Surtout qu'on sait (normalement encore) faire des enduits parfaitement "plans". Alors pourquoi pas un enduit à la chaux tiré au cordeau et ferré?Envoyé par ririmason
Je reçois vos arguments les gars mais cela ne m'empêche pas de trouver cette idée complètement aberrante
Fontan -> très joli, félicitations!
Bravo à Fontan, belle réalisation.
J'ai par contre 2 questions à poser.
1/ J'ai opté pour des boisseaux en terre cuite pour mon conduit de cheminée (20x20 int. et 30x30 ext.), pour le collage, ciment batard, OK, par contre, doit oncouler dans le vide d'air entre l'interieur et l'exterieur du boisseau.
2/ J'ai mes trappes de fermeture en fonte à coller sur mes BTC, quelle mélange utiliser?
Bonne soirée à tous
Denis
Les boisseaux se maçonnent au mortier batard dans les rainures et languettes prévues à cet effet. C'est pas dramatique si un peu de mortier obstrue l'espace tampon.
Pour les trappes, généralement on les visse mais j'imagine que tu peux les coller au mortier colle flex.
Bonjour,
Fontan,impressionnant, une parfaite symétrie et des coupes toutes aussi irréprochables malgré leur nombres et difficultées, c’est vraiment impressionnant
Tu as mis combien de temps pour faire cette façade ?
Et bon courage pour les pierres.
A+
bonjour,
il me semble que les boisseaux en terre cuite se monte à la chaux....
bravo fontan joli boulot
Il y en a aussi dans le mortier batard
Denis
Et merci à ririmason pour ses infos, je pense que je vais faire bretelles et ceinture avec mes trappes : collées et vissées.
Dernière modification par SK69202 ; 02/10/2010 à 13h25. Motif: Réparation balise "quote"
Bonjour,
je suis en train de potasser ce sujet dans l'espoir de pouvoir garantir une décennale, voici un extrait du DTU 24.1 P1 de 2006 pour l'assemblage des boisseaux de terre cuite:
les assureurs sont très très pointilleux sur ce genre de détails8.1.2.3 Joints entre boisseaux
Les joints entre les boisseaux doivent être exécutés avec l’un des mortiers ou produits suivants :
— mortier de ciment alumineux dosé en volume par une partie de ciment pour trois parties de sable ;
— mortier bâtard dosé à 400 kg de liant par m3 de sable sec (200 kg par m3 de ciment CEM I ou CEM II A ou B de classe 32,5 N, 32,5 R, 42,5 N ou 42,5 R et 200 kg par m3 de chaux hydraulique naturelle NHL ou NHL-Z) ;
— mortier de ciment à maçonner MC ou de NHL Z5 par m3 dosé à 400 kg de sable sec ;
— mortier de ciment courant CEM I ou CEM II A ou B de classe 32,5 N, 32,5 R, 42,5 N ou 42,5 R dosé à 350 kg par m3 de sable sec ;
— mortier de ciment alumineux fondu dosé à 600 kg par m3 de sable sec ;
[...]
La surface des gorges ou des feuillures des boisseaux doit être largement humidifiée avant application du mortier dont la quantité déposée est telle que la partie apparente du joint fini ait une épaisseur comprise entre 5 et 8 mm.
[...]
Les boisseaux sont posés successivement un par un et assis dans le mortier en pressant régulièrement pour faire refluer le mortier de chaque côté des parois jusqu’à l’obtention de l’épaisseur finie déterminée ci-dessus. Le mortier en excès est enlevé.
À l’intérieur, chaque joint est lissé au fur et à mesure du montage, sans laisser de pellicule de mortier sur les parois.
À l’extérieur, les joints sont repoussés au fer sur toutes les faces où l’opération est possible.
Le joint de mortier est appliqué sur toute l’épaisseur de la paroi du boisseau.
Cordialement
Dernière modification par LutopiSTe ; 03/10/2010 à 11h23.
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
bjr,
Pour ceux qui envisagent de couvrir leur pdm de placo, voici un article qui devrait les interesser. En deux mots, on y apprend que l'université de Harvard a mené une étude sur la nocivité du placo. Si il n'est pas démontré que le placo soit nocif ( cela dépend très fort des fabricants ) les produits de jointoiement sont eux très nocifs. Plus interessant encore, le dégagement de COV s'élève avec la t°.
http://www.mold-help.org/content/view/160/
a bon entendeur...
