@ LutopiSTeEnvoyé par malogb
Ben non la mienne est entièrement en bois et isolée de l'intérieur , donc si je comprends bien dans mon cas il faudrait quand même un PDM pas trop réactif qui restitue lentement les 82 Kwh journaliers dont j'ai besoin. C'est bien ça ? ?
Dans ce cas 15 cm de parpaing rempli de sable conviendrait -il ?
Merci d'avance
malogb
Mon foyer fait 44 cm et la chambre post C. 33cm soit 75%.
ok, j'avais lu 22 cm.
bonjour à tous,
je suis en train de faire construire une maison à ossature bois, qui aura le label BBC: isolation en fibre de bois extérieur et laine minérale intérieur, maison de 140m2, située près de Lille, conçue avec un maximum d'ouvertures au sud et très peu au nord, avec VMC double flux. Le bureau qui a fait l'étude thermique préalable a calculé une consommation conventionnelle d’énergie primaire (cep) de 63.20 KWh/m², et a recommandé un poèle à bois de 6kW avec rendement de 75%.
Quel type de poèle me conseilleriez-vous? J'avais envisagé un poèle de masse de 3t environ, me permettant de faire une seule flambée de 2-3h par jour pour chauffer la maison par rayonnement. Mais maintenant je me demande si ce n'est pas trop: ne risque-t-il pas d'y avoir surchauffe? est-ce qu'un poèle tout simple suffirait? Il y aura un mur à inertie qui va récupérer la chaleur du poèle et aussi la chaleur du rayonnement solaire en hiver, mais il n'y a quand même pas énormément d'inertie dans la maison et je ne voudrais pas qu'il y ait des variations trop importantes de températures au cours de la journée: cela ne risque-t-il pas d'être le cas avec un poèle simple?
Le pdm me parait mieux pour avoir une chaleur régulière mais ça revient apparemment très cher sauf en autoconstruction. J'ai bien vu vos références à Marcus Flynn mais ça me parait un peu compliqué (et cher) de le faire venir et je ne me sens pas capable de construire un pdm moi-même et je ne connais personne qui pourrait me le faire.
J'ai pensé commencer par un poele simple et voir au bout d'un hiver si ça suffit ou pas, et trouver à ce moment là un constructeur de pdm, peut-être y en aura-t-il en France si ça commence à se répandre... Qu'en pensez-vous? merci de m'éclairer de vos conseils car je suis un peu perdue.
@Xulla
Déja les premier truc a voir si tu souhaitai un PDM c'est les fondations, un poele de masse ayant de la masse pour l'inertie comme son nom l'indique, le poid est au minimum d'1T, le deuxieme est effectivement l'inertie de ta maison, puisque le rayonnement IR du poele sera emmagasiné par les objets, les murs et les sols avec plus ou moins d'efficacité en fonction de leur densité respective, donc maison bois pas top sur ce point même avec un mur inertiel, en revenche ta maison ayant a priori une bonne voir tres bonne isolation, ainsi qu'une conception bioclimatique, je pense qu'un poele classique avec un bon rendement sera surfisant. Mais garde ton poele pres du mur inertiel conservera le chaleur un peu plus longtemps.
Suite
Pour la construction de poele je connais deux personne qui font des rocket stove, qui pourrai etre un moyen plus adapté pour toi qu'un pdm finlandais, puisque le principe de ses poeles est d'avoir de petits foyers mais grand accumulateur, ces deuc personnes preconisent la participation des proprietaires 1 cela baisse le cout 2 cela permet aux proprietaires de connaitre leur poele, ils sont basé sur l'Indre et Loire mais se deplacent partout en France.
poele ext_640x480.jpg
fendu !_640x480.jpg
encorbellement_640x480.jpg
double vitrage foyer_640x480.jpgbonjour à tous
Suite à un démarrage à froid un peu rapide , j'ai observé que la dalle de fond four s'est fissuré comme le décrit Marcus Flynn (suite à trop d'eau dans la fabrication du béton réfractaire dans son cas ) verticalement ...
N'ayant pas ou près peu de contraintes mécaniques on peut penser que ça n'évoluera pas plus ?
Mais ma question est la suivante :
Cette dalle étant exposée à de gros choc thermique (surtout quand on démarre trop vite le feu !) ne devrions nous ne pas la faire en briques réfractaires soutenues d'une grosse cornière métalique comme fait au dessus de la porte du foyer principal ?
