Salut Vacheatuba,Envoyé par vacheatuba
Peux tu confirmer que tu colles les briques du foyer et betonnes les autres.
Quel est l'interet d'utiliser de la colle refractaire plutot que du beton. Est ce pour limiter les différences de dilatation des matériaux en faisant des joints les plus minces possible pour les parties les plus chaudes.
Amicalement,
Boboleco
MerciL'air secondaire arrive via les arrivées d'air des portes, c'est donc normal que tu ne les voit pas sur cette image
En fait c'est ce que j'avais compris pour le 6, j'ai du cafouiller dans mes questions/explications.
Ok pour l'arrivée d'air secondaire. Puis-je donc en déduire que le seconde combustion se fait avant le goulet, au niveau 2 (ce que j'appelle l'encorbellement)... ? D'ailleurs dans ce cas, à quoi sert le grand volume 1b, tout en haut (sinon à faire passer les fumées avant la descente) ?
Et si c'est ça (le lieu de la seconde combustion en 2), ne pourrait-t-on pas faire arriver directement l'air secondaire via de petits canaux à travers le massif de briques qui fait le "négatif" de l'encorbellement... ? Il serait probablement encore plus réchauffé. Avec une bonne mèche et en douceur, ça doit se faire... J'ai essayé d'illustrer ma question sur le 2nd schéma ci-joint (les pointillés).
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Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
Merci
En fait c'est ce que j'avais compris pour le 6, j'ai du cafouiller dans mes questions/explications.
Ok pour l'arrivée d'air secondaire. Puis-je donc en déduire que le seconde combustion se fait avant le goulet, au niveau 2 (ce que j'appelle l'encorbellement)... ? D'ailleurs dans ce cas, à quoi sert le grand volume 1b, tout en haut (sinon à faire passer les fumées avant la descente) ?
Et si c'est ça (le lieu de la seconde combustion en 2), ne pourrait-t-on pas faire arriver directement l'air secondaire via de petits canaux à travers le massif de briques qui fait le "négatif" de l'encorbellement... ? Il serait probablement encore plus réchauffé. Avec une bonne mèche et en douceur, ça doit se faire... J'ai essayé d'illustrer ma question sur le 2nd schéma ci-joint (les pointillés).
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Le volume 1b sert de chambre de décompression. Car si on gardait une vitesse identique au goulet pour les gazs, toutes tes calories iraient dans le conduit.
Une fois passé le goulet, normalement la combustion a été entièrement faite. Il n'y a normalement plus de gazs à bruler. Cette chambre ralentie les fumées, le temps de filer de la chaleur/calories aux briques. Car maintenant, le but est de récupérer un maximum de la combustion, et donc de maximiser l'échange thermique par une faible vitesse de déplacement des fumées.
Ce que tu proprose comme entrée d'air secondaire est l'expérience de troglofou. On verra donc le résultat
Pour boboleco je confirme : toutes les briques du coeur ont été assemblées à la colle réfractaire. C'est un produit tout fait et très facile à mettre en oeuvre. Je n'ai par contre pas idée pourquoi des joints fins. Je sais qu'ils doivent absorbées la dilatation des briques, mais ne pas etre trop grands car moins ils sont denses et résistants dans le temps que les briques.
Toutes les briques de l'habillage ont été assemblées uniquement au motier batard.
D'accooooord ! Comme quoi un PdM et une explication ça fait aussi de la lumière, au moins dans ma tête
A tous.... Que pensez-vous des PdM bâtis ou Finoven (cœur préfa en béton réfractaire, puis BTC, le tout enduit terre, échangeur chauffage et ECS) d'Hans Hinrichs. Çe semble très complet... Riri, n'est-ce pas toi qui a mentionné le prix d'un cœur Finoven sur l'autre fil (ma recherche n'a rien donné) ?
bonsoir,D'accooooord ! Comme quoi un PdM et une explication ça fait aussi de la lumière, au moins dans ma tête
A tous.... Que pensez-vous des PdM bâtis ou Finoven (cœur préfa en béton réfractaire, puis BTC, le tout enduit terre, échangeur chauffage et ECS) d'Hans Hinrichs. Çe semble très complet... Riri, n'est-ce pas toi qui a mentionné le prix d'un cœur Finoven sur l'autre fil (ma recherche n'a rien donné
Effectivement je crois que les gros modèles Finnoven de chez Tigschel sont une bonne alternative. Le coeur est constitué de moulages faciles a assembler et il n'y a plus que l'habillage à réaliser. Chez Tigschel il y a 3 puissances. Les prix sont ( étaient ) compétitifs.