Bonjour,
au sujet du mortier batard dans le DTU, est ce que la qualité du sable y est définis ? Car je pense que si le sable n'as pas trop de gros grains que d'habitude, le joint en serait plus serré avec fiabilité, un peu comme du micro beton.
Connais tu le dosage en volume du ciment et chaux afin d'obtenir les valeure en poids que le DTU préconise
Mon projet par ailleurs avance ci-joint quelques photos du départ. En ce moment je monte les boisseaux au batard en sable standard et dosage pifométrique . L'arrivée d'air extérieure passera sous le plancher du banc chauffant que j'envisage de faire avec des chutes de plaque de granit (que je rendrais rugueuse) pour leurs meilleure "effusivité", en effet il me semble que le granit capte et redonne la chaleure nettement plus vite que les briques.Ainsi j'espére avoir un préchauffage de l'air pour le pdm.
Au niveau dilatations relative granit/BTC avez vous un avis, peut être que le banc chauffant n'aimerais pas à la longue ?
Le bout d'alu qui dépasse c'est une réservation pour une arrivée future de puit canadien vers l'étage.
Cordialement
Bonsoir,
Pour le sable il n'est rien précisé sur sa qualité dans le dtu
pour les dosages du mortier bâtard en annexe E, 400kg de liant /m3 de sable sec : 1 sac de 35 kg de ciment + 1 sac de 35kg de chaux pour 3 brouettes de 60l ou 18 sceau de 10 l de sable
on est pas au gramme prés non plus, l'important c'est de bien réaliser ses joints et de ne pas utiliser de boisseaux fissurés.
Le granit et les BTC vont sans doute se dilater différemment, ce qui occasionnera peut être une petite fissure, mais surement rien de tragique au niveau d'un banc chauffant.
Cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
bonjours a tous! je suis Manu desormais contaminé par "la fievre du poele de masse" grace ou a cause de vous ! on verra ça plus tard...
Je voudrais tout d'abord vous remercier tous, en particulier ceux qui
oeuvrent a la mise a disposition de ce tresor d'information.
Depuis plusieurs semaines je collecte les informations necessaire a
l'elboration de mon projet , il a enfin une forme ! mais avant de commencer les travaux il me parait plus sage de vous le presenter
pour entendre vos critiques , remarques et questions.
voici mon shema previsionnel (si j'arrive a le joindre l'informatique et moi ...) Merci d'avance!
Bonjour et bienvenue,
Si j'ai bien compris ton schéma, tu as pour projet un poêle rond double peau. Ça me parait compliqué car ça représente beaucoup de découpes et de chutes au niveau des canaux latéraux. En simple peau tu éviterais toute cette partie galère, il y a déjà assez de boulot au niveau de la porte pour le contact entre cœur et habillage.
Pour les dimensions, c'est pas très clair sur ta photo, mais je remarque que ton cendrier est aussi large que le foyer et que tu as désépaissi tes briques à ce niveau, ne peux tu simplement les rentrer? le cendrier n'a pas besoin d'être immense.
Cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
bonjours, merci de ton attention!
desolè pour le shema pas trés lisible
pour l'instant c'est un simple peau, toute la partie cylindrique represente le canal descendant
après une saison j'envisagerai une double peau!
que penses tu du fait que le foyer ne touche pas la dalle de fermeture
supérieur?
j'oubliai, pas de découpe pour la partie cylindrique, elle est constituée de b40SR assemblé au refrajoint les intervalles coniques comblés a l'argile ou fondulite!
ok, ce que tu prends pour un retrecissement du foyer est en fait le passage des fumée autour du coeur pour rejoindre la sortie en bas a gauche.
pour l'admission d'air,
une basse par le cendrier
une bas de porte milieu de foyer
une derniere qui passe par la double cloison de la porte acier!
je referai un shema plus preci dés que j'aurai les derniers detail, celui-ci n'est pas facile a interpreter!
Dernière modification par Linn ; 10/10/2010 à 08h59. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur
Bonsoir,
Il s'agit bien d'un foyer vertical? si j'ai bien lu il fait 35cm de coté soit environ 20kg de bois. Si ta maison est bien isolée dans une région pas trop froide, tu peux sans doute réduire.
Comment envisages tu la liaison entre cœur et habillage au niveau de la porte?
Ton plan me parait intéressant dans l'ensemble, j'ai retouché ton schéma pour illustrer quelques propositions de modif
J'ai excentré le cœur pour que la fumée ne soit pas trop tentée d'aller vers le canal de gauche en oubliant les deux autres.
