Construction réaliste d'un poêle de masse

[invite7b42e2bd]

Le PdM c'est p't-être comme le pain au levain naturel : il y a la recette parfaite...

Je voulais dire "on suppose qu'il y a la recette parfaite..."
J'en sais rien non plus.
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[invite7b42e2bd]

TrucSarret,

Avec quel logiciel (j'espère qu'il existe pour mac...) as-tu fais tes plans ?
Les coupes sont très claires.

Sinon, pourquoi as-tu décidé de supprimer les plaquettes 2 cm... question de volume du foyer ?

Edit : question fournaise... Oui, un bon feu de fayard bien sec ne laisse pas le temps au foyer de se noircir, on dirait même que les parties moulées du foyer du H... "blanchissent à cœur" ('sais pas commet le dire). Mais bon, à 800 ou 900°, forcément.

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[caillou]

Bonjour,

le brain storming c'est bien mais il faut après faire une synthèse et trier...
Pour la cheminée des tours industriels, 100m ça se calcule et garder la même section tout le long n'est pas je pense "stable". Si la section augmente, on augmente le tirage mais si c'est trop grand, l'air dedans n'est pas assez chaud et donc pas de tirage. Donc c'est un compromis.
Pour le venturi, il ne faut pas confondre la dépression pour injecter l'air secondaire, optimum après le goulet pour un moteur à explosion et sa combustion qui a besoin d'autre chose "amont du goulet pour comprimer le mélange et donc augmenter sa T°.

Mon pdm idéal serait :
une chambre de chargement vertical à la manière des rocket stove pour que le bois descende au fur et à mesure de sa combustion, son volume n'est donc pas limité
un foyer petit horizontal à couche mince pour monter rapidement en T°
pas de grille mais une arrivée d'air par dessus à la manière des poeles alsaciens
porte avec ou sans vitrage c'est comme on veut
l'air primaire et secondaire préchauffés le long des canaux à contre courant
une chambre post de détente en cloche à la kuznetsov
et après c'est libre : banc mur cloches doubles...

Qu'en pensez vous ?
enfin cheminé avec damper

[invite3ac75b96]

Si la post combustion a lieu dans le venturi, c'est peut-être que l'air supplémentaire est injeté trop bas.

Et que, j'en ai bien l'impression, c'est surtout l'excès d'air I qui fait office d'air II

Dans ce cas la chambre II ne sert que de corridor avant la descente.

Ou de four

Si au contraire l'air supplémentaire est injecté après le venturi, le tourbillon se développera dans la chambre II
http://www.xelyx.com/images/post_combustion.jpg

Là, ça m'en bouche un coin : superbe idée
Je crois vraiment qu'il faut chercher à améliorer par là :

Il a été dit dans le forum que les buses devraient idéalement être coniques,
de façon à accélérer l'air au maximum.
Est-ce que ça existe du tube conique dans le commerce ?

Il doit aussi être pré-chauffé : comment y arriver ?
Je pense qu'une solution serait d'utiliser des tubes métalliques,
que l'on ferait traverser les canaux à fumée.

Bonne journée à tous,
Stéphane

[inviteff6d66a6]

Bonjour tout le monde,
Comme plusieurs personnes avant moi je pense, j'ai d'abord découvert ce forum ultra-passionnant avec une joie juvénile, je me suis couché à des heures impossibles pour lire incognito et presque enfièvré un maximum de pages, et après de longues hésitations comme on piétine avant d'aborder une jolie fille, je viens aujourd'hui écrire mon premier mot.... pour dire à quel point je commence à péter d'angoisse !

Vendredi prochain mon épouse et moi deviendrons officiellement les heureux et courageux propriétaires d'une mignonette maison de pierre dans le Tarn, en Midi-pyrénées. Le site nous a enthousiasmé, le prix était correct, mais il faut tout refaire... ou presque.