N'y aurait il alors moins de risques de fissurations ?
Voir photos ...
merci
hotto
Bonjour à tous,
Je suis un autoconstructeur de PDM, je suis déjà intervenu très ponctuellement sur ce fil et j'en suis à mon premier hiver de chauffe.
Je suis passablement satisfait de mon poêle dans l'ensemble, malgré de petites zones grises que je vais essayer de régler avec le temps (en commençant par l'isolation presque inexistante de ma vieille maison de pierres pleine d'inertie...)
N'étant pas technicien dans l'âme, je n'ai pas trouvé la patience ni l'organisation nécessaire pour noter quelque part les données qu'il faut pour évaluer la qualité de ma combustion. Mais j'ai tout de même installé ce soir deux thermomètres de fumées, l'un au point le plus bas du conduit de fumée, quand elles viennent juste de redescendre de la deuxième chambre de combustion (à quoi... un mètre de distance, vers le bas, des dernières flammes), l'autre au bout du banc chauffant (qui fait un peu moins de trois mètres), avant les sept mètres verticaux qui mènent à l'extérieur. J'ai brulé un peu plus de 15 kilos de bois assez sec, coupé en petits morceaux, dans un feu qui a duré à peu près une heure et demie (entre les premières flammes et le moment où les braises commencent à noircir).
Au premier thermomètre, donc, je suis monté à 400 celsius.
Au deuxième, je n'ai pas dépassé 150.
Ma question : peut-on techniquement évaluer la température à l'intérieur de la deuxième chambre de combustion à partir de cette donnée? 400 degrés à cet endroit du conduit, est-ce beaucoup, normal ou pas assez?
Pour être honnête, j'en sais trop rien...
Merci de me donner votre avis ou vos comparaisons. Je ne suis pas susceptible...
Canatarn
PS J'ai oublié de préciser qu'entre les deux thermomètres, il y a mon "banc chauffant" de trois mètres, qui est refermé sur le dessus par une plaque d'acier en 4 mm sur lequel serpente une 20aine de mètres de tuyaux cuivre remplis d'eau (tuyaux eux-mêmes recouvert de liège, puis de béton de chaux) qui alimentent, avec un circulateur, un vieux radiateur en fonte à l'étage. Le résultat, d'un point de vue chauffe, est assez pauvre... Le radiateur devient à peine tiède (30 degrés), mais au moins je ne risque pas de cramer ma télé qui, faute de place, est directement posée sur le "banc..."
Salut
pas plus de 150°C en sortie c'est déjà très bien
tu ne peux pas avoir d'idée très précise de la qualité de la combustion avec les données dont tu disposes. va falloir la jouer au filling
tu peux comparer avec un des derniers relevés de PB ou avec peterberg
on peut voir sur ce graph que même avec un réglage trop généreux d'air (et sous réserve que la combustion soit de bonne qualité), à 150°C tu es au moins à 84% de rendement
@hotto: Je crois aussi que ça risquerait moins de fendre, et même si ça fendait à la jointure des briques, ça ne serait pas inquiétant.
par contre une cornière à cet endroit...je verrais mieux un linteau à la LH (façon clef de voute) ou un appui au milieu du passage sous four.
@Xulla: tu vas habiter dans une maison très bien isolée avec de gros apports solaires, il y aura donc des jours ou tu devras chauffer et d'autre pas du tout.
Si tu choisis un poêle très lourd, il lui faudra longtemps pour se vider totalement (les finlandais double peau sont toujours à 50% de leur pic de puissance 20h après la flambée).
le problème survient lorsqu'après des jours froid et gris, où tu as du bien faire monter en température tes 3 tonnes de briques, une belle journée ensoleillée inonde ta maison de chaleur alors que le poêle est encore en train de chauffer plein pot. Résultat : trop chaud -> tu ouvres les fenêtres.
heureusement avec ton mur capteur le phénomène sera atténué.
De plus il va mettre longtemps a chauffer après une flambée et il te faudra attendre plusieurs heures avant que le poêle donne à fond, même quand la maison est froide après un jour gris ou de retour de vacances.
je te conseille donc plutôt un simple peau "léger" et de renforcer au maximum l'inertie de ta maison. Un poêle simple pourrait aussi faire l'affaire tout dépendra de la capacité de ton mur.
