Construction réaliste d'un poêle de masse

[invite7b42e2bd]

@ Canatarn

Quelques débuts de réponses...
En fait l'appellation simple ou double peau est un peu trompeuse - mais c'est pas ma faute. Sur un double peau, il y a... trois couches ou enveloppes (désolé ).
De l'intérieur vers l'extérieur :

• celle enfermant le parcours de combustion, nécessairement en briques réfractaires, min 40 % d'alumine,
• celle enfermant les canaux de fumées (1è peau), plutôt en briques réfractaires mais pas obligatoire,
• celle plaquée contre la première peau (l'habillage ou 2nd peau), dans un matériau adapté au stockage et à la diffusion de chaleur recherchés ; briques, granit, galets... qui peut également être enduit.

Chacune de ses enveloppes ne monte pas à la même T°, puisque petit à petit on s'éloigne du parcours de combustion, donc se dilate différemment. Il faut faire très attention à bien insérer un joint de dilatation entre chaque, de manière à ce qu'elles soient d'une certaine manière autonomes l'une de l'autre.

Entre la première enveloppe et la seconde (1è peau), ce sont les canaux de fumées, mais la seconde enveloppe se referme bien sûr aux extrémités sur la première (avec un joint de dilatation).
Entre le seconde et la troisième (habillage ou 2nd peau) il n'y a que le joint de dilatation.

Regardes les plans du cœur du PdM de TrucSarret, une page en arrière, on voit bien les deux premières enveloppes. D'une manière générale, tu trouveras sur le fil trois ou quatre plus d'info qu'il ne t'en faut...

Il me semble qu'il est conseillé de ne pas aller trop au-delà de 2 à 2,5 m de banc () mais tout dépend de ton tirage, des coudes à franchir, etc...

Franchement je ne ferai pas l'impasse sur l'isolation, notamment extérieure... Les prix du bois peuvent flamber (eux aussi ) et puis même si tu as un approvisionnement gratuit, et même à haut rendement, consommer du bois ça pollue un peu. Autant réduire ça au maximum.
Penses également au bénéfice énorme l'été, contre les fortes chaleurs. Là encore l'isolation extérieure est l'idéal.
Et puis si tu auto-construit ton PdM, hop tu as le budget pour isoler. C'est pas beau ?

.
-----

[invite7b9f897b]

Bonjour les Midi-Pyrénéens, et le reste du monde

Les dimensions de mon pdm sont 89x67x200. C'est un modele finlandais simple peau de 1.8t, qui ressemble de tres pres aux monstres qui sont détaillés par ici. C'est plus petit, avec des montées en t° plus rapide. Je chauffe 120m² avec 2 flambées / jr lorsque le delta entre t°int et t°ext est de 17°.
Il m'a couté 1200E y compris la fondation et le soubassement.
Quelques relevés te permettront de te faire une idée du comportement de l'appareil.
Si tu souhaites voir l'instalation, je suis à 15kms au nord de Toulouse. Envoi smoi un mp...la porte est ouverte. Surtout que je suis meilleur brasseur que maçon

Voici les derniers plans
J'ai également les vues en plan niveau par niveau.

[patanca]

Surtout que je suis meilleur brasseur que maçon

Bouge pas j'arrive!!

A plus!

[inviteebd727df]

Bonjour à tous ! Hello world !

Suite à un gros coup de coeur pour les pdm en général (qui ne date pas d'hier) et plus particulièrement pour ceux maçonnés en briques réfractaires comme ceux de ririmasson, de vacheatuba ou de polarbear (que les autres et ils sont nombreux me pardonnent mais je n'ai pas encore parcouru toutes les richesses de ce forum) ... hé ben je crois qu'on va se lancer !

D'abord c'est avec plaisir que j'ai pu retrouver et lire ici tous les auteurs des sites et blogs sur le sujet !

Je pensais l'autoconstruire mais un chantier de plus et ajouté au 1000° du coeur, cela me fait un peu peur ... donc je pense m'orienter vers un artisan, idéalement Markus Flynn pour la construction du coeur puis l'habiller par moi même avec ses bons conseils ... en m'occupant de la liste de courses.

Bref j'aimerais en faire un max moi même (envie et budget), je crois que je suis un peu frustré de ne pas pouvoir tout faire mais je ne veux pas prendre de risque sur les chocs thermiques et autres dilatations à long terme .

J'ai une flambée de question !

Comment prendre contact avec Markus Flynn? ( Est ce bien lui qui répond sur Pyromasse ?)
Que va t il me demander lors du premier contact (plan RC, reservation, options du pöele ... j'en oublie surement?)

la réservation en béton n'est pas encore faite (terre) mais j'attend d'avoir les dimentions pour me lancer ...

Nous pensons à un mur chauffant à cheval sur deux pièces et peut être un petit four si le budget le permet.

y a t il d'autres Artisans si Markus Flynn est débordé ?

L'implantation:
RC 80m2 en Savoie à 800m altitude. ( hiver -20° maxi)
Isolation prévue
Réservation béton à faire
conduit à créer

merci beaucoup !
Arvi comme on dit en Savoie
Corentino

[Polar Bear]

Polar bear dit "Quand l'intensité du feu est bonne et que j'obtiens 600° dans la boite à feu, je reduis l'air primaire d'un bon tiers sinon la temperature des fumées augmentent inutilement."

Kuznetsov dit . Lors de la combustion d'hydrogène se transforme en vapeur d'eau. Toutefois, le carbone n'est pas encore consumé car il ne s'enflamme qu'à 700 ° C. Par conséquent, une épaisse fumée noire est produite. Cela continue jusqu'à ce que la température atteint 700 ° C à l'intérieur du foyer. À ce moment, la combustion de carbone (suie) a lieu et la fumée produite n'est plus noire de suie et progressivement disparait. Toutefois, même à cette température, la combustion est lente et inefficace à cause de la partie gaz combustibles qui n'ont pas le temps de bruler complètement. Afin d'assurer l'efficacité de combustion, la température dans le foyer devrait être d'au moins 900 ° C pour la production de bois et de 1000 ° C pour le charbon.

Je comprends ce que dit Polar bear, mais cela montrerai t-il les limites de son poêle ou la combustion ne peut être " qu 'inutilement complète"?, son poêle ne pouvant absorber la température plus élevée nécessaire à une combustion complète.?

Dans le genre "projet fou" http://midcoast.com/~bo/Furnaces/SpiralDonutCore.html

Bonsoir topsie,

Comme j'ai déja expliqué à de nombreuses reprises, mes thermo couples ne sont pas en contact direct des flammes mais protégés de façon à lire un affichage stabilisé.
De plus quand j'ai autour de 600° dans la boite à feu, j'ai 750/850°C dans la chambre secondaire.
Avant que le bois soit braises, j'ai entre 700/800° dans la boite à feu toujours hors flammes.
Attention donc aux conclusions hatives qui peuvent tromper les résultats.


Bonne soirée
Polar Bear

[invite90bb2978]

Et le thermo-IR ne permet pas de mesure la température de la chambre à travers la vitre.

Tu n'as pas de port pour brancher une sonde?

[invite7b9f897b]

Bouge pas j'arrive!!

A plus!

Qqch me dit qu'il va falloir que je prevois un brassin prochainement

Si tu souhaites passer... meme punition : envoi un mp

[Polar Bear]

PolarBear,

Puis-je profiter de ta présence sur le fil et de ton expérience des matériaux (d'habillage)... ?
Pour notre PdM lourd, il sera donc situé au milieu de 58 m2 en L (38 et 20 et avec 40 m2 au-dessus sur plancher bois, cage d'escalier ouverte). Tout en bas de nos 4 niveaux, donc très abrité parce que totalement enterré sur un coté, au deux-tiers enterré sur un autre, mitoyen sur un troisième ; la partie ouverte sur l'extérieur est réduite, mais vitrée (quand même un peu ). Le tout n'aura pas d'autre isolation.
Grosse inertie donc. Sans aucun chauffage ni clim, ce niveau varie annuellement entre 8 et 16°.

On voudrait un PdM lourd, cette fois-ci, pour espacer les feux à 48 h, mais je ne parviens à me décider quant au matériau d'habillage, ni sur la plage de T° de surface souhaitée. Je dirais plutôt élevée, vu l'absence d'isolation.

Qu'en penses-tu ; pour obtenir un lissage maximum des T° et parvenir à "charger" durablement les masses environnantes (pierre calcaire, enduit épais chaux sable, moyennement d'humidité), quel habillage retenir ?

.

Bonsoir Alfred,

Les températures de 8 et 16 sont le mini hiver et le maxi été ou bien je fais erreur?
Si c'est le cas, c'est davantage une cave semi enterrée avec peut etre une forte hygrometrie et cela risque d'être long à rechauffer.
Il te faut en tous cas visé un matériau avec une conductivité superieure à la brique et une bonne densité pour t'apporter de la masse.
Sans aller jusqu'au granit, tu peux utiliser de la pierre calcaire dure dont la densité varie entre 2000 et 2200 kg/m3 avec une conductivité de 1.6/1.8 W/m.k.
Tu devrais ainsi pouvoir faire une flambée par 48h avec je pense une température de surface autour de 65°C pour 25kg de flambée.
Ton conduit traversera tes 40m2 d'étage ou pas?

A+ Polar Bear

[Philou67]

Tu n'as pas de port pour brancher une sonde?

Non, mais pruneau_44 m'a rencardé en MP. cela dit, j'ai pas non plus de sonde dans le foyer (qu'il aurait fallu prévoir au montage).

[Polar Bear]

bonsoir Corentino,

Marcus vient en France courant fevrier puis autour d'avril.
Tu peux lui envoyer un mail sur son site, il ne te mangera pas.
Si tu as une idée bien definie de ton futur poele soumet lui mais tu peux auparavant faire un petit schéma de ton habitat et le poster sur le forum.
Ca permettra de degrossir déjà ton besoin.

Marcus peut également t'assister par mail ou phone durant la réalisation de ton projet, ça abaisse les couts.
Avec l'aide de ce forum en complément pour les matériaux ou autres tu peux t'en sortir sans aucun problème.

Bon projet, bon courage
Polar Bear

[inviteebd727df]

bonsoir Corentino,

Marcus vient en France courant fevrier puis autour d'avril.
Tu peux lui envoyer un mail sur son site, il ne te mangera pas.
Si tu as une idée bien definie de ton futur poele soumet lui mais tu peux auparavant faire un petit schéma de ton habitat et le poster sur le forum.
Ca permettra de degrossir déjà ton besoin.

Marcus peut également t'assister par mail ou phone durant la réalisation de ton projet, ça abaisse les couts.
Avec l'aide de ce forum en complément pour les matériaux ou autres tu peux t'en sortir sans aucun problème.

Bon projet, bon courage
Polar Bear

Bonsoir Polar Bear !

En fait je lui ai écrit il y a 3 jours mais je suis tellement impatient que j'ai voulu prendre contact ici aussi. Même si ça fait un an que j'aurais du le faire.

je vais faire le pré-travail que tu me conseilles: Plans etc ... et poster ça ce week-end sur le forum. Juste le temps de scanner mon cerveau tout y est déjà!

Merci pour ta réponse
Corentino.

[TrucSarret]

@ P'tit Pyren
Super qualité tes plans, le logiciel peut intéresser Alfred2.
Je réfléchis également sur la possibilité d'intégrer un échangeur thermique pour chauffer 2 chambres éloignées du poêle. L'idée de l'échangeur positionné en haut du poêle est très intéressante.
J'ai aussi vu sur le site Masonry Stove Builders des échangeurs situés dans le foyer ou dans la deuxième chambre.
Qu'en pensez-vous ?

[inviteff6d66a6]

Un beau gros jouet à construire, des économies à faire et de la bière à boire !!! Qui a dit que la France perdait le moral?!

Merci beaucoup Pyren pour tes relevés et tes plans (et ton invitation que j'accepterai bientôt avec plaisir) En attendant, as-tu un vue de face de ton poêle? Je n'ai que la coupe de côté. Une fois cela étudié, je reviens avec.... tout ce que je comprends pas! (j'exagère un peu, mais....)

Bien compris Alfred tes histoires de peaux, merci (non, non, on est pas rendu dans un fil de maquillage ou de soins féminins). D'autre part, Je suis d'accord avec toi pour l'isolation extérieure... Je fais semblant d'hésiter pour mieux éteindre l'espoir de ma femme à petits feux... (de masse?). Comme plusieurs, elle aurait bien aimé a priori garder les pierres apparentes extérieures... Et comme la maison est plein sud, que le mur au nord est à moitié enterré, etc., je garde le couperet encore un peu levé... en attendant qu'on gèle en février quand on prendre possession de la maison avec.... pas de chauffage principal....

Avant de vous revenir, je vous promets de bien faire mes devoirs et d'essayer de continuer à survoler toute la discussion depuis le début pour accumuler toutes les infos que je peux et qui sont déjà là... (sans parler des autres fils sur tous les autres sujets....)

Merci encore (je vais le répéter encore longtemps celui-là)

Canatarn

[invite7b9f897b]

@TrucSarret,

Merci...Je les ai fait avec Allplan. J'ai laissé par là un lien vers un mini didacticiel pour l'utilisation.

Sinon,j'ai abandonner l'echangeur noyé ds un beton d'argile. Pour mon projet, j'ai prevu l'ete prochain la construction d'un canal Ar ds lequel je vais installer un echangeur inox de 7m² de surface d'echange. Les fumées à la sortie de mon poele sont en moyenne a 250°. C'est quasiment une opportunité pour la suite de mon projet.
En principe je devrais installer 10m² de panneaux solaire, un ballon de 650L avec ecs au bain marie de 150L. Le tout connecté sur une dizaine de tonnes de murs chauffants en terre crue.
Ma maison avait aucune inertie, et bien ça va changer

[invite7b42e2bd]

Les températures de 8 et 16 sont le mini hiver et le maxi été ou bien je fais erreur?
Si c'est le cas, c'est davantage une cave semi enterrée avec peut etre une forte hygrometrie et cela risque d'être long à réchauffer.

C'est bien ça pour les T°...
C'est le 1er niveau (sur 4), l'assise de la maison, bâtie contre le rocher - pierre calcaire. Il doit y avoir certainement un effet de "drainage" naturel ; en tout cas, l'humidité reste en deçà de ce que je craignais. Les anciens avaient équipé le mur le plus "enterré" d'un mur doublage ouvert (ventilé, mais dans la pièce) et on projette d'y ajouter un doublage brique ventilé, avec sortie sur l'extérieur.

Tu devrais ainsi pouvoir faire une flambée par 48h avec je pense une température de surface autour de 65°C pour 25kg de flambée.
Ton conduit traversera tes 40m2 d'étage ou pas?

Malheureusement pas.
Le niveau au-dessus est sous voûte et il y a encore 2 niveaux au-dessus de ça. Impossible de passer un conduit. En outre le PdM sera en position centrale décalée.
J'ai tout retourné pour faire "déboucher" ce PdM au-dessus. La solution retenue est de monter le conduit en brique jusque sous le plancher puis de longer celui-ci en conduit TC en faisant une saignée dans la plancher au-dessus pour y mettre un revêtement TC à fleur du parquet, le tout sur 4 m. Evidemment je suis pour ça l'axe des poutres. Ensuite sortir en latéral (un gros mur à traverser, le clapet sera juste avant) et monter sur 11 m de conduit. Plus simple serait de suivre la sous-face du plancher en conduit isolé, mais je ne me résout à ne pas faire apparaître un petit bout du PdM au-dessus.

En tout cas, good news pour la pierre calcaire froide c'est pas ce qui manque par ici (la maison en est constitué aux 3/4). Ma compagne va probablement me demander de l'enduire (elle en a peut-être un peu marre de la pierre calcaire ), cela va-t-il modifier sont comportement en restitution... ?

Merci de tes réponses en tout cas.
.

[invite7b42e2bd]

[...] La solution retenue est de monter le conduit en brique jusque sous le plancher puis de longer celui-ci en conduit TC en faisant une saignée dans la plancher au-dessus pour y mettre un revêtement TC à fleur du parquet, le tout sur 4 m. Evidemment je suis pour ça l'axe des poutres. [...]

Comme un banc, en fait ; mais... au ras du sol.
Si ça ne chauffe pas vraiment, ça fera au moins une curiosité pour étonner les copains
.

[invite7b42e2bd]

Une idée vient de me tomber dessus (oui, je sais à 3 h du mat', mais avec 2 petits bouts de 4 et 1 an à la maison, on travaille quant on peut... ).
Bref ; pour faire notre habillage en pierre calcaire froide (enfin, plus pour longtemps ), pourrait-on maçonner "en retrait", de sorte qu'on ne verrait pas les joints... Ça ferait l'effet d'un montage en "pierres sèches" - et du coup, hop! pas d'enduit.

Est-ce ça risque de fragiliser l'habillage... ? J'ai déjà un peu fait ça sur un mur, mais sur un PdM
.

[invite30d240f5]

Au contraire, vas-y... (voire, si c'est génial ton nom restera dans l'histoire et nous reprendrons avec honneur ton innovation )

Je n'ai pas souvenir d'avoir vu aucun PdM où l'air secondaire serait injecté après le goulet... Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien.
Perso, je n'ai pas d'éléments pour contester/appuyer ça. Et n'ayant un esprit que très peu scientifique je me retrancherai donc effectivement derrière des solutions éprouvées pour peu que je les ai comprises au préalable. Aussi parce que je ne me permettrai pas de dire que le venturi et la 2nd chambres sont très mal dessinés - probablement peut-on les améliorer un peu, mais c'est très au-delà de ma maîtrise du sujet. Déjà que je vais essayer d'adapter un foyer vertical et des doubles parois non-collées pour conduire l'air secondaire... Je ne voudrais pas trop multiplier les innovations

Question variation de section, là encore les cotes données par Polar correspondent à mon "sentiment" empirique à savoir qu'un débit est constant, ce qui rentre ressort de la même manière, donc plus on réduit le passage, plus ça accélère ; plus on l'élargit, plus ça ralenti. Et ça correspond à ce qui se passe avec les canaux de fumées, me semble-t-il. Et puis c'est ce que j'ai vaguement compris du théorème de Bernoulli : "Quand la section diminue, la vitesse augmente et la pression statique diminue".

Certainement, je me dis que ceci n'est pas totalement linéaire, que c'est vrai dans une certaine "limite".
Boboleco, tu as raison, si on referme nettement un clapet en tête de cheminée, le glissement section/vitesse s'inverse (brutalement) et ça bouchonne, bien sûr !
Mais jusqu'à un certain seuil et si la diminution n'est pas brutale, ça me semble... logique (?)

.

Salut Alfred,

OK pour ton interpretation de Bernouilli, ce que ca dit c'est qu'il y a conservation, comme tu dis, ce qui rentre sort.
Par contre si tu reduis, il en rentre moins et il en sort moins mais le théoréme est respecté.
Pour moi, tu passes de 2 canaux vers ton conduit instantanement, donc tu réduit la section par 2, si ca c'est pas brutal ...

Amlt,

Boboleco

[invite90bb2978]

Non, mais pruneau_44 m'a rencardé en MP. cela dit, j'ai pas non plus de sonde dans le foyer (qu'il aurait fallu prévoir au montage).

Pas forcément. A l'époque je ne connaissais Polar et même si je l'avais connu j'aurais eu trop peur de faire des trous pour placer les sondes. Ce que j'ai fait par contre c'est de percer un petit trou dans l'encadrement de la porte qui me permet d'envoyer la sonde dans le foyer et un autre au pied du conduit de cheminée pour mesurer les t° de sortie.

[invite90bb2978]

Bref ; pour faire notre habillage en pierre calcaire froide (enfin, plus pour longtemps ), pourrait-on maçonner "en retrait", de sorte qu'on ne verrait pas les joints..

Fainéant, pourquoi ne pas monter directement en pierres sèches?

[invite7b9f897b]

@ Canatarn,

Voici une photo vue presque de face :


Lien d'origine : http://phcorsaut.free.fr/pdm/Pdm_Pyren_faceAV.jpg


Bon anniversaire à Alfred2

[invite90bb2978]

Bjr,

Une petite expérience dont les résultats me laissent perplexe:

Kg brulés t° face après 3 heures c°/kg après 12 heures

10kg 55° 5,5 44°
15kg 60° 4,0 46°
25kg 65° 2,6 52°

Obtenez-vous les mêmes tendances? ( cad plus on brule de bois moins le rendement est bon? ). Selon moi on devrait pouvoir déterminer un seuil de rendement maximal non!

riri

[Philou67]

Je dirais de prime abord que la température de surface n'est pas une fonction linéaire de la quantité d'énergie fournie. D'ailleurs, l'énergie se réparti dans un volume, et là tu regardes seulement la température en surface. Pour faire un bon calcul de rendement, il faudrait calculer la quantité de chaleur accumulée dans le volume du poêle (en kWh), et faire le ratio avec la quantité de bois brûlé.

[invite73cde8c9]

Je suppose que plus tu montes en température, plus il est difficile de monter (courbe exponentielle). De la même manière, plus la température est haute, plus elle descend vite après extinction. Même principe sur une voiture ; plus tu roules vite, plus l'énergie nécessaire est importante, plus elle ralentit vite.

[invite90bb2978]

C'est ce que je disais aussi, mais comment calculer ces foutus kWh? Je parierais ( mais sans savoir ) que les courbes ne seraient de toute manière pas si éloignées l'une de l'autre.

J'ai quand même une explication à mes chiffres: ne serait-ce pas du à la capacité d'absorption de chaleur des briques ( très grande au début et moins par la suite )? Ceci pourrait expliquer ta surconsomation supposée de bois. Tu brules trop de bois et tes derniers kilos ont un rendement marginal faible.

[Polar Bear]

Bonjour Riri,

Je pense que tu devrais plutôt prendre la température après 3h, lui soustraire ta température avant l'allumage et divisé ce gain par la charge de bois en kg.

Il y a bien sur un mais car si tu brules 10 kg c'est que la température est clémente si par contre tu brules 25 kg c'est qu'il fait froid, tout celà pour dire que la déperdition n'est pas identique.
Ca doit tout de meme te donner une meilleure indication que la first formule.

A+ Polar Bear

[Philou67]

Ouh la la ... riri, tu essayes d'expliquer ma consommation de bois avec les températures de surface de ton poêle ???

Il n'est pas évident de calculer les températures de surface d'un objet en fonction de la quantité de chaleur qu'il contient. Cela dépend de beaucoup de paramètres, dont la forme du poêle (mon intuition me parle de rapport surface/volume), déphasage entre l'accumulation du coeur et celle de l'habillage, conductivité (et effusivité) des matériaux, conditions du milieu ambiant (ensoleillé, courant d'air, ...), et surtout c'est dynamique (de nombreux types de transferts de chaleur entrent en jeu à l'intérieur du poêle, avec chacun leur inertie : rayonnement, convection, conduction). Bref, il me semble difficile de modéliser la température de surface en fonction de l'énergie potentielle qu'il possède.

Par contre, on peut normalement calculer la quantité de chaleur perdue par le poêle à partir du delta de température constaté, de la masse du poêle et de la chaleur massique du matériau...
Cependant, étant donné qu'on ne connaît pas le niveau d'énergie d'origine (ni par conséquent le niveau final), on ne peut pas le comparer à une quantité de bois brûlé et obtenir le rendement.

[Philou67]

Mais comme le dit Polar, on peut faire la différence avant/après flambée...
ça me semble plus juste comme mesure, car on n'a plus besoin de connaître le niveau d'énergie avant la flambée. Mais je reste septique, car convaincu que T° de surface n'est pas une fonction linéaire du niveau d'énergie emmagasiné.

[xelyx]

Ça ressemble un peu à ça, j'ai l'impression...

Pièce jointe 36792

Pyren,
Je n'avais pas bien compris ton post et la photo associée. C'est au cours de mes recherche sur la toile que j'ai enfin vu ce que tu voulais me montrer.
http://www.tigchelkachels.nl/?pag_id=6378&site_id=31

Et en particulier, la photo de droite, qui montre des injecteurs placés après le rétrecissement

Comme quoi Bernouilli est mieux compris en Hollande que partout ailleurs!

[invite90bb2978]

Philou et Polar, vous faites bien de me rapeller à l'ordre! Cela étant, j'observe que chez moi, les t° de surfaces 20 h après la flambée sont relativement constantes, que je fasse une flambée de 15kg ou une de 25kg. La différence de déperdition se fait plutôt pendant les 12 premières heures. Bon il y a peut être 1 ou 2 degrés de différence mais ce n'est pas ca qui change beaucoup les données.

Si je fais 2 flambées par jour ( ce que je fais jamais ) les résultats sont bien entendu très différents.

@philou,

Je n'essaye pas de t'imposer mes données mais je me demandais si tu ne chargeais pas un peu trop ton engin au détriment du rendement. C'est vrai que cette histoire n'est pas simple et que si on met un PDM dehors sans masse autour il se déchargera très vite. A l'inverse, si comme chez moi, l'environement immédiat du PDM est plutôt bien isolé, la décharge sera beaucoup plus longue. Un PDM froid se chargera en chaleur beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement qu'un PDM tiède. Juste?

riri