Construction réaliste d'un poêle de masse

[zigzag69100]

Bonjour a tous,

Il me reste un denier rang de brique d'habillage à poser. Je me demandait s'il était nécessaire d'isoler la dalle de couverture du poêle ?
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[inviteb45bd11b]

Bonjour @zigzag69100,

Je dirais non.
Pourquoi se passer de cette chaleur gratuite qui rayonne vers le haut ?
Chez moi, le dessus du poêle est situé à mi-parcours d'un escalier qui tourne pour monter à l'étage.
Autant dire qu'il s'est transformé en espace repos pour mes chats, qui adoooorent la tiédeur de cet emplacement.
Ce n'est jamais très chaud, si c'est la question.

[invite59fd223a]

Bonjour,
ça dépend de chacun. Moi, je ne vis pas au plafond, alors je préfère isoler la dalle de fermeture pour garder la chaleur à mon niveau.

[invited34058dc]

Bonjour @zigzag69100,

Je dirais non.
Pourquoi se passer de cette chaleur gratuite qui rayonne vers le haut ?

cette chaleur n'est pas gratuite

ce qui rayonne au dessus rayonnera moins sur le coté

un poele de masse c'est un exercice de math avec la baignoire et les robinet qui fuient

tu remplis ton poele avec de la chaleur venant des buches (pas gratuite) et ton poêle se vide en rayonnant dans une maison qui fuit (+ou - selon l'isolation)

ce qui chauffe ce n'est pas ton poêle : c'est le bois que tu mets dedans, le poêle en lui même n'est qu'un outil de transformation (+ ou - efficace)

[inviteff8b96a4]

Bonjour a tous,

Il me reste un denier rang de brique d'habillage à poser. Je me demandait s'il était nécessaire d'isoler la dalle de couverture du poêle ?

Dans mon cas, je fais un couvercle isolé pour profiter au maximum de la chaleur vers le satellite situé à l'étage supérieur

[invite33399616]

Salut à tous, félicitations pour ce forum pour poêles brique, je suis de la Roumanie et que vous êtes intéressé par ce type de poêle, et ici, nous l'habitude de parler beaucoup sur le sujet, la plupart des poêles construits en Roumanie sont cuites mais avec un faible rendement, quelques années ont commencé à construire les poêles de modèle de brique cloche russe (BELL MACONNERIE de poêle) moi ces intérêts-moi un projet poêle avec le système de double combustion, supérieure et renverser une sobar en République Moldova a construit quelque chose, présentera un film avec ce genre de poêle intéressante
(https://www.youtube.com/watch?v=dBlsjN2fOp8), je suis un illustrateur professionnel et fait quelques simulations en 3D Studio Max et FumeFX https://www.youtube.com/watch?v=Hi4V...ature=youtu.be
Gigi

ps. Excusez-moi pour mon français

[inviteebd94636]

Bonjour à tous. il y a t il du monde qui a réalisé un perfect stove ou suit son évolution ?

[inviteb53e2f2d]

Bonjour,

J'ai fait le stage et je suis un peu les évolutions des plans. Pourquoi?

[Philou67]

Pour information : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5425124

[invite691dfd20]

Bonjour ;

Comment calculer le rendement d'un poêle de masse ? je trouve tout & son contraire merci de m'éclairer .

[inviteebd94636]

Je constate qu il n'y a plus les briques en haut du coeur qu il utilisait pour faire résistance et que la cloche (couvercle) se trouve plus haut par rapport au haut du coeur. Une raison particulière à cela?

les canaux sont plus large aussi il me semble.

[inviteb53e2f2d]

Oui le haut du poêle a été simplifié, depuis quelques temps déjà. Les linteaux qui composent le bouclier reposent désormais sur la seconde peau.
Ces modifications s'inscrivent dans la logique que suit David depuis le début : faire des poêles simples et rapides à monter tout en étant très efficaces et pratiques.

Sur les petites versions cette dalle est toujours en briques, sur le 8kW il s'agit de deux plaques de 70x40x5cm, j'ignore ce que c'est.

