Construction réaliste d'un poêle de masse

[invite639b0d66]

salut Trucsarret !

Exactement le même problème que toi avec la porte. Lors de la construction afin de facilité et accélérer le montage j'ai scellé le cadre de la porte directement aux briques.
Résultats : au plus forte température j'ai tout le haut du poêle qui se soulève d'un millimétre ( voir 2 )
j'ai donc descellé la porte, et je l'ai refixé avec quatre visses et de la laine minérale entre l'habillage et le cadre de la porte. Maintenant même au plus fort d'une flambée le cadre reste libre et ne pousse sur rien. ouf !

Sinon mon poêle commence a être bien sec et a donner bien plus de chaleur ! ca devient un vrai plaisir ! cette nuit -7.2°C dehors et un petit 18 °C dans la maison, ce qui reste extraordinaire a coté des 14 °C que j'obtenais auparavant. Je n'ai pas encore peser exactement combien je brule par jour mais promis je vais essayer !

Charlieglagla
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[invite639b0d66]

ha un petit oublie :

Beau boulot ! et chouette en effet le systéme d'injection. j'ai toujours pas trouvé un moyen de régler toutes mes entrées d'air c'est le vrai bor*** a ce niveau la mon poele. j'aime beaucoup se systéme d'injection.... on voit bien l'effet possitif qu'il a sur la flambé....faut que j'y pense...

Charlieglagla

[TrucSarret]

salut Trucsarret !
Exactement le même problème que toi avec la porte. Lors de la construction afin de facilité et accélérer le montage j'ai scellé le cadre de la porte directement aux briques.
Résultats : au plus forte température j'ai tout le haut du poêle qui se soulève d'un millimétre ( voir 2 )
j'ai donc descellé la porte, et je l'ai refixé avec quatre visses et de la laine minérale entre l'habillage et le cadre de la porte. Maintenant même au plus fort d'une flambée le cadre reste libre et ne pousse sur rien. ouf !

Salut Charlieglagla,
Je ne comprends pas très bien comment ton habillage tient au dessus du cadre de la porte, est-ce que tu as fait un linteau ou une voute cintrée ?
Tes 4 vis, tu les mets où
Une photo de ta reprise ?

[picot39]

Bon, l'hiver pointe son nez et il serait tps de finaliser la partie théorique…
Voici un plan 3D de l'implantation du PDM dans le salon, à cheval sur le mur qui reste à casser… L'idée étant tjrs de rayonner en priorité dans les pièces les plus fréquentées : le salon et la SdB et même d'essayer par la suite de rayonner un peu ds la cuisine en ouvrant largement la cloison qui sépare la cuisine du salon avec une ou des portes vitrées…
Ci-joint aussi le plan 2D de l'existant sans PDM, le plan 2D avec le PDM, le PDM en détail (3D et coupe)... Reste à finaliser l'aspect porte du PDM (à priori récupération de portes fonte de chaudière à bois) et la partie entrées d'air…

[inviteb53e2f2d]

Génial ce plan en tranches.

C'est sketchup aussi qui permet de faire une simulation du rayonnement dans les différentes pièces?

C'est quoi l'appendice sur la droite du poêle?

Quel poids fera ton poêle?

(je débarque, si tu as déjà répondu à tout ça, désolé...)

[chataxe]

Oui vraiment super tes plans
Je connais au moins un fabriquant de PDM à qui tu pourrais donner des cours de dessin

A+

[invite639b0d66]

Salut Charlieglagla,
Je ne comprends pas très bien comment ton habillage tient au dessus du cadre de la porte, est-ce que tu as fait un linteau ou une voute cintrée ?
Tes 4 vis, tu les mets où
Une photo de ta reprise ?

Salut !

j'ai posté un petit dessin pour expliquer.... je vais essayer avec une photo aussi ! j'espere que c'est assez claire.
J'ai percé mon cadre avec des trous plus gros que mes visses afin de ne pas le bloquer, seule la tête des visses retiennent le cadre. J'ai percé normalement les briques de l'habillage, j'ai bourré les trous de laine de roche et j'ai vissé mes visses


Désoler pour ce grooooos schémas mais la pièce n'a pas encore été validé dans mon album et je ne peux donc pas le mettre en pièce jointe.... y'a des trucs a revoir sur ce site, ou alors je suis un pied

Charlieglagla

[LutopiSTe]

D'abord bravo pour les plans, c'est la grande classe! t'en as fais combien avant d'en arriver la?
J'ai mesuré ton goulet, il me semble bien large, ton foyer est taillé comme celui de PB, 46cm de large, mais son goulet mesure 13.2cm et le tiens 16.4cm. J'avais mis des pointillés sur ton avant dernier schéma, mais j'ai oublié de dire à quoi ils correspondaient.

Les sorties du cyclone me paraissent grosses (22cm de diamètre) par rapports au poêles de Lars, qu'en dis tu Jérôme? le design de Lars est il respecté? (du moins avant d'en arriver aux canaux?)

cordialement

[jeronimoven]

bonjour trucsarret et l'utopiste,


dans le dessin , et par rapport aux techniques que je connais, le goulet est bien plus grand que ce que j'utilise (avec Lars , le goulet est entre 5 et 8 cm de large ..)
mais je ne saurais dire pour ma part si un goulet plus large aura une grande influence sur l'efficacité... d'après Lars si je me souviens bien, ce serait "oui"

le plus gros souci pour moi (si l'on veut reprendre l'idée du cyclone de Lars) est que :
- la rampe qui mène au goulet est crènelée... il faudrait biseauter les briques pour créer une face lisse...
-la présence de la chicane de plus risque de créer de fortes turbulences
-les trous latéraux effectivement sont très gros tu peux les faire à 15 (sur 'intérieur de la chambre) et les évaser vers les canaux...

ces remarques car pour favoriser le principe du cyclone, on va chercher à faciliter le parcours des flammes et des gazs, afin qu'ils arrivent le plus vite possible dans la chambre cyclonique... bref tout obstacle est à bannir...

après celà, c'est ce que Lars Helbro m'a appris, et je sais qu'avec e respect de ces règles , on a un résultat garanti.. mais peut-être le dessin de trucsarret fonctionne, l'expérience peut-être intéressante... le feu est un esprit original qui obéit à ses propres règles et que nous ne comprennons pas encore totalement...
si je me souviens bien , j'ai lu un post de PB qui disait suite aux mesures de températures relevées sur son poêle, qu'il semblerait que la combustion des gazs se faisait dans le haut de son foyer primaire, et non pas dans sa chambre secondaire.. (et peut-être la chicane et les crénelages de trucsarret, participeraient à ce phénomène ?)

sinon j'aurai quand même tendance à faire un goulet plus serré , tout simplement pour pouvoir utiliser la chambre cyclonique comme four.. et un four avec une crevasse de 16 cm de large, ça le fait pas trop.. mais je ne sais pas si trucsarret veut un four...

sinon beau travail effectivement sur les plans... et j'aurai aussi la même question que krom67, comment as-tu virtuaiser les effets du rayonnement sur la seconde vue en plan de ta maison ?

à charlie glagla,

bravo pour a débrouille et la résoluion de problème, content de vous savoir au chaud...
et question aussi, comment as-tu finalement bâti le haut de ton poêle ?

salutations sincères,

jérôme

[invite639b0d66]

salut tout le monde !

Salut Jeronimoven ! J'ai fermé mon poele en suivant la technique que tu m'a indiqué mais je ne savais pas encore que mes briques se dilatent énormément et je n'ai donc pas laissé assez de jeu entre les brique de l'habillage et celles de fermeture des canaux donc sa fissure, mais je vais démonter le haut du poele l'année prochaine et réparer tous cela. J'ai fermé la chambre supérieur avec un "goulet fermé" .

J'ai pensé et testé un systéme d'inspection des canaux et de la chambre secondaire : une webcam (avec diode pour la lumiére) avec un cordon usb de deux métres monté sur une tige de fer ! ca marche trés bien. j'ai pu inspecter mon poele et découvrir que l'intérieur de mon poele est en bonne état, seul l'extérieur c'est fissuré.

Si vous vous aventurez a ce petit jeu (que j'aime beaucoup !) attention tout de même au haute température pour votre webcam. la mienne est sortie brulante mais toujours fonctionelle même si le poele ne me semblais pas si chaud que cela !
La prochaine fois que je fais une verification je vais enregistrer pour vous montrer !

A plus

Charlieglagla

[picot39]

Merci pour les commentaires à propos des plans… Vivement que les commentaires fusent sur le PDM en cours de construction…
KroM67 et Jeronimoven : pour la simulation du rayonnement, c'est simplement un arc de cercle de 7 m environ (en 3D) et sur le plan 2D, c'est simplement du barbouillage selon le cercle précédent… je sais, je vais en décevoir quelques uns, mais le fait de générer automatiquement le rayonnement ca existe peut-être ou alors c'est faisable, mais pas en 5 minutes comme je l'ai fait à la main (souris), de façon raisonnée cependant…

L'appendice à droite du PDM c'est la montée de cheminée, en brique…

Le poids du PDM, environ : pour le cœur, 429 briques (B40N, 3.6Kg) soit 1544 Kg. Pour l'habillage, minimum 200 briques selon la cheminée, (choix pas définitif, Terca, de chez Point P, 22x10.5x0.54, 2.6 kg) soit 520 Kg. Grosso modo, le PDM devrait faire dans les 2,5 tonnes, en théorie… Le poids n'étant pas le critère essentiel à mes yeux et de plus, il sera inséré dans le mur qui aura un rôle du côté de l'inertie…

Chataxe : merci. La découverte des PDM il y a un an m'a permis entre autre de me faire la main sur un Wiki, sur un soft 3D (Sketchup), etc. Bien sûr, par rapport à l'autoconstruction du PDM "idéal", c'est un peu "gadget" mais pour communiquer/échanger/partager, c'est pas mal. Chaque chose en son temps…

Pour faire ce genre de plans ca va encore assez vite une fois qu'on maîtrise l'outil et qu'on l'utilise régulièrement ce qui n'est pas vraiment le cas cependant. Le plus dur étant d'avoir les bonnes cotes au départ et de savoir où on va…

Merci Lutopiste et Jeronimoven pour les remarques et c'est vrai que j'ai pas vu/pas compris les pointillés de ton dessin précédent… Je vais réduire mon goulet aux alentours de 8 à 13.2 cm environ (?). Idem pour les sorties du cyclone qui seront réduites, de 22 environ vers 15 (intérieurs) et évasées (côté canaux), OK pour les rampes biseautées, sans obstacle saillant…

A suivre avec ces correctifs…

[chataxe]

Bonjour,

-les trous latéraux effectivement sont très gros tu peux les faire à 15 (sur 'intérieur de la chambre) et les évaser vers les canaux...

Tu ne fais pas l’inverse, si tu faciliter le passage c’est l’entré qui doit être évasé, non ?

A+

[invite2ece15cb]

Je m'écarte un peu de la discussion (mais tout en restant sur le sujet du thread), pour poser juste une petite question.

Quand on parle de la puissance d'un pdm, on raisonne généralement en termes de son poids (de son inertie donc). Mais dans mon cas, je ne manque pas d'inertie dans ma maison, donc la question de l'inertie me paraît secondaire. Par contre, la puissance du foyer devrait théoriquement pouvoir être grande même pour une masse relativement faible, non? Car de toute manière, les murs massifs en pierre se chargeront de stoquer cette chaleur et étaler les pics de température, non?

[invite7b42e2bd]

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Oui bien sûr, c'est ce qui semble à peu près compris et admis maintenant sur le forum : la puissance (absorbée/restituée) n'est pas conditionnée par la masse. Celle-ci détermine essentiellement la capacité d'accumulation, donc la courbe (et la durée) de restitution.
Tu peux donc faire varier l'un (puissance) et l'autre (masse) relativement indépendamment. Relativement, parce que bien sûr plus tu augmenteras la puissance du foyer (capacité de charge par flambée/cycle), sans augmenter la masse, plus tu augmenteras quasi automatiquement la T° de surface, et encore au-delà, tu réduiras petit à petit l'efficacité de l'échange thermique dans le PdM - l'efficacité de l'échange pouvant se vérifier simplement en surveillant la T° des fumées en sortie de poêle.

Je suis pour ma part assez partisan de faire jouer son rôle (inertie, accumulation, amortisseur, déphasage) à la maison plutôt que de confier tout le travail au seul PdM.
Mais je respecte totalement le cas d'un PdM très lourd dans une maison très légère.
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Je voudrais encore préciser pour être tout à fait clair... quand je dis faire jouer son rôle à la maison, ça veut dire utiliser des masses inertielles intérieures. S'il s'agit de murs massifs en pierre, périphériques (donnant sur l'extérieur) et sans isolation thermique extérieure (ITE), ça ne fera pas grand chose.
Donc, murs périphériques avec ITE, refends intérieurs lourds, cloisons lourdes proches du PdM, dalles, belles-mères, bref, du lourd à l'intérieur, et avec une bonne isolation tout autour.
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[invite424b7674]

bonjour à tous
Une petite question : comment faites vous la jonction entre le coeur et la double peau du PDM au niveau de la porte de l'insert, étant donné qu'il faut laisser du jeu pour la dilatation. La probabilité que des saloperies glissent entre le coeur et la double peau à cet endroit étant réel.
J'ai pensé poser un cadre suffisament profond qui vieindrait s'encaster de quelques centimètres dans l'ouverture du coeur tout en laissant du jeu pour la dilatation, le cadre étant fixé sur les paroies latérales de la double peau , un joint en laine de roche étant posé entre la bouble peau et le cadre de porte, le tout pour en assurer l'étanchéité tout en laissant un jeu raisonnable pour la dilatation du cadre.

Merci pour vos réponses
Bonne journée
Denis

[invite90bb2978]

Salut,

J'ai découpe un cadre en tole de 5mm qui vient se positionner entre le coeur et le mur ext. Pour la dilatation j'ai mis une épaisseur de fibre céramique entre le cadre et le coeur. Le cadre est ainsi pris en sandwich. J'ai soudé 2 cornières dans lesquelles j'ai taraudé des trous pour fixer le cadre de porte. Cela fait 5 ans maintenant et ca n'a pas bougé.

[TrucSarret]

Bonjour,
En dessous de la porte, il y a très peu de dilatation à mon avis.

J'ai simplement rempli l'espace avec du carton, qui a dû en partie brûler. Au pire, je peux nettoyer les quelques cendres ou morceaux d'écorce avec un aspirateur car l'accès est simple par le canal vertical qui amène l'air primaire.

Attention à la dilatation du cadre, c'est ce qui me vaut actuellement quelques fissures. Le plus dur est de concilier la dilatation du cadre avec le soutien de l'habillage au dessus de la porte.

[wLz]

Le plus dur est de concilier la dilatation du cadre avec le soutien de l'habillage au dessus de la porte.

Salut, tes fissures te semblent dues à une poussée verticale ou horizontale? parce que sur tes photos il me semble que ton cadre ne peux pas se dilater horizontalement, je ne vois pas d'espace entre le cadre et les entrées des injecteurs

[invite424b7674]

Bonsoir à tous
Je compte monter la double peau en BTC, par contre, je me demande si l'entourage servant de support au cadre de porte ne devrai pas être fabriqué en brique standard, cela me semble plus résistant à l'usure (chocs répétés avec les buches sur le cadre, ouverture et fermeture de la porte, poids des BTC s'appuyant dessus, etc.).
Petite question concernant le cadre, quelle épaisseur de tôle avez vous utilisés.

Denis

[invite90bb2978]

Je l'ai dit plus haut...5mm.

[TrucSarret]

Salut, tes fissures te semblent dues à une poussée verticale ou horizontale? parce que sur tes photos il me semble que ton cadre ne peux pas se dilater horizontalement, je ne vois pas d'espace entre le cadre et les entrées des injecteurs

Salut wLz,
Un peu des deux, mais le plus embêtant, c'est la poussée verticale => fissures horizontales alignées avec le haut de la porte.
Entre le cadre et l'entrée des injecteurs, j'ai bourré de laine de roche donc pas de soucis.
Sur les côtés et le dessus du cadre, j'ai collé des plaquettes réfractaires ... sans joint de dilatation.

[Polar Bear]

Bonjour,

Vu ton montage, il est évident que tu as des fissures.
Ta porte est soudée au linteau et en meme temps collée à l'habillage.
C'est soit l'un ou soit l'autre.Si ta porte est sur le coeur elle doit etre indépendante de l'habillage et si elle est sur l'habillage elle doit etre désolidariser du coeur.
Pour solutionner ton problème, tu dois placer de l'isolant au dessus de ta porte et desolidariser les briques que tu as collées de chaque coté.

Bon courage
Polar Bear

[TrucSarret]

Salut Polar Bear,

C'est sympa de repasser de temps en temps sur le forum
Ma porte n'est pa réellement liés au coeur, car les deux morceaux de cornière soudés sur le linteau et sur le cadre restent libres de coulisser verticalement, comme tu peux le voir sur la photo.
Je considère que le cadre de ma porte n'est lié qu'à l'habillage, et que la chaleur d'une flambée entraîne sa dilatation.

Pour solutionner ton problème, tu dois placer de l'isolant au dessus de ta porte et desolidariser les briques que tu as collées de chaque coté.
Bon courage
Polar Bear

C'est effectivement ce que vais faire, merci

[invite77dc89d2]

Ce matin au salon "construire naturel" à Cournon (63), il y avait un revendeur de poeles de masse Tul...vi, ils annoncent 15000€ pour un 2200kg monté sans cheminée !!!!

Par contre ils sont magnifiques avec leur façade en pierre polie.

Y'a moyen d'en fabriquer un soit même aussi beau et performant, et surtout à moins cher ? Sinon ça va finir en PC.....

[invite424b7674]

Je l'ai dit plus haut...5mm.

Oups, j'ai lu sans voir.
Du coup, et vu le post de Polar Bear ci dessus, je pense que je vais souder des pattes sur mon lintheau pour pouvoir y fixer mon chassis de porte. Une petite photo du coeur en l'état actuel.

[Linn]

Y'a moyen d'en fabriquer un soit même aussi beau et performant, et surtout à moins cher ? Sinon ça va finir en PC.....

Bien sur que c'est beaucoup moins cher si on le construit soi-même. Par contre, il ne sera pas en stéatite... mais l'esthétique est une question de gout

[chataxe]

Bonjour,
Rien n’empêche de faire la double peau en stéatite.
Pour le cœur je ne pense pas qu’il soit possible de trouver la bonne qualité de pierre.

Et le prix donné au salon était peut être une première approche (pour dissuadé ceux qui pensaient de pas mettre plus de 4.000€) car il me parait quant même un peut élever sans le raccordement, et fait jouer la concurrence


Denis17, c’est quoi derrière ton poêle on dirait un IMR
A+

[LutopiSTe]

salut à tous

@Denis17: je ne comprends pas bien le haut de ton système, as tu fais un four blanc? si oui, as tu prévu un passage de fumée sous le four? parce que je ne vois pas de sortie vers les canaux latéraux....

cordialement

[invite90bb2978]

C'est un four blanc

[invite77dc89d2]

Merci Chataxe !

Ca se vend seule la Stéatite ?
Le tarif, c'était à la louche surement, modèle avec un four.

A plus.