Construction réaliste d'un poêle de masse

[TrucSarret]

Sinon,j'ai abandonner l'echangeur noyé ds un beton d'argile. Pour mon projet, j'ai prevu l'ete prochain la construction d'un canal Ar ds lequel je vais installer un echangeur inox de 7m² de surface d'echange. Les fumées à la sortie de mon poele sont en moyenne a 250°. C'est quasiment une opportunité pour la suite de mon projet.
En principe je devrais installer 10m² de panneaux solaire, un ballon de 650L avec ecs au bain marie de 150L. Le tout connecté sur une dizaine de tonnes de murs chauffants en terre crue.
Ma maison avait aucune inertie, et bien ça va changer

Je suis dans un cas similaire : isolation en botte de paille (dalle et toiture) + isolation intérieure des murs, donc peu d'inertie thermique. On s'oriente vers la pose de parefeuilles (briques plates provençales) dans le solivage de notre plafond pour améliorer ça.
Comment fonctionne(ra) ton échangeur inox, sera-t-il relié à des radiateurs, murs ou planchers chauffants ? avec quelle régulation ? Il réchauffera uniquement ton ballon ?
Ne crains-tu pas que le radiateur s'encrasse de suie ? et rende le ramonage du conduit impossible ?
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[TrucSarret]

Vu sur la FAQ de heatkit
Q: The only way I would consider hydronic heat is if I could heat the water by some sort of heat exhange with the outer shell (perhaps copper tubing enclosed in the outer masonry) of the heater.

A: I was recently contacted by a stove builder from Denmark who uses a copper coil in the outer shell to heat domestic hot water. He estimates the output of the coil to be about 500 W, continuous. This would be a waste of time for a hydronic floor - you'd be lucky to get a temperature rise of a couple of degrees.
We have worked with Mark Klein of Gimme Shelter Construction in Almond, Wisconsin, to design a custom boiler top end for several heaters in order to provide enough output for hydronic floors. This requires a pump and a controller, as well as somebody to design the system, since the hot water from the heater would require tempering if you are using plastic tubing in the floor.
We can supply the coils, but the system integration has to be handled at your end.
To my mind, domestic hot water makes more sense. Our standard coil sits in the firebox. In a passive thermosyphon configuration with the tank, it is a simple and reasonably foolproof setup.

Avec ma faible compréhension de l'anglais, je crois comprendre qu'un échangeur posé derrière un PDM récupère 500 W en continu. Quelqu'un peu confirmer ?

Ca conforte la modif apporté par Pyren au positionnement de son échangeur.

[invite7b42e2bd]

Tiens Canatarn,

En allant chercher d'autres graphes sur le site nunnauuni, j'ai croisé ça - ci-joint.

Ça illustre un peu le principe des "trois enveloppes" (ne pas trop regarder autre chose ; sur un brique auto-construit, les T°, épaisseurs, goulets, etc. diffèrent plus ou moins) :

• le foyer ;
• première enveloppe, celle où il y a marqué 400° (600° en surface intérieure), autour du foyer ;
• ensuite les canaux de fumée ;
• seconde enveloppe (1è peau, où est marqué 200°) qui referme les canaux de fumée ;

Jusque là, c'est un cœur, prêt à fonctionner en version brique (1è peau plus épaisse, moins chaude).

• ensuite un joint de dilatation ;
• et enfin troisième enveloppe (l'habillage, en gris, noté 70°).

[invite30d240f5]

Ben oui... mais ça fonctionne sur le PdM de Polar, donc ça doit fonctionner sur les cœur Marcus en général (vacheatuba... ?).
De Bernouilli chose, j'avais relevé, outre la notion de conservation, que "le débit était constant, la pression statique plus faible, et la vitesse plus élevée"...
....

