Salut chataxe,Envoyé par chataxe
Euh... la photo là, j'avoue qu'elle me fait carrément plus peur que le N ouvert de sibellius
Un convecteur pour sécher le bois
Bon, si j'ai bien compris, c'est pour faire un test de flambées (c'est ça ?). Mais il faut vraiment être à court de bois et devoir absolument faire un test, non ?
Précises bien, parce que ça fait des coups au cœur quand même
.
J'entends bien, mais comme le dit Chataxe, une porte sans cadre ne sert pas à grand chose...Bien entendue c'est les portes que je mise, pas les kachelofens entiers hein.
J'ai téléphoné a un magasin qui vend des Brunner ici en Belgique, ils confirment que c'est possible d'acheter les portes en piece détaché. Mais pour avoir un prix, faut que je leur rend visite.
justement, je ne sais pas trop si un cadre est indispensable pour la porte.
on ne peut pas plaquer la porte directement sur la brique, à condition d'avoir un bon état de surface et un joint assez épais ?
marc
Pas facile cette histoire de porte
je tiens au principe d' admission d' air à plusieurs etages
il me parait logique de ne pas envoyer tout l' air sous la zone de gazéification.
le top serait : double vitrage , entrées d' air inf et sup
et préchauffage de l' AS entre les deux vitres...
Sinon concernant l' effet cyclone horizontal
? des retours pour confirmer l' efficacité ?
J' avait pensé à un goulet rond, avec effet cyclone vertical
comme dans certains grand feux ou les flammes s' enroulent en forme de tornade sous l' effet coriolis.
De quoi booster la regle des 3T..
Sympa ton site et tes poêles jeronimoven
du grand art...
Salut,
je réfléchis actuellement à la possibilité de réaliser un habillage en briques debout et j'aurais aimé réaliser un joint le plus mince possible.
Savez vous quel type de joint utiliser?
le combustion d'un feu de bois se fait en exces d'air (2.95 selon EN 15544), quasiment 3* le volume d'air minimum nécessaire à une combustion totale......
pour le cyclone vertical, il faudrait que tu mette ton AS sur un coté pour lancer la rotation, Coriolis n'y suffira pas (ou pas assez).
cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Bonjour,
Zmarc, si tu veux que ta porte soit bien étanche, il faut que le cadre soit parfaitement droit aussi et il y a aussi les charnières et la fermeture.
Donc pas impossible mais très difficile quant même.
Sur l’autre lien que j’ai donné pour Brun., la, tu as le cadre avec et même plus… qu’il faudra sans doute découper un peut
Dédal, c’était pour Jéronimovent et uniquement pour les essais, j’avais du le faire suite à un client qui se plaignait du poêle et j’étais en manque de bois bien sec.
Mais arrivé sur place, il avait fini son bois humide et il ne lui restait que du bois sec, donc j’avais séché pour rien, mais de toute façon le convecteur chauffait la pièce donc par l’électricité perdu non plus.
Sinon pour bien sécher il faut faire comme cela (merci Rem pour le lien)
A+
Tu as raison, d'après les photos il est probable que les cadres sont en effet fixé au four, donc il n'y a que la porte elle meme qui reste en pièce détaché. Solution : un cadre sur mesure ? Probablement onéreux...
Ou bien : continuer a chercher
Mais si tu regardes ce lien, la tu as la porte et le cadre, et au passage il parle de 70 à 90kg de masse / kg de bois (si j’ai bien compris
la aussi d’autre info et modèles
La il y a une grande porte mais pas dans le bon sens
Mais attention les Bru. ont l’habitude d’avoir l’arrivée d’air dans le bas de la porte.
A+
j'ai eu le devis pour la kaschutz elegance 35/52 : 618 € + taxes.
snif .....
marc
Oui d' accord Lutopiste
mais la gazeification pourrait se faire sans apport d' air
juste en chauffant le bois avec une resistance
Aprés les gaz t' en fait ce que tu veut (gazogene par exemple)
A la fin il resterait un tas de charbon !
j' ai vu que marcus ne mettait meme plus d' arrivée d' air , ni de grille sous la sole
il le fait arriver au niveau du bas la porte
Ca me plait bien comme principe...
Pour l' effet cyclone vertical (tornade) ça m' est arrivé qu' avec des grandes flammes de plus de 4m !