Pour les canaux je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que leur taille ait évolué...

[invited8508bfa]

Bonjour,

J'aimerais avoir des détails sur la gestion des arrivées d'air sur un PDM.
J'ai lu que certain feu n'ont pas d'arrivée d'air extérieur mais uniquement sur la trappe de cendre (sous le feu).
D'autres textes recommande la réalisation d'une arrivée d'air primaire extérieur de 150mm.
Dans ce cas où faut-il prendre l'air extérieur ? dans une cave ? dans un vide sanitaire ou directement sur l'extérieur?
Certain document recommande une prise d'air face au vent ?

L'arrivée de l'air secondaire est elle de l'air primaire réchauffée ou est-ce un autre tuyau de 150mm à faire passer en plus ?

Je visualise très bien l'arrivée d'air primaire sur une porte de feu, ainsi que sa gestion par une trappe sur la porte, mais moins
la gestion de l'air secondaire passant par cette porte. Je n'ai pas trouvé ces détails sur les portes Pisla (notice).

Concernant la fin de flambée, j'ai lu qu'il était plus intéressant ; lorsqu'il n'y avait plus de flamme ; que la trappe de cheminée était fermée ;
de faire passer le flux d'air sous la grille et non au dessus. Certain feu ayant un système de prise d'air (dans la pièce où se trouve le feu)
permettant de terminer plus rapidement les dernières braises avec plus de chaleur. Est-ce intéressant d'intégrer un système de ce type ou une complication de plus ?

En espérant que quelque membres expérimentés pourront me conseiller ou éventuellement me donner des liens sur le sujet.

D'avance Merci

[invite59fd223a]

Bonjour,
Il n'est pas besoin de se compliquer les choses !!! Le principe est :
1/ L'air doit arriver sur le foyer pour apporter l'oxygène nécessaire à la combustion. Plus elle arrive chaude, mieux c'est pour ne pas refroidir le foyer afin d'atteindre les 650°C au moins pour une combustion parfaite.
2/ Afin de ne pas entraver le fonctionnement des VMC, et maisons étanches à l'air, on préconise une arrivée séparée, dédiée au poele. Son origine a peu d"importance, pourvu que ce soit indépendant.
Voilà l'essentiel. Le reste c'est du détail.
Si on a une grille, on préfère refroidir la grille avec l'air I en faisant passer l'air dessous.
Un tuyau de 150mm est correct pour un conduit de 150 à 180mm. Le mieux est d'avoir un clapet pour boucher l'arrivée d'air froid quand le poele ne fonctionne pas.
Cave, vide sanitaire, extérieur...comme on veut. Lorsqu'on est sous le vent, parfois, il y a une légère dépression qui se crée qui gêne le tirage. Donc face qu vent c'est mieux.
Un seul conduit pour l'air I et II convient tout à fait. L'air II doit impérativement être chaud sous peine de ne pas faire son travail de bruler les gaz générés par le bois. En général, on le fait arriver au dessus du foyer.
Pour terminer les braises, effectivement, l'arrivée d'air sous les braises est très efficace, mais les poeles de masse en allemagne n'en ont pas et ils laissent les braises dans les cendres sans que ça gêne qui que ce soit. ça leur permet même de rallumer le feu le lendemain.

[invited8508bfa]

1/ L'air doit arriver sur le foyer pour apporter l'oxygène nécessaire à la combustion. Plus elle arrive chaude, mieux c'est pour ne pas refroidir le foyer afin d'atteindre les 650°C au moins pour une combustion parfaite.

Ok pour ça

2/ Afin de ne pas entraver le fonctionnement des VMC, et maisons étanches à l'air, on préconise une arrivée séparée, dédiée au poele. Son origine a peu d"importance, pourvu que ce soit indépendant.
Voilà l'essentiel. Le reste c'est du détail.

Dans une maison ancienne sans VMC, on fait comme on veut ou c'est plus prudent de prendre l'air par l'extérieure ? Si l'air doit être chaud, l'idéale serait de la prendre dans la pièce du feu par une trappe de la porte du bac à cendre. Mais ça va créer une dépression (aspiration de l'air frais).