J'ai épaissi le haut de la première peau, ce qui devrait éviter d'avoir envie d'en mettre une deuxième(on passe de 11cm à 22, donc plus de déphasage et pic de température lissé dans cette partie très chaude) du coup ça réduit le diamètre de la dalle sommitale d'au moins 20 cm ce qui devrait pas mal l'alléger. Pour ne pas trop réduire la chambre secondaire on peux imaginer de faire ses parois en brique sur chant. On peut même envisager une petite corniche pour faire joli.
Si tu crains pour ta dalle, tu peux placer un pièce dans chaque coin du coeur pour la soutenir.
Sur le bas du foyer, je ne comprends pas comment tu places ta grille, alors j'en ai mis une "classique"
Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de boucher tes trous à l'argile, les points de faiblesse se situe souvent à la jonction entre deux matériaux non homogènes, si tu as une bonne scie, tu peux recouper tes briques, la chute sert à boucher le trou, comme ça tu montes tout au refrajoint.
Dernière modification par LutopiSTe ; 07/10/2010 à 23h44.
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
bonjours lutopiste! bien dormi j'espere.
oui il s'agit d'un foyer verticale de 34 cm² par 85 haut (2 briques de coté) dans lequel je vise 16 Kg avec un peu de place pour la flamme.
Pour le climat... Haut Jura! altitude 1000 Metres certains hivers durent 8 mois avec des semaines ou la température reste entre -10 et -20° ... (donc poele reactif, la chaleur douce c'est pour les autres!)
la maison: sur 120 M²,
Rdc: garage , atelier, buanderie
Aux 1er appartement 120 m² sur chappe vermiculite 8cm ( zone a chauffer)
Grenier avec isolation sous toiture de 2x 30 mn polystirene extrude avec lame d'air de 30 mn étanche (enfin du mieux que je peux! c'est en cour)
Mur de 50 cm pierre plus rien pour l'instant!
(vu ma situation j'accepte les dons de toutes natures tous mode de
paiement ... non je rigole, faut dédramatiser...)
2 cotés mitoyens, doubles vitrages.
position du poele centrale avec vue sur toutes les zones a chauffer!
(la forme ronde pour une diffusion a 360° et pour consonler mon adorable compagne, juste derriere moi, qui ne voulait pas d'un frigo
au milieu du salon! pour une fois elle a raison...)
La liaison coeur habillage sera realiser avec un "tunnel" métalique sous le linteau (métal aussi) dans lequel sera fixer la porte (toujours
métal, double eppaisseur pour prechauffage air secondaire)
le tout enrober, separé , par de la laine ceramique (là y du boulot!)
pour la grille , en fonte sur pied latéral dans laquel vient coulisser le
tiroir a cendre le tout dans un foyer carré et droit (simple, efficace, facile a remplacer ou a modifier a mo gout bien sur!)
pour pallier a l'eventuelle mauvaise repartition des fumées j'ai pensé a un pare-flamme sous la dalle superieur qui lui serai posé et donc
réglable , je ne pourrais pas exentrer le foyer, ma tete pourrais ne pas supporter cette asymetrie...
Par contre ton idée d 'eppaissir le haut de la premiére peau est pas
mal , bon je te l'accorde, trés trés bonne! de l'inertie a l'endroit le plus
chaud ou l'on peut récuperer des calories hors zone de combustion,
qui en plus fait passé ma dalle sup de 100 a 80 cm de diametre,
maçonner le haut du foyer sur champ? c'est chaud mais pas de contraintes mécaniques, facilite la montée en température de la chambre 2 !
Super!!! pour ne pas dire Génial!!!
grand merci a toi .
je vais pottassé ça.
ps: tu as encore raison 2 matieres differentes sur méme paroi c'est
idéale pour une désolidarisation de l'ensemble.
bye. A Bientot
resalut,
j'ai regardé les modifications envisagées mais ça pose beaucoup de problemes! je m'explique,
entre le foyer carré et la peau cylindrique j'avais prévu des joints afin canaliser mes fumées , mais un epaulement entre un cylindre et un carré devient trés difficile a jointer ,bonjours la 3d, de meme si je
reduis le foyer (brique sur coté)
c'est vraiment dommage car 20cm en moin sur la dalle sup je passais de 150 a 80KG ça m'arrangeais bien!
tanpis on ferra une bouffe avec les copains (bonne excuse!)
en plus je suis pas équipé terrible pour la découpe qui parait-il pose pas mal de problèmes, je te dis ça pour la peau, si je doit decouper les
300 et quelques briques qui vont composer le tour, a noel c'est pas
fini... ça serait un beau cadeau !
je retape la maison a la main donc j'essaie de m'economiser!
je reviens a mon histoire d'argile pour boucher les trous entre brique
et aussi recouvrir completement le poele, le refrajoint c'est pas une base argile ?tant que ça n'a pas été cuit ça reste souple?, si on humidifie aprés sechage on peut le retravailler?