Salut,

Effectivement, ca fonctionne et c'est normal.
Maintenant, je suis d'accord avec toi, debit constant, le débit étant ramené à la section du tube, ca parrait normal.
Ce que je voulais simplement dire c'est qu'il est sur qu'on a un goulet d'étranglement et donc il joue directement sur le débit général du pdm +conduit, même s'il est conservé dans tout le poêle.
La chose la plus importante est la quantité d'air necessaire pour ta flambée et ca, ca dépend des differents goulets.
Tu le vois bien si tu joue sur le Damper, tu le fermes petit à petit, on est à débit constant, mais ton feu est beaucoup moins vif.

Amlt,

Boboleco

[invitec59f7451]

Vu sur la FAQ de heatkit
... He estimates the output of the coil to be about 500 W, continuous. This would be a waste of time for a hydronic floor - you'd be lucky to get a temperature rise of a couple of degrees...
... To my mind, domestic hot water makes more sense. Our standard coil sits in the firebox. In a passive thermosyphon configuration with the tank, it is a simple and reasonably foolproof setup.

Avec ma faible compréhension de l'anglais, je crois comprendre qu'un échangeur posé derrière un PDM récupère 500 W en continu. Quelqu'un peu confirmer ?

Ca conforte la modif apporté par Pyren au positionnement de son échangeur.

Bonjour TrucSarret.

Le message dit précisément ceci:
- récupération de 500W en continu effectivement avec un échangeur situé dans l'habillage externe du poele
- avec ce système, une élévation de plus de deux ou trois degrés relèverait du miracle () pour un système de chauffage
Bref il n'y croit pas trop, sauf pour l'ECS.
L'auteur préconise plutôt un échangeur situé directement dans la boîte à feu.

@+

[invite90bb2978]

Avec ma faible compréhension de l'anglais, je crois comprendre qu'un échangeur posé derrière un PDM récupère 500 W en continu. Quelqu'un peu confirmer ?

Tu as bien compris. Tn même temps lui préfère un tube passant dans le foyer avec un thermosiphon que d'avoir un tube noyé dans la masse ext.

[invite7b9f897b]

Pyren, tu écris que tu «regrettes» un peu d'avoir construit ton PDM avant de découvrir ce forum, que ferais-tu de différent maintenant? (D'ailleurs, merci pour ta photo de «face». C'est vrai que tes plans Allplan sont remarquables.)

@ Canatarn,

Je ferais comme les copains : copie d'un double peau existant qui a fait ses preuves, avec coeur en briques plus dense à 40% d'alumine graissées au refrajoint, avec habillage en adobes. J'aurais surement mis un petit banc et une niche à bois...
Et ça ne m'aurait pas couté bcp plus cher!!!

[invite30d240f5]

Salut Pyren,

Ben il ne me manque que le banc Bon, de toute façon j'avais pas la place. A moins que l'on considére que mon canal arriére est un banc vertical
Sinon, c'est vrai que chacun des autoconstructeurs pourrait faire un petit retour sur leurs erreurs.
J'en ai quelques unes à mon actif, ce serait dommage que d'autre fassent ls même conn...

Amlt,

Boboleco

[TrucSarret]

Tu as bien compris. Tn même temps lui préfère un tube passant dans le foyer avec un thermosiphon que d'avoir un tube noyé dans la masse ext.

Qu'est-ce qu'un thermosiphon ? Son principe de fonctionnement ?

[invite479eaa8e]

Pourquoi Philclip ? En tout cas, ta logique n'est pas respectée, car je suis déjà à 1200kg... (mais c'est aussi l'objet de mon inquiétude)

C'est une logique toute personnelle à 2 balles qui se voulait teintée d'humour. Puisque nous avons:
9 stères pour Polar Bear (pas isolé)
et 6 pour Riri (moyennement isolé),
nous aurons 3 stères pour Philou (bien isolé).
Mais comme tu le dit toi-même, tu n'as pas terminé ton isolation.
J'ai une hypothèse complètement folle sur le rapport entre isolation et PDM qui dit que "l'isolation n'a d'effet que sur la chaleur de convection (air chaud) et non pas sur la chaleur par rayonnement".
Par exemple: en extérieur et autour d'un feu de camp, vous avez chaud à condition de vous retournez fréquemment. Vous faîtes la même chose autour de l'équivalent en Kw de radiateur (toujours en extérieur, bien sûr), vous n'aurez pas chaud, vous aurez même très froid...
C'est l'élucubration d'un cerveau étriqué mais qu'en pensez-vous?