Concernant la place des injecteurs, normlement on le smet beaucoup plus bas ( chez moi c'est à quatre brique de la grille ). Cet emplacement permet au gaz de s'enflammer dans le goulet. Comme tout évolue, nous suivrons avec attention les essais de Troglofou qui réalise un fort beau travail.
riri
oui pardon
j'avais extrapolé p/r au prix auquel je peux avoir les BTC et réfractaires...
Salutà tous ...
Je "re" fais appel à volontaires pour un petit coup de pouce sur la page wikipédia concernant le poêle de masse , ces caractéristiques, les matières employées , etc .....
Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont matière à apporter des précisions et corrections ...
Alors n'hésitez pas à modifier les articles de cette page, à en rajouter même ...
Pour info, elle n'est plus proposée à la destruction ...
Merci à vacheatuba pour son soutien
je comptes sur vous
@+
je rappelles le liens :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAle_de_masse
@+
Bien, nous allons donc sagement attendre leurs résultats...
Une toute dernière question (avant la prochaine):
ton goulet d'étranglement me questionne, il est le seul à angle droit que je connaisse (ou bien j'ai raté quelque chose, voir JPG)?
Dans mon optique de réduction de la hauteur, cela m'arrange bien...
Salut à tous,D'accooooord ! Comme quoi un PdM et une explication ça fait aussi de la lumière, au moins dans ma tête
A tous.... Que pensez-vous des PdM bâtis ou Finoven (cœur préfa en béton réfractaire, puis BTC, le tout enduit terre, échangeur chauffage et ECS) d'Hans Hinrichs. Çe semble très complet... Riri, n'est-ce pas toi qui a mentionné le prix d'un cœur Finoven sur l'autre fil (ma recherche n'a rien donné
Salut alfred2, pour les pdm Finoven réalisé par Hans, je vais pouvoir si cela t'interesse t'en parler un peu, car avec un copain on en a auto construit un, et le copain a fait le stage de Hans en aout 2006.
Ce type de PDm marche trés bien si tu achetes le kit de pieces moulées pour le coeur, autrement a faire toi meme, comme nous, c'est pas terrible., pour pas dire la cata...
Le kit coute environ, pour info, 6000€.
Si tu desires plus de précision a ta disposition.
Fonfon
Riri (je poste ici, me disant que ça peut intéresser la discussion commune),
J'ai appelé T.... de ....S ce matin pour leurs briques réfractaires ; résultat :
• 5 x 11 x 22 cm
• 2,2 kg (c'est un peu léger par rapport à celles de vacheatuba, non ?)
• 1,09 € pour la version lisse, 1,27 € pour la version vieillie
• taux d'alumine : inconnu (test non réalisé* pour production artisanale) C'est donc bien ça qui m'ennuie, d'autant que mon "test" de deux de leurs briques dans mon poêle fonte avait été décevant : briques cassés en moins d'une semainemais je ne sais pas si ça a un rapport...
* le test coûte 2 000 € à réaliser selon leurs dires... inaccessible pour moi évidemment, ça reviendrai pour un PdM. C'est dommage, les prix étaient très corrects et la fabrication artisanale a, pour moi, une certaine importance.
Y aurait-il un autre moyen d'estimer ce taux ? ou de tirer une indication du rapport taille/poids... ?
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Merci Fonfon ; oui ça m'intéresse, quoique 6 000 € pour le cœur sera probablement hors de mon budget (à moins qu'un p'tit crédit d'impôt passe par là
Si je comprends bien vous avez tout réalisé, c-a-d le cœur aussi, donc sans utiliser le kit... ?
Si oui comment avez-vous réalisé ce cœur et pourquoi dis-tu que c'est la cata... ?
Sinon, le reste de votre auto-construction était-elle semblable (BTC, enduit terre, échangeur inox chauffage/ECS) ?
Peut-être, me dis-je, faudrait-il vraiment séparer deux grandes parties :Alors n'hésitez pas à modifier les articles de cette page, à en rajouter même ...
je comptes sur vous
• La présentation du foyer de masse (historique, principe, etc... donc en incluant les versions scandinaves, russes, allemands, les rocket stoves, etc, etc...)
• Et ensuite, le détail de principe et de construction d'un modèle scandinave à tirage inversé moderne ; c-a-d essentiellement ce dont on discute ici. Je veux dire, en précisant bien qu'il s'agit d'un modèle parmi d'autre. Peux-être d'autres contributeurs pourront, du coup, écrire des parties similaires à celle-ci mais sur d'autres modèles.