J'évite les réflexions qui nous ont conduit à cet achat plutôt qu'à une éco-auto-construction, pour arriver right tout de go à ma question : considérant que je compte faire un maximum de travaux moi-même, que je ne suis pas trop nul de mes mains et de ma tête, mais tout de même très très très débutant dans la construction; considérant que je devrai déjà casser des cloisons, isoler les murs (extérieurs), le toit et la chape, changer portes et fenêtres, construire un escalier, ajouter des ouvertures, refaire la plomberie, l'électricité, la cuisine, la salle de bain, etc., etc, à quel point selon vous —— et je m'adresse peut-être plus particulière à ALFRED2 qui a acheté si je ne me trompe pas un poêle Hiemstra et qui s'intéresse néanmoins à l'autoconstruction d'un poêle de masse —— à quel point, dis-je bien, d'un point de vue financier et d'efficacité — serait-il judicieux selon vous de me lancer dans l'autoconstruction d'un PDM plutôt que d'acheter tout pénard un joli Hiemstra tout fait? L'économie financière et l'efficacité de l'un ou de l'autre valent-elles le temps que je devrai prendre pour comprendre les plans, dessiner les miens et passer à l'action? Certes, j'aurai à priori 4 mois complets ce printemps et cet été pour en faire un maximum, et financièrement je peux moyenner comme on dit en bon québécois, mais en général, pour ceux qu'ils l'ont fait, si c'était à refaire, un chèque ou les manches et le cerveau retroussés dans le ciment réfractaire ?

Canatarn (qui commence à s'interroger sur ses limites.)

P.S. Question technique, la maison est petite (50m2 sur deux niveaux), après isolation, elle devrait être facile à chauffer = pas trop besoin d'avoir quelque chose d'imposant.

[invite7b9f897b]

Mon problème n'est pas les trous des injecteurs, c'est le béton réfractaire que le dessin oblige. Es-ce que ce beton , qui sera coulé par moi, sans véritable moyen de controle de qualité, tiendra aussi longtemps que des briques refractaires?

Si tu respectes les bons granulats, les dosages de ces ingrédients, une mise en oeuvre légèrement vibrée et les t° de prises qui restent ds la moyenne, la qualité sera au rdv. Je crois que Vacheatuba a donné une astuce pour vibrer avec une perceuse à percusion.

Plusieurs personnes ici ont réalisé des pieces coffrées en beton réfractaire.
Voir retour de Riri. Je ne parle pas des dalles de fermetures que tout le monde a réalisé.
De mon coté, j'ai une piece dans le foyer qui fait office de linteau qui est un cintre abaissé en fait. Cette piece piece est fortement solicité par les flammes et n'a pas encore bougée depuis le 15 oct.
Le pdm d'Alfred est fait tout en beton refractaire... Les moules qui ont servi à faire les pieces sont posés sur des tables vibrantes me semble t'il.

[Polar Bear]

Bonjour PHILCLIP,

Un peu Hors sujet mais je reponds à tes questions

(simplement les rondins)Un rondin de diamètre 35 cm correspond à une epaisseur moyenne équivalente de 28 cm ce qui correspond à un R de 2.4 ou un U de 0.41. L’inertie d’une telle paroi est de 69.44 Wh/m2.k comparable à 10/11 cm de béton plein. (BA13 = 2.7 et Fermacel= 4.5)

J'avais déjà noté que tu ne voulais pas isolé ta maison actuelle (pierres) et ce malgré l'unanimité sur ce forum en faveur de l'isolation extérieure.Unanimité sauf moi donc pas si unanime que cela.

Mon point de vue est simple, comme déjà exposée, ma maison est orientée Sud/Sud/Est, protégée du Nord et de l’Est ? j’ai environ 100m2 de murs au Sud/Ouest et Ouest.
Isoler la facade Sud me ferait perdre le bénéfice des apports solaires non négligeables du printemps et de l’automne ce qui me permet d’allumer mon chauffage plus tard que la moyenne et de l’éteindre plus tôt.
Il y aurais éventuellement ces 100m2 de murs Ouest à isoler mais l’investissement est de mini 15000 € si je compare ce tarif au prix de mes stères de bois à 40 € ca fait l’équivalent de 375 st.
L’an dernier j’ai consommé 5.5 st, cette année, je suis parti sur +- 9 st.
Supposons qu’en isolant je réduise ma conso par 2, (ce dont je doute) ca me ferait 4st d’eco. par an soit 94 ans pour amortir mon isolation.
Je considère qu’un investissement dont la rentabilité n’est pas réelle avant 10 ans n’est pas bon.
Mon PDM actuel 10000€ est amortissable en 8 ans.

Pour l’habillage du futur PDM, je vise une température de surface max de 50°C donc peut être de la brique voir BTC

Bonne journée
Polar Bear

[invite90bb2978]

Bonjour à tous,

Je lis vos discussions avec intérêt et c'est vrai qu'en remuant les idées on découvre parfois de très belles choses.

Loin de moi la volonté de jouer les rabats-joie, mais il faut quand même garder à l'oeil que nous avons des engins qui atteignent des performances assez remarquables et ce, d'autant plus que le PDM demeure quand même très rustique.