[inviteff6d66a6]

@ Canatarn,

Je ferais comme les copains : copie d'un double peau existant qui a fait ses preuves, avec coeur en briques plus dense à 40% d'alumine graissées au refrajoint, avec habillage en adobes. J'aurais surement mis un petit banc et une niche à bois...
Et ça ne m'aurait pas couté bcp plus cher!!!

@Pyren,
bon, pour ce qui est de copier un modèle existant qui a fait ses preuves, je crois que tout le monde a compris que je ne cherchais que ça , coeur en alumine à 40% j'avais bien noté, double-peau en briques de terre crue (adobe), oui, oui, mais... briques graissées au refrajoint.... quossé ça?

D'ailleurs, si d'autres veulent me confier leurs c... comme dit boboleco, soyez sans crainte je serai très indulgent !

Merci Alfred pour le lien vers la photo de nunnauuni... qui ne fonctionnait pas! mais j'ai été voir le site et je crois l'avoir repéré et bien compris le système.

D'autre part, c'est ce soir qu'on signe l'acte de vente de la maison et qu'on prend possession.... Je pourrai donc commencer à arracher les linos, casser les crépis et autres horreurs pour voir l'état véritable de ce qu'il y a en-dessous...

Canatarn

[invite7b9f897b]

Ce qui est conseillé, c'est d'amorcer le tirage (si besoin, par exemple au début de l'hiver) en brulant du papier journal au pied de la cheminée (par la trappe à suie) et/ou au pied des canaux à fumée latéraux du PDM (par une des 2 trappes de nettoyage)

Je te rassure Canatarn tous les pdm n'ont pas besoin de ces precautions.

Chez moi avec 3.5m de tirage meme pas rectiligne (avec 2 coudes), ça démarre bien, meme avec le poele froid.

[TrucSarret]

Qu'est-ce qu'un thermosiphon ? Son principe de fonctionnement ?

Autant pour moi, une petite recherche rapide m'a donné quelques explications

Thermosiphon (wikipédia)
J'ai aussi vu quelques exemples de construction de thermosiphons avec capteurs solaires. Ca mérite que je creuse un peu ce concept avec un échangeur dans le PDM.

[Philou67]

J'ai une hypothèse complètement folle sur le rapport entre isolation et PDM qui dit que "l'isolation n'a d'effet que sur la chaleur de convection (air chaud) et non pas sur la chaleur par rayonnement".

Selon les différents modes de transfert de la chaleur, cette hypothèse ne se vérifie pas.
En effet :

• le rayonnement chauffe l'ensemble des matériaux environnants, mais comme la plupart sont opaques, la transmission du rayonnement conduit le matériaux à s'échauffer par captage du rayonnement
• une fois chauffé, le matériaux (mur, meuble, personnes), peut à nouveau conduire la chaleur, et pour cela, il dispose de plusieurs moyens :
  • conduction : c'est le principal vecteur de transfert dans un mur
  • convection : très peu présente sur un mur car la température de celui-ci est trop faible pour déclencher une convection naturelle, et il n'y a pas de convection forcée
  • rayonnement : une petite partie est transmise par rayonnement à l'intérieur du logement (et même vers le poêle).

Donc, non, les pertes thermiques ne sont pas limitées lorsque l'on dispose d'un chauffage par rayonnement.

En revanche, dans le cas d'un vitrage, c'est différent, car une partie du rayonnement est transmis directement à l'extérieur car c'est un milieu translucide et non opaque aux rayonnements. C'est pour cela que l'on conseille les tentures, ou des vitrages VIR qui disposent d'un film réfléchissant.

