Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
Polar Bear et Riri utilisent un mur de refend comme accumulateur. Cela équivaut presque à augmenter la masse de ton habillage. C'est indéniablement un plus. Je te suggère donc de l'utilisé.
Cela veut dire que lors de la construction tu devras l'isoler que très légèrement (genre carton ?) en même temps que tu monte le coeur et l'habillage (pour des raison pratique.
Je pense que tu auras plus de réponse la part de riri et sur son blog.
Bjr élysée reclus,Envoyé par elysée reclus
J'aime assez le fait d'incorporer un PDM dans un mur entre 2 pièces ( en prenant soin de laisser des espaces pour la dilatation ). Cela rend aussi le PDM moins massif.
D'un autre coté, moi qui ai adossé le mien à un mur de refend, je ne peux que me féliciter de ce choix ( fait un peu par hasard je j'avoue ).
Les avantages:
- masse d'accumulation suplémentaire gratuite
- déphasage par rapport aux murs du PDM.
En résumé, pour l'ethétique je dirais solution1 et pour l'efficacité solution2.
riri
Bonjour elysée reclus,
D'un point de vue confort, les murs de refend ont une capacité d'accumulation et de restitution inégalable.
Il faut bien sur vivre dans un habitat à très forte inertie pour le constater.
En cette période de douceur (8/9°C moyen sur 24h), je m'oblige à faire un petit feu journalier de 10/12kg pour garder un poele chaud.
La sensation de chaleur interne étant fournie par l'ensemble de mes murs non isolés.
Dans ton cas, tu dis avoir un couloir qui dessert tes chambres, ce couloir, c'est de la petite cloison ou bien aussi une cloison en pierre?
En schematisant, si tu as des cloisons en pierres, tu places ton poele dans ton mur de refend et si tu as des cloisons légères tu places ton poele sans ouvrir ton mur.
Quand ton mur sera chargé (21/23°C) il chauffera ton couloir et rayonnera sur tes cloisons de chambres.
Bonne journée
Polar Bear
Salut tout le monde!
Non non toujours pas de flambées! en fait j'ai un peu moins bossé sur le poele ces derniers mois, enfin d'ici peu de temps ça va être fini, j'en suis à couler la dalle chapeau du haut du poele!!!
Par contre sur la modif du feu ouvert, je n'ai jamais parlé de ça moi !!
Vivement les premières flambées!
@+
athomas
@ Polar Bear et Vacheatuba,
Après quelques mois d'utilisation, comment trouvez-vous le système d'alimentation "over air" de Marcus. Apporte t'il selon vous quelque chose par rapport à une alimentation par la grille? Quel niveau d'air faites vous entrer par là? Réduisez-vous la quantité d'air en cours de flambée?
Au niveau de l'air secondaire, ouvrez-vous les 2 tirants de la porte ( bas et haut ) ou uniquement le haut? Pensez-vous que vous avez assez d'air secondaire?
Quid de la fin de la combustion? Polar Bear, emploies tu la grille d'appoint pour alimenter par dessous?
Enfin, votre goulet étant nettement plus étroit que le mien, pensez-vous qu'il soit bien dimensionné? Avez-vous parfois de sphénomènes de refoulement?
Merci pour vos réponses
riri
Bonjour Riri,@ Polar Bear et Vacheatuba,
Après quelques mois d'utilisation, comment trouvez-vous le système d'alimentation "over air" de Marcus. Apporte t'il selon vous quelque chose par rapport à une alimentation par la grille? Quel niveau d'air faites vous entrer par là? Réduisez-vous la quantité d'air en cours de flambée?
Au niveau de l'air secondaire, ouvrez-vous les 2 tirants de la porte ( bas et haut ) ou uniquement le haut? Pensez-vous que vous avez assez d'air secondaire?
Quid de la fin de la combustion? Polar Bear, emploies tu la grille d'appoint pour alimenter par dessous?
Enfin, votre goulet étant nettement plus étroit que le mien, pensez-vous qu'il soit bien dimensionné? Avez-vous parfois de sphénomènes de refoulement?
Merci pour vos réponses
riri
Avec l'alimentation "over air", je vois dans mon cas que l'air primaire est puissament flashé dans le fond de la boite à feu et que les flammes ainsi produites tourbillonnent en montant le long de l'encorbellement en escalier.