Mais quand ça se lance c' est impressionant, on dirait un aspirateur...
d' ailleur ça m' a valu la visite des pompiers et des flics !
je pense aussi qu' il faut des injecteurs obliques pour aider le phenomene.Par contre je ne me rapelle pas le sens de rotation des flamme. je vais aller voir wiki...
un peu de temps devant moi pour répondre un peu plus précisément, à cette question et aux autres sur les principes d'AS et d'AP...
sur le poêle que j'ai montré hier, et sur certains modèles (notamment sur ceux à combustion inversée) la seule et unique entrée d'air se fait par les ouvertures prévues dans le bas de la porte du foyer...
sur d'autre modèles, l'entrée d'air se fait uniquement par la boite à cendres, l'air passant ensuite par la grille (réalisée en briques ) du bas du foyer..
Lars m'a appris et convaincu que des conceptions plus complexes avec des rainurages, (et tout ce que l'esprit peut imaginer) servent surtout à se rassurer en se rapprochant des concepts de l'industrie automobile, mais n'apportent pas grand-chose, à part de passer beaucoup de temps à découper des briques sur le chantier...
de plus, et surtout, les performances sont là malgré une conception très simple... (0.1 % de CO , 8% de CO2, bref tout ce qu'il faut pour indiquer une combustion propre), donc pour moi ça me suffit, d'autant plus que je n'ai pas encore lu de rapport technique de résultats aussi performants avec des conceptions plus complexes...
et je remets un coup sur le temps de travail, ceux qui ont déjà construit un poêle ont certainement constaté combien la construction d'un poêle demande de l'énergie, et de l'attention.. aussi les coupes complexes n'arrangent rien...
construire un poêle me demande 4 à 10 jours à raison de 10 heures quotidienne, et il me faut deux-trois jours pour remettre mon cerveau en place après, donc je ne souhaite pas encore compliquer le schmilblic...
après chacun fait ce qu'il veut... et je ne veux pas non plus couper les velléités d'expérimentation (je pratique cela moi-même) , c'est comme cela qu'on avance...
salutations sincères...
jérôme prévieux
bonsoir riri,
merci pour les félicitations,
ce n'est pas mon premier poêe solo, mais c'est vrai que c'est le premier loin de mes maitres (lars helbro et franck rodgaard).. snif, ils me manquent....
sinon, non non, c'est bien 8% de CO2..
d'ailleurs 8% de CO , ça ferait vraiment beaucoup...
je n'ai pas les moyens de posséder le matériel nécessaire pour mesurer le CO sur ce poêle, mais en règle générale, les poêles que Lars Helbro m'a appris à concevoir tournent autour de 0.1 à 0.15 % de CO sur l'intégralité de la combustion (c'est à dire jusq'à extinction des braises)
salutations sincères,
jérôme prévieux
bonsoir philou,Question complémentaire, quelle est la durée d'une flambée de 15 kg ? de 30 kg ?
Sinon, félicitation, il est superbe ! (le poêle)
merci pour les félicitations aussi..
pour ta question je te réponds d'ici la fin de la semaien dès que j'aurai pu faire des tests avec du bois sec...
salutations sincères,
jérôme
salutopiste
j'avais pas lu la question,
donc comme je l'ai dit deux réponses avant, dans le modèle montré hier t, tout l'air passe par la porte, car j'ai décidé de ne pas mettre de boite à cendre, ni de grille sur ce poêle pour que l'utilisateur du poeêl puisse utiliser le foyer comme un four pour y mettre une cocotte , j'ai donc mis deux rangs de briques réfractaires pour avoir une sole qui tiennne le plus possible... ça c'est une chtite amélioration de mézigue dans le concept de Lars, culture française oblige...
ça m'a permis aussi (du fait qu'il n'y a pas de boite à cendre) de rabaisser le foyer plus près du sol, afin de rayonner un max sur le sol , et de créer une zone de plancher bien confortable pour se prélasser devant le poêle... c'est le chat qui va être content...
de même , j'ai osé mettre une porte plus grande, sur demande du proprio du poêle qui souhaitait vraiment voir le feu... le foyer est petit.. et donc c'était une expérience .. qui est concluante.. concluante dans le sens où malgré les pertes du au vitrage, la température dans le foyer est néanmoins largement suffisante poour une combustion propre... car la vitre n'a jamais été sale (en dehors de la première heure lors de la première mise en route, alors que le poêle était encore humide)
ce qui me fait relativiser l'importance de l'isolation de la porte au moins en ce qui concerne son impact sur la combustion...
salutations sincères à toi chercheur cherchant,
jerôme
Le mieux est souvent l' ennemi du bien !