[invite90bb2978]

C'est l'élucubration d'un cerveau étriqué mais qu'en pensez-vous?

Je n'osais pas le dire.... En fait je ne suis pas d'accord et je vais le prouver car je suis en train de refaire mon isolation toiture complètement.

[invite7b9f897b]

Comment fonctionne(ra) ton échangeur inox, sera-t-il relié à des radiateurs, murs ou planchers chauffants ? avec quelle régulation ? Il réchauffera uniquement ton ballon ?
Ne crains-tu pas que le radiateur s'encrasse de suie ? et rende le ramonage du conduit impossible ?

Bjr,
L'echangeur sera relié à un ballon solaire HStram KSTS600. C'est un ballon qui permet de faire de l'ecs et du chauffage en meme temps. Seront connecté sur ce ballon, 4 murs chauffants en terre crue: 2 de 900kg, 1 autre de 1.7t, et le dernier de 1.2t. Presque 5t au lieu des 10t annoncé la semaine derniere.
Un petit schema pour illustrer tout ça!!!
La régulation sera une Millenium 3 de chez Crouzet.
Pour le ramonage je ne sais pas encore...

[Polar Bear]

Bonjour Alfred,

Pour ton habillage en pierre calcaire, je pense qu'il y a un risque à enduire car les dilatations serons différentes mais peut etre avec un grillage.

Je viens de voir le schéma des températures que tu donnes quelques posts avant et ça rejoins ce que je constate chez moi au niveau des températures internes et surtout l'exterieur de la brique interieure que je mesure.
J'en deduis que mon poele n'est pas si mauvais que ça tout compte fait

Bonne journée
Polar Bear

[Polar Bear]

Salut,

Effectivement, ca fonctionne et c'est normal.
Maintenant, je suis d'accord avec toi, debit constant, le débit étant ramené à la section du tube, ca parrait normal.
Ce que je voulais simplement dire c'est qu'il est sur qu'on a un goulet d'étranglement et donc il joue directement sur le débit général du pdm +conduit, même s'il est conservé dans tout le poêle.
La chose la plus importante est la quantité d'air necessaire pour ta flambée et ca, ca dépend des differents goulets.
Tu le vois bien si tu joue sur le Damper, tu le fermes petit à petit, on est à débit constant, mais ton feu est beaucoup moins vif.

Amlt,

Boboleco

Bonjour Boboleco,

Je ne pense pas tout a fait de cette façon, le rôle du goulet est directement lié à la combustion et permet la compression des gaz chauds afin de les éjecter facilement dans les canaux pour amorcer leur descente gaz et c’est la densité des gaz qui en se refroidissant augmente facilite la descente.

A ce stade le conduit n’a rien à voir puisqu’il n’intervient qu’en bas des canaux a la sortie du poêle afin de s’occuper de la phase ascensionnelle des gaz.

La quantité d’air nécessaire pour la flambée ne dépend pas non plus directement des différents goulets mais de la quantité, de l’essence et de la section de tes bûches.

Quand tu joue sur le clapet en haut de cheminée, c’est identique à la fermeture d’un robinet tu réduis le débit (pas la pression ou la dépression) et donc par cette action tu réduis en même temps l’entrée d’air d’où la baisse du feu.

Bonne journée
Polar Bear

[invite479eaa8e]

Ok, ok mais comment expliquer que Polar Bear chauffe une grande maison non isolée dans une plaine balayée par les vents avec 9 stères, hein, hein?. En équivalent fuel avec un chauffage central, on serait à combien de milliers de litres?
Ma théorie est que la chaleur du PDM "s'épuise" continuellement à l'intérieur des ces fameux 8m de rayon.
Et que donc l'isolation ne joue qu'avant ces 8 métres et sur ce que j'appelais la convection et que Philou a très bien décrit cad l'après PDM.
Alors là, je vous ai coincés...

[invite1311c5a5]

Saperlipopette!!

Vous m'avez donné le virus de la masse et de la brique.