Es ce que c'est du style foyer tourbillon chez tuli?
J'en deduis un bon brassage des gaz fournis en voyant le début de la post combustion au dessus du foyer.
La porte d'air primaire n'est que très rarement ouverte, je dirais uniquement 2' en début de flambée et après un rechargement car comme je l'ai expliqué, j'ai d'excellents résultats en brulant en deux fois (8/10kg puis 15/17kg) donc au rechargement le foyer est à température et il faut beaucoup plus d'air tant primaire que secondaire pour une excellente combustion.
Durant la combustion, l'air primaire et secondaire sont progressivement réduits en fonction du besoin.
En réalité, je reduis l'excès d'air en fonction de la température affichée donc je maintiens la température max en jouant sur les entrées d'air.
Pour l'air secondaire, j'utilise le haut de porte pour la première partie de la flambée et les deux tirants pour la deuxième partie.
Assez ou pas assez, seul un analyseur de combustion pourrait fournir des indications.
A la fin de la combustion, j'utilise mon air tertiaire pour favoriser la vitesse de combustion des braises, le résultat est difficilement mesurable, deux morceaux de chene ne produirons pas systematiquement la meme braise (ex: une buche qui contient un noeud est chez moi brulée dans la première partie de la flambée sinon problème de braises qui n'en finissent pas)
Pour le goulet, je suis certain qu'il est bien dimensionné, si tel n'était pas le cas Marcus aurait déjà modifié,et je n'ai à ce jour constater aucun phénomème de refoulement.
Je pense qu'un refoulement est en partie à cause d'un mauvais tirage, mais pour cela j'ai toujours le moyen de by-passer le banc au demarrage( j'ai utiliser ce by-pass 2 fois depuis le début dont une fois juste pour voir).
Voila donc quelques précisions sur le fonctionnement de mon poele et je dirais qu'en ce moment, il y a un certain ennui à ne pas pouvoir faire de vrais feux.
Une precision que je voudrais apporter, le matériel que nous avons pour nous chauffer n'entre pas dans le domaine de l'horlogerie Suisse.
Les conditions de flambées (météo, tirage, oxygène etc...)ne sont jamais identiques, le carburant n'est jamais le même, les differents tests réalisés par des labos sont faits sans tenir compte du besoin en chauffage puisque souvent ils ont lieu en exterieur et avec du bois calibré.
Je dirais donc que ce sont des test de combustion pure mais pas en condition réelle d'utilisation façe au besoin de chacun.
Bonne journée
Polar Bear
Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
Quelques mois est un bien grand terme, cela ne fait que 1 mois que j'utilise normalement le poele.@ Polar Bear et Vacheatuba,
Après quelques mois d'utilisation, comment trouvez-vous le système d'alimentation "over air" de Marcus. Apporte t'il selon vous quelque chose par rapport à une alimentation par la grille? Quel niveau d'air faites vous entrer par là? Réduisez-vous la quantité d'air en cours de flambée?
Au niveau de l'air secondaire, ouvrez-vous les 2 tirants de la porte ( bas et haut ) ou uniquement le haut? Pensez-vous que vous avez assez d'air secondaire?
Quid de la fin de la combustion? Polar Bear, emploies tu la grille d'appoint pour alimenter par dessous?
Enfin, votre goulet étant nettement plus étroit que le mien, pensez-vous qu'il soit bien dimensionné? Avez-vous parfois de sphénomènes de refoulement?
Merci pour vos réponses
riri
Marcus m'avait dit que l'over air n'était pas plus performant. C'est pour une meilleure durée de vie du PdM. Pourquoi ? j'en sais fichtre rien, mais si tu es curieux tu peux lui demander.
Pour ma part je n'ouvre plus la porte d'air primaire. Cela ne sert à rien. Pendant la flambée elle tourne en générale entre la moitié et les 3/4... Y'a qu'au rechargement où j'ouvre à fond, mais toujours porte fermée.
Je n'ai jamais eu de problème de refoulement, ni de tirage, quelque soit les températures externes, et malgré l'humidité permanente autour de mon logis.
