou
Je n'ai pas pas dit que le système kutzenov était hybride. Les siens ( les vrais ) sont dans la pure tradition russe. Je parlais du PDM dont les photos sont ci-dessus et qui est un essai fait chez Lopez Labs. Ce modèle est un hybride entre les 2 systèmes.
riri
J'avoue que ta prudence (pondérée de ton expérienceEnvoyé par ririmason
) a tendance à me rendre d'autant plus prudent...
Mais l'hypothèse de pouvoir refermer les fentes facilement me semble être une sécurité en cas de ratage.
Euh, j'ai pas tout saisi... Sur un double bell, on a bien deux cloches superposées où l'air le plus chaud, par montée naturelle, "stagne" davantage dans chaque cloche, obligeant ainsi l'air le moins chaud à circuler plus directement et plus rapidement vers le conduit de fumée. On est d'accord ? On a les deux avantages d'un meilleur échange entre la masse et l'air le plus chaud d'une part, et d'un bon tirage par circulation plus direct et rapide de l'air le moins chaud d'autre part. Cet air là, le moins chaud, n'est jamais à contre-courant.
Dans un finlandais à contre-courant, tout l'air emprunte le même circuit... donc y pas de cloches (si j'ose m'exprimer ainsi
nb/ Sur le H, le by-pass (qu'on utilise plus du tout d'ailleurs) et le clapet juste derrière sont situés en sortie de poêle, en haut, après la descente des canaux latéraux et la remontée du canal arrière (le by-pass fait donc communiquer le sommet de la seconde chambre avec le départ fumée, mais ça n'a que peu de rapport
.
Bonjour à tous !
je vous appelle à la rescousse, car je veux faire construire un pdm chez moi par un artisan, mais avant toute chose il me demande combien de kw il faudrait pour ma maison... et je ne sais pas du tout comment calculer ça moi !
rez de chaussée.pdf
étage ..pdf
Le pdm serait adossé au mur de refend, 45 m2 devant lui, 23 derrière lui. 2m50 sous plafond au rdc. Il y a aussi 2 chambres à l'étage, au-dessus de la pièce de 45 m2. (plafonds de 1m20 à 4m)
je vous joins un plan du rdc, et un de l'étage : ce sont des projets, pour l'instant ça ne ressemble à rien de ça mais ça va venir... Il y a aussi des "vues 3D", qui, elles, sont orientées comme ça se fait : nord en haut.
Les murs de 45 cm sont en terre crue et blocs de craie, ils seront isolés avec 10 cm de panneaux de roseaux, à l'extérieur pour la façade nord-ouest, à l'intérieur pour la façade sud-est (sauf derrière la véranda), et le pignon sud-ouest. Pour le pignon nord-est, il est flanqué d'un appentis que je ne chaufferai pas, et qui sera isolé par un mur de paille (représenté sur le plan comme un mur supplémentaire, blanc)
Pour le toit ce sera 24 cm de laine de bois sous rampants, à moins que j'arrive à convaincre mon père ou qqn de m'aider à mettre 30 cm de paille dans coffrage...
Les fenêtres seront en DVFE... le sol ne sera pas isolé du tout : parquet bois sur mini vide sanitaire sur la plus gde partie du rdc, + une partie béton, et parquet bois à l'étage aussi.
Si j'ai oublié qqch d'important pour pouvoir faire une estimation, n'hésitez pas !
Merci à tous ceux qui voudront bien m'aider...
Tonia
Là, je pige pas trop. Un dessin ?Euh, j'ai pas tout saisi... Sur un double bell, on a bien deux cloches superposées où l'air le plus chaud, par montée naturelle, "stagne" davantage dans chaque cloche, obligeant ainsi l'air le moins chaud à circuler plus directement et plus rapidement vers le conduit de fumée. On est d'accord ? On a les deux avantages d'un meilleur échange entre la masse et l'air le plus chaud d'une part, et d'un bon tirage par circulation plus direct et rapide de l'air le moins chaud d'autre part. Cet air là, le moins chaud, n'est jamais à contre-courant.
Dans un finlandais à contre-courant, tout l'air emprunte le même circuit... donc y pas de cloches (si j'ose m'exprimer ainsi
Ce système d'ouvertures me plait bien, mais j'ai de + en + l'impression que c'est pas par là qu'il faut 'améliorer' (pour autant que cela soit possible et/ou nécessaire) : j'ai bien peur que des fumées chaudes en profitent pour s'échapper par la cheminée ...