Un seul conduit pour l'air I et II convient tout à fait. L'air II doit impérativement être chaud sous peine de ne pas faire son travail de bruler les gaz générés par le bois. En général, on le fait arriver au dessus du foyer.

Ok, dans ce cas, l'air primaire arrive en bas de la porte par exemple et le système de gestion de l'air de la porte permet de laisser l'air remonter et sortir par le haut. Est-ce ça ?
Est-il possible dans ce cas de régler le dosage de l'arrivé de l'air primaire et secondaire à partir de la porte ? chez Pisla j'ai vu dans la gamme 400 500 ou 600 des portes mais sans l'avoir sous la main difficile de se faire une idée.

Pour terminer les braises, effectivement, l'arrivée d'air sous les braises est très efficace, mais les poeles de masse en allemagne n'en ont pas et ils laissent les braises dans les cendres sans que ça gêne qui que ce soit. ça leur permet même de rallumer le feu le lendemain.

Oui un feu sur sole, c'est ça ?
Qu'est ce qui justifie d'avoir une grille ou pas ? autant pour un four à pizza je vois bien, pour un foyer ?
J'ai lu les plans pour le contraflow 22" heater core de MHA, il y a une grille et l'arrivée d'air passe au dessus (avec déflecteur) et probablement aussi un peu par la grille.

Merci pour ta réponse et tes explications

[inviteb45bd11b]

Dans une maison ancienne sans VMC, on fait comme on veut ou c'est plus prudent de prendre l'air par l'extérieure ? Si l'air doit être chaud, l'idéale serait de la prendre dans la pièce du feu par une trappe de la porte du bac à cendre. Mais ça va créer une dépression (aspiration de l'air frais).

C'est précisément le cas chez moi, avec un poêle de masse maçonné et la trappe à cendres réglable, qui fait aussi entrée d'air primaire pour le poêle.
On règle la trappe pour une ouverture plus ou moins grande.
D'où l'importance de la grille dans le bas de mon foyer : les cendres tombent dans le réservoir situé juste en dessous, mais ce réservoir est fermé par une trappe qui fait entrer l'air primaire.
Le feu part grâce à l'air qui entre par cette grille. On règle la force en fonction de l'ouverture.

Pour la question d'une entrée d'air spécifique ou non en cas de maison ancienne, je me suis posée cette même question il y a deux ans, et j'en ai fait part à un professionnel qui n'officie qu'au Canada et pas du tout chez nous (plus impartial que mon poêlier). Il m'a répondu qu'à partir du moment où, sur les maisons anciennes, il y avait des ventilations aux fenêtres, il ne préconisait pas d'entrée d'air extérieure spécifique. Pourtant, les températures extérieures au Canada sont plus basses que les nôtres

A bien réfléchir, j'ajouterais que l'aspiration de l'air par ces ventilations refroidit certes légèrement l'air intérieur, mais c'est contrebalancé par la convection liée à la chauffe du poêle, puisque les deux phénomènes se produisent au même moment.
Par contre, je dois dire qu'en fin de feu, quand il ne reste plus que des braises, si je suis installée dans mon salon sans bouger, je ressens un peu l'aspiration de l'air froid de dehors. Cela donne quelques minutes moins agréables, avant de fermer totalement le poêle.
Dans l'idéal, je pense qu'il faudrait réfléchir à une arrivée d'air par puits canadien, pour que ce ne soit pas de l'air trop froid qui entre dans le poêle.
Mais quand, comme moi, on est directement posé au sol sans vide sanitaire, et que l'entrée d'air se fait par la trappe à cendres, ce n'est pas simple à imaginer si on veut que cela reste pratique et esthétique

Ok, dans ce cas, l'air primaire arrive en bas de la porte par exemple et le système de gestion de l'air de la porte permet de laisser l'air remonter et sortir par le haut. Est-ce ça ?
Est-il possible dans ce cas de régler le dosage de l'arrivé de l'air primaire et secondaire à partir de la porte ? chez Pisla j'ai vu dans la gamme 400 500 ou 600 des portes mais sans l'avoir sous la main difficile de se faire une idée.