Ya que deux moyens de savoir: faire des simulations ou faire des essais
j'éspère que cette petite explication éclairera aussi malogb
Cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Bonjour
Apres quelques recherches sur le net, je me demande si quelqu'un aurai un plan pour les portes du foyer et du four(noir dans mon cas), les prix que je trouve se situe entre 300 pour le four et 600 pour le foyer, mais avec un peu de temps et de bon plan je pense que l'on peut en faire qui au bonnes mesures.
@Padawan de Troglofou et Lutopiste
merci pour vos réponses , je vais sans doute m'orienter vers un poèle à mi-chemin entre le poèle classique et le poèle de masse: le Scan-Line de chez Heta, qui est complètement entouré de pierre ollaire, et sur lequel on peut régler l'air vers + de convection ou + d'accumulation selon les besoins. Est-ce que quelqu'un connait ce système? (http://www.scan-line.net/Heta/scan_l...s_50_four.html)
Merci pour tes explications très claires , LutopiSte ; maintenant j'ai bien compris ce qu'il me faut ; donc pour moi petit foyer , simple peauj'éspère que cette petite explication éclairera aussi malogb
Dernière modification par Philou67 ; 19/01/2011 à 07h40. Motif: Réparation balise de citation
Merci Lutopiste (que tout le monde semble remercier d'ailleurs), mais je suis un peu surpris par une partie de ta réponse : pourquoi est-ce le dernier thermomètre, celui avant le départ vertical des fumées, qui –– parce qu'il donne une mesure de 150 degrés –– doit me donner une indication de bon rendement? Une lecture plus élevée n'aurait-elle pas voulu dire simplement que je n'aurais pas eu suffisamment de masse pour récupérer la chaleur avant l'évacuation des fumées?
Moi, je pensais que c'est mon premier thermomètre, juste en bas du contre-courant, indiquant ici 400 degrés, qui pouvait me donner ou non une indication d'une double combustion. En effet, un feu sans air secondaire ne doit-il pas stagner autour de 600 degrés et une double combustion pousser jusqu'aux 1000 degrés? En ce sens-là, j'aurais un doute sur la bonne combustion de mon poêle, puisque j'imagine mal perdre 500 ou 600 degrés sur une descente d'un mètre, et ce, même si je sens bien, avec un mouchoir, l'air secondaire qui pénètre par la petite grille prévue à cet effet, et qu'un feu de 15 kilos de bois qui suffit sur 24 heures dans une maison mal isolée doit forcément laisser penser que la combustion n'est pas trop mauvaise... Mais bon. C'est peut-être ma petite laine...
Aussi, qu'est-ce que l'espèce de dépôt blanchâtre, dans la deuxième chambre de combustion et assez loin dans le conduit de fumée à contre-courant, qui devient ensuite noire comme de la suie au point le plus bas des fumées (justement à l'endroit du premier thermomètre) ? Ca existe de la suie blanche? Ou c'est de la suie qui crame?
Enfin, je suis également surpris (preuve s'il en est que je n'ai pas été assez régulier sur ce fil... mea culpa...) de voir, sur les graphiques, qu'une grande entrée d'oxygène peut être inversement proportionnelle à un bon rendement.... Je pensais, en regardant le gros bordel de flammes qui s'éclatent à chaque flambée, qu'un peu plus d'oxygène ne pouvait qu'ajouter au plaisir... D'ailleurs, ce soir, en fermant un peu mes entrées d'air, je suis stagné à 365 degrés (mais j'avais mis deux petits rondins pas trop trop secs...)
Enfin... Je continue mes tests. Merci de vos réactions.
c'est clair que les portes plombent le budget du poil
Bonjour,
sur LBC en Charente il y a un pro qui vend des portes de four en ce moment le prix me semble trés trés correct.
Par ailleurs, j'ai acheté en Finlandema porte de four 167 euros et celle du foyer 169 euros modéle UPO HTT 131 et HTT 116 avec les prix que tu nous donnes tu as vite fait de te payer des vacances dans ce pays.
Sinon tu as ça
http://www.huuto.net/kohteet/takkalu...-upo/162959725
essai là peut être que le vendeur te fera bon acceuil :
http://www.puuilo.fi/cat/product_catalog.php?c=34
cordialement
Bonjour à tous
@lutopiste
Je ne comprends pas pourquoi une grosse cornière metallique poserait des problème comme support de "rear slab"avec une ailette sous les briques et l'autre coté goulet qui ferait petit écran aux flammes ?
La clef de voute façon Lars parait trop hasardeuse ou risqué..
D'autre part ,je me suis aperçu que j'ai aussi une fissure sur la top slab (interne coté four) avec un petit affaissement au centre de cette dalle;J'espère que le poids des briques du dessus l'empèchera d'évoluer plus !
Si c'était à refaire , j'aurais vraiment revu la conception de ces deux dalles !
Hotto
Salut barbibricoliso, tu peux preciser la boite et où elle est en charente, car je suis des deux sevres.
Et merci pour le lien des portes vraiment abordables, le hic ça va etre de s'exprimer et d'etre sur de recevoir la camelote
Bonjour,
voici le lien sur LBC
###lien à donner par MP, merci###
Pour la Finlande tu peux être certain que le site de pro saura communiquer en anglais, pour ce qui est de la fiabilité commerciale si ils acceptent la transaction je ne pense pas que ce sont des escrocs en puissance.
cordialement
Bonjour,
J'ai commandé deux fois chez Pisla en Finlande (Trois portes de foyer, une porte de four et des bricoles). Les échanges se sont faits en anglais. Ils répondent volontiers aux questions, envoient des devis.
Les livraisons sont rapides et le matériel de qualité !
Cordialement
Pierre
bonjour,
pour la quinallerie en finlande, vous pouvez contacter cette personne, elle est trés sympa
#################
je ne sais si le fil le plus adapté mais j'ai un gros probléme pour terminer les braise aprés une flambées environ 2 a 3 fois le temps de la flambée pour terminer les braises....
je ne sais pas si d'autre rencontre le meme probléme. l'incidence est que je dois fermer le clapet beaucoup trop tard ou alors fermer l'ap et le clapet malgrés les braises non consumées.
je pense que si l'ap arrivait sous la grille ça serait mieux du moins pour terminer les braises rapidement.
ou bien 2 AP une sous la grille + la conventionelle (a dévellopper pour lutopiste et hop au boulot
En vous inscrivant vous avez tous signé la charte, cette charte interdit la divulgation de coordonnées privées, je vous invite à la relire et à la respecter.
Merci d'utiliser les MP pour ça.
KroM67 pour la modération
Bonjour,
Voici des mois que je lis avec grand intérêt ce forum et ce n'est pas fini... Bravo à vous tous : c'est du costaud.
Mais certains points restent obscurs. Rien qu'avec la feuille de calculs je suis largué ! En revanche le bricolage ne me fait pas peur.
Il s'agirait de remplacer un insert par un PDM pour gagner en inertie.
La maison, près de Bayonne, Biarritz, n'est chauffée qu'avec cet insert (7 à 8 Kw/h ?).
Y a t-il bien le volume nécessaire ?
Largeur disponible : 1,55 m
Hauteur : 2,21 m
Epaisseur : 0,40 m
=> 1,37m3
Si besoin il y a 1 ou 2 m3 sous un escalier.
Pensez vous qu'une dalle de béton carrelée pourrait supporter un "petit" PDM ou faudrait-il la découper pour faire un socle spécial? Cette dalle est au contact avec le sol (du solide : un mélange de glaise et de cailloux).
Je croise les doigts en attendant la sentence...
Merci d'avance.
Salut a tous,
si ca peu aider photo de mon clapet de cheminée fabrication maison
ainsi que les 2 chapeaux de fermeture des trappes de ramonage dans la dalle de fermetureP1000950.jpg
P1000960.jpg
P1000952.jpg
premiere photos de la premiere flambée....enfin
petite flambée avec environ 5kg de bois........resultat "du feu de dieux"
P1000971.jpg
P1000972.jpg
P1000973.jpg
j'ai des videos de la flambée mais je sais pas comment les mettre sur le forum, si quelqu'un a une solution
salut,
félicitations à Jerome que je viens d'entendre sur france inter:
http://sites.radiofrance.fr/francein...etsdecampagne/
A+
Beau travail.
Cette pièce métallique sera chauffée à quelle température ?
=> la dilatation à été prévue ?
