Construction réaliste d'un poêle de masse

[inviteb53e2f2d]

Je n'ai pas la feuille sous le nez, mais la logique voudrait que ça soit le besoin d'énergie sur un cycle de chauffe, c'est à dire 12 ou 24h suivant tes choix et le type de poêle.

Attention, une énergie s'exprime en kWh.
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[LutopiSTe]

Bienvenue

Avant cela je vais faire une petite dalle renforcé pour le poele avec une arrive d'air integré.
Je me demande qu'elle est la section mini qu'il faut , en sachant que la longeur du conduit sera d'environ 2.50m

Avec un tube diametre 150 mm tu seras tranquille, on pourrais faire moins, mais il faut être certain d'avoir un bon tirage.

D'autre part concernant la feuille de calcul de L'UTOPISTE, j'aimerais savoir ce que signifie "besoin energetique" en kw/h.
Est ce que ce sont les kw/h par metre carré pour 24 heures?

ça signifie que tu as téléchargé la mauvaise feuille et que j'y ai laissé trainer une erreur.....
tu trouveras ici une feuille mis à jour.
Cette feuille par du principe que l'on connait la quantité d'énergie nécessaire au maintient d'une température constante dans l'habitat, sur une période donnée, le but est calculer la dimension de la boîte à feu pour pouvoir bruler sa charge en une foi.

cordialement

[invite35a4311d]

bonjour à tous

@ DYHURNANBUL

tu vas remonter un mur pour adosser le pdm?
je te conseille de monter le pdm avant, je monte le mien adossé a un mur de refend, c'est la galére pour monter l'habillage(en bloc de 10 rempli de sable) avec 2 options possible: soit monter les blocs en escalier, soit tout avancer en mm temps coeur,canaux et habillage.
si j'avais le choix, je monterai le mur aprés...

a tous, l'habillage doit etre nécssairement monter au mortier refractaire ou bien mortier normal?
le refractaire c'est la galére tu le pose il devient sec en 3s

[LutopiSTe]

a tous, l'habillage doit etre nécssairement monter au mortier refractaire ou bien mortier normal?
le refractaire c'est la galére tu le pose il devient sec en 3s

l'habillage peut se faire avec n'importe quel mortier, pas besoin de réfractaire!

cordialement

[invite35a4311d]

pffffffffff tu pouvais pas le dire avant...
non je deconne
ok fini le refractaire alors, c'est trop galére pour la précision...

une petite info concernant les briques B40N:
pour les couper, pas besoin de scie a eau, la brique est poreuse, il faut la mettre dans l'eau 1 minute avant la coupe, elle se prend toute l'eau et se coupe trés facilement.

[invited715e139]

Bonjour
Je suis en train de finir mon poele,e t je cherche un peu partout des "bouchons" pour l'aération de l'air secondaire. L'adresse dont vous parliez (en 2007 !) est elle toujours valable ? vous pouvez me la donner ?
merci
Nicolas 36

[invite90bb2978]

De quels bouchons parle-tu?

[invited715e139]

Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, une espèce de porte qui s'ouvre à volonté pour régler l'arrivée d'air dans les conduits d'air secondaire.

[invite90bb2978]

Excuse moi mais je ne vois pas trop de quoi tu parles. S'agit-il des ouïes dans la porte? Emploie tu le système d'injecteurs? Il faudrait un peu plus d'explications à moins que tu les ai déja données et que je ne les ai pas vues.

[LutopiSTe]

Bonjour,
les dispositifs de réglage de débit d'air s'appellent des registres.
Peux tu donner le lien vers le post que tu cites en 2007?

Cordialement

[invited715e139]

TrucSarret m'a répondu en direct, excusez d'avoir pollué le forum avec des questions inutiles.
Pour m'excuser, j'espère pouvoir poster bientôt des photos de mon "oeuvre", poele semi circulaire avec banc de chauffe, le tout recouvert de sable argileux ramassé dans la nature.

[inviteb43684c8]

Merci pour vos reponses.

LutopiSTe, c'est bien ce qu'il ya de marqué sur la premiere ligne "besoin énergétique (Kwh)".
POur l'arrive d'air, j'avais prevu 2 fois 80mm, ce qui fait 1/3 de moins en section de passage que le 150mm.
C'est surtout que c'est plus compliqué techniquement à realiser dans mon cas.


soleilll40, je n'aurais pas le probleme que tu decris, puisque en faite le mur fait partie en quelque sorte du poele.
Le conduit sera integré dans le mur (une bonne partie), ce qui permet d'avoir un encombrement optimisé.
Le mur sera en parpaing de 20 de large rempli de sable.