J'ai aussi des portes Pisla.
L'entrée d'air primaire se fait par la trappe à cendres (Pisla HTT 412) qu'on ouvre plus ou moins.
L'entrée d'air secondaire se fait par la molette en bas de la porte du foyer (HTT 402).

[invite891d82ad]

Bonjour à tous,

J'ai terminé mon poêle l'année dernière. C'est le deuxième hiver que nous l'utilisons. Il fonctionne très bien. C'est le seul chauffage de la maison (mis à part une soufflerie électrique dans la salle de bain). Voici qqs photos
IMG_3859.jpg
IMG_3858.jpg
IMG_3857.jpg

[invitee5b9e3e3]

Joli....
tu t'es inspiré d'un modèle particulier (style celui proposé par Oxalis) ou c'est de la pure création ?

Gnoutos

[zmarc]

chouette, bravo !
je suppose que la tirette sous la trappe à cendre c'est la trappe d'entrée d'air extérieur ?
marc

[invite90bb2978]

Joli et sympa. Très organique! Et ca a l'air confo!

Tu n'as pas un petit problème de tirage? je vois une grosse trace noire au dessus de la porte ce qui ne me parait pas normal en tout cas pas en 2 ans. Pourquoi ouvre tu en grand la porte de la boite à cendre ( AP )?

[invite891d82ad]

Merci à vous.
@ Gnoutos. Je me suis inspiré de divers poêle trouvé ici et j'en ai fait un mélange. Pour la partie esthétique, c'est plutôt personnel.
@ Zmarc. Oui c'est bien ça
@ Ririmason la tache noir provient du début de l'utilisation. J'avais du mauvais bois (encore mouillé) et je m'y prenait mal pour faire le feu. Maintenant, je n'ai plus du tout de problème. J'ouvre la porte pour le démarrage, ça va deux fois plus vite comme-ça. Sur la photo j'avais oublié de le refermer

[invited8508bfa]

Pour la question d'une entrée d'air spécifique ou non en cas de maison ancienne, je me suis posée cette même question il y a deux ans, et j'en ai fait part à un professionnel qui n'officie qu'au Canada et pas du tout chez nous (plus impartial que mon poêlier). Il m'a répondu qu'à partir du moment où, sur les maisons anciennes, il y avait des ventilations aux fenêtres, il ne préconisait pas d'entrée d'air extérieure spécifique. Pourtant, les températures extérieures au Canada sont plus basses que les nôtres

Ce qui me faisait douter, c'est justement qu'il y a eu une norme au Canada pour la mise en place obligatoire d'une entrée d'air extérieur. Je crois qu'ils ont abandonné cette solution pour revenir à une prise d'air dans la pièce.
Concernant les DTU, je ne sais pas ce qui est dit sur le sujet en France.

Dans l'idéal, je pense qu'il faudrait réfléchir à une arrivée d'air par puits canadien, pour que ce ne soit pas de l'air trop froid qui entre dans le poêle.
Mais quand, comme moi, on est directement posé au sol sans vide sanitaire, et que l'entrée d'air se fait par la trappe à cendres, ce n'est pas simple à imaginer si on veut que cela reste pratique et esthétique

Sur le papier pourquoi pas, mais entre le boulot à faire un puits canadien et l'intérêt gagné au final, si l'air est déjà pris dans la maison, c'est moins froid que à l'extérieur.
Sinon un Tunnel à galet ferait l'affaire

En tout cas merci pour ton retour d'expérience, y compris pour les portes, je vois mieux le principe de fonctionnement de la gestion de l'air sur les portes Pisla.