Bonjour Hotto, Je suis exactement dans le même cas que toi: plein d'énergie mais paralysé par un flux d'infos disparates et souvent trop pointues pour que je puisse me faire une idée du bonheur ou des galères qui m'attendent. Si une âme charitable pouvait me fournir des infos sur les matériaux, schémas de principe (pour par exemple, savoir exactement comment génerer concrètement une double combustion ),plans divers,photos.. afin de nourrir mon petit cortex, lequel commandera judicieusement à mes petites main, de construire mon rêve d'une tonne de masse.Si je trouve des infos valides, je ne manquerais pas de t'en faire part. En attendant: HELP AUSSI !!!bonjour à tous
Je voudrais également fabriquer mon poele de masse..
J'ai parcouru de long en large les discussions , retrouver qq plans et photos d'évolution de montage mais j'avoue que je m'y perds un peu ...
J'ai trouver sur le fil de discussion un plan avec les schémas de placement des briques étage par étage mais c'est pas trop clair car il n'est pas indiqué quelles et combien de briques il fallait tailler ?Aussi ,le nombre de briques indiquées sur le schéma ne semblait en accord avec les photos de montage du blogeur.
Vous avez indiqué je crois qu'il n'existait pas de manuel français?
Est ce que le manuel "masonry stove" explique bien les différentes étapes de construction?Est il suffisamment clair par rapport aux différentes étapes de construction ;?
J'ai vu aussi que l'on pouvait élaborer un pdm sans avoir recour à la découpe mécanique pour la construction du foyer ...?
En clair , pour les intervenants avertis , pourriez vous nous synthétiser les démarches à poursuivre pour s'engager dans la construction du poele de masse?
En tous cas La meilleure documentation actuelle (des plans de PDM possible à télécharger ?) et qq sites assez clair quand à l'évolution de la construction d'un PDM;Bonnes fêtes à tous et merci d'avance à ceux qui prendront un peu de leur temps pour répondre...
Hotto
Bonsoir,
Je crois que l'on fait ce qu'on peut mais bon, il va quand même falloir travailler.
La première démarche est de savoir si un pdm est adapté à votre habitat, vos besoins. Envoyez vos plans de maison, certains vous diront ou mettre le pdm si c'est une bonne solution.
Ensuite, il faut le pdm. En gros, 3 solutions s'offrent à vous:
- Acheter un poêle tout fait ou passer par un artisan: un peu chers, résultat pas forcement à la hauteur mais au moins, ya rien à faire à part signer le chéque.
- Acheter les plans (comme riri) et construire vous même: Cela évite de prendre trop de risque. La partie la plus délicate est traitée par un pro.
- Tout faire vous même: Il y a encore un an, il n'y avait pas encore trop de plan sur le forum. Maintenant on en trouve. A vous de les adapter. Une fois remis à votre sauce, partagez les, les plus expérimentés vous donneront leurs avis, ils n'attendent que ça.
Voila, à vous de jouer.
Sinon, pour mes plans niveau par niveau, il est certain que ceux dispo sur le forum ne sont pas à jour, je n'ai d'ailleurs pas d'autre version à part la version papier avec les modif. Mais vous verrez que même avec les plans d'un pros, il y a de forte chances que vous soyez obligé d'adapter les coupes.
Inspirez vous des sites de riri, vacheatuba, pyromasse, ... Comptez les rangées de briques, posez des questions et je suis sur que vous vous en sortirez.
Pour les matériaux, on en a déjà parlé plus d'une fois. Prenez des 40% Alumine et du refrajoint, vous ne serez pas déçu. Laine céramique ou laine de roche pour les joints de dilatation. Pyromasse ou récup pour la porte. Trappes standard ou maison pour les trappes de ramonage et autres Dampers. Pour les fournisseurs, pensez aux pages jaunes.
Après, le montage, c'est pas bien compliqué. Un simple jeu de patience et d'astuces pour résoudre les petits imprévus.
J'imagine bien que l'idéal serait d'avoir la liste de courses et les plans de montage mais bon, chaque situation est à traiter au cas par cas.
Remarquez, peut être qu'il y a de la demande pour les plans d'un pdm générique auto-construit. Riri, Pyren, Polar, ... qui se lance dans les plans. Tout le monde participe à la validation et hop on est tranquille, tous les nouveaux font le même poêleEn contre partie, ils invitent les concepteurs des plans à manger les 1ères pizzas et boire des bières.
Amlt,
Boboleco
Il y a aussi une solution intermédiaire, donc onéreuse mais bien moins qu'un tulonaunu et pour résultat plus personnel. Confier la réalisation du cœur (foyer + canaux de fumées, c-a-d comme PdM simple peau prêt à tourner) à un artisan compétent. Puis réaliser l'habillage soi-même. C'est ce qu'on fait PolarBear et vacheatuba - avec Marcus Flynn pour ces deux là.
Par ailleurs il y a une tentative - dont je suis responsable- d'établir une base de donnée de PdMs briques auto-construits, en l'occurence ceux exposés sur ce fil. Pour l'instant ça reste vraiment un projet à cause de la limace qui s'en occupe
C'est par là.