D'autre part , j'ai une question :je me demande quel est le meilleur emplacement pour positionner l'arrive d'air au niveau de la base du poele.
Sous la grille je suppose que c'est pas bon(la cendre pouvant tomber directement dans le tuyau) , je pense qu'il faut deboucher dans une "chambre" qui soit en contact avec la boite à cendre, pour que l'air primaire puisse passer à travers la grille?

merci.

[inviteef097d60]

Bonjour à tous;

De retour de république tcheque, j'ai pu voir de joli poeles de masse monté dans le vieux chateau de Prague.

Pour qui veux avoir une idéee, j'ai mis des photos sur mon album.

A plus.

jm56

Et je vous les met aussi ici ....

[invite90bb2978]

Ce sont des petits chefs d'oeuvre

[LutopiSTe]

Bonjour,

LutopiSTe, c'est bien ce qu'il ya de marqué sur la première ligne "besoin énergétique (Kwh)".

ça correspond à la quantité d'énergie nécessaire au maintient de la température de l'habitat durant un cycle de chauffe (en général 24h).
Tu peux te faire une idée en divisant la quantité d'énergie consacrée au chauffage les années précédentes par le nombre de jours de chauffe.
Si tu veux plus d'aide il va te falloir décrire ta maison, son isolation, nous fournir un plan succin, et nous dire dans quelle région et à quelle altitude.

D'autre part , j'ai une question :je me demande quel est le meilleur emplacement pour positionner l'arrivée d'air au niveau de la base du poele.
Sous la grille je suppose que c'est pas bon(la cendre pouvant tomber directement dans le tuyau) , je pense qu'il faut deboucher dans une "chambre" qui soit en contact avec la boite à cendre, pour que l'air primaire puisse passer à travers la grille?

ça me semble tout à fait cohérent tu peux faire arriver l'air à l'horizontale juste en dessous du niveau de la grille, évite toutefois de faire trop de coudes.

Cordialement

[invite35a4311d]

bonjour,

je n'ai pas prevu d'arrivée d'air extérieure, y en a t'il qui sont dans mon cas, ça fonctionne? ou je dois vite modifer

une photo des travaux ça va pas trés vite mais ça avance

[invite424b7674]

Bonjour à tous
Je n'ai pas non plus d'arrivée d'air extérieure, seulement 2 arrivées en façade, une en dessous de la grille et une au dessus de la porte, et pour le fonctionnement, on verra cet hiver, si les travaux sont terminés.
Denis

[inviteb43684c8]

Bonjour,

MErci LutopiSTe, pour l'arrivé d'air je coupe la poire en deux, je vais mettre un tuyau de 125 de diametre.

soleilll40, je suis pas specialiste, mais est ce que tu as prevu une maison "etanche" ?

L'inconvenient à mon avis quand il n'y a pas de prise d'air, c'est que d'une part ,tu evacue l'air chaud de la maison pendant la flambée, et que pour remplacer cet air, tu fais rentrer de l'air froid venant de l'exterieur.Finallement tu diminue le rendement globale du syteme, apres de quel ordre je ne sais pas.
Etant donné que la flambée est relativement courte , (par rapport au temps de restitution du poele), et que le systeme fonctionne surtout par rayonnement,je dirais que cela va beaucoups dependre de l'inertie de la maison.
D'apres ce que j'ai pu voir, il faut 1 kg d'oxygene pour bruler 1 kg de bois , comme il ya 1/5 d'oxygene dans l'air , il faut 5 m3 d'air (theorique), pour 1 kg de bois. En pratique avec la difference de densité entre l'air chaud et l'air frois(le "tirage "), il faudrait compter 8m3 d'air pour 1 kg de bois.
Donc si tu fais une flambée de 20 kg, tu vas consommer 160 m3 d'air minimum.

Pour une maison de 100 m2 avec une hauteur de plafond de 2.5
0m , on à 250 m3.
Ce qui fait les 2/3 d'air renouvellé.

Si ta maison est de construction type bbc, ou passive , la permeabilité à l'air du batiment est tres faible , donc dans ce cas la prise d'air à tous son sens.
Il ya aussi le probleme de la vmc, si la maison est relativement etanche , et que la vmc debite fort , le poele ne fonctionnera pas , et il risque d'y avoir un tirage inversé avec fummée dans la maison.

A valider par les pros du forum...