Et pour la chaleur de surface pas de probleme?
J'aimerai une petite confirmation avant grosse betise!
Encore Merci!
Salut
Si tu parles de température au touché, en simple peau de 11cm ça deviendra très chaud en face des sorties de la chambre secondaire (>100°C) C'est Dedal qui doit détenir le record avec 170(coucou Dedal
)
J'ai pas dis que ça serait plus simplej'ai regardé les modifications envisagées mais ça pose beaucoup de problemes!
Les découpes, bien que nombreuse sont ultra répétitives, en un WE , avec une scie à eau de location (et quelques copains), tu peux plier ça tranquille.
j'ai dessiné les bande de laine céramique en violet sur ton schéma.entre le foyer carré et la peau cylindrique j'avais prévu des joints afin canaliser mes fumées , mais un épaulement entre un cylindre et un carré devient très difficile a jointer
Tu m'étonnesc'est vraiment dommage car 20cm en moins sur la dalle sup je passais de 150 a 80KG ça m'arrangeais bien!
Suis sur que ta tête ne risque rienpour pallier a l'éventuelle mauvaise répartition des fumées j'ai pensé a un pare-flamme sous la dalle superieur qui lui serai posé et donc réglable , je ne pourrais pas excentrer le foyer, ma tête pourrais ne pas supporter cette asymétrie...
D'ailleurs je viens de repérer un vrai problème au niveau du passage bas des fumées, dans les angles la section devient très très faible
En l'état, toutes les fumées vont passer par le canal côté banc. Faut absolument revoir ça.
Essaies de te faire un plan de calepinage niveau par niveau, ou une épure taille réelle sur une plaque d'agglo, ça te donnera une vision plus précise des détails.
Cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Bonjour
une photo de la boite à clapet que j'ai confectionné. C'est du lourd ! la partie fonte (origine upo) à l'interieure a été entouré avec du carton pour les dilatation prévisibles . j'ai rajouté dans le béton des fibres ... uhm uhm elles sont en polypropyléne, je ne sais pas ce que ça va donner avec le temps et la chaleure !
Cordialement
Vaut-il mieux une trappe comme celle de barbibricoliso qui va gener le ramonage ou comme j'ai fait en prevoyant un joint pour eviter la sortie des fumée sachant que comme elle va etre positionnée à une hauteur de 5 ou 6 mettre les fumées devraient avoir plutot envie de s'evacuer par le conduit !
Salut a tous!
Bonjours Lutopiste!
petit post pour te montrer les modifs que tu m'as sugeré!
pour la partie cylindrique, je coupe les briques au milieu avec un angle
puis j'en retourne une moitiée, plus de petit coin a boucher! un cercle mieux defini grace a des segments plus petit!
les deus epaisseurs de la peau seront désolidarisée (b40sr pour l'interieur, briques refrataires de chez bricotruc a un euros pour tout l'exterieur)sauf la rangée d'appui bien sur, Qu'en pense tu?
enfin qu'en pensez vous?
Toutes remarques bienvenue!
bye merci encore
Bonjour,
à priori sur un pdm qui fonctionne bien le ramonage c'est pas trop trop utile souvent je crois.
Pour l'entretient /dépannage je vais réaliser un trou "bien pensé" sur le boisseau au dessus de la boîte à clapet afin de pouvoir entretenir correctement le clapet (l'enlever si besoin) comme ce n'est pas un conduit au normes (pas de tubage )autant se lâcher ...
J'ai longtemps hesité entre les deux solutions, clapet rotatif ou clapet glissant. Ce qui m'a decidé pour le rotatif c'est qu'il conserve bien mieux la continuité exterieure du conduit (mis à part sur le boisseau sup si j'y fais un trou !) et surtout surtout il me semble que la commande déporté en rotation est beaucoup plus fiable, facile à réaliser voire simple d'utilisation, je voulais un clapet déporté dans une zone froide mais pas tout en haut de la cheminé, ni chainette de commande exterieure.