D'ailleurs, boboleco, si tu veux y jeter un œil, me faire tes remarques et m'envoyer tes données selon l'ébauche
Et puis, j'crois que je suis réapparu après la [bataille] nouvelle : toutes mes félicitations et bienvenue à Coline ! On va faire une génération rayonnante !
Listef, je recherche l'image qui m'a apporté la lumière (enfin, je crois) sur le double bell et je poste...
.
Salut Alfred,Il y a aussi une solution intermédiaire, donc onéreuse mais bien moins qu'un tulonaunu et pour résultat plus personnel. Confier la réalisation du cœur (foyer + canaux de fumées, c-a-d comme PdM simple peau prêt à tourner) à un artisan compétent. Puis réaliser l'habillage soi-même. C'est ce qu'on fait PolarBear et vacheatuba - avec Marcus Flynn pour ces deux là.
Par ailleurs il y a une tentative - dont je suis responsable
C'est par là.
D'ailleurs, boboleco, si tu veux y jeter un œil, me faire tes remarques et m'envoyer tes données selon l'ébauche
Et puis, j'crois que je suis réapparu après la [bataille] nouvelle : toutes mes félicitations et bienvenue à Coline ! On va faire une génération rayonnante !
Listef, je recherche l'image qui m'a apporté la lumière (enfin, je crois) sur le double bell et je poste...
.
J'y ai jeté un oeil. C'est une excellente initiative. Pour les relevés de température, ben j'ai pas de thermo alors ça va être dur. Tant que je n'ai pas froid, je vois pas l'interet d'avoir un thermo. Par contre, il faut que je prenne le temps de t'envoyer les infos de dimensionnement.
As tu une version tableur à me faire passer en perso?
Amlt,
Boboleco
@ Tonia,
Les kW ce n'est pas ma spécialité
C'était pour faire avancer le schlimili...
riri
Riri t'es un ange ! H me dit aussi qu'un poêle de masse produit entre 2 et 4 kw effectifs, nuit et jour de façon très uniforme... alors je ne sais pas quoi faire de cette info... un kw effectif et un kw/h au m2 ça doit pas être la même chose... ou alors il va m'en falloir au moins une douzaine, de pdm !
qqn saurait éclairer ma lanterne ?
Tonia
les kwh/m2 sont aussi par an ! illumination ! donc il faut diviser par 365 pour retrouver le nb de kw par jour ! par m2 maison passive : 15 par an, 0.04 par jour... maison non isolée, 320 par an, un peu moins de 1 par jour... pour 100 m2, ça nous donne 4 kw par jour pour une maison passive, et un peu moins de 100 pour une maison pas isolée... heu ma maison sera isolée, mais pas passive quand même... et il y a en gros 70 m2 au rdc, + 45 à l'étage... ??? ça va pas marcher alors ?
Tonia
C'est un peu plus compliqué Tonia, il faut en fait diviser par le nombre de jour de chauffe, et tu obtiens une valeur moyenne.
Le mieux est diviser par les DJU de ton lieu et ensuite, de prendre une journée type à 0°C extérieur et 20°C intérieur.
Exemple : 15kWh/m2/an pour une superficie de 100m2 => 1500kWh/an de consommation.
DJU de Sarreguemines : 2650 j.K => 24 * 2650 h.K
On obtient un coefficient de déperdition de 1500 / (24 * 2650) = 0,0236 kW/K
Avec un différentiel de température de 20°C, le flux thermique est de 20 * 0,0236 = 0,471 kW soit 471W (et une consommation sur une journée de 11,3 kWh).
Je crois ne pas avoir fait d'erreur.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
La phrase exacte de l'artisan constructeur de pdm : un pdm produit entre 2 et 4 kw effectifs, nuit et jour de façon très continue... donc on peut comprendre entre 2 et 4 kw à l'heure toute la journée... et non pas par jour comme j'ai cru comprendre un moment... (non vous l'avez compris je ne suis pas ingénieur !)
D'après les calculs de Philou (encore une fois merci Philou !), une maison passive de 100 m2 à Sarreguemines aurait besoin de 0,471 kw/h... grosso modo, une maison non isolée de mm taille, au même endroit, aurait besoin d'à peine plus de 4 kw/h...
donc, une maison de 70 m2 au sol, sans être une maison passive, mais en étant pas trop mal isolée quand même, dans une région un petit peu moins froide que l'Alsace (mais peut-être aussi moins ensoleillée), devrait pouvoir se contenter largement de 2 à 4 kw en continu ? et au plus fort de l'hiver, deux flambées au lieu d'une s'il le faut...
ça vous parait correct ?
Tonia