[invite35a4311d]

mon pdm va fonctionner a l'envers

la maison sera bien isolé avec une vmc hygroréglable et bouches assorties (déclenchement auto.).
je n'ai pas de bouches dans le salon, mais dans la cuisine ouverte oui

il me semblait que RIRI n'avait pas non plus d'arrivée d'air extérieur mais je suis pas sur. je peux encore modifier facilement, ma chapre n'est pas coulé...

[chataxe]

Bonsoir,

mon pdm va fonctionner a l'envers

Tu mets de la cendre et il en ressort des bûches
Sinon désolé, mais +1 pour DYHURNANBUL et pour les calculs et explications.

Solleill, tu peux soit prévoir une grille sur un des murs pour laisser entrer plus d’air (voir si les ouvertures que tu auras pour la VMC seront suffisante ou pas pour le poêle), mais attention au passage de l’air, c’est très désagréable de se trouver dans le courant d’air.
Ou arrêté la VMC durant la combustion du poêle (attention aussi à la hotte de cuisine)
Ou remplacer la VMC par une VMI.
A+

[invite90bb2978]

Non c'est vrai que je n'ai pas d'arrivée d'air ext. et je n'en voudrais pas n'ayant jamais eu de soucis de tirage. Le fait de tirer l'air du bâtiment force le renouvellement et le brassage. De plus un air glacé comme air de combustion c'est vraiment pas top.

[inviteb43684c8]

Il semblerait en tous cas , que la tendance pour les constructions neuves (RT 2012, label bbc....), aille dans le sens d'une reduction à minima de la permeabilité de la maison à l'air exterieur.

On peut considerer que l'effet est le meme que pour un pont thermique.

Le test de la porte soufflante va se generaliser, en effet rien ne sert de mettre des isolants de qualité si il ya des " courant d'air " dans la maison.

Pour une difference de pression de 50 Pa (500 microbars!) , il ne faudrait pas depasser 60% du volume de la maison par heure.

Ou autre methode , pour une difference de pression de 4 Pa, il ne faudrait pas depasser 0.8m3/h/m2.

Comme la premiere economie c'est celle que l'on ne consomme pas,un faible coeficient de permeabilité est une source d'economie certaine.

D'apres ce que j'ai trouvé sur le net:
L'incidence de la perméabilité sur le coefficient Cep(coefficient de consommation d'energie primaire exprimé en kWh/m²SHON/an ) est de l'ordre de 3 kWh/m² pour un écart de perméabilité de 0,1 m3 /h/m².

Le rapport energie finale/energie primaire pour l'electricité est d'environ 2.58.
Mais il ne precise pas le type d'energie.

soleilll40 tu pourrait faire le compromis suivant:

Realiser une arrivée d'air par la chape qui debouche devant le poele.
Ainsi tu eviterait les courants d'air dans la maison, et tu pourrait la fermé quand le poele ne fonctionne pas.

[invite35a4311d]

bonjour,

oui c'est la solution de secours que j'avais envisagé, ça ma fait casser l'habillage pour tomber au niveau de l'ap du pdm.
si j'ai bien compris le plus gros soucis est que l'air de la maison rsique de se renouveler plus de raison?
reste a savoir quel est le plus judicieux, chauffer de l'aire froid via le pdm ou chauffer l'air qui se renouvelle?

bref va falloir que je tire a pile ou face

[LutopiSTe]

Bonsoir

De plus un air glacé comme air de combustion c'est vraiment pas top.

chaleur spécifique de l'air 1.004kJ/kg.°K
en supposant que l'air passe de 20°C à 700°C dans la BaF
et qu'il faut 7.8kg d'air pour bruler un kg de bois (excés d'air 1.8)
PCI_feuillu = 15904 kJ/kg (14% d'humidité)

l'action de réchauffer l'air intérieur jusqu'à 700°C absorbe 1.004*(700-20)=683kJ/kg de bois
si il fait -10°C dehors, l'action de réchauffer l'air jusqu'à 700°C absorbe 1.004*(700--10)=713kJ/kg de bois
soit une différence de 30kJ/kg
si on compare ça au PCI, 30/15904, ce gain ne représente que 0.19% de l'énergie libérée par la combustion du bois....
de plus l'air extérieur porte moins d'eau que l'air intérieur (parce qu'il est plus froid)

si on préchauffait l'air à 700°C on aurait un gain d'énergie dans le foyer de 4.4%, ça doit commencer à être sensible

cordialement

[LutopiSTe]