Dépasser les performances actuelles me parait assez difficile parce que l'on bute sur 3 limitations qui ne sont pas simples à faire sauter:

- Besoin d'excès d'air inévitable qui doit prendre 5-6% de rendement. Même les nouvelles chaudières à condensation sont obligées de passer par là pour obtenir une combustion optimale.
- Besoin en tirage inévitable qui prend aussi 5-6%. Le système russe permet-il de s'en passer tout ou partie?
- Chaleur latente contenue dans le bois ( près de 10% de perte de rendement entre un bois sec à 0% et un bois sec à 15%).

Un bon PDM et un bon opérateur peuvent espérer tirer +- 80% de rendement de chauffage ce qui n'est déja pas si mal.

L'idée de la condensation me séduit ( car elle fonctionne ) sans que je sache par quel bout le prendre. Ce que je sais c'est que les fumées ( sur une chaudière à condensation ) partent à 50-70° et que le reste ( +-200° ) est réinjecté dans les perfs du chauffage.

L'essentiel pour moi est de résoudre la difficulté de faire des bonnes flambées à tous les coups. Ce n'est pas facile et du succès de la flambée dépend bien entendu la qualité du rendement. Savoir combien d'AP il faut amener, quand il faut le réduire, quand fermer l'AS, combien de tirage faut-il de manière optimum. Certains PDM quasi industriel emploient des bilames pour les réglages d'air mais ca doit rester assez approximatif.

Je fais actuellement des tests de tirage. Ayant un gros tirage naturel, je suis en train de voir si en fermant un peu mon clapet ( enfin celui du PDM ) je n'ai pas de meilleurs résultats. Il semble que oui. La flambée est moins franche certes mais au final les t° de parois sont quasi identiques pour moins de bois brulé. En fermant un peu le clapet, je peux fermer davantage d'AP et ainsi plus bruler en post.

riri

[Philou67]

Ceci m'amène une question riri : saurais-t-on trouver un moyen simple de calculer le rendement d'une flambée ?
Si ce n'est pas possible, saurait-on calculer facilement le rendement moyen pour un période de chauffe (un mois, une saison).
Je pose la question car je voudrais vérifier :
- d'une part que mon isolation est efficace
- d'autre part, valider mon modèle d'estimation des pertes thermiques d'un bâtiment (la feuille de calcul rangée dans la discussion sur les outils).
En effet, aujourd'hui, je constate plutôt une sur-consommation de bois. Bon, je sais en expliquer un partie (même si je ne sais pas encore la quantifier) : une certaine surchauffe par rapport au modèle qui se base sur une température intérieure de 19°C (on tourne plutôt autour de 22°C, murs et parois), mais aussi par de gros pont thermiques car la maison n'est pas finie. Cela dit, l'estimation du rendement me parait tout de même une donnée intéressante à calculer.

[Philou67]

En fait, j'en viens à me demander, si la méthode de calcul du rendement n'est tout bonnement pas d'utiliser un vieux briscard du PDM, qui saura de visu pendant une flambée, afficher le taux de rendement... et qui un peu comme un chauffagiste avec une chaudière, viendra faire les réglages Air_primaire/Air_secondaire/Clapet, sous les yeux médusés du client. Ca te dit pas l'Alsace, avec une bonne tarte flambée en guise de remerciement

[invite90bb2978]

Ca te dit pas l'Alsace, avec une bonne tarte flambée en guise de remerciement

Docteur en PDM somme toute! Bah avec une bonne tarte flambée, je risque encore de ma laisser tenter. L'appel du ventre

[invite479eaa8e]

Supposons qu’en isolant je réduise ma conso par 2, (ce dont je doute)... c

Merci pour ces réponses détaillées. Cela me rassure un peu sur ma future configuration: murs pierres / enduit effusif / PDM.
Reste à attendre qu'un déjà possesseur de PDM isole sa maison pour comparer...
@+

[Polar Bear]

Salut,

- Qui a dit que le pdm de Polar est optimum On sait pas. Est ce qu'un pdm optimum existe?? pas sur

Amlt,

Boboleco

Bonjour Boboleco,

Je ne pense pas que quiconque ai prétendu cela ni moi non plus d'ailleurs.

Ce que j'optimise c'est bel et bien la flambée grace à l'usage de mes thermo-couples idéalements implantés. Je gère ainsi parfaitement les entrées d'air primaire comme secondaire.

Mon PDM est adapté à mon habitat et je n'ai pas encore eu le besoin de faire deux feux par jour et ce même pendant décembre ou le thermomètre descendait à -11°C dans ma plaine. En cette période de redoux, je suis meme sur un feu toutes les 36 h environ.
J'ai brulé au max 28kg et obtenu une température max en surface de 83°C ce qui semble plutôt bien pour un brique de 7T.