Coté air secondaire, mes portes sont très légères de ce point de vue : je n'ai que deux petites trappes situées en bas. De plus mes palettes font de grandes flammes ce qui m'empechent d'apprécier la post combustion. J'ai donc beaucoup de mal à voir s'il y a post combustion ou pas. Je ne suis meme pas sur de savoir reconnaitrre le phénomène. C'est donc avec un grand piffomètre que je règle ces entrées d'air secondaire. Peut-etre qu'à la fin de ce faux hiver j'aurais compris. Pour l'instant je les ouvre quand je sent que mon feux à + ou - besoins de plus d'air pendant la flambée.
Pour le braises, le problème chez moi est autre : la porte de mon foyer n'est pas étanche. Le clapet ne peut donc pas etre fermé complètement quand il reste des braises sous peine d'enfumée ma maison. Je ne le ferme que lorsqu'il ne reste vraiment que quelques points rouges. Mes durées ne peuvent donc pas correspondrent avec les votres.
J'en apprend plus à chaque flambée. Mon retour est encore faible. J'essaye un nouveau type de chargement pour la prochaine flambée. Mon seul élément mesurable est la température de mon four. Plus il gagne en température pour 1 kg de bois, plus je suis content.
Voila un client heureux! Merci pour tes explications claires. C'est drôlement interessant de voir des différences de conception arriver à un même bon résultat. Je crois que Vacheatuba n'a pas l'air sous la grille ( ou tertiaire comme tu l'appelles ), comment gère t'il sa fin de flambée?
riri
nos messages se sont croisés
Comme tu as pu le lire ma gestion des braises est loin d'etre au top comme polar. Mais pas mieux, vu la conception/architecture de mon PdM.
Riri,
J'ai placé une arrivée d'air tertiaire non pas par necessité suite a la conception du poele mais pour adapter le poele au bois que je vais constamment bruler et dans le but de finir plus rapidement les braises étant donné que je brule 95% chène, celui qui brule du bois tendre, resineux, bouleau, peupier je dirais aussi l'acacia qui n'est pas tendre mais ne fait pas de braises n'a pas besoin d'un complémént.
Vacheatuba avec ses palettes ne doit pas avoir de problemes de braises.
Je rappelle tout de meme que les Kachelofen n'ont pas d'arrivée d'air en dessous, l'air arrive par le bas de ou des portes et le feu se fait donc directement sur les briques de sole et ca marche merveilleusement bien.
La combustion est aussi complète et quand il y a un peu trop de cendre sur la sole foyère, il est facile de les ôter.
A+ Polar Bear
Merci aussi à Vacheatuba qui m'a l'air d'être lui aussi un client heureux! Sois sans crainte Vacheatuba, on apprend tous tous les jours et c'est tant mieux!
Je suis un peu étonné de ce que tu me dis de tes belles portes! Comment ca pas étanches?
Les anciens PDM finlandais n'avaient pas de grille du tout! Il fallait donc décendrer régulièrement. Tiens parlant de cendres, moi je décendre tous les mois et j'ai un seau et demi ( seau de 10L ).
riri
Riri, j'ai moi meme constater après utilisation un manque d'étanchéité sur ma porte, j'explique:Merci aussi à Vacheatuba qui m'a l'air d'être lui aussi un client heureux! Sois sans crainte Vacheatuba, on apprend tous tous les jours et c'est tant mieux!
Je suis un peu étonné de ce que tu me dis de tes belles portes! Comment ca pas étanches?
Les anciens PDM finlandais n'avaient pas de grille du tout! Il fallait donc décendrer régulièrement. Tiens parlant de cendres, moi je décendre tous les mois et j'ai un seau et demi ( seau de 10L ).
riri
la poignee et le loquet de fermeture se trouve en bas a droite sur mon modèle, je me suis rendu compte que la porte etait gauche car sur la partie haute, il restait un jour de 2/3 mm.
J'ai depose la porte pour vérifier si la pose n'était pas la cause et rien n'y fait c'est donc un probleme de qualité matériel.
J'ai bien sur remédier au probleme avec un joint de ferméture adapté.
Ce que je peux dire c'est que la conception meme de ces portes est un peu legère, les teutons et voisins proches ont de la meilleure qualité.