Tu vas me dire, vas-y modifie !
Et bien, en fait, je n'ai jamais contribué sur wikipedia. Mais bon il y a un début à tout... donc peut-être bien
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Je mettrai presque un mot sur les fours à bois traditionnels, dont le principe est tout à fait semblable : chauffer très fort pendant un temps très court, pour accumuler la chaleur dans une masse suffisante à une diffusion lente pendant plusieurs heures. La différence de température entre enfournement et défournement restant un excellent moyen de cuire du pain, par exemple. Mais je digresse, je digresse
Effectivement 2,2kg semble un peu léger et est à mon avis indicatif d'une (trop) faible teneur en alumine. C'est bête que tu ne puisses pas avoir de certitude quant au taux d'alumine. C'est d'autant plus bizarre que si ils les font eux même, la moindre des choses est de savoir ce que tu mets comme ingrédients dans ce que tu fabriques non!Riri (je poste ici, me disant que ça peut intéresser la discussion commune),
J'ai appelé T.... de ....S ce matin pour leurs briques réfractaires ; résultat :
• 5 x 11 x 22 cm
• 2,2 kg (c'est un peu léger par rapport à celles de vacheatuba, non ?)
• 1,09 € pour la version lisse, 1,27 € pour la version vieillie
• taux d'alumine : inconnu (test non réalisé* pour production artisanale) C'est donc bien ça qui m'ennuie, d'autant que mon "test" de deux de leurs briques dans mon poêle fonte avait été décevant : briques cassés en moins d'une semaine
* le test coûte 2 000 € à réaliser selon leurs dires... inaccessible pour moi évidemment, ça reviendrai pour un PdM. C'est dommage, les prix étaient très corrects et la fabrication artisanale a, pour moi, une certaine importance.
Y aurait-il un autre moyen d'estimer ce taux ? ou de tirer une indication du rapport taille/poids... ?
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riri
Salut à tous,Merci Fonfon ; oui ça m'intéresse, quoique 6 000 € pour le cœur sera probablement hors de mon budget (à moins qu'un p'tit crédit d'impôt passe par là
Si je comprends bien vous avez tout réalisé, c-a-d le cœur aussi, donc sans utiliser le kit... ?
Si oui comment avez-vous réalisé ce cœur et pourquoi dis-tu que c'est la cata... ?
Sinon, le reste de votre auto-construction était-elle semblable (BTC, enduit terre, échangeur inox chauffage/ECS) ?
Salut alfred2,
Nous avons essayé de tout réaliser, avec cependant une modif.
Pour le cœur qui est normalement constitué de briques réfractaires et de pièces en béton réfractaire on a essayé d'innover en mettant à la place des briques "bouvetées" qui se montent à sec ( de chez Bony ), en y incorporant les injecteurs.
Tous le reste est maçonné en BTC.
Résultat des courses, en respectant les cotes de montages, on se retrouve avec un goulet un peu large, un foyer un peu petit, et une inertie du PDM un peu faible, pour pas dire juste.
Quand je dis goulet un peu large, c’est en fonction des cotes données par Riri, Polar, Vacheatuba, Xylo.. et la on ne peu rien faire à moins de démonter le PDM. Mais je pense, que même sur cette conception de poêle qui est différente du PDM Finlandais, cela à une bonne importance car les fumées « s’échappent » un peu vite dans les conduits, et je me demande si tous les gaz sont brûlés correctement.
Pour le foyer un peu « juste » on a démonté la double parois du cœur faites en briques bouvetées, et la on a un foyer raisonnable que l’on peu charger décemment. Mais en faisant cette opération on a aussi éliminé les injecteurs, d’ou l’ histoire du goulet un peu large dans le paragraphe précédent.
Les injecteurs sont normalement placés dans les parois du cœur sur 2 rangées, et non pas en façade du PDM, donc nous avons un problème de double combustion, mais qui avec les conseils de Riri va être modifié. En effet on va être obligé, après refroidissement du pôele, de les mettre en façade, en ne sachant pas si cela va marcher, car il n’y a pas de deuxième chambre pour la post combustion ( ca sera pas pire !!!!). Dans cette conception la double combustion doit ce faire dans le foyer, grâce à la voûte et aux injecteurs placés latéralement.
Une inertie un peu faible, oui car les parois extérieures ne sont pas doublée, ce qui provoque une décharge trop rapide de l’ensemble. La, problème facile à régler, on monte une deuxième rangée de BTC.