Je vois beaucoup de personnes chercher à ameliorer un produit idéal qu'il ne connaisse pas encore, des constructeurs qui en pose depuis de nombreuses années apporte peu de modif et pourtant les résultats de tests démontre un bon fonctionnement.
Qui va innover dans un poele avec turbo à géometrie variable, injection d'air pressurisée à 2000bars, conduit de fumée à section variable, gestion electronique des entrées d'air, etc etc.......... et mettre les moyens derriere pour quantifier une eventuelle amélioration?

Un exemple simple
L'exces d'air dans un poele augmente les pertes de pressions par frottement et refroidit les gaz de combustion en reduisant à l'occasion le tirage.
Meme avec le top du top, si on ne maitrise pas la flambée c'est 0.
Je vois des idées d'encorbellement et d'effet venturi avec des angles de pil poil 60° mais ensuite on assemble les briques avec des joints épais qui vont s'user au fil des flambées donc augmentation du frottement = diminution de l'ecoulement des gaz.

Cette année sur mon poele j'obtiens avec 22kg de bois ce que j'avais avec 25 kg l'an dernier et je n'ai pas changé de poele ni de maison.
Je dirais simplement qu'une bonne maitrise des flambées offre plus de garantie que des pseudos amélioration sans aucun fondement.
Je suis entièrement d'accord sur ce point avec Riri et pour cela, il n'y a pas de place pour l'oeil ou le pif.

Pour ton histoire de tirage, quand tu ferme ton clapet, tu modifie la quantité d'ecoulement des gaz pas la pression comme un robinet que tu reduis, tu diminu le débit mais la pression est inchangée.

Bonne journée
Polar Bear

[Philou67]

En entendant riri et polar (et comme je l'ai souligné plus), on voit bien que l'expérience du flambeur est primordiale pour obtenir le meilleur rendement. Or, cette expérience s'acquiert lentement, sur plusieurs années. N'existerait-il pas quelque moyen mécanique, électrique, électronique ou même manuel pour réaliser cette bonne régulation du feu sans attendre le nombre des années ?

[Polar Bear]

Sur un brique, il est facile de se donner les moyens de controles et mesures au départ, je ne sais pas si sur un ollaire c'est faisable au montage mais pourquoi pas.
Une mesure simple est la température de sortie des fumées en haut du conduit ainsi que la température dans la boite à feu durant la flambée plus la vision de l'intensité du feu.

Un constat, chez moi je n'ouvre jamais la porte d'air(ou porte du cendrier), le by-pass du banc chauffant est toujours off, j'obtiens de bonne et belle flambées avec des temperatures de fumées de 90 à 120°C et 28 kg de bois demande 2 heures.

A+ Polar Bear

J'aurais besoin de tes conseils pour isolation de toiture en ouate sur le fil dédié bien sur.

[Philou67]

C'est bien ça qui me gêne : "bonne et belle flambées", c'est pas très objectif.
Pour les températures de fumée, ok, je suis d'accord que c'est un bon critère, mais comme pas pré-installé, c'est pas facile à contrôler. Si je mesure la température du conduit inox isolé à 1m sous la faîtière, quelle température estimes-tu que je devrais avoir ?
Pour la durée du feu, je brûle plus de 20kg en 2h maxi. Quand j'ouvre à fond primaire et secondaire, j'obtiens là les plus grandes flammes, et celles qui produisent le plus de chaleur sur la vitre. Mais comme me l'a déjà fait remarqué riri, il n'est pas certain que ce soit dans ce contexte que la combustion soit la meilleure. Je peux jouer à baisser l'air primaire, voire même toucher le clapet, mais sans critères de jugement bien stricts, j'en ai pour des mois à explorer toutes les combinaisons, sans compter que les conditions météo influence la combustion.

Pour la ouate, pas de soucis, je ne suis d'ailleurs pas le seul intervenant.

[Polar Bear]

C'est vraiment la temperature des fumées qu'il faut mesurer pas celle du tuyau, la temperature de la boite à feu te permettra de voir tes reglages d'air primaire et de reduire au moment opportun, si de plus tu controle en chambre 2, l'air secondaire est facilement ajustable dans ce cas.

