alors là je ne sais pas. on parle de mortier si les agrégats font moins de 8 mm et de béton sinon.
qui voudra mettre un coup de burin dans son no80 pour vérifier ça ?
en tout cas vu de l'extérieur on ne voit pas de gros grains, je pencherai donc pour maintenir "mortier"
mdp, un peu d'aide ?
cdlt, marc
Il me semble que dans le langage commun un mortier est quelque chose qu'on utilise pour maçonner, alors qu'un béton peut être banché ou moulé. Mais bon, ces considérations sémantiques n'ont que peu d'intérêt et pour ma part le mot "béton" n'a rien de péjoratif : disons donc que le H est un assemblage (à sec) de pièces réfractaires moulées en usine.
"Le mortier est le mélange d'un liant (exemple : la chaux) et d'agrégats (exemple : le sable) avec de l'eau. Il est utilisé en maçonnerie comme élément de liaison, de scellement ou comme enduit (bâtiment)
Il existe quatre types de mortiers :
mortier de chaux grasse
mortier de chaux hydraulique
mortier de plâtre
mortier de ciment Portland
Le mélange d'un liant et d'eau sans agrégat s'appelle la barbotine.
Le mortier de ciment et de chaux hydraulique (10 à15 %) s'appelle un mortier bâtard.
Si on ajoute du gravier à un mortier, on obtient du béton."
Voilà ce qu'on trouve sur Wikipédia!
Si par gravier s'entend particule de plus de 8mm, on en revient à ce que disait Zmarc.
Bonjour,
Je suis tombé sur un matériau très intéressant pour faire un poêle de masse, le COFALIT
Vous connaissez?
Dernière modification par zigzag69100 ; 14/03/2013 à 15h45.
Salut à tousEnvoyé par gnabou
Cela me rassure de voir que toi aussi tu recommences plusieurs fois les plans de ton PDM.Je ne sais pas combien de fois j’ai recommencé avant d’aboutir à la solution que j’ai et encore, je n’ai pas encore dessiné l’habillage !
Merci Gnabou. Oui comme toi, ma première réaction a été le découragement à la lecture de la réponse de Jérome,mais, premièrement je pense qu’il n’est pas du tout évident pour un pro comme lui, qui vit de la réalisation de ses PDM, de donner tous ses retours d’expériences sur un forum.
Deuxièmement il faut également reconnaître qu’il a été le premier à donner une piste et une opinion sur ma réalisation. Jusqu’à sa réaction, je n’avais pas de réelles réponses à mes questions.
A la vue de ma réalisation farfelue de réalisation d’un conduit inox avec pleins de coudes à 90° et l’intention de mettre une ventilation qui risque fort de faire baisser la température des fumée à des valeurs qui vont a coup sûr me faire des condensats, il a tiré la sonnette d’alarme sans pour autant dire que cela ne marchera pas. Mais il me recommande fortement d’utiliser certains outils et de suivre certaines normes pour ne pas me fourvoyer.
C’est quand même vraiment sympa de sa part de me faire comprendre que la je suis sur une voie qui à coup sûr va m’attirer des problèmes de fonctionnement et qu’il y a de gros risques. Il faut relire deux trois fois son inter pour bien comprendre qu’il ne dit pas que cela ne marchera pas mais il donne toutes les billes pour que je puisse trouver certaines solutions.
Je trouve cela fortement éducatif et pédagogique. « Je ne te donne pas les réponses toutes faites à tes questions, ce serait trop facile et en plus je ne te rendrai pas service, mais je te donne tous les outils et pistes pour que tu puisses y arriver. A toi de te débrouiller pour rechercher, comprendre et appliquer »
Oui, je vais abandonner l’idée première des fumées dans le plancher pour passer sur l’air pulsé tout en sachant qu’il faudra surtout ne pas trop prélever de chaleur sur les fumées afin de ne pas condenser dans le conduit.
Puis cela me permet de suivre les normes et règles de sécurité de réalisation de l’évacuation des fumées depuis la sortie du PDM.
Je remarque qu’il n’a pas critiqué le PDM en lui-même, donc j’en conclu qu’il y a peut être quelques chances que mon PDM puisse fonctionner. Reste a étudier la partie entre le PDM et la sortie du conduit.
Donc, je dis merci à Jérome .
A plus
Vincent
coucou,
petite question en passant. Je suis en train de faire mes plans avec sketchup. Je sais qu'il faut évidement croiser les joints en maconnant les briques d'une rangée à l'autre, mais faut-il également croiser les joints au sein d'une même rangée, pour ne pas avoir de grandes lignes de joints continues?
Pour être clair, je vous mets 3 images. Sur chacune, les joints sont croisés d'une rangée à l'autre (sauf des canneaux latéraux, j'ai oublié), mais j'ai croisé plus ou moins les joints dans la rangée. Laquelle doit-on privilégier, sachant que la première nécessite moins de découpe, et la 3ème beaucoup plus. Je suis vraiment nul en maçonnerie, je pose peut-être de bête questions... mais je préfère avoir votre avis.
plan joints.jpgplan joints peu croisés.jpgplan joints croisés.jpg
SaLut Vincent,
Bien sûr que c'est génial qu'un gars comme jérôme nous fasse des retours et nous donne sa vision pro. Loin de moi l'idée de de remettre ça en cause. je partage avec toi le sentiment que son intervention est très pédagogique dans la forme
Simplement sur ce forum se côtoyent des pros et des amateurs avec des approches très différentes, mais j'en suis sûr complémentaires.
Je dis simplement qu'il me semble important que chacun se sente autorisé, légitime à exprimer aussi ses erreurs, idées, pistes et autres tergiversations librement sans se sentir "dangereux ou irresponsable". A un moment c'est un peu ce que j'ai ressenti, par de la part de jérôme d'ailleurs. Donc bon je le dis, parce que je suis persuadé que j'ai beaucoup à apprendre des retours comme ceux de jérôme, mais à conditions d'exprimer et d'exposer mes hypothèse sereinement de façon à ce qu'on puisse me dire si je me plante trop.
Un auto-constructeur réalisera son projet de toute façon, mais il le réalisera mieux si le forum lui a permis de se remettre en question sur certains points qu'il se sera senti e confiance pour exposer, même si c'est des erreurs.
Gnabou
Bonjour,
C'est ce que je répète à longueur de fil:
- soit on reste dans les sentiers battus et donc les design et techniques éprouvés par d'autres (auto-constructeurs, pros).
- soit on choisit l'originalité, et il faut s'en donner les moyens (au minimum une analyse de combustion) et accepter le risque de se planter et de devoir refaire.
Noter que : Dans les deux cas il faut le faire en respectant les règles de l'art.
Et... dans le premier cas on peut bien se planter aussi...
Mon avis personnel est qu'avant de vouloir prétendre à innover, il faut au minimum avoir construit un poêle simple d'après un plan éprouvé. Ca ouvre l'esprit...
Bonjour a tous .
Je vous moi aussi mon projet de PdM , depuis le début de cette année je lis les forums j'ai acheté des livres . bon commençons par le début la simulation DPE m'indique 118 KWh / EP m² /an je suis dans le C .
Je suis dans le Morbihan SE 30 Km de la mer les derniers a avoir le froid et les pemiers a avoir le redoud mais avec de l'humidité amis il faut presque chauffer 6 mois !!!!!!!!!!!! .
Maison de 33 ans avec l'iso de l'époque mur en parpaing d'argile (concurent de la brique creuse ) le plancher béton même produit avec du polystyrène et les combles aménagées .
Que de faire des grands discourts je vous joint les plans que j'ai préparé . Ils ne sont pas parfais mais perfectible , si vous avez besoin d'explication il y a le forum pour ça et ça fais avancer le chimlblic . J'estime qu'il me faudra entre 15 et 25 Kg de bois par jour suivant les T° extérieur .
Merci d'avance à +
Jean
Bonsoir à tous .
J'ai des problèmes pour faire suivre les pièces jointes , si un administrareur veut bien m'ouvrir la porte , merci .
rebonjour à tous .
Un de passé c'est dômage de ne pas pouvoir les mettre tous ensemble .
resalut à tous .
Pour ce soir ce sera tout .
Merci à +
Jean .
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour à tous .
Je vais suivre les consignes pour joindre la suite de mon projet , a votre bon coeur pour en parler , l'affiner , le modifier !!!!!!!!!!!!!! .
Jean .
Bonjour,
Je suis dans mes calculs suivant la norme EN 15544, je n'arrive pas à déterminer la hauteur du foyer en suivant leurs formule, les résultats sont complètements déconnant.
Voici la formule:
la mesure de la chambre de combustion (en cm), c'est quoi au juste, la largeur du foyer ou le périmètre ? en utilisant la largeur je tombe sur des hauteurs de fou 200, 300 cm, avec le périmètre c'est plus cohérent mais nul part dans la norme il n'y est fait mention du périmètre...
Salut à tous,
Briez, je ne suis pas vraiment capable de te donner mon avis sur ton projet, donc je vais m'abstenir et laisser de meilleurs que moi répondre. Par contre, je n'ai pas bien compris ton encorbellement sur le shéma.
De mon côté, j'avance sur mes plans. J'ai encore pas mal de petites choses à règler, mais il me semble être sur la bonne voie. J'ai décidé de partir pour une arrivée d'air sous la grille + une arrivée d'air flashée sur la grille (style polar bear) indépendantes + des injecteurs à la riri vers la 4ème rangée au dessus du foyer. Je peux peut-être me passer des injecteurs? Il me semble que Polar Bear (par exemple) n'a ni d'arrivée d'air sous la grille, ni d'injecteurs et que l'air secondaire est apportée par excès d'air primaire + des ouvertures de portes...
Si vous pouviez jeter un oeil à mes plans et donner votre avis. J'ai notamment un problème pour mes trapes de ramonages car comme elles sont là, ça s'écroule. Est-ce que je pourrais faire tenir ma brique du dessus sur une brique du coeur? Si je le fais, je ne pourrais pas mettre de joint de dilatation à cet endroit, mais comme c'est dans les premières rangées, je me dis que ce n'est pas nécessaire.. juste?
Merci d'avance.
Merci de joindre le fichier au format skp non zipé, et d'ajouter quelques vues au format image.
KroM67 pour la modération
salut
Je ne comprends pas les images. Cette surface est verticale ou horizontale?
On croise les joints à chaque rangée, comme dans toute maçonnerie.
@ Briez
J'ai l'impression que ton cas illustre parfaitement ce que je disais 2 messages plus haut.
Je ne suis pas un spécialiste, j'ai juste côtoyé quelques PDM, lu deux ou trois fois ce fil de A à Z plus quelques livres, et construit un poêle d'après un dessin bien connu, mon avis est donc à prendre pour ce qu'il est, mais voici ce qui me saute aux yeux:
- les fumées doivent être séparées du mur de refend par une rangée de briques
- ces voutes seront réalisées comment? quel est l'intérêt? et puis cette double voute rallonge le chemin des fumées, gare au tirage et aux températures de fumées en pied de conduit (trop basses)
de plus des fumées trop froides ne chaufferont pas le banc.
- l'encorbellement est réalisé en dalles réfractaires? ça me paraît inutile & couteux, et c'est somme toute moins fiable que des briques
- je ne suis pas sûr que l'injection d'air au niveau du goulet soit une bonne chose, c'est dans le foyer qu'il en faut
- le coeur qui sort au niveau de la porte sera compliqué à gérer sans fissures
- canal de descente arrière? quel intérêt?
- il faut prévoir un by-pass poêle/conduit : clapet de by-pass, by-pass permanent, ou les deux (clapet de by-pass troué)
- il faut prévoir des trappes de visite un peu partout
Bref, ça diffère pas mal de design éprouvés ici, alors je redonne ce conseil : applique le principe KISS
Concernant la position du poêle dans la maison, qu'y aura-t-il à la place du bureau?
La cuisine n'est généralement pas l'endroit qu'il faut chauffer le plus (on y est toujours actif, et il y a des sources de chaleur), par contre au séjour et au salon on apprécie la présence du poêle.
De plus, ne vaut-il pas mieux placer le four côté cuisine?
Je n'arrive pas à mettre en pièce jointe un fichier .skp, j'ai "fichier non valide", il me semble que l'extension .skp n'est pas autorisée.
En ce qui concerne ma précédante qestion sur le croisement des joints, les images que j'ai postées sont 2 rangées de briques horizontales. Les joints sont croisés entre la première rangée (en-dessous, cachée) et la 2ème (au dessus). Ma questions était, est-ce que dans une même rangée, on doit éviter d'aligner les briques pour "casser" la ligne de joint.... je sais pas si c'est plus clair, mais j'ai l'impression que ce n'est pas très important du moment qu'on croise d'une rangée à l'autre.
@wladouille
Salut,
J'ai jeté un œil à ton fichier SKP, concernant tes trappes de ramonage, telles qu'elles sont rien ne s'écroulera sauf lors du montage au pire le cadre à sceller de la trappe de ramonage fera le travail
Bonjourt Zigzag .
leur formule est complètement bidon je m'y suis froté = rien de concret , dans le forum il y a toutes les réponses pour les dimentions du foyer, a chacun de décider la taille et la position de ses bûches .
Bon courage à + .
jean .
tu te trompes, le poele de PB dispose de air primaire (horizontal au dessus de la grille), air secondaire (je ne me souviens plus si ce sont des injecteurs) + ce qu'il appelle air tertiaire sous la grille, qu'il utilise pour finir les braises.
cdlt, marc
Le cadre à sceller le sera sans doute sur l'habillage, pas le coeur.
Salut Briez,
Je suis d'accord pour la dimension du foyer que chacun fait en fonction de la taille des bûches qu'il souhaite mettre dedans, d'ailleurs dans la norme il est spécifié de respecter un minium de 33 cm en hauteur et de 23 cm en largeur.
Je ne pense pas que la formule soit bidon elle sert de base pour valider la conception d'un poêle, part contre le terme employer dans la formule "mesure de la chambre de combustion (en cm)" si l'on entend largeur de la chambre, ça donne une hauteur monumentale.
exemple:
hauteur en cm = (900 x 14kg de bois - 2 x "base" 40 x 40cm) / largeur 40 cm
en divisant par la largeur ou la profondeur ça donne une hauteur de 235 cm !!!!
en divisant par le périmètre (ici 160cm) ça donne 58,75 cm je trouve cette valeur bcp plus cohérente, mais mon souci c'est que dans cette foutu norme, rien ne dit que "la mesure" est le périmètre ou alors j'ai des grave souci de vocabulaire...
Bonjour Krom et Wladouille et aux autres .
pour tous tes conseils krom merci , je ferai plusieurs courrier pour ne pas être trop long à chaque fois .
Pour le coeur et l'encorbellement j'ai lu dans les pages précédentes qu'il serait bon de pouvoir les changer sans a avoir a tout casser , j'ai penser couler des dalles de différente longueur pour faire l'encorbellement et avoir au dessus un passage pour l'air secondaire ,
faire le coeur avec 2 épaisseurs de briques sur champ revient au même en plus solide , plus compliqué a remplacer le jour ou !!!!!!!!!!!!! .
Le mur de refend ce n'est que des parpaings de 15 cm creux il y aura des briques et le reste d'espace sera enduit .
La jonction porte , coeur , habillage reste a définir avec précision .
Le canal arrière c'était une erreur sur le plan coeur et habillage minimum avec isolation .
Les trapes et clapets à définir en nombres et en position .
Si le banc est maintenu faut il mettre 2 épaisseurs de briques pour que l'on puisse s'assoir même au plus chaud .
Est qu'un conduit de cheminée en boisseaux habillé avec des briques sur champs , sur 2 niveaux ( 5 m ) et clapet en haut peut faire une reserve de chaleur pour 2 chambres de l'étage ?? et conduit métalique isolé pour sortir au dessus de la toiture .
Je continurai demain avec mes questions la liste sera longue a suivre .
je continue la lecture du forum je suis à la 608 pages et quelques pages de notes .
Merci d'avance pour les conseils .
Jean .
Salut,
J'ai comme toi chez moi, mon conduit passe dans une des chambres, de l'étage on ressent bien la chaleur, mais pour le moment je me chauffe encore avec un petit godin. mais attention avec le poêle de masse faudrait pas que ça refroidisse trop les fumées..
Bonjour a tous .
C'est bien calme en ce moment , sur mon projet je continue les questions .
A la place du PdM j'ai des cloisons en briques platrière de 5 cm d'épaisseur +platre de chaque coté est ce que je peux m'en servir dans la construction du PdM ( banc , le dessus du PdM ou autre ) .
L'emplacement du PdM est conditionné par le conduit des fumées à l'étage entre 2 chambres derrière les portes j'ai juste la place .
Lorsque les cloisons seront retirées au RdC cela fera un grand volume avec le PdM pas tout a fais centrale plus près de la cage d'escalier qui est froide , l'aménagement futur de l'espace Madame avisera !!!!!!!!!!.
En faisant un four blanc ouvrant sur la cuisine , modifie sensiblement le coeur , les arrivées d'air !!!!!!!!!!!!! .
J'espère que la pêche est bonne pas le temps de regarder le forum .
A + .
Jean .
Bonjour,
Sur le croquis les fumées touchent directement le mur de refend. Je ne ferais pas ça.
on préconise 12-15cm de matériaux sans isolant.
oui, bien que... Les boisseaux en terre cuite sont alvéolés, je ne sais pas si le gain est intéressant.
Prévoir deux clapets dans ce cas, pour décider de chauffer le haut ou non.
la lecture du fil t'apportera beaucoup de réponses... et de questions. Termine avant de revoir tes plans.
Pour l'habillage du banc peut-être? de l'intérieur vers l'extérieur : brique pleine / brique platrière / finition (tomette, carrelage, terre, etc...)
As-tu téléchargé le support pour stagiaires d'oxalis dont j'ai donné le lien plus haut? Ils utilisent des carobric ou planelles en terre cuite.
Comme ça je trouve que le PDM ne "voit" pas assez le séjour, le conduit de cheminée et le mur couloir/séjour le cachent. Je mettrai le poêle de l'autre côté du conduit à la place de la porte, et pas à cheval sur le mur mais complètement rentré côté séjour. Je ne connais pas vos habitudes de vie ni ce que vous faites dans les escaliers, mais en général il vaut mieux chauffer le séjour que l'escalier...sachant que le poêle chauffera indirectement le premier via le plafond.
Oui, mais c'est tant mieux : un goulet à l'avant est préférable pour un bon brassage d'air.
Bonne lecture!
Bonjour,
Pour les boisseaux en terre cuite alvéolés, je confirme, c'est assez isolant, alors c'est assez décevant comme stock de chaleur. J'ai maçonné directement un conduit en brique à plat de 11 cm et c'est beaucoup mieux.
Pour les carreaux de plâtre, ce n'est pas très conducteur non plus mais tu peux les utiliser. Pour ma part, les dalles bétons pour bordures ou parpaings pleins de 10cm font très bien l'affaire. Je les ai maçonnés sur un banc en brique, puis collés dessus du carrelage grès gris. Aucun problème. ça imite assez bien la stéatite.