Morale de l’histoire : ce type de PDM marche très bien, mais a condition d’acheter le kit, ou de se lancer impérativement dans : 1- le coulage des parois en béton pour y inclure les injecteurs, avec les problèmes que cela comportent - 2 – revoir les cotes de dimensionnement du PDM
Pour moi les poêles qu’ils proposent ne sont pas faits pour dépasser un certain volume, que je situe au environ de 70m3.
Pour ma part, je vais en auto construire un chez moi, ( début des travaux très prochainement ), je part sur le type Finlandais sans aucune hésitation.
Je sais pas si j’ai été clair, mais si tu as des questions n’hésitent pas.
Fonfon
Ok xylobenzen, te faches pason va y aller sur Wiki
riri
J'ai trouvé sauf l'angle)(post 51):
Bonjour roudou
Félicitation pour ta réalisation !
Que de questions, que de questions!
Voici les miennes, si tu le permet
je voudrais savoir comment tu as fixé le cadre de la porte au mur extérieur tout en évitent les infiltrations d'air entre le cadre et le mur extérieur du foyer,
As-tu mis de la fibre céramique tout au tour de l'ensemble "foyer/couloir de fumée"? En fait j'ai pris une tole de 5mm avec laquelle j'ai fait un encadrement. Cet encadrement est "chassée" entre les 2 murs extérieurs. J'ai ensuite fixé ma porte au cadre. Ceci permet de ne pas forer dans la brique réfractaire ce qui la fragilise. Il y a évidemment un joint céramique entre le cadre et le mur intérieur.
Sur ton blog, il y a une photo du goulet d'étranglement, est-il incliné ou horizontal?
On apperçoit bien la plaque que tu as coulé (couleur noir) et aussi une masse de ciment sur la droite (plus claire), comment as tu procéder pour fixer cette plaque d'étranglement avec ce ciment? Le goulet d'étranglement est incliné ( 18cm au passage le plus étroit ). J'ai "sorti" 2 briques réfractaires de l'alignement pour recevoir la plaque du goulet.
Merci beaucoup pour tout tes messages.
Chaleureusement
a+
riri
@ philclip,
C'est de mon goulet dont tu parles? Si oui, le mien est un moulage et l'angle par rapport au mur du fonf est de 45°.
riri
Sacré chantier. Je crois avoir compris ; en tout cas les explications sont claires. C'est l'adaptation qui me semble costaud.
Je n'ai malheureusement pas le budget pour le cœur préfa et je n'aurai pas la capacité de me lancer dans une telle adaptation du cœur. Je vais certainement aussi rester sur le type finlandais tirage inversé ; enfin celui dont on cause, là.
Par contre ça m'étonne ce que tu dis concernant une limite d'environ 70 m3. Sur le site de Tigchel, ils mentionnent plusieurs tailles de foyer pour des charges de bois allant de 6 à 50 kg ; donc j'imagine qu'avec une masse d'acumulation adaptée, ça doit le faire quand même. Ou peut-être parlais-tu des petits PdM en modules, les Tigchelkachel... ?
Sinon, concernant les briques réfractaires (Riri), oui c'est assez étrange, ce manque d'info sur le taux d'alumine.
J'ai aussi appelé Le P...L, qu'on a évoqué par MP et voilà le résultat. Deux modèles conviendrait :• la flammée à 38,8 % d'alumine, mais 1,85 € pièceLes dimensions sont classiques : 22 x 11 x 5,5. Et là encore le poids semble léger... 2,5 kg mais la fille au téléphone était pas sur.
• la beige (ou rustique) à 32 % et 1,57 €.
Une autre option serait de "détourner" leurs dalles de fours de dimensions 33 x 33 x 6, donc bâties sur champ, cote à cote. Mais le prix est encore pire(sachant qu'une dalle équivaut à 5 briques):
• à 38,8 % c'est 15,25 €Il faudrait que la réduction des joints (à défaut de ne réduire que le temps de montage) ait un réel impact sur le PdM, et là ben... j'en sais rien. Par contre ça pourrait avoir un intérêt pour certains points de passage ou de construction où les dimensions d'une brique sont trop justes...
• à 32 % c'est 12,93 €
Tout ça c'est dommage, j'aurai vraiment aimé diminuer la nécessité de matériaux industriels ou venants de l'autre bout de la planète
Dans ce registre, on m'a parlé aujourd'hui des fibres céramiques et de leur classification ; en 1, type amiante (interdite), en 2 standard (cancérigène à la manipulation*), en 3 "biosoluble", en fait exonéré de classification mais évidemment plus cher.
Vous avez des infos sur la 3 ?