Sinon vous gérer quelle masse avec vos feux ?
Sur le papier, j'ai un feu qui doit faire un peu plus de 3t et idem pour la cheminée en brique (10m). Je vais récupérer la charge sur une dalle de 30 cm armée + 10 cm de vermicules ensuite pour isoler.
Pour la dalle, c'est obligé de faire un béton traditionnel ou une dalle allégée vermiculée pourrait convenir tout autant ?
J'ai la possibilité de faire soit 5 m² de dalle de 30 cm ou faire une dalle de 9 ou 10m² (30cm ou moins)

[invited8508bfa]

C'est précisément le cas chez moi, avec un poêle de masse maçonné et la trappe à cendres réglable, qui fait aussi entrée d'air primaire pour le poêle.
On règle la trappe pour une ouverture plus ou moins grande. D'où l'importance de la grille dans le bas de mon foyer : les cendres tombent dans le réservoir situé juste en dessous, mais ce réservoir est fermé par une trappe qui fait entrer l'air primaire. Le feu part grâce à l'air qui entre par cette grille. On règle la force en fonction de l'ouverture.

Donc tu n'as qu'une entrée d'air primaire venant de la pièce de vie : là ou se trouve le feu. l'air passe par la trappe à cendre et peut emprunter deux chemins : vers la porte pour alimenter l'air secondaire et faire un effet de nettoyage de la vitre du feu ; et sous la grille. Ce que tu appels réservoir c'est en fait le bac à cendre, tu n'as pas de trappe sous ce réservoir pour faire tomber la cendre dans la fondation supportant le feu ?

PS. message en deux parties, mon message a été coupé suite à la nécessité de s'identifier au bout d'un moment et ensuite impossible de modifier le message après 5 minutes. C'est quoi l'intérêt d'autant de restriction ?

[inviteb45bd11b]

Pour le puits canadien, j'en suis arrivée à la même conclusion que toi

Pour la dalle :
Sincèrement, vu la masse du poêle, je pense qu'une dalle de béton armée classique, c'est plus sûr qu'une allégée à la vermiculite. Je ne prendrais pas le moindre risque, c'est trop long à construire, un PDM, autant qu'il ne fendille pas. Mais je ne suis pas maçon

Chez nous :

Masse de notre poêle : 4 tonnes + un conduit Schiedle céramique et béton de 4m50.

Nous avons fait une dalle un peu particulière, parce qu'elle s'appuyait en partie sur de la terre battue et en partie sur la fondation du mur (notre PDM se trouve à la place d'un mur porteur en pierres - je passe sur le boulot pour sécuriser la maison sans ce mur ! ).
Ce type de dalle équivaut à une dalle de balcon :
une partie sur du dur, une partie sur de la terre, c'est comme si on avait eu une partie sur du dur et une partie dans le vide.
Pour être sûr qu'il n'y aurait pas de bascule vers l'avant, il fallait faire attention.

Du fait de la contrainte "balcon", nous avons fait une dalle de béton avec gravier 0/15, dans laquelle nous avons placé deux armatures préparées à l'avance.

Pour faire la dalle, d'après mes souvenirs et les photos, dans l'ordre de mise en oeuvre :
- Polyane ou sacs poubelles découpés posés sous la surface (donc chez moi sur un bout de fondation et le reste sur de la terre battue - le tout bien égalisé)
- Couche de béton pas trop épaisse
- 1ère armature avec carrés d'environ 20 cm x 20 cm, tiges de 8 mm
- 2ème couche de béton
- 2ème armature avec rectangles d'environ 15 cm x 25 cm : 11 tiges de 10 mm (de l'arrière vers l'avant de poêle) attachées avec 5 tiges de 8 mm (de la gauche vers la droite du poêle)
(Sur chaque armature, les tiges sont attachées à chaque croisement avec du fil de fer.)

Je ne me souviens plus de la hauteur malheureusement, c'était d'après les recommandations d'un maçon.
Mais je suis sûre qu'on n'était pas à 30 cm. Entre 15 et 20 cm de haut maxi je dirais.

Dosage du béton :
1 volume de ciment
pour
2,5 volumes de mélange sable + gravier 0/15.

J'espère que ça t'aidera

Je mettrai des photos dans un moment et te répondrai pour l'entrée d'air, je vais d'abord dîner.