Donc un PDM automatique de serie pour tout le monde
et un PDM F1 avec compte-tour et gestion du melange air - carburant pour PolarBear...
Sinon pour l' effet Coriolis, antihoraire mais c' est infinitesimal à cette echelle..faut pas y compter...
L' effet Bunsen est plus interessant, ou il est question de bien melanger carburant et comburant...
bonsoir chataxe,Bonjour,
Quant tu n’as pas de bois sec pour faire tes essais, tu peux filler au supermarché de bricolage du coin, ils ont presque tous du bois en filet maintenant.
Un autre truc, si tu as un peut de temps c’est de déposer ton bois sur ou devant un convecteur électrique (voir photo si dessous) mais à faire uniquement sous surveillance et ne pas le laisser aussi proche la nuit.
A+
merci pour le truc...
j'ai mis du bois à sècher sur les banc s du poêle, mais j'ai bien peut qu'il faille plus d'une semaine pour arriver au résultat voulu... j'ai même modifié le dessus du poêle pour qu'il soit aux alentours de 45°C pour que le proprio puisse y stocker du bois en cas de panne..
mais sinon j'ai résolu le souci avec un voisin qui a du bois bien sec, et il va m'en passer pour faire des tests plsu sérieux que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant...
c'est sympa , le voisinage est en train de m'aider, car alors qu'ils se chauffent tous au bois depuis des lustres, (on est en pleine campagne entouré de forêts de hêtre et de résineux) ils sont tous intéresser par ce système de chauffage qui les étonnent bien.. ils n'arrivent pas à comprendre comment ça peut "tirer" autant alors que le poêle est à 5 mètres de la cheminée... ils sont aussi surpris par le fait que tout reste propre dans le poêle, pas de goudron, rien...
comme dit p^récédment à philou, je vous ttiens au courant..
salutataions sincères à toi..
je te tiens au courant aussi pour l'es histoires de plans et de formation...
jérôme
bonsoir nils,
merci pour les compliments, mais de l'art total, quand même...
pour les joints , c'est que j'ai utilisé une terre locale (à 5 kms de chez moi) qui est une terre réfractaire naturellement.. elle est peu argileuse, et c'est en discutant par hasard que j'ai appris les vertus réfractaires de ctte terre... j'ai donc fait une expérience en utilisant cette terre pure pour coller les réfractaires du coeur, avec l'accord du propriétaire.. et je l'ai mélangé avec un méla,nnge de un volume de terre pour un volume de sable pour les joints de l'habillage... et ça se comporte très bien à tous niveaux, j'ai eu juste deux toutes petites fissures sur l'habillage, que j'ai comblé à poêle bien chaud.. et depuis plus rien...
salutations amicales à toi nils...
bien de belles soirées avec ton poêle, et envoie une photo des premiers plats que tu cuisineras dans ton poêle..
jérôme
Alors la chapeau. De la terre pour maconner le foyer, il faut oser. Je connaissais l'argile + chamotte mais la ca m'en bouche un coin.
Ca fait du bien de voir des gens qui raisonnent sans préjugés
quel genre de briques ? réfractaires ou classiques ?
marc
bonjour,
pour faire des joints les plus minces possibles, il te faut des briques aux faces très planes... dans les matériaux que j'utilise, je ne vois que les réfractaires (mais en habillage, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux)... à moins que tu ne trouve des briques ordinaires très régulières (va voir du côté de la briquetterie d'allonne avec la famille de wulf..)... et pour des joints minces, un mortier d'argile risque d'avoir du mal à assurer ce rôle... aussi du réfrajoint serait adapté..
je n'ai jamais perso construit de mur avec des briques sur chant... j'aurai tendance à prendre des briques les plus épaisses possibles... par exemple chez PRSE (produits réfractaires du sud est à saint vallier dans la drôme), il ont si mes souvenirs sont bons des réfractaires de 70 mm dépaisseur... ils ont même des dalles réfractaires, etc...
voilà, je ne sais pas si ça t'aide...
salutations
jérôme
@ camalot,
Des briques debout, tu cherches la difficulté
Tiens il y a la pose en chevrons qui n'est pas vilaine non plus.
j'ai trouvé des briques noires assez lisses.
le montage debout m'a été conseillé par VP.