Une astuce que je pratique à chaque flambée, en debut de flambée, j'ouvre l'air secondaire du haut de porte quand la boite est autour de 400/450°C donc très rapidement je vois donc la post combustion au dessus du foyer ce qui augmente encore la température dans la boite à feu, ensuite j'ouvre l'arrivée du bas de porte et la post combustion s'établi à un endroit beaucoup plus haut juste avant et dans le goulet, parfois meme invisible mais presente grace a l'affichage.
Quand l'intensité du feu est bonne et que j'obtiens 600° dans la boite à feu, je reduis l'air primaire d'un bon tiers sinon la temperature des fumées augmentent inutilement.
Mes thermo-couples ne sont pas en contact direct des flammes car cela perturberai les mesures.

Il est vrai qu'a l'oeil, on peut voir une bonne flambée mais on ne sait pas si la temperature de boite descend car trop d'AP et ça avec les instruments adaptés, c'est affiché direct.
Il faut bien sur aussi controler sa flambée sans obligatoirement etre devant pendant toute la durée mais quand meme souvent.

Pour la grande chaleur sur la vitre, ce n'est pas significatif d'une bonne flambée en terme de récupération car ces calories ne servent plus à la flambée mais direct à l'habitat. Une vitre ne devrait pas avoir une température supérieure à 350/400°C au plus chaud de la flambée.

A+ Polar Bear

[invite7b42e2bd]

Vous m'inquiétez un peu tous, là, avec des réglages si fins... Sur le H, l'arrivée d'AP et d'AS vient du même endroit, la porte du cendrier plus ou moins ouverte
Pourtant, si je me fie à mes yeux, la charge de bois, la quantité de cendres produites, la T° fumée et les T° de surface, voire la couleur du foyer qui n'a même pas le temps de noircir, j'ai l'impression d'obtenir de belles et bonnes flambées également...
Me laisserais-je bercer par la douceur du rayonnement ?


nb/ sur la chaudière bois, gazéification, tout ça machin, j'ai eu beau triturer dans tous les sens les arrivées, distinctes là, d'AP et d'AS, la combustion ne varie que dans les extrêmes...

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[invite7b42e2bd]

Je vois beaucoup de personnes chercher à ameliorer un produit idéal qu'il ne connaisse pas encore, des constructeurs qui en pose depuis de nombreuses années apporte peu de modif et pourtant les résultats de tests démontre un bon fonctionnement.

Oui, je suis assez plutôt pas mal d'accord avec ça. Je ne veux (ne peux) surtout pas minimiser les idées novatrices des uns et des autres, mais il me semble, au vu des débats sur le fil, qui parfois sont récurrents, que nous sommes un certain nombre - moi le premier - à ne pas vraiment ou pas encore maîtriser le sujet.
Pour faire un parallèle avec un domaine que je connais moins mal, on prend d'autant plus de plaisir à suivre Picasso bousculer, puis s'affranchir, de l'académisme pictural de son temps, voire du notre , lorsqu'on a compris qu'il a d'abords acquis une grande maîtrise dudit académisme.

C'est vrai aussi que je suis très tenté par des modifications que je voudrais apporter au modèle de référence pour mon projet (PdM type Marcus Flynn), mais ces modifications proviennent essentiellement de l'observation du foyer du H installé ici - foyer vertical, double parois de foyer non maçonnées pour conduire l'air secondaire. Guère d'innovation de ma part là-dedans

Salut Canatarn,

En te lisant, je me disais auto-construction sans hésiter !
Du temps, un peu d'habitude des travaux et de la maçonnerie, et de longues heures sur ce forum , je crois qu'il n'en faut guère plus pour un résultat autant écologique qu'économique ou efficace.
Toutefois... 100 m2, une fois une bonne isolation extérieure réalisée et si la disposition des volumes s'y prête, ne pourrait nécessiter qu'un petit PdM (tout fait comme le notre, par exemple) ou quand même auto-construit comme celui de Pyren.

Nous aurons deux PdMs :

• l'actuel (petit) NO80 de Hiemstra nous chauffe la pièce principale d'habitation et une chambre/sdb ouverte au-dessus, soit 80 m2 - nous étions, là, limité en poids et voulions de toute façon un PdM "rapide",
• le futur lourd auto-construit en brique s'occupera de 60 m2 + 40 m2 au-dessus, non isolés mais très abrités, à grosse inertie.

Le tout, pour être plus clair, dans une maison (qui est aussi notre lieu de travail à deux) guère adaptée à un seul PdM : 4 niveaux, trois petits satellites latéraux, des voûtes et des gros murs en pierre...
Et il y a aussi pour compléter le chauffage des espaces qui manquent (bureau, 2 chambres, etc...), et produire l'ECS en totalité, une chaudière bois bûches à gazéification + 1 800 l d'hydro-accumulation.