Pour les clapets de banc je penche à priori plutôt pour les glissants car ils sont sous la main de l'utilisateur visibles et réalisable trés facilement localement mais pas encore décidé tout à fait, j'attends la derniére minute comme d'habitude.
Mais bon tout ça c'est discutable pour mon affaire c'est le temps qui va montrer si mon montage rotatif tient le coup, c'est le trou d'entretient dans le boisseau supérieur qui sera la partie la plus fragile à l'usage (écoulements et fuites si mal fait) ... et bien sur si mon boisseau bétonné au paillette de polypropyléne (j'avais pas de paillette de tissu de verre) ne se fend pas avec les dilatations relatives béton/fonte dans ce dernier cas je devrais tout casser.
J'ai mis le tout dans une zone du conduit que je pourrais casser et refaire si besoin était car la partie au-dessus repose à cheval sur la maçonnerie et un berceau en fer !!!!
Cordialement
Bjr,
Johannes Riesterer est en train de construire un pdm un peu particulier. Un échangeur de t° sera inclus à l'arrière de ce pdm à la demande du client. Mais la grande nouveauté est, d'après moi, le caractère modulaire de ce pdm.
Ce client voulant un four séparé du séjour, mais ne voulant pas faire tomber le mur qui sépare la cuisine du séjour, JR a proposé une option interessante. Le jour venu ( comprendre les sous une fois revenus
D'après JR on peut soit utiliser l'un ou l'autre ou les 2 à la fois si le conduit est assez grand et que le tirage est bon.
En planifiant on pourrait même dixit JR adjoindre une taque de cuisson.
Je vous tiens au courant des étapes de la construction.
Bonjour.
Doit on comprendre qu'il y aura (un jour) 2 foyers sur le même conduit ?
Il me semble que c'est hors clou, vis à vis de la réglementation, ce qui j'en conviens, n'a rien à voir avec le fait que cela marche ou pas.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Oui tu comprends bien, c'est donc que je me suis bien expliqué
Salutle recouvrement serait suffisant?l'habillage peut être entièrement réalisé en brique non réfractaires.les deus epaisseurs de la peau seront désolidarisée (b40sr pour l'interieur, briques refrataires de chez bricotruc a un euros pour tout l'exterieur)sauf la rangée d'appui bien sur
avec des briques léopard tu devras travailler au mortier, du coup la question de boucher les trous du cercle parait superflue
il reste quand même le doublage réfractaire en haut
je suis toujours inquiet au sujet de tes passages bas de fumée. Si en biseautant tu dégages 6 cm de large, pour atteindre une section suffisante (celle de ton conduit de cheminée), il faudra que tu biseautes sur 67cm
conduit 20*20 = 400cm²
hauteur passage 400/6 = 67cm
Je sais pas si je suis clair....?
Cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Salut les fumistes!
bonsoir lutopiste ! content d'avoir des nouvelles, je viens de renter la majeur partis des fournitures:
300 Briques réfractaires, 150 kg de chamotte, 50 kg de ciment fondu
6 futs de 25kg de refratjoint et 500 Briques semiréfractaires.
Le coffrage de la dalle est presque terminé je coule surement demain,
10 cm beton armé.
Donc c'est le moment de figonler les plans...
Pour le recouvrement avec des joints fins 5cm devrait sufir, c'est un
cylindre (meilleur tenue) qui n'a que la dalle a soutenir, j'ai confiance!
la peau elle aussi sera maçonnée au refrajoint. (facilitée et propretée)
avec la découpe des briques en 2 a un angle de 15° ça devrait bien jointer, je ferai une simulation.
je fait le cone qui supportera la rangée interieur refractaire avec 4 eppaisseurs de brique en travers mais la j'alterne une brique entière
et une bisautée, dur de s'expliqué!
pour ce qui est du passage bas des fumée mon conduit verticale sera un diametre 200 inox (314 CM²) de plus seule les deux tier des fumées auront a contourner le bas, donc en théorie...environs 200 cm² devrait suffir j'ai prévu 40x 5 de bisaut de chaque cotés (sous la porte je laisse passer la fumée donc ça fait 400cm² je ne suis pas trop inquiet!
un point qui me laisse songeur,
peuts tu me donner ton avis sur les capacitées d' échanges thermique
de mes conduits lateraux? personnelement je dirai trés bonne compte
tenu du fait qu'il font presque le tour complet du foyer, mais c'est une estimation basée sur une experience bien maigre (mes lecture).