A ses dires, il pense que le poele ne chaufferait pas assez si on les monte à plat.
Je pensais pour ma part que le fait d'augmenter l'épaisseur de l'habillage permettrait de baisser la température de surface et d'augmenter le temps de décharge.
Concernant l'accumulation, je ne sais pas trop quoi en penser; ces poeles peuvent-ils etre vus comme des simples peaux et doit-on ou pas dissocier accumulation et restitution (en particulier avec le modèle flamme inversée qui doit quasi doubler le chemin des fumées)?
Dernière modification par Linn ; 03/02/2010 à 10h25. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
D'accord, tu veux dire sur le champ...ce qui n'est pas pareil que debout
Je ne connais plus ta configuration, c'est un double peau?
ben tu vois qu'on est d'accords!Ca fait du bien de voir des gens qui raisonnent sans préjugés)
c'est exact...mais pour pouvoir estimer tout ça, il va falloir encore un peu de patience, mon programme avance gentiment, nous pourrons bientôt comparer des comportement de différents poêle en fonction de leur constitution.Je pensais pour ma part que le fait d'augmenter l'épaisseur de l'habillage permettrait de baisser la température de surface et d'augmenter le temps de décharge.
cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
désolé pour le manque de précisions et pardon, c'est bien sur chant et pas debout.
je compte monter un pirard flamme inversée (souviens toi, les poeles "très réactifs"
les fumées font le tour du foyer pour passer en dessous et remonter dans des chicanes alsaciennes classiques. Les chicanes sont réalisée en béton réfractaire de 2-3cm sur lequel se colle sans isolation un habillage; donc j'en ai déduis un "comportement" simple peau.
Personnellement, j'aurais préféré monter les briques à plat pour la facilité. Pour l'esthétique, c'est aussi plus joli mais je pense de toute façon l'enduire.
J'ai surtout peur que si j'augmente l'épaisseur de cette peau, le poele sature à la meme quantité de bois avec des température de surface inférieures et donc ne chauffe pas assez.
Ce poele est léger (1T) et donc nécessitera deux flambées par jour au plus froid de l'hiver. Si j'augmente l'épaisseur de cette couche, comment se comportera-t-il: deux flambées permettront-elles de garder une température plus basse mais plus constante qu'avec un habillage plus fin?
Une flambée plus longue (rechargement) permettrait-elle de passer à une flambée/j?
J'avais compris que l'accumulation dépendait de la masse en contact mais surtout de la longueur du trajet des fumées (ici autour de 2m)...
Ah oui d'accord ca me revient
Pourquoi ne pas coller des carreaux de terre cuite ou de la faience.
j'hésite entre enduire et coller un beau parement en pierre naturelle style ardoise. j'imagine que la grande conductivité thermique d'un parement en comparaison avec la brique n'augmentera pas le temps de restitution.
Bonjour,
Tu peux peut-être aussi coller un parement brique (eps entre 10 et 20mm) ou couper les briques en deux.
Mais le meilleur conseilleur restera le fabricant du poêle, notamment pour le choix des colles (rapportes nous ses conseilles
Mais plus tu ajouteras de masse plus il aura d’inertie et moins il sera réactif, faire attention à ce que la colle ne constitue pas une petite isolation donc écouter VP
A+
Ca ok, c'est meme ce que je rechercherais pour pouvoir passer à 1 feu par jour.
La question que je me pose est plutot sur la saturation possible du poele et son accumulation.
voilà comment je vois les choses: l'accumulation dépend de la surface d'échange des fumées, donc à section constante, de la longueur de ces canaux. Elle dépend également des caractéristiques du matériau (capacité, etc...) et de sa masse (donc volume). J'en déduis que dans un simple peau, l'accumulation va etre limitée par la longueur de ces canaux ou/et par la saturation du matériau qui voit sa capa diminuer en fonction de la température (d'ailleurs idem que dans un double peau mais restitution différente). J'ai bon ou je suis à coté de la plaque?
Concernant le concepteur, apparemment il conseille la brique plus fine surtout pour des raisons de montage de porte. Les températures de surface arrivent facilement au dessus des 100°, donc bénéfice ou pas à augmenter l'habillage?