A terme, en période froide, on prévoit 1 feu / 48 h pour le PdM lourd et la chaudière, 2 feux / 24 h pour le H. Pour une habitation et un lieu de travail, ça nous a semblé raisonnable (1), et nous permet en outre de nous passer complètement d'énergie fossile avec des solutions haut-rendement.
On aurait pu faire moins lourd en investissement (14 000 € au total, CI déduits) en gonflant au max l'install chaudière. Mais l'agrément de confort ET d'usage, même à 2 feux / 24 h, est très nettement en faveur du PdM. A mon avis et pour notre contexte. Question conso de bois, les pertes inévitables du système hydro-accumulation me font douter qu'on aurait fait une économie. Et puis la famille a tellement insisté pour nous filer un coup de main

Dernier mot Canatarn, on est peut-être pas très loin... J'habite à coté de Millau (12, donc). Egalement en auto-réhabilitation de la maison, depuis... hum, quelques années déjà.


(1) Il faut dire que pour allumer le H, en chargeant 1 à 2 h avant, il suffit quasiment d'y jeter une allumette. La sujétion est somme toute... réduite à l'extrême.

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[Philou67]

Polar, j'ai pas un auto-construit avec des sondes... j'ai pas de sonde. C'est pour ça que je recherche un autre moyen de contrôler. Et le thermo-IR ne permet pas de mesure la température de la chambre à travers la vitre.

[invite7b42e2bd]

Canatarn,
La différence de prix entre le H et celui auto-construit de Pyren est de 3 000 € (CI déduit pour le H, donc il faut en plus faire l'avance sur le reste). C'est pas rien.
Je ne saurai dire lequel est le plus efficace. Peut-être les circuits de combustion et d'échange du H sont plus étudiés / élaborés. Le PdM de Pyren fait 400 kg de plus. Enfin, je crois qu'il a des T° un peu élevées mais ça sera résolu avec un canal arrière de remontée avant le conduit de fumée.

Reste que nous on est très très content du H... On a des T° de surface assez élevées et des T° fumée assez basses.

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[invite7b42e2bd]

PolarBear,

Puis-je profiter de ta présence sur le fil et de ton expérience des matériaux (d'habillage)... ?
Pour notre PdM lourd, il sera donc situé au milieu de 58 m2 en L (38 et 20 et avec 40 m2 au-dessus sur plancher bois, cage d'escalier ouverte). Tout en bas de nos 4 niveaux, donc très abrité parce que totalement enterré sur un coté, au deux-tiers enterré sur un autre, mitoyen sur un troisième ; la partie ouverte sur l'extérieur est réduite, mais vitrée (quand même un peu ). Le tout n'aura pas d'autre isolation.
Grosse inertie donc. Sans aucun chauffage ni clim, ce niveau varie annuellement entre 8 et 16°.

On voudrait un PdM lourd, cette fois-ci, pour espacer les feux à 48 h, mais je ne parviens à me décider quant au matériau d'habillage, ni sur la plage de T° de surface souhaitée. Je dirais plutôt élevée, vu l'absence d'isolation.

Qu'en penses-tu ; pour obtenir un lissage maximum des T° et parvenir à "charger" durablement les masses environnantes (pierre calcaire, enduit épais chaux sable, moyennement d'humidité), quel habillage retenir ?

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[inviteff6d66a6]

Canatarn,
La différence de prix entre le H et celui auto-construit de Pyren est de 3 000 € (CI déduit pour le H, donc il faut en plus faire l'avance sur le reste). C'est pas rien.
Je ne saurai dire lequel est le plus efficace. Peut-être les circuits de combustion et d'échange du H sont plus étudiés / élaborés. Le PdM de Pyren fait 400 kg de plus. Enfin, je crois qu'il a des T° un peu élevées mais ça sera résolu avec un canal arrière de remontée avant le conduit de fumée.

Reste que nous on est très très content du H... On a des T° de surface assez élevées et des T° fumée assez basses.