Sinon, as tu remarqué qu'il y a maintenant une seconde dalle supérieur? plus petite en haut de la chambre de post combustion,
Le but est, d'une part de facilité la montée en température de la zone,
d'autre part de limiter la chauffe de la dalle de fermeture en un point
centrale et ainsi limiter les tensions internes duent aux differences importantes de dilatation (1000° aux centre pour 100° aux bord)
et en plus je pourrai limiter l'ouverture du canal latérle gauche!
pour tenter de réequilibrer le flux des fumées dans chaques canals
ça me rassurre...
Merci de me soutenir dans des moment ou le doute et l'incertitude
sont trés present
Bye, je vous tiens au courant de l'avancement!
Si tu trouves des briques compressées (trés planes, +- 1 mm), le réfrajoint pourra convenir, mais si ce sont des briques étirée (qui ont de plus fortes variations dimensionnelles) tu seras obligé de maçonner au mortier.
J'ai pas mieux, que des lectures.un point qui me laisse songeur,
peuts tu me donner ton avis sur les capacitées d' échanges thermique
de mes conduits lateraux? personnelement je dirai trés bonne compte
tenu du fait qu'il font presque le tour complet du foyer, mais c'est une estimation basée sur une experience bien maigre (mes lecture).
Tu auras de toute façon un rendement supérieur à 80%, et si tu fais un banc en prime tu pourras aller taquiner les 90/92%.
bonne idéeSinon, as tu remarqué qu'il y a maintenant une seconde dalle supérieur
10 cm c'est la grande dalle, celle qui n'est pas directement exposée, tu peux la faire en béton standard, la petite ne devra pas être armée.Le coffrage de la dalle est presque terminé je coule surement demain,
10 cm beton armé.
Je verrais bien un couche de laine ceramic entre les deux, pour empecher que la grande ne chauffe trop.
et un joint de dilatation entre la peau et le chemisage réfractaire, celui là devra être conducteur, donc de la fibre de verre ou du carton
N'oublie pas de biseauter le changement d'épaisseur sur le coeur ou met le un rang plus bas.
Bon ça me semble cohérent, et je ne vois plus rien qui puisse nuire au bon fonctionnement de ton poêle, soignes bien les détails dans la réalisation et ça devrait le faire
Cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Bonsoir,
salut lutopiste!
Pour les briques je pense qu'elles sont moulées, la geométrie a l'air trés bonne, il y a méme un petit rayon dans les angles , voir photos
j'ai negocié le prix de 1.50 euros a 0.90 une pallette de 500 unitées
les autres viennent de st Etienne, 2 euros piece pour 300 unitées.
Quand je parlais de dalle c'était de la inférieur que J'ai coulée cet aprés midi, 10 cm plus fer de 10mn juste sur le mur de refend de 50cm on verra demain si mon beton n'était pas trop gras , photo jointe , (je vais tenter de creer un album dans la semaine )
les deux dalles supérieur seront en chamotte , ciment fondu et certainement laine de verre en vrac comme armature, pas de fer bien sur!
Pour l'isolation du chemisage refractaire justement je me tatais encore un peu, mais tu as raison, quelques couches de fibre de verre
leures laisseront de quoi vivre indépendement.
Un point me taquine encore, la couche inférieur de refractaires ( celle qui fait la jonction entre les deux types de briques je pose pour qu'elle puisse bouger ou je la maçone? je pense la poser sur une couche de fibre de verre , de toutes façon elle n'iront pas bien loin...
Sur la photo tu auras une idée de position du poèle dans la maison,
Merci pour l'échange d'idée ça m'a beaucoup aidé je commençait à
saturer!
demain je décoffre, je vous posterai surement une photo!
bye A plus!
Salut,
Je reviens sur le pdm modulaire en construction de JR.
Le pdm est monté tout à l'argile. Pour le coeur il utilise de l'argile kaolin et de la chamotte 0/1 dans une proportion de 1/1. Pour le reste c'est de l'argile mélangée à du sable 0/2 dans une proportion de 1/3. Un vrai pdm finlandais quoi!
Sur la photo 2 on distingue ( mal désolé pour la qualité ) le clapet de foyer de masse de la cuisine en attente.
Sur la photo 3 et 4 on voit l'échangeur de t°.
a+
ce pdm est bati directement contre un mur en brique?
je veux dire, le mur en brique derriere fait office de conduit, de canaux?