[inviteb45bd11b]

Pour mon entrée d'air primaire / trappe à cendres, tu as tout à fait compris. La cendre tombe directement sous le foyer, et pas plus bas (mon poêle est au rez de chaussée d'une maison ancienne sans réel vide sanitaire).
Et oui, l'air secondaire passe par la petite trappe intégrée à la porte, qui chasse les fumées et les flammes loin de la porte.

[inviteb45bd11b]

Voici quelques photos de la fabrication de la dalle de mon PDM.
Préparation du sol (sous plancher bois) :

DSC01133.jpg

Sacs poubelle puis couche de béton puis 1ère armature :

DSC01150.jpg

Encore du béton puis 2ème armature :

DSC01152.jpg

Dalle terminée :

DSC01160.jpg

Puis 3 semaines de séchage obligatoire avant de commencer à monter le poêle.

[inviteb45bd11b]

Pour l'isolation entre la dalle et le poêle, le poêlier a posé une "dalle" de 5 cm d'un matériau isolant.
En fouillant un peu sur le net, je crois que c'est ça du Polystyrène extrudé Polyfoam.
Un matériau adapté pour une compression très importante.
http://www.knaufinsulation.fr/polyst...trude-polyfoam

[invited8508bfa]

Merci pour tous ces détails, Je suis dans un cas un peu similaire au tiens, à savoir que le feu posera sur l'arrière et sur un côté sur d'anciens murs porteur.
En calculant les masses, on est loin de la résistance à la compression du béton, donc sur le papier ça passe. Par contre j'ai comme toi une partie qui sera dans le vide, mais je pense utiliser une semelle avec un lit de parpaing pour éviter la flexions de la dalle.

Dès que je peux je posterai une image des possibilités que j'aie pour la pose de mon feu. Pour le béton je pensais plus à un dosage classique pour une dalle 350kg/m3, armature inférieure et supérieur en barre de 10 à 12mm espacée tous les 10cm (X,Y) et ferraillage de la semelle avec treillis pour semelle. Pour la question sur le béton léger, tu dois avoir raison, je connais ce type de béton pour isolation etc mais aucune idée de sa capacité à reprendre les charges.

Pour la grandeur de la dalle, je préfère la faire plus grande que le feu, ça diminue la pression sur le sol, en particulier pour la cheminée qui devrait faire 3T sur 0.5m²(surface sous le conduit).
Avec une dalle de 5 ou 6m² ça répartie mieux l'ensemble de la charge, reste juste la partie du feu au dessus des murs porteurs de la maison mais qui sera diminuée d'autant plus que la dalle sera grande.

Sinon j'avais pensé aussi à une sortie des fumées par le dessus, avec un tube inox à la place d'une cheminée en boisseau et brique, ça supprime 3T, mais demande de modifier le plan du feu voir faire habillage double je suppose.

[invited8508bfa]

RE bonjour,

Voici donc quelques images de mon projet PDM et sa mise en situation par rapport aux fondations existantes :
La partie en violet est une ancienne fondation mur de 22cm brique et fondation supposée de 45cm à vérifier sur place par la suite.
A l'avant, partie marron, sera la dalle de soutien du feu avec isolation vermicules ou autres. La partie grise sera une autre dalle légère
L'ensemble sera recouvert de parquet pour suivre avec le solivage à droite. Seul la partie avant le feu et la cheminée sera carrelé ...
PDM_vue_avant_sur_dalle.jpg

Vu du feu à l'arrière. là encore un mur porteur en violet, ce qui me permet de reculer le feu sur 22 cm environ ou de poser une partie de la dalle sur ce mur.
En gris à droite, j'ai prévu un mur en brique pour soutenir la cheminée et espérer récupérer un peu de chaleur sur l'étage. Je pense utiliser un tampon de cheminée
en haut, avec une commande en bas et laisser le conduit rayonner au 1er.

PDM_vue_arrière.jpg

Dernière vue ferraillage et semelle (40cmx20cmx environ 2.60m) une rangée de parpaing

pdm_semelle_et_feraillage.jpg

[invited8508bfa]

J'ai oublié ce dessin plus explicite: