Construction réaliste d'un poêle de masse

[invite59fd223a]

Hum cox, il y a beaucoup trop de chicanes je trouve pour un tirage inversé naturel. Il faut un by pass pour démarer le feu sinon, je vais investir dans un jambon pour venir le fumer chez toi !!

Autre chose, il faut aussi penser au cas où : normalement, là où est la plaque c'est pas loin du maxi de T° donc à soigner la plaque de métal !
Enfin, un petit bémol, dans les chaudières à tirage inversé, la post combustion est juste dessous la chambre de chargement qui elle est très bistrée et noire car c'est elle qui génère les gaz. Comment vas tu gérer les arrivées d'air AP et AS ?
Ah oui, dernière chose, je verrai plus une chambre avec chargement vertical comme un rocket et là ta post combustion est au bon endroit.
Je dis ça mais bon ...tu fais ce que tu veux hein !!!
-----

[invitea986a56c]

Bonsoir,
hum-cox, je vois que tu as deux arrivées d'air secondaire, si tu veux que ta postcombustion soit optimale, il faut excentré un peu les buses pour obtenir un tourbillon, les gaz n'en seront que mieux brûlés.
Bonne chance a++

[invite55f864a3]

Mon poële de masse a pris vie !!! Merci à ce forum, et à Lars helbro et Jéronimoven qui ont été d'une aide formidable...

Très interessant comme retour d'expérience !

Y'aurait-il un lien vers un blog ou un album où on pourrait voir plus de photos et les plans sketchup ?

[zmarc]

ok riri je suis en train d'être convaincu, je vais utiliser des B40N.

par contre pour l'extérieur je ne sais pas. y a-t-il une grande difference de conductivité entre des briques refractaires et des briques normales ? (refractaire ça veut pas forcément dire isolant)
pour mon projet je reste en refractaires à l'exterieur pour cause de montage plus rapide (suite à un conseil de je ne sais plus qui sur ce fil)

marc

[invite90bb2978]

Tant pis pour toi

[invite39e0863f]

ok riri je suis en train d'être convaincu, je vais utiliser des B40N.

par contre pour l'extérieur je ne sais pas. y a-t-il une grande difference de conductivité entre des briques refractaires et des briques normales ? (refractaire ça veut pas forcément dire isolant)
pour mon projet je reste en refractaires à l'exterieur pour cause de montage plus rapide (suite à un conseil de je ne sais plus qui sur ce fil)

marc

Avis strictement personel, mais je pense que toi meme tu as donné de très convaincantes raisons pour utiliser des briques de très bonne qualité (que sont les b40sr rien qu'a voir la fiche technique)

Le plus grand expert en matière réfractaire (polar bear) s'est désinscrit du forum parce que il en avait mare que certains personnes n'acceptent pas des faits prouvés et veulent garder des traditions contre toute logique.

Tu as fait des recherches, a ta place je suivrai les preuves, pas les opinions d'une personne qui a une obsession de l'argile.

J'ai du respect pour riri, mais parfois je ne le comprend pas...

Bonne chance pour ton projet !

Peter

[invite21917a23]

@ninatoati

non, je n'ai pas fait de blog perso. Mais mon projet s'inspire en droite ligne d'un design de Lars Helbro tel qu'on peut le voir abondamment détaillé dans une video de 7000 photos en ligne sur youtube: taper "Masonry heater workshop Drejoe 2009"

[invite5452378c]

C'est camalot qui parle de pdm très réactif!

Je me répète encore une fois. C'est pas le rôle des réfractaires de transmettre vite la chaleur, au contraire elles doivent réfléchir la chaleur vers le foyer de manière à augmenter la t° de combustion.

C'est une erreur de construire le mur intérieur en réfractaires et en plus. C'est employer un matériau cher à la mauvaise place. Ce sont des briques ordinaires de qualité qu'il faut employer et maconner à l'argile.

moi j'ai écrit "très réactif"? non, tout au plus "réactif" et sur l'échelle de réactivité c'est assez différent
Je m'interrogeais sur la possibilité d'alourdir un peu (300-500kg) l'habillage d'un poele Pirard afin de diminuer la température de surface
et surtout avoir plus d'accumulation si nécessaire.
Si j'ai bien compris, à partir d'une certaine température, on a saturation car les gradients de températures ne sont plus assez élevés pour permettre la diffusion vers l'extérieur du foyer; pour faire simple, si on continue à faire du feu les calories se tirent par le conduit.
En conséquence est-il aberrant de recharger en fin de flambée un tel poele alourdi afin d'augmenter l'accumulation. Le but avoué est double: faire un seul feu avec un pdm "petit foyer" et avoir un feu qui dure plus longtemps pour le spectacle; sinon autant faire un grand foyer comme un H...
riri, je comprends pas l'histoire des réfractaires pour le mur intérieur, tu veux plutot dire extérieur?

[zmarc]

@riri
la conductivité des briques 'normales' est de 1.15
leur capacité calorifique est du même ordre de grandeur que les refractaires.
donc d'un point de vue thermique, il n'y a pas de problème de choix des briques pour la peau extérieure.
à mes yeux les critères sont donc prix et facilité de construction.

@camalot
tu dis 'un grand foyer comme le H'. si mes souvenirs sont bons le foyer du H fait 30x30x50, donc chargement autour de 13 kg de bois.


allez encore quelques peaufinages du plan (dimensions des dalles et linteaux) et je passe commande pour les briques.

marc

[schnaps23]

Zmarc

pour l'habillage extérieur et si tu n'es pas en zone inondable () tu peux le faire en Brique de terre comprimée crue. et pour les assembler tu utiliser argile et sable (rapport 1 argile pour 3 sable).
Avantages : pas cher, écologique (pas de cuisson) et facile à monter.
Inconvénient : peut cuire aux points chauds mais tu peux toujours combler les fissures. et tu auras pas mal de poussières et de boues chez toi ! je l'ai fait dans une maison rénovée et habitée, ... c'était la tête de ma femme !

[invite59fd223a]

Bonjour,

la discussion a souvent dérapé alors peter1962, stp, pas de pique inutile.
Si Zmarc a envie de faire son pdm avec des briques réfractaires comme habillage c'est son droit. Je crois pour ma part aussi que c'est cher pour de l'habillage mais bon, s'il s'y retrouve en temps avec du réfrajoint et en séchage, c'est possible aussi.
L'argile a comme le fait remarquer schaps23 ses avantages et inconvénients. Si c'est pas ton dada, on en reste là. Riri c'est le sien, et bien il en vante les mérites. Après, chacun fait son choix. Il n'y a rien à imposer à qui que ce soit.
Pour ma part, j'ai construit une colonne en brique normale mal moulée et donc galère pour les tremper, collée à la chaux en joint mince en plus. Je pense que j'aurais du le faire en argile en joint épais, ce qui aurait été plus facile, moins besoin de trempage et plus régulier. Je peux comprendre donc ceux qui veulent faire vite et pas salissant. Mise en chauffe ce week end. Ouf ouf, il était temps.

[schnaps23]

un autre avantage de l'argile

quand le poêle aura une saison de chauffe, vous pouvez l'enduire d'une couche d'argile sable pour cacher les BTC et ensuite faire un enduit à la chaux coloré. Mais je pense que c'est faisable également sur d'autres types de support.

[invite5452378c]

@camalot
tu dis 'un grand foyer comme le H'. si mes souvenirs sont bons le foyer du H fait 30x30x50, donc chargement autour de 13 kg de bois.

je suis d'accord et je me suis pas bien exprimé: mon raisonnement était plutot basé sur l'utilisation d'un petit pdm "alourdi" pour des besoins variables.
Avec un foyer plus petit et assez dense pour garder un bon rendement et ce, en utilisation majoritairement de flambée petites (<10kg) et quotidienne, est-il envisageable de moduler la charge par rechargement en fin de flambée?
En gros, pour un petit pdm de 1,5T, ne vaut-il mieux pas un petit foyer quite à recharger? et est ce que ce petit foyer qui brule réduit le transfert vers une masse de stockage identique au meme pdm mais avec un foyer plus grand.
Je me souviens de discussions sur la possibilité de faire un foyer à géométrie variable (chataxe si je me souviens bien). Je ne prends bien sur pas en compte la contrainte de rechargement.

je sais, c'est assez confu...

[zmarc]

c'est vrai, la brique réfractaire coute 1.2 €/dm3 alors que la flammée de chez brico coute 0.60 €/dm3. c'est un choix, faut déja que j'apprenne à dessiner un pdm, couper et monter des briques réfractaire, installer les joints, fabriquer une porte, alors j'ai eu envie de m'éviter aussi d'apprendre à monter des briques normales.
la poignée d'euros de différence (enfin ça fait dans les 300 € quand même) est le prix de la simplicité ... mouais, en même temps que j'écris ça 300 € ça fait un week end sympa .... à suivre ....

[zmarc]

@camalot

je comprends ton idée de petit foyer + plusieurs chargements au besoin.
dans mon cas je me suis imposé de pouvoir utiliser du bois en 50 cm, donc pas tellement le choix, difficile de faire plus petit que 30x30 (une brique, 23x23 peut être ...des chargements de 7.5 kg ... future piste à creuser)

le bois en 50 n'est pas le mieux coté combustion, mais bon ça fait quand même une différence de prix (ou de travail si on le fait soi-même)
c'est d'ailleurs un des arguments qui m'a fait reculer devant les tigchels (bois 25 cm)

ton idée me parait très bien pour une grande vitesse de montée en T° et donc une très bonne combustion. on se rapproche d'ailleurs du RS avec "chargement continu automatique" (l'injection directe du pdm !).

coté pratique, ça oblige à être un peu plus présent pour gerer le feu, pis les ouvertures de porte participent bien au refroidissement du foyer à ce qu'on dit, alors au final .... bonne question !

l'idée du foyer variable : si on remplit un grand foyer à moitié de briques pour faire un petit feu, on se retrouve avec moins de bois pour chauffer plus de masse; la montée en T° va donc être plus lente. Vaut-il mieux faire le petit feu dans le grand foyer ?

marc

[invite479eaa8e]

...dans une video de 7000 photos en ligne sur youtube: taper "Masonry heater workshop Drejoe 2009"

@ Nils, je ne vois qu'une vidéo mais pas de 7000 photos; y a t-il une manip que je ne connaîtrais pas?

[zmarc]

j'ai fait un bref essai de dessin avec un foyer de 23x23, je trouve ça mignon.
un futur projet pour remplacer mon poele d'atelier en fonte qui mange une buche toutes les heures .... ou une idée à creuser pour un petit logement.

[invite21917a23]

J'ai filmé hier soir la flambée au niveau de ma chambre secondaire de combustion, à laquelle je peux accéder simplement en ouvrant la porte four. Le tirage se poursuit comme normal, c'est assez impressionnant, mais je ne suis pas allé mettre la main dedans pour vérifier qu'il y avait bien un mouvement cyclonique

http://www.youtube.com/watch?v=PUg1RAApzGg

Est-ce que c'est ça, la post-combustion ?

@ Nils, je ne vois qu'une vidéo mais pas de 7000 photos; y a t-il une manip que je ne connaîtrais pas?

J'ai téléchargé la video avec xVST et puis je l'ai transformé en fichier de photos avec VirtualDub (freeware)

[invite90bb2978]

@ camalot,

Tu parlais bien de pdm très réactifs en citant les poeles made in alsace.

@ tous,

Il est malheureux que par la faute de certains, la confusion se soit installée dans les esprits quand à la conception d'un pdm.

Un pdm se compose de 2 parties:

- 1: le foyer dans lequel s'opère la combustion à haute t°. cette zone comprend le foyer principal, le goulet et la seconde chambre de combustion. Dans ce foyer l'obsession doit être de conserver la chaleur la plus élevée et pas de la faire migrer trop vite vers l'extérieur ou vers le haut.

-2: un échangeur qui capte la chaleur du rayonnement des réfractaires et surtout de la t° des fumées via la conduction. Cet échangeur est dans les pdm lourds constitué d'un mur intérieur et d'un mur extérieur.

C'est le mur intérieur qui subit le plus de stress thermique ( et des t° remativement plus basses que celles du foyer ) et il n'y a pas mieux pour résister à ces chocs qu'une bonne brique d'argile cuite bien dense. Et comme liant, il n'y a rien de mieux pour ces briques qu'un matériau compatible: l'argile. L'argile a cette capacité unique de rester "flexible" toute sa vie durant et c'est cela qui fait la solidité de votre pdm.

Le mur extérieur ne subit quasi pas de stress.

Relisez bien le message de MF ( qui a mis le feu aux poudres ), il ne dit rien d'autres que ce que j'ai toujours dit. Outre la dépense inutile, la brique réfractaire n'est pas la plus adaptée au mur intérieur.

Quant à ma passion pour l'argile, elle n'a rien à voir là dedans. C'est purement décoratif et par souci de simplicité que j'aime l'argile et la chaux. L'argile est le matériau d'avenir, je vous le jure.

riri

[invitef8fb71d0]

@Caillou :
Tu dis qu'il y a trop de chicane, avant ou apres le goulet et la post-combustion ?
Je disais justement que pour faciliter les démarages à froid il aura un systeme de clapet qui laissera monter la fumée directement dans la cheminée.
Pour la plaque de cuisson je cherchais justement le point le plus chaud, la plaque sera bien sur en fonte comme sur les vieilles cuisinieres soit en pierre (continuité entre la plaque de cuisson et celle du four).
Pour l'air primaire et secondaire il y aura encore une fois des clapets (non visibles sur ma conception actuelle) qui me permettront de faire une multitude de reglage, en effet, on ne construit son pdm qu'un fois et je compte pas le redemonter, donc le mieux est je pense de laisser un maximum d'options possibles.
Enfin, pour la chambre de post combustion, tu penses qu'elle est trop eloigné du foyer primaire ?
Merci pour tes commentaires, tout est bon a prendre

@jmk68 :
tu veux dire qu'il ne doivent pas souffler en meme temps dans le goulet et donc les séparer en mettant un qui s'arrete avant l'autre ? c'est ca ?
merci pour l'info, moi j'aurai deja tout fais symetrique...

@tout le monde :
Vous pensez qu'apres avoir chauffé mon four et ma plaque de cuisson, les fumée seront encore assez motivé pour descendre en bas du poele comme chez vous, lacher quelques calories et remonter s'échapper dans la cheminée ? je voudrais pas que mon chauffage ne me serve que a cuisiner puis a plus rien d'autre (quoique la cuisine est une passion pour moi), mais bon, avec les hivers d'alsace je voudrais qd meme qu'il serve à chauffer

[invitef8fb71d0]

@ririmasson :
tu dis que la pierre refractaire n'est pas top pour la santé, mais les pierre d'un four a pizza, particulierement celle qui sert de sol, sont en contacte direct avec les aliments, or ce sont en général aussi des refractaire, non ? Ou alors tu parles juste du fait que les couper provoque un risque (du a un effritement) ?
Sinon, qu'elle pierre conseils tu pour le sol d'un four a pizza, steatite ?
De facon général, pour une plaque de cuisson, vaut mieux de la fonte, de la pierre refractaire, de la steatite ? cette derniere permettrait peut etre de faire office de plancha en plus de plaque de cuisson, non?

[invited3de5ac2]

Bon, tout d'abord j'aimerai me fâcher avec personne.... Je n'ai pas une connaissance théorique des poêles mais pratique assez limitée, j'en ai construit deux, un en kit et un deuxième que j'ai conçu et réalisé entièrement.
@zmarc : comme l'a dit un participant que tu fasses tout en briques réfractaires c'est ton problème ce qui me pose question se sont tes motivations : gain de temps et simplicité. Tu espères gagner quoi : 1 heure, 1 journée ?? tu crois qu'il y a une grande différence entre monter un mur en briques réfractaires ou en briques ordinaires ? (pour moi j'utilise le même fil à plomb et je crois que c'est le seul outil indispensable)

@camelot : j'ai bien peur que tu prennes une fausse piste. S'ils sont utilisés dans leur créneau les poêles vp sont bons, parce qu'ils sont cohérents. C'est à dire que leur conception, les matériaux, le fonctionnement, le prix sont dans la même gamme. Ce sont des petits poêles de masse (petite), avec des matériaux simples, une conception simple, une utilisation simple et un petit prix. Sortir de ce schéma n'est pas possible d'après moi.
Par exemple "l'alourdir" lors du montage, il n'y a pas la place et le surcoût en matériaux serait important/poêle.
"L'aloudir" par la suite : encore moins réalisable.
"l'alourdir" par l'enveloppe : cela n'a pas de sens. Je ne vais pas reprendre ici la description d'un pdm, mais si l'ensemble du pdm stocke la chaleur c'est essentiellement le coeur, l'enveloppe n'est que le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Dans mes deux poêles, l'un étant plus réactif que l'autre, la température de l'enveloppe (et du four blanc) n'a quasi pas augmentée à la fin de la flambée, preuve que son rôle n'est pas le stockage. Augmenter son épaisseur à surtout un rôle sur la restitution de la chaleur et non sur la quantité stockée.
Une des limite des vp (du mien, simple pas flamme inversée) est la transmission de la chaleur de la flambée aux matériaux il faut mettre les réglages au minimum pour que la fumée à la sortie du poêle ne dépasse pas 200° (on atteint sinon facilement plus de 300°). Il faudrait d'abord augmenter la longueur des canaux, avec le système d'empilement cela nécessite une grande hauteur.
Un des avantage avec ce genre de poêle est son efficacité avec de faibles quantités de bois dès 4 kg le poêle joue son rôle. Par contre une flambée de 8 kg ne pourra pas remplacer deux de 4.
Le nouveau modèle en flamme inversée doit être plus efficace en augmentant la longueur du circuit et favorisant la chaleur du coeur. Je crains que l'épaisseur des matériaux des circuits suivants (qui doivent être les mêmes que sur le modèle simple) soit une limite au stockage. Le tout est de le savoir.... il faut aussi savoir que le réglage ap, as est le même....
francis

[invite90bb2978]

hum-cox,

Je parlais de l'effritement. Comme je l'ai dit j'ai choisi une plaque de steatite. J'ai aussi une plaque en...argile ( mais oui! ) avec chamotte.

[invite1a68f4f8]

Bonjour à tous,

..et bravo à tous les auto-constructeurs !

J'aimerais savoir si vos portes de foyer sont relativement ou très étanches. Quel degré d'étanchéité est souhaité?
J'ai quelques soucis à ce niveau du poêle et je me demande s'il est nécessaire de la changer.
Merci d'avance pour vos réponses...

[invite5452378c]

Bon, tout d'abord j'aimerai me fâcher avec personne....

pas de probleme, au contraire, on est là pour comprendre et apprendre!

@camelot : ---
Dans mes deux poêles, l'un étant plus réactif que l'autre, la température de l'enveloppe (et du four blanc) n'a quasi pas augmentée à la fin de la flambée, preuve que son rôle n'est pas le stockage. Augmenter son épaisseur à surtout un rôle sur la restitution de la chaleur et non sur la quantité stockée.

J'imagine que le flamme inversée est le moins réactif; j'ai un doute sur ce que tu veux dire: le moins réactif met plus longtemps à monter en t° mais les t° de surface finissent par etre les memes?
augmenter l'épaisseur va baisser la t° de surface? si c'est le cas, c'est que pour la meme énergie stockée, on la dissipe plus lentement ou sur une plus grande surface ou surement les deux.
Mon but est moins de stocker deux fois plus que de dissiper deux fois moins en deux fois plus de temps. (là y faut relire deux fois)

Il faudrait d'abord augmenter la longueur des canaux, avec le système d'empilement cela nécessite une grande hauteur.

combien tu as d'anneaux?

il faut aussi savoir que le réglage ap, as est le même....

ça pose un problème?
si je comprend bien, il faut réduire l'allure pour limiter les t° de sortie.
mais est ce un signe de meilleur rendement ou seulement que les fumées sont simplement plus froides?
finalement est ce que ces poeles n'ont pas une meilleure restitution et peut-etre un meilleur rendement en les utilisant sur des flambées plus longues mais moins vives?

merci francis, si tu peux m'éviter de me gourer
j'hésite entre un invicta et un brique...

@riri, c'est vrai, j'ai écri très réactifs

[zmarc]

@zmarc : comme l'a dit un participant que tu fasses tout en briques réfractaires c'est ton problème ce qui me pose question se sont tes motivations : gain de temps et simplicité. Tu espères gagner quoi : 1 heure, 1 journée ?? tu crois qu'il y a une grande différence entre monter un mur en briques réfractaires ou en briques ordinaires ? (pour moi j'utilise le même fil à plomb et je crois que c'est le seul outil indispensable)

en temps je ne sais pas, il me semble avoir lu sur ce forum que les briques refractaires etant pressées, elles ont des formes régulières et des angles bien droits. j'imagine donc que la mise d'aplomb n'est vitale qu'au premier niveau et qu'après tout s'emboite comme des légos ...
j'ai dejà monté quelques bricoles en briques normales au mortier batard, joints épais de 2 cm, bin c'est pas mon métier et ça se voit ...
autre critère pour ce choix : même materiau = même coef de dilatation, donc moins de risques de fissures.


au final je vais en faire 2, un en refractaires et un en std. comme ça on pourra comparer le temps de construction et les perfs thermiques

marc

[invitea986a56c]

Bonsoir,
hum-cox
"tu veux dire qu'il ne doivent pas souffler en meme temps dans le goulet et donc les séparer en mettant un qui s'arrete avant l'autre ? c'est ca ?";;Non

ce n'est pas ça, tes buses ne doivent pas être l'une en face de l'autre mais décalées.
Si elles arrivent l'une en face de l'autre tu peux toujours en plier légèrement une à droite et l'autre à gauche, de façon à créer un tourbillon (turbulences).
Ta postcombustion n'en sera que meilleur.
a++

[invited3de5ac2]

@camelot

j'ai un doute sur ce que tu veux dire: le moins réactif met plus longtemps à monter en t° mais les t° de surface finissent par etre les memes?

je voulais dire que bien que de conceptions différentes ils se comportent de la même manière : à la fin de la flambée la température extérieure et du four a à peine augmentée (10° au max). Après la flambée la restitution se fait plus rapidement avec le premier qu'avec le deuxième (flamme inversée) mais ce n'est pas dû à cette caractéristique mais à l'épaisseur des matériaux. Le plus réactif devient plus vite chaud mais deviendra aussi plus chaud en surface.

Mon but est moins de stocker deux fois plus que de dissiper deux fois moins en deux fois plus de temps. (là y faut relire deux fois)

Oui tu peux avoir cet effet mais pour restituer de la chaleur il faut en avoir. Si tu augmentes le temps de restitution sans augmenter la quantité stockée tu risques de ne pas élever assez la température donc d'avoir froid !!

combien tu as d'anneaux?

trois après le foyer, ce qui fait un poêle de 1,90 m. Je ne crois pas qu'un ou deux anneaux (25 cm/anneau) en plus apporteraient un grand changement. A ce niveau il faut se contenter de ce genre de poêle ou passer à un autre système.

ça pose un problème?

Pas réellement, mais je ne peux pas te dire, ne pouvant le vérifier si des réglages séparés permettraient un meilleur rendement.

finalement est ce que ces poeles n'ont pas une meilleure restitution et peut-etre un meilleur rendement en les utilisant sur des flambées plus longues mais moins vives?

Non des flambées vives et courtes sont adaptées, s'il est limité en stockage il se charge assez bien. Je peux faire des flambées d'une demi heure, mais qu'elle que soit la quantité stockée elle sera restituée en 12 h en moyenne. Faire deux feux par jour n'est pas un handicap, mais depuis que j'ai gouté à 1 par jour avec mon deuxième poêle j'apprécie.... Si tu augmentes la durée de la flambée au delà d'un certain temps le gain obtenu sera uniquement dû à la convection, c'est à dire essentiellement par le carreau, une grande partie de la chaleur part alors directement dans la cheminée les masses ne se chargeant plus.
J'espère me faire comprendre, j'ai utilisé plusieurs fois le terme "limite"ce n'est pas pour critiquer ce genre de pdm mais pour essayer de définir au mieux sa plage d'utilisation. Peu de bois brûlé en peu de temps de manière assez efficace peut être un avantage pour beaucoup.
Pour ma part j'ai utilisé longtemps des poêles ordinaires et des inserts avant les pdm, y a pas photos je ne reviendrai pas en arrière. Pour des questions de confort (chaleur), de sécurité (pas de feu qui couve) et de manutention (moins de bois et plus léger : déchets de scierie)
francis

[invite229b6cae]

bonjour les amis

très intéressante cette discutions, nous voici enfin revenu au centre du débat, l'auto construction il semble que la nouvelle vague redonne de l'enthousiasme à ce file ,Zmarc, ne craint tu pas la déformation et les conséquences qui en découle en fabriquant une porte en acier soudé

[zmarc]

bien sur que je crains les déformations.
je dessine donc ma porte de façon à ce que le cadre soit caché du feu par les briques, en d'autres termes la vitre fait exactement la taille de l'ouverture du foyer et le cadre vient autour. tiens un dessin !

pis comme ça ça fera une belle vision du feu (et trop de rayonnement direct va-t-on me répondre, non ?). encore un choix !

ceci dit si j'en trouvais une aux bonnes dimensions dans le commerce ça m'irait bien aussi

marc