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Bonjour Alfred 2,
Merci beaucoup pour ta réponse. Je t'écris de Réalmont, près d'Albi. Effectivement, ça donne des idées de week-end...
Pour la différence de prix entre le Hiemstra et le «Pyren», 3000 euros, c'est en effet plus que pas rien (c'est d'ailleurs l'argument financier qui m'a emmené ici). Je serais assez près d'être convaincu de me lancer si on me confirmait que les dimensions du «Pyren» sont relativement les mêmes que le H80 (ma maison n'est déjà pas très grande) et l'efficacité équivalente. Quant au souci de ne pas me planter, je me dis qu'après plusieurs heures passées avec votre belle grande famille de passionnés, il serait vite évacué.
Donc, question :
-- Est-ce que Pyren ou un autre qui possède un pdm comme le sien a mis ses plans disponibles sur ce forum? J'ai visité le site de Ririmason, les photos sont utiles, mais comme on le sait, il ne peut pas prêter ses plans. J'en ai trouvé d'autres au début du forum, mais pour un néophyte comme moi, dur de juger lesquels sont les plus simples et efficaces. Évidemment, j'aimerais avoir les plans d'un PDM qui fonctionne et a fait ses preuves.

Merci infiniment....

Quelle joie de ne plus être seul au monde.

Canatarn

[invite7b42e2bd]

Tu es le bienvenu ici (chez moi je veux dire ).
Pyren ne devrait pas tarder à répondre et je crois bien (...) qu'il avait posté les plans de son PdM (un simple peau qui correspond, si on se réfère au schéma éprouvé "finlandais à contre-courant" discuté ici, à un cœur sans habillage - par cœur, il faut entendre le parcours de combustion et les canaux de fumées. Ça ne peut donc que bien fonctionner En tout cas ses retours sont très positifs).
Différence avec un double peau, beaucoup plus lourd : T° de surface plus élevée et autonomie moindre. Mais dans une petite maison bien isolée, ça devrait suffire.
Xylobenzen est train de finir quelque chose de ressemblant mais plus lourd (si j'ai à peu près compris).
.

[inviteff6d66a6]

Bonjour et merci Alfred2,
Si je comprends bien, le H80 est un «simple peau», n'est-ce pas? (Un coeur de chauffe, deuxième chambre de combustion avec arrivée d'air secondaire, fumées qui redescendent, distribuant la chaleur sur les parois et remontant derrière dans le conduit d'évacuation?)
Si c'est ça, un double-peau, c'est.... avec un banc, ou les gaz chauds qui se promènent plus longtemps, dans d'autres conduits, c'est ça?
Canatarn

[invitef7f65282]

Riri
Ce que propose Kuznetsov c'est le même principe que les chaudières à pellets.
Une alimentation forcée en air, contrôlée par une sonde placée à l'échappement.
Une boucle d'eau chaude afin de réchauffer l'eau entrante dans sa chaudière afin d éviter la condensation destructrice .
C'est ici (fig 2 et 3 ): http://stove.ru/index.php?lng=1&rs=109

Son site est entièrement remanié

Pour Philou: http://stove.ru/index.php?lng=1&rs=108

[invite7b42e2bd]

Si c'est ça, un double-peau, c'est.... avec un banc, ou les gaz chauds qui se promènent plus longtemps, dans d'autres conduits, c'est ça?

hum, pas tout à fait. Disons que un "cœur" comprend (que les pros me tapent sur les doigt si je délire) :

• un parcours de combustion, c-a-d, en montant : le foyer ou 1è chambre, l'encorbellement (mélange des gaz et compression), le goulet et la 2nd chambre (de détente) - là on est monté tout en haut ;
• des canaux latéraux où les fumées redescendent (d'où "à contre-courant"), ralentissent, et échange leur chaleur avec la première peau qui referment les canaux.

Arrivé là, tu as un PdM qui fonctionne, comme celui de Pyren, où les Nordoven de Hiemstra (eux ont en plus un canal de remontée arrière avant de sortir du poêle qui doit encore permettre de récupérer de la chaleur. C'est ce que Pyren prévoit d'ajouter).

Le schéma par excellence d'un PdM brique auto-construit, ceux dont on cause ici, inclu une seconde "peau", un habillage, plaqué contre la première, uniquement séparé par un joint de dilatation de quelques millimètres. Son rôle est d'augmenter nettement la masse d'accumulation, donc l'inertie et l'autonomie, et d'abaisser la T° de surface. A l'origine cela faisait-il aussi une sécurité contre d'éventuelles fuites... ? No lo sé.

Ensuite seulement tu peux ajouter encore un banc qui allonge le parcours d'échange, comme sur le PdM de PolarBear. Ou bâtir un conduit en brique pleines. Ou adosser, voire encastrer comme Boboleco, ton PdM contre un mur pour augmenter l'interaction avec la maison...

nb/ Bon Pyren, j'ai tout dis là sur ta machine...
nb2/ Pour la question "où se produit la post-combustion...", je me réserve

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[TrucSarret]

@ Alfred2

à TrucSarret
Avec quel logiciel (j'espère qu'il existe pour mac...) as-tu fais tes plans ?
Les coupes sont très claires.
Merci du compliment. J'ai un système d'exploitation Linux (Ubuntu) et après beaucoup de recherches, je n'ai pas trouvé de logiciel DAO satisfaisant. J'ai donc installé Winchose sur un disque à part et je me suis servi d'Autocad, que j'utilise aussi à mon travail.
En 3D, autocad est assez lourdaud (fichier de 13 Mo pour mon PDM), mais c'est peut être à cause de mes débuts dans la 3D
Je pourrai exporter mes plans au format DXF (récupérable par d'autres logiciels)
Mon PDM va sentir bon le Marcus ... J'ai pas encore le planning de la réalisation, mais sûrement pas avant fin 2008.
Sinon, pourquoi as-tu décidé de supprimer les plaquettes 2 cm... question de volume du foyer ?
Oui, et puis les arguments de Boboléco m'ont convaincu de ne pas chercher la complication.

A plus et bon courage aux nouveaux arrivants
==> Je n'ai toujours pas lu tout le fil de cette discussion, ça devient mission impossible !

[inviteff6d66a6]

Le schéma par excellence d'un PdM brique auto-construit, ceux dont on cause ici, inclu une seconde "peau", un habillage, plaqué contre la première, uniquement séparé par un joint de dilatation de quelques millimètres. Son rôle est d'augmenter nettement la masse d'accumulation, donc l'inertie et l'autonomie, et d'abaisser la T° de surface.

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Salut Alfred2 (et tout le monde)
«uniquement séparé par un joint de dilatation de quelques millimètres»... Si la double peau ne fait pas recirculer la fumée entre les «deux peaux», pourquoi ne pas simplement monter les briques en croisés (droite/droite, gauche/gauche, etc.) ? Est-ce parce que la brique de la première peau et de la seconde ont des raisons d'êtres différentes (l'une moins réfractaire ou dense que l'autre, afin que la température de surface diminue et rayonne plus loin?....) ? Y a-t-il des limites de longueur et de... «logistique» quant à la circulation des fumées avant l'entrée dans le conduit d'évacuation (la cheminée devrait faire une dizaine de mètres au moins avant de sortir du faîtage....) En effet, peut-être pourrais intégrer mon PDM sous un escalier et utiliser ce dernier comme une méga-masse de chauffage, pour les rez-de-chaussée et l'étage? (au lieu de ranger les balais et les conserves, si mon épouse s'incline devant mes arguments....)
Considérant la grandeur restreinte de ma maison, est-ce que je ne pourrais pas envisager d'utiliser cette masse (PDM plus escalier comme inertie) comme unique système de chauffage, très efficace, et... économiser l'isolation par l'extérieur? (non, ne me lancez pas de cailloux, je fais simplement me soucier de mon temps et de mon argent..... Considérant mon accès assez facile au bois de chauffage dans ma région, le calcul pourrait me faire réfléchir... Idée comme ça.
Mais peut-être devrais-je attentre les plans de Pyren ou de tout autre aimable avant de me lancer ainsi dans des questions qui n'en finiront sûrement pas avant un p'etit temps...
Allez.
Je me répète : merci, merci à vous tous.
Canatarn

[invitef7f65282]

Polar bear dit "Quand l'intensité du feu est bonne et que j'obtiens 600° dans la boite à feu, je reduis l'air primaire d'un bon tiers sinon la temperature des fumées augmentent inutilement."

Kuznetsov dit . Lors de la combustion d'hydrogène se transforme en vapeur d'eau. Toutefois, le carbone n'est pas encore consumé car il ne s'enflamme qu'à 700 ° C. Par conséquent, une épaisse fumée noire est produite. Cela continue jusqu'à ce que la température atteint 700 ° C à l'intérieur du foyer. À ce moment, la combustion de carbone (suie) a lieu et la fumée produite n'est plus noire de suie et progressivement disparait. Toutefois, même à cette température, la combustion est lente et inefficace à cause de la partie gaz combustibles qui n'ont pas le temps de bruler complètement. Afin d'assurer l'efficacité de combustion, la température dans le foyer devrait être d'au moins 900 ° C pour la production de bois et de 1000 ° C pour le charbon.

Je comprends ce que dit Polar bear, mais cela montrerai t-il les limites de son poêle ou la combustion ne peut être " qu 'inutilement complète"?, son poêle ne pouvant absorber la température plus élevée nécessaire à une combustion complète.?

Dans le genre "projet fou" http://midcoast.com/~bo/Furnaces/SpiralDonutCore.html