Ceci est ma reflexion et n'engage que moi point final.
A+ Polar Bear
OK. ma maison est ancienne (1850 à peu prés) et a donc des murs assez epais. le mur de refend fait 50 bons cms d'épaisseur, melange de galets venant de la riviere toute proche (l'adour) et de pierres. je vais donc faire suivant mon idée premiére et encastrer le pdm.
perso, j'ai eut du mal à trouver des briques refractaires ou plutot leur composition. "le taux d'aluquoi?" me suis je entendu lorsque je demandais les specifications des briques proposées chez brico et consorts. seul le reseau "tout faire" m'a proposé la S41 (41 pour 41% d'alumine) du fabricant "le pousseur refractaire". transport compris, 1346 euros la palette de 470 briques. pas donné.
quelqu'un a un tuyau? j'ai un ami qui est interessé par la construction d'un pdm et qui est un peu rebuté par ce tarif.
Tiens là je suis sur le c...La mienne est un véritable coffre-fort suisse. Fermée comme une huitre. L'ironie c'est que j'ai foré un petit trou dans le cadre de ma porte pour y passer ma sonde!Ceci dit, le fait qu'il y ait un peu de jeu dans vos portes, ne prête à mon avis pas à conséquence; c'est une petite arrivée d'air en plus mais comme c'est au bon endroit. Autre chose serait une fuite dans les trappes de ramonage! Là c'est vraiment important d'avoir une étanchéité totale.
riri
Bonsoir,OK. ma maison est ancienne (1850 à peu prés) et a donc des murs assez epais. le mur de refend fait 50 bons cms d'épaisseur, melange de galets venant de la riviere toute proche (l'adour) et de pierres. je vais donc faire suivant mon idée premiére et encastrer le pdm.
perso, j'ai eut du mal à trouver des briques refractaires ou plutot leur composition. "le taux d'aluquoi?" me suis je entendu lorsque je demandais les specifications des briques proposées chez brico et consorts. seul le reseau "tout faire" m'a proposé la S41 (41 pour 41% d'alumine) du fabricant "le pousseur refractaire". transport compris, 1346 euros la palette de 470 briques. pas donné.
quelqu'un a un tuyau? j'ai un ami qui est interessé par la construction d'un pdm et qui est un peu rebuté par ce tarif.
Prends contact avec BONY Sa à St Etienne, j'ai acheté 750 briques chez eux au format 230 x 114 x 64 pour 1 516 € livré. Ref B40N, ils ont aussi une brique B40 SFI qui a des caracteristiques un peu supérieure pour un peu plus cher dans les deux cas, la qualité est excellente.
Polar Bear
Au moins une porte UPO de bien, je preciserais que la grille d'air primaire n'est pas non plus le top du genre en rapport à ce que j'ai sur mon vieux big poil en faience, quand aux regards de visite, j'ai tout simplement posé derrière chaque de la laine céramique pour parfaire l'étancheité.Tiens là je suis sur le c...La mienne est un véritable coffre-fort suisse. Fermée comme une huitre. L'ironie c'est que j'ai foré un petit trou dans le cadre de ma porte pour y passer ma sonde!
riri
Donc pour moi, je persiste, la quincaille upo ne me semble pas top, le prix par contre lui non plus n'est pas en regard de la qualité.
Je ne suis pas certain que la qualité de la fonte employée est le top.
Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
Je rejoindrais un peu polar bear sur UPO :
Le fait que mes portes de foyer ne soient pas étanches et aussi peu d'entrée m'a un peu décuSurtout que question injection secondaire, s'il y en a plus ou moins, supérieurs ou pas, rien de dit, en plus marcus n'en avait jamais installé des commes les miennes et donc pas de retour de sa part...
De plus le fait qu'il n'y ai pas de peinture coté intérieur sur la porte du four et qu'elle est rouillée de suite ben bof...
Enfin je voulais revenir sur une différence (une de plus) entre le poele de polar et le mien :
Chez notre ours, les flammes forment un C du fait que son goulet parte vers l'avant, alors que chez moi il se situe au fond. C'est du à la position du four.
J'ai donc des flammes bien droites et très hautes en I. Chez Polar Bear, elles doivent se courber. Je pense que la conception de Polar est meilleure car les gazs sont plus brassés. Le goulet non lissent aidant encore plus au brassage ainsi que son injection secondaire supérieure sur des portes mieux concues.
Y'a pas à dire Polar Bear est le meilleur
Dans tout les cas je suis content : je me chauffe bien et mon PdM fonctionne bien. Marcus a fait du bon boulot, rien a dire la dessus.
Dernière modification par vacheatuba ; 08/01/2007 à 19h25.
désolé de polluer votre discussion de vieux routards du pdm
j'y pense d'autant plus que je viens de voir sur le forum un post sur les "murs chauffants":
http://forums.futura-sciences.com/thread99155.html
comme mon pdm va etre coincé dans un mur de refend de 5 m, un circuit prélevant de la chaleur dans chaque conduit de fumée et serpentant de chaque coté du mur de refend, ça semble seduisant, non?
Bonjour,désolé de polluer votre discussion de vieux routards du pdm
j'y pense d'autant plus que je viens de voir sur le forum un post sur les "murs chauffants":
http://forums.futura-sciences.com/thread99155.html
comme mon pdm va etre coincé dans un mur de refend de 5 m, un circuit prélevant de la chaleur dans chaque conduit de fumée et serpentant de chaque coté du mur de refend, ça semble seduisant, non?
C'est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis! Alimenter quelques radiateurs ou autre circuit d'eau pour un plancher ou un mur avec la chaleur du PDM. Le rêve quoi! De l'énergie gratos!
Dans les faits, les différents témoignages disent le contraire. Laissons au PDM toutes ses calories pour faire ce qu'il fait le mieux: chauffer par rayonnement. Ceci ne veut pas dire que tu ne peux pas lui adosser un serpentin pour chauffer ton ECS. Mais de là à mettre un échangeur, moi je ne suis pas pour.
riri
Bonjour à tous,
Voila encore un peu d'inspiration pour les candidats à l'auto-construction. Ce Monsieur est danois et il aime tout ce qui n'est pas droit. Il a quelques belles réalisations à son actif.
riri
Salut,désolé de polluer votre discussion de vieux routards du pdm
j'y pense d'autant plus que je viens de voir sur le forum un post sur les "murs chauffants":
http://forums.futura-sciences.com/thread99155.html
comme mon pdm va etre coincé dans un mur de refend de 5 m, un circuit prélevant de la chaleur dans chaque conduit de fumée et serpentant de chaque coté du mur de refend, ça semble seduisant, non?
Moi aussi l'idée m'a traversé l'esprit ... et elle est toujours là
Mon pdm etant toujours a l'etat de projet, je ne peux te faire partager mon retour d'expérience.
Les questions que je me pose sont :
Ou mettre l'echangeur : dans les parois, la chambre de postcombustion, le banc chauffant, ... Chacun possède ses avantages et ses inconvénients ... celui qui a ma préférence actuellement est le banc chauffant. Pour la chambre de postcombustion, je pense que cela fera chuter la temperature et donc la combustion risque de ne plus etre complète.
Je ne sais pas trop.
Un autre problème auquel je suis confronté est le suivant : comment me passer de l'electricité. En effet, je trouverais ballot de ne pouvoir utiliser mon pdm pendant un coupure EDF ... C'est pas souvent que ca arrive mais ca risque d'etre de plus en plus fréquent ...
Le thermosiphon peut-etre une solution
voilou
HTH
bibi
Ooups! j'ai oublié de mettre le lien! Voila:
http://www.stenovne.dk/englishpage1.html
ouaah! alors ça! c'est magique riri!
une question qui je crois n'a pas été posée (ou alors j'ai loupé la page...) : un PDM en terre crue? il me semble que ça a été fait, mais je ne sais pas ce que ça donne... si on utilise les briques de terre crue vers l'extérieur du poêle, la température n'est pas assez élevée pour faire évoluer ces briques?
les briques de terre crue ont une inertie bien supérieure aux briques utilisées habituellement, ça ferait des PDM moins volumineux, avec autant d'inertie?
purement théorique?
http://www.bony-sa.fr/produits/fiche.htm
c'est quand même 2€ ...