Je bûche toutes les docs qui trainent et les posts ici, un grand merci aux experts PB, Pyren, ......

J'aurai bientôt une tonne de questions, qui j'espère va rayonner

Vaut-il mieux poster dans ce fil, ou en ajouter un nouveau ?

[invite7b9f897b]

... chacun des autoconstructeurs pourrait faire un petit retour sur leurs erreurs.
J'en ai quelques unes à mon actif, ce serait dommage que d'autre fassent ls même conn...

Mes principales erreurs :

Utilisation de briques extrudées avec 24% d'alumine. (faut pas le faire)
Joints trop epais 5mm
Modification du foyer au dernier moment qui me permet de mettre des buches de 50cm horizontalement, mais qui me laisse une zone mal alimentée en AP. Resultat : je dois etre attentif en fin de flambée pour rapatrier les braises du fond du foyer au niveau de la grille. Comme la combustion est moins bonne au fond, je rapatrie aussi un peu plus de cendres.
Conduit d'evacuation non isolé avec 2 coudes et à 15cm d'une ossature bois Meme si j'ai mis une plaque de "rockwool" pour la protéger
Dimensionnement un peu light pour des t° négatives : obligé de faire 2 flambées par jour.
Rendement amoindri par des fumées trop chaudes (250°)
Implantation centrale, mais trop proche de la porte d'entrée qui augmente des déperditions du pdm.


Ce qui me semble bien :


L'appareillage des briques et la gestion des dilatations, bcp plus compliqués que sur un double peau.
La geometrie et les proportions du coeur qui semblent s'approcher de ce que font les grands maitres poeliers.
L'esthetique generale.


Les points positifs :

Chauffe plus uniformément la maison, suppression des appoints elec ds la salle de bain et ds la ch1. L'appoint de la Ch2 fonctionne seulement avec des t° negatives.
La t° varie de 18° à 21°. Avant c'était plutot 15 à 25° sur la meme journée. La maison est donc confortable le matin lorsqu'on se reveille pour aller travailler et elle reste confortable lorsque l'on rentre le soir.
Quasiment plus de poussieres, avec une consommation de bois sacrément en baisse, bien que j'utilise du bois de faible densité comme du peuplier.

[invite59fd223a]

Bonjour,

Il faut rappeler et traduire "polar bear" = ours polaire...ça veut dire qu'à -20°C chez lui, il fait chaud, c'est pour cela qu'il n'isole pas !!!

Bon j'ai pas pu résister...!!!

Par contre je m'interroge : penses tu qu'avec le débit d'air d'une "forge" dans les pdm, les fumées ont elles le temps de jouer leur rôle de différence de densité suivant la T° pour monter au centre ou descendre dans les canaux latéraux, puis remonter dans la cheminée. Je pense que c'est la différence entre l'air ext et intérieur qui joue dans la cheminée et c'est tout. C'est pour cela qu'on amorce le tirage par un papier brulé dans la trappe de ramonage.

Sinon, pour les briqueux, il est important de réduire l'air primaire après la montée optimum en T° de la boite à feu pour la simple raison qu'une brique emmagasine lentement et restitue aussi lentement. Donc il faut le temps. La réduction le l'AP le permet.
Les données de rendement de riri °C/kg s'explique comme cela. Je suis sûr donc que si vous faites durer votre feu plus longtemps en réduisant l'AP comme plus haut, vous consommerez moins et échangerez plus. Ce que fait Polar bear avec ses capteurs
Pour les stéatites, c'est un peu moins vrai car cette pierre échange mieux. Le béton réfractaire serait entre les 2.

Sinon, je n'ai pas eu de critiques ou remarques sur mon pdm idéal, mais peut-être que mon idéal n'est pas le même que votre idéal...
Je rappelle :
1/ chambre de chargement vertical comme un rocket stove
2/ foyer à combustion laminaire horizontal pour faire descendre les buches au fur et à mesure et cela évite de mal bruler au chargement lorsque tout est froid (cf allumage top down de riri)
3/ chambre de combustion petit pour monter vite en T°
4/ chambre de détente au dessus en cloche à la Kuznetsov et la suite est libre, banc, ...
5/ air primaire et secondaire préchauffé

dès que j'arrive à faire un croquis sur un logiciel 3D je vous l'envoi

[invite3ac75b96]

Salut Pyren,

J'ai compris : beaucoup + confortable pour fermenter et déguster une petite blonde
Mais ce qui m'intéresserait aussi, ce sont les points positifs, qui te sont propres, de par l'originalité de ta réalisation (record de prix ?, simple peau ?, ...).
Car si je suis bien d'accord qu'il faut pas tout réinventer, des améliorations sont possibles : en général, en innovant, on ne se trompe jamais qu'une fois sur 2

[HS] Vivement dimanche : une 'tite type-orval au programme [/HS]
Bonne journée, Stéphane

[Philou67]

Philclip, ce n'est pas parce que le rayonnement n'est plus ressenti au déla de 8m qu'il n'existe pas ... Les murs continuent d'être réchauffé, mais ce n'est plus perçu. Le rayonnement ne s'arrête que lorsqu'il rencontre une paroi opaque, par contre, plus tu t'éloignes, plus le rapide entre la surface émettrice et les surfaces réceptrices augmente, donc plus le rayonnement est faible. Mais ce rayonnement chauffe tous les murs et objet qu'il rencontre, et chacun va à nouveau ré-émettre ou conduire la chaleur, et ainsi, l'ensemble est chauffé.

Selon ta théorie, il faudrait comprendre qu'aucune déperdition n'a lieu dans la maison, car le poêle ne chauffe pas les murs. Ce qui voudrait dire qu'on a des murs intérieurs à la température des murs extérieurs et qu'une couche plus ou moins grande d'air qui fait tampon, sans se mélanger avec l'air dans les 8m... Ca s'appelle une isolation (intérieure dans ce cas).
Mais si l'on n'a pas de déperditions, pourquoi faut-il chauffer ?

[invite479eaa8e]

Mais si l'on n'a pas de déperditions, pourquoi faut-il chauffer ?

Bien vu, c'est un bon argument...
Je pense que les déperditions doivent être différentes selon le mode de chauffage, non?
Que le mode de distribution de l'énergie est primordial.
Un feu de camp = chaleur par rayonnement,
un feu de camp à l'intérieur = grosse partie de rayonnement + conduction/convection,
un chauffage central = grosse part de convection/conduction + léger rayonnement.
Comment explique tu le cas Polar Bear par exemple?

[Polar Bear]

Ok, ok mais comment expliquer que Polar Bear chauffe une grande maison non isolée dans une plaine balayée par les vents avec 9 stères, hein, hein?. En équivalent fuel avec un chauffage central, on serait à combien de milliers de litres?
Ma théorie est que la chaleur du PDM "s'épuise" continuellement à l'intérieur des ces fameux 8m de rayon.
Et que donc l'isolation ne joue qu'avant ces 8 métres et sur ce que j'appelais la convection et que Philou a très bien décrit cad l'après PDM.
Alors là, je vous ai coincés...

Bonjour Philclip,

Attention tout de même à ne pas utiliser mon habitat et ma configuration comme reference car je rappelle que je suis très bien protéger du Nord et de l’Est et qu’il y a ainsi de nombreux KW/h que je ne consomme pas.

Je vais quand même revenir sur ma configuration et les différents types de chauffage utilisés depuis l’acquisition en 1986.

Dès l’achat, installation d’un chauffage central avec (suivant les conseils de l’installateur) une chaudière électrique.
Grossière erreur bien sur puisque la 1ere facture est de 12000 F (1830Euros) pour 3 mois et pas plus de 17°C dans la maison.

J’investi donc en 1987 dans mon big poêle en faïence avec radiateur interne pour chauffer tous mes radiateurs, un bon système qui nous donne satisfaction (économique et confort) malgré une conso de 18/20 st par an et toutes les contraintes que cela impose.
Le budget chauffage est peu onéreux puisque je fais mon bois.
Durant cette période j’ai changé toutes menuiseries par PVC doubles vitrage et volets roulants intégrés.
Je n’ai pas remarqué de différence de consommation de bois mais cela s’est quand même traduit par un meilleur équilibre des températures internes.

En 1996, je ne fais plus mon bois pour raison pro et je j’achète 3800/4200F (580/640Euros)

En 2001 pour soulager mon épouse de la corvée de bois et raison pro, j’installe une chaudière fuel, le confort est amélioré et la facture aussi puisque la conso est autour de 2500L soit 2000 Euros au prix actuel.

En 2006, j’installe le PDM et conso de 5.5 st (192.5 Euros) le premier hiver qui n’en fut pas un et estimation de 9 st (342 Euros) pour cette année en me basant sur le mois de décembre, au vu de la douceur actuelle je pense que le prévisionnel sera revu à la baisse.

Durant ces bientôt 22 ans, je n’ai pas modifié mes murs et en dehors de toutes considérations écologiques, j’ai au final amélioré le confort de mon habitat en réduisant la facture de chauffage.

Le constat est simple, les deux types de chauffage purement convectif ne sont pas adaptés à un habitat non isolé et présentant une forte inertie.
Le premier big poêle donné pour 60% convection et 40% rayonnement a apporté du mieux mais beaucoup de contraintes.

Avec le PDM j’ai encore sérieusement divisé ma conso et facture et de plus je fais ma ba pour la planète, c’est donc bien le meilleur chauffage(à combustible) que l’on puisse adapté dans un habitat non isolé.
Et c’est bien là que l’inertie joue au mieux son rôle, juste pour comparer 1m2 de murs en pierres calcaires en épaisseur 50cm a autant d’inertie que 65 m2 de parois en Fermacel ou encore 100 m2 de parois en BA13.
Je conclurai simplement en disant qu’un habitat très isolé n’a pas besoin d’un PDM car le gain par rapport à un chauffage convectif est insignifiant d’une part et que la différence de conso entre les deux types d’habitat chauffés au PDM n’est pas non plus énorme.
Ceci n’est bien sur que mon point de vue et de la connaissance que j’ai du comportement de mon habitat.
Je précise de plus que malgré son grand âge ma maison n’a aucunement besoin d’être placé sous assistance respiratoire à technologie nucléaire.

Bonne Journée
Polar Bear

[inviteff6d66a6]

Bonjour,

Parlant justement de la double cloche de... Tuerzfuechnoffmachin dont parle caillou, j'ai lu aux environs de la page 105 de ce fil qu'il en avait été beaucoup discuté; est-ce que depuis (mois de mars 2007) des gens parmi vous en ont construit? Est-ce concluant ? Le concept a-t-il été au contraire mis de côté ? Pour un néophyte débutant comme moi, cela me semble faire du sens.

@pyren, merci de ce bilan que je trouve très utile.

Question probablement naïve : Considérant que le pré-réchauffement de l'air semble avoir son importance, ne serait-il pas superflu d'imaginer une entrée d'air primaire située sous le coeur de chauffe (donc de la grille) qui serait alimenté non pas directement par l'air extérieur ou un puit canadien, mais par un conduit pas trop long qui irait puiser de l'air à un endroit où il est bien chaud, par exemple au bout d'un petit insert longeant l'intérieur du banc, dans lequel l'air puisé dans la pièce pourrait être préchauffée par les fumées sortantes (sans être mélangé à elles pour garder son oxygène) avant de servir d'air primaire ? Suis-je clair? Ma réflexion est-elle idiote? Évidemment, pour une première flambée à froid, ça ne changerait rien, mais dans les mois d'hiver où on refait régulièrement une flambée alors que le PDM est encore chaud, l'air puisé au bout du banc par l'insert non-isolé coincé au fond du banc arriverait pré-chauffée dans le coeur de chauffe... ça changerait-il quelque chose ?