Bonjour

De plus un air glacé comme air de combustion c'est vraiment pas top.

je me corrige, merci d'effacer mon post précédent (note de la modération : post supprimé), dans le calcul je n'avais compté que 1kg d'air par kg de bois
le raisonnement est sans doute discutable, mais il donne déjà une première idée des grandeurs...

chaleur spécifique de l'air 1.004kJ/kg.°K
en supposant que l'air passe de 20°C à 700°C dans la BaF
et qu'il faut 7.8kg d'air pour bruler un kg de bois (excés d'air 1.8)
PCI_feuillu = 15904 kJ/kg (14% d'humidité)

l'action de réchauffer l'air intérieur jusqu'à 700°C absorbe 7.8*1.004*(700-20)=5325kJ/kg de bois
si il fait -10°C dehors, l'action de réchauffer l'air jusqu'à 700°C absorbe 7.8*1.004*(700--10)=5560kJ/kg de bois
soit une différence de 235kJ/kg
si on compare ça au PCI, 235/15904, ce gain ne représente que 1.5% de l'énergie libérée par la combustion du bois....
de plus l'air extérieur porte moins d'eau que l'air intérieur (parce qu'il est plus froid)

si on préchauffait l'air à 700°C on aurait un gain d'énergie dans le foyer de 33.5%, ça doit commencer à être sensible

en préchauffant l'air à 220°C, on aurait déjà un gain de 8.9%

cordialement

ps: pourriez relever mes boulettes tout de même!

[Yoghourt]

l'action de réchauffer l'air intérieur jusqu'à 700°C absorbe 7.8*...

D'ailleurs, tu as directement la surconso relative du chauffageen faisant (700--10)/(700-20) -1 = 4.4%
Enfin, en supposant 700°C. Pourquoi 700°C en particulier, au fait?
La chaleur spécifique du préchauffage, dans tous les cas, est cp(air)*(20--10).

Tout ça, c'est à tirage constant. Comment sait-on si le tirage (donc la qualité de la combustion) n'est affecté que de façon marginale?

- D'un côté, on augmente le débit d'air froid entrant pour le préchauffer via le bâti.
- De l'autre, on a un débit de ventilation nominal, une vitesse de l'air plus modérée, un pont thermique réduit si l'entrée d'air est juste à côté, un chauffage direct de l'air, un impact combustion/tirage à discuter.
Comme toi et Riri, je pense que le noeud de la question n'est pas tant dans l'aspect énergétique/T° de l'air, que dans l'aspect confort (T° de l'air, des parois, vitesse de l'air, humidité de l'air) qui joue de façon plus complexe sur l'aspect énergétique. Jouer sur le rayonnement plutôt que la convection, c'est le point fort des PdM. Il me semble des plus logique d'alimenter alors le PdM sans refroidissement notable des parois, de l'air intérieur, et en cherchant à limiter la vitesse de l'air.

Yoghourt, enfonceur de porte ouverte

[invite35a4311d]

arff, ça se complique, mon petit cerveau a du mal a traduire tout ça

mais 20° pour la température de la piéce ça me suffit, 700° j'ai peur d'avoir un peu chaud

d'aprés les dires de RIRI, ça fonctionne trés bien sans
y a t'il d'autres personnes qui ont des pdm(oui il y en a ) qui n'ont pas d'arrivées d'air extérieur??

sinon je vais etre obligé de de faire une arrivée avec un système de clapet et faire un test...

bilan je dois cassser l'habillage la dalle du pdm et je ne pourrais mettre plus gros que 50cm..

[invite3ac75b96]

y a t'il d'autres personnes qui ont des pdm (oui il y en a ) qui n'ont pas d'arrivées d'air extérieur ??

Oui, et c'est un regret (encore accentué par les démonstrations de LutopiSTe), mais ça demandait trop de travaux ...

[invite35a4311d]

ok, merci pour les réponses

mais que pensez vous du fait que de l'air froid entre 24H sur 24 en bas du pdm, ça doit le refroidir pas mal...
il faudrait envisager de pouvoir couper l'arrivée d'air aprés combustion

[chataxe]

Bonsoir,

il faudrait envisager de pouvoir couper l'arrivée d'air aprés combustion

C’est même obligatoire, ainsi que de pouvoir régler le flux, mais c’est pareil quant l’air est pris dans la maison

bilan je dois cassser l'habillage la dalle du pdm et je ne pourrais mettre plus gros que 50cm..

Diamètre de 50cm ?, c’est un PDM pour un château ?
A+