Salut boudasimboudette,ouaah! alors ça! c'est magique riri!
une question qui je crois n'a pas été posée (ou alors j'ai loupé la page...) : un PDM en terre crue? il me semble que ça a été fait, mais je ne sais pas ce que ça donne... si on utilise les briques de terre crue vers l'extérieur du poêle, la température n'est pas assez élevée pour faire évoluer ces briques?
les briques de terre crue ont une inertie bien supérieure aux briques utilisées habituellement, ça ferait des PDM moins volumineux, avec autant d'inertie?
purement théorique?
La déco du PDM n'a de limites que celles de notre imaginaire! Enfin parfois il faut aussi un peu de savoir faire!
Je ne vois pas pourquoi la BTC ne pourrait pas être employée pour le mur extérieur. La BTC n'est pas facile à trouver et est assez chère. C'est je crois ce qui limite son usage car elle a il est vrai des caractéristiques vraiment interessantes. Je me demande si dans la maison bio-climatique "Charmeau" il n'y a pas un PDM en terre crue.
riri
2€ certes mais livré a domicile, si tu decompte le prix de palettisation, le prix du transport par camion avec hayon tu as au départ une brique à 1.27 HT car il y a bien entendu encore un intermédiaire plus ou moins utile qui se prend 19.6% au passage sans rien faire.
Voila pourquoi cela fait 2 euros et pour des briques de la qualité de chez Bony, c'est loin d'etre excessif.
Par contre il faut prendre des briques de composition silico-alumineux et pas des briques pour coulées en source.
Je connais le matériel Bony depuis plus de 20ans et je n'ai à mon souvenir pas d'anomalie.
Il est bien sur possible de prendre des briques à moins de 1€ chez "trucmuchmachinchose" mais là on a des briques qui on de refractaire que le nom et leur durée de vie dans un PDM ne peut inspirer confiance, a présent bien sur chacun est entièrement libre de ses choix mais je connais grace à mon job très bien le sujet.
Dans la question posée initialement c'etait 470 briques pour 1346€ soit 2.8638€ la brique donc Bony est 43% moins cher.
Je pense de plus que ce sont des briques au format 220 x 110 x 60 ce qui est quand meme different des briques Bony en 230 x 114 x 64 ce qui fait quand meme un volume supérieure de 15% et 500g de plus pour le poids par pièce, il faut pour comparer considérer tous les éléments et ensuite le prix.
Des nouvelles de jmc53 avec son roto PDM?
riri
C'est vrai qu'on n'a pas encore eu de retour positif de ces techniques d'alimentation de radiateurs ou planchers chauffants, comme en installent certains artisans. De toutes façons, les calories absorbées par l'eau disparaissent du poêle (Voir Lapalisse), alors dans ce cas quel dimensionnement adopter pour le PM pour lui éviter de refroidir très vite (car c'est comme le placer en plein courant d'air!)?
Bonjour à tous
Les calories ne disparaissent pas du pdm ... elles sont transfèrées dans une autre masse inertielle (le plancher chauffant ou le ballon). Les pertes énergétiques ne se calculent pas par rapport au pdm mais par rapport à la maison.
Pour moi, il y a 2 façons de procéder :
Soit on travaille à haute température (80/90°C), donc on capture l'énergie (dans le foyer ou la chambre de postcombustion) pour la transferer dans un ballon d'hydro-accumulation (avec ECS). On s'en sert ensuite pour chauffer les radiateurs ou le plancher.
Soit on travaille à basse température (40/50°C) et on capture les calories dans une des faces du pdm (la face contre le mur par exemple), celle-ci ne servant pas à grand chose du point de vue rayonnement. On peut alors envoyer cette eau tiède dans le Chauffe-Eau et le retour directement dans le plancher chauffant via quelques vannes thermostatiques. Cela permet de simplifier le montage du chauffage et d'utiliser le pdm comme "ballon d'accumulation".
Bien evidemment, pour limiter les pertes, il est important que le plancher chauffant soit bien isolé ... donc, je ne conseillerais pas ce genre de procedé dans une rénovation ...
Mais dans du neuf bien isolé ca peut chémar
A votre avis
PS : J'ai des questions pour les "pros" de la conduction thermique sur ce fil : http://forums.futura-sciences.com/thread119877.html