Je ne veux pas tant trouver d'innovation inutile qu'être sûr de comprendre les principes de bases... Si je n'aurai pas de problème à vous copier, j'en aurais plus tout de même à ne pas comprendre ce que je fais.

(Ma réponse naïve à Caillou quand à son système d'alimentation verticale : même en supposant que l'air primaire entraîne les flammes et la chaleur dans la deuxième chambre (elle verticale, si j'ai bien compris), l'alimentation verticale n'entraîne-t-elle pas néanmoins une perte de chaleur (feu ouvert) qui rend plus difficile la post-combustion, en plus de représenter un risque de CO2 à la fin de la combustion? Je suppose qu'il y a une porte, mais avant qu'on puisse la fermer, ça doit avoir eu le temps de fumer un peu, non? Il me semble d'ailleurs avoir lu cette critique quelque part, mais c'était peut-être pour autre chose...

Ffffou... pas toujours facile la réflexion de masse.

Canatarn

[invite479eaa8e]

@ Polar Bear, merci, c'est très clair et instructif et ceux qui hésitaient encore n'hésitent plus à mon avis.
Je me demande si l'inertie des murs extérieurs est si importante que cela tout compte fait et si ce n'est pas le mode de chauffage qui est essentiel.
Pourquoi n'y aurait-il pas d'inertie avec la convection (chaudière électrique).

[Philou67]

Attention tout de même, nous avons rencontré sur ce forum des personnes qui ont également des maisons mal isolées, et qui n'ont pas le confort thermique de Polar bear, loin s'en faut (quand tu parles de nombreux kWh que tu ne consommes pas, tu parles desquels ?).

Polar, peux-tu nous (re)donner la configuration exacte de ta maison (plan + composition des murs), ainsi que la quantité maximale de bois que tu peux brûler par cycle de 24h (pour avoir une idée de sa capacité d'accumulation).

[Polar Bear]

Attention tout de même, nous avons rencontré sur ce forum des personnes qui ont également des maisons mal isolées, et qui n'ont pas le confort thermique de Polar bear, loin s'en faut (quand tu parles de nombreux kWh que tu ne consommes pas, tu parles desquels ?).

Polar, peux-tu nous (re)donner la configuration exacte de ta maison (plan + composition des murs), ainsi que la quantité maximale de bois que tu peux brûler par cycle de 24h (pour avoir une idée de sa capacité d'accumulation).

Bonjour Philou,

C'est bien pour cela que je dis qu'il ne faut pas prendre mon exemple en référence.

Les KWh que je ne consomme pas sont ceux que je devrais consommé si ma maison n'etait pas protegée du Nord et de l'Est.

La maison est en pierres murs de 50cm, deux niveaux + greniers sur l'ensemble
86 m2 en bas, 86 m2 en étage, 31m2 au dessus. 2 murs de refend
En bas, il y a une annexe qui n'est pas chauffée et à l'étage, une salle de bain (16 m2) qui n'est pas chauffée par le poele ce qui fait un total chauffée
de((86+86+31)-16)= 187 m2

Pour le poele, j'ai déja donné ses capacités d'accumulation(autant qu'un stéatite de 5700 kg), ce qui est certain c'est que je n'ai pas encore eu le besoin de faire deux feu par jour.

Tu peux toujours essayer de modeliser, tes resultats serons aussi mauvais que le bilan thermique réalisé chez le Directeur de publication de "La Maison écologique" chez qui le résultat de l'étude donne une conso de 127 KWh/m2 par an alors que la réalité est une conso de 49 KWh/m2 an.
C'est énorme comme difference n'es ce pas
De nombreuses raisons, etude réalisée en régime statique, inertie non prise ne compte et des rendements de poele sous évalués idem pour les apports solaires passif.
Je pense donc qu'avant d'avoir un logiciel ou une feuille de calcul hyper fiable, il va encore se passer beaucoup de temps.

Bonne soirée
Polar Bear