MH
les dilatations du clapet sont prevues, il y a du jeu un peu partout, pour la dilatation et pour que le clapet ne soit pas etanche dans le conduit
temperature dans le conduit pas encore mesurée, mais si je me souviens bien des relevés effectués sur ce forum ca doit tourner aux alentour de 200°
@ Fontan
Bravo pour ce clapet, aurai tu des plan à divulguer, que nous puissions nous en inspirer voir pire copier vulgairement ton travail. lol
salut à tous
dans 40 cm on ne loge pas un poêle de masse, ou alors va falloir innover. Si l'arriere de ta cheminée donne sur une pièce chauffée tu pourras peut être l'ouvrir pour loger le poêle à cheval entre ces deux pièce?
C'est une zone plus chaude que le linteau de porte, où les fumées se séparent, je ne vois pas comment tu la protègerais efficacement.
la Solution LH me parait moins hasardeuse, plus durable.
c'est du felling, je n'ai rien qui démontre que l'une soit meilleure que l'autre
merci pour vos merci
plus la température en sortie est élevée et plus le rendement de chauffage diminue, parce que tu laisses de l'énergie s'échapper dehors.mais je suis un peu surpris par une partie de ta réponse : pourquoi est-ce le dernier thermomètre, celui avant le départ vertical des fumées, qui –– parce qu'il donne une mesure de 150 degrés –– doit me donner une indication de bon rendement? Une lecture plus élevée n'aurait-elle pas voulu dire simplement que je n'aurais pas eu suffisamment de masse pour récupérer la chaleur avant l'évacuation des fumées?
150°C c'est déjà très bien, ça signifie que tu récupère bien l'énergie libérée par la combustion du bois.
Maintenant est-ce que la qualité de la combustion est juste bonne ou carrément excellente? on ne peut pas le dire à partir de tes relevés (mais on rentre là dans le pinaillage)
ça me semble de bon sensqu'un feu de 15 kilos de bois qui suffit sur 24 heures dans une maison mal isolée doit forcément laisser penser que la combustion n'est pas trop mauvaise...
Le dépôt blanc c'est tout à fait normal, le noir est un peu plus inquiétant, démarres tu en TD?Aussi, qu'est-ce que l'espèce de dépôt blanchâtre, dans la deuxième chambre de combustion et assez loin dans le conduit de fumée à contre-courant, qui devient ensuite noire comme de la suie au point le plus bas des fumées (justement à l'endroit du premier thermomètre) ? Ca existe de la suie blanche? Ou c'est de la suie qui crame?
ça fait la même chose chez les autres?
c'est plus nuancé qu'on imagine au début (moi y compris), on peut avoir des températures très élevées en chambre secondaire sans pour autant avoir une combustion extra propre (et efficace). Mon graph montre le rendement en fonction de la température en sortie et du facteur d'air pour une combustion "complète" (>0.1% de CO en fait), on y constate qu'à qualité de combustion égale, on obtient un meilleur rendement en limitant l'apport d'air à son strict nécessaire. Mais si on apporte pas assez d'air, le rendement baisse parce qu'on a pas tout brulé (et en plus on encrasse, on pollue).Moi, je pensais que c'est mon premier thermomètre, juste en bas du contre-courant, indiquant ici 400 degrés, qui pouvait me donner ou non une indication d'une double combustion. En effet, un feu sans air secondaire ne doit-il pas stagner autour de 600 degrés et une double combustion pousser jusqu'aux 1000 degrés?
Enfin, je suis également surpris de voir, sur les graphiques, qu'une grande entrée d'oxygène peut être inversement proportionnelle à un bon rendement.... Je pensais, en regardant le gros bordel de flammes qui s'éclatent à chaque flambée, qu'un peu plus d'oxygène ne pouvait qu'ajouter au plaisir...
A choisir, il faut sans doute mieux laisser un peu trop d'air.
Je ne sais vraiment pas ce que vallent ces poêles, je pensais plutôt à un truc dans ce genre(c'est juste un exemple, je ne recommande rien), vraiment pas cher, qui te permettra de tester les réactions de ton habitat avant de décider si tu t'embarques dans un projet de PdM.
un des avantages du poêle de masse est d'avoir une grande surface de chauffe à "basse" température qui induit des zones de confort plus vaste et plus éloignée qu'avec un petit qui devient très chaud.
Du coup je ne suis pas très convaincu par le modèle dont tu parles.
Cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