* je m'avoue toujours sceptique sur la notion de confinement et de stabilité dans le temps de ce genre de matériaux... surtout que là c'est quand même soumis à des contraintes non négligeables
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Re bonsoir à tous
Par rapport à cette question de taux d'alumine (et pour pas vieillir trop bête) : Quelles sont les conséquences d'un taux d'alumine trop faible ?
Et celles d'un taux trop élevé ?
En enfin 32 % cela peut-il convenir ?
Merci !
Merci, je note 45°.
Et j'attends d'avoir relu tout le post avant de poser des questions...
Et j'attends d'avoir relu tout le post avant de poser des questions...
Et j'attends d'avoir relu tout le post avant de poser des questions...
...
Bonjour,
Pour info, je viens d'appeler un fabriquant de produits terre de la Drome qui distribue ses produits prés de chez moi.
Bilan de la discussion:
Adobe 25X12X7.4 3.3Kg 1€02HT à l'unité
0€8845 par palette (416 adobes)
Mortier terre: sac 30Kg 18€64HT
Avec les 1€HT pour les briques réfractaires 32% de mon voisin commercant, ça peut le faire.
Autres questions:
1) Pour le goulet, mon idée (peut être fausse) est de me dire qu'il vaut mieux reflechir la chaleur vers le bond du poêle (mieux iolé que la vitre et accumulateur d'energie). Par contre dans mon poêle actuel, c'est l'inverse. Commentaires ... Peut être que c'est tout simplement pour ne pas réduire l'ouverture.
2) De plus, dans mon poêle actuel, le goulet contient des buses qui rejettent l'air secondaire, qui a d'abord circulé dans le poêle (prechauffage je suppose). Est ce que cela peut être applicable à un PDM? (surement) Quelqu'un at il déjà essayé?
3) Dans ce cas, un goulet en métal avec des sortes d'escalier inversé équipés de buses peut être le plus simple à réaliser. En plus, ça permet de rejeter de l'air secondaire à plusieurs hauteurs et de rendre l'efficacité indépendante de la hauteur du feu dans le foyer. J'ai en effet constaté que dans mon poêle qui est équipé de cet escalier inversé, ce ne sont pas toujours les mêmes buses qui "produisent" les flammes de la seconde combustion. Cela dépend de la hauteur de bois dans le foyer.
Amicalement,
Boboleco
Bonjour,
Juste un détail sur la brique réfractaire.
Le fabriquant de Bolléne, guaranti un taux d'alumine de 26/32% et guaranti ses briques pour des températures allant jusqu'à 1500°C. Reste a voir leur comportement pour des variations importantes de température en un cours laps de temps.
Pour les adobes, le fabriquant me fourni la donnée suivante: Un déphasage de 10h pour un mur trombe de 40cm. Des commentaires ...
Amicalement,
Boboleco
Salut à tous,
Sacré chantier. Je crois avoir compris ; en tout cas les explications sont claires. C'est l'adaptation qui me semble costaud.
Je n'ai malheureusement pas le budget pour le cœur préfa et je n'aurai pas la capacité de me lancer dans une telle adaptation du cœur. Je vais certainement aussi rester sur le type finlandais tirage inversé ; enfin celui dont on cause, là.
Par contre ça m'étonne ce que tu dis concernant une limite d'environ 70 m3. Sur le site de Tigchel, ils mentionnent plusieurs tailles de foyer pour des charges de bois allant de 6 à 50 kg ; donc j'imagine qu'avec une masse d'acumulation adaptée, ça doit le faire quand même. Ou peut-être parlais-tu des petits PdM en modules, les Tigchelkachel... ?
Salut alfred2, il est exact qu'ils ont plusieurs modeles de PDm, en fait je crois que ca tourne au alentour de 8 tailles differentes. Nous avons essayé de realiser le FOLTF20, qui est presque le plus gros, au dessus il y a le FOLTF36.
Mais je ne pense pas pas que la capacité du foyer puisse prendre des charges allant jusqu'a 50kg, ou alors si en 2 fois.
Pour te donner un ordre d'idée, sur le notre en achetant le kit la taille de la boite à feu: 945x790x525, cotes exterieure, ce qui est pas loin de correspondre aux cotes intérieure d'un Finlandais......
A+
Fonfon
Dernière modification par Yoghourt ; 13/03/2007 à 12h47. Motif: réparation de balise
Salut bobolec,
Quand tu parles des adobes, c'est pas pour monter les parois de ton PDM?
Pendant le stage il a était clairement dit de ne pas monter les PDM en adobe, mais en BTC.
Ces briques n'ont pas les memes proprietés, ne sont pas concuent de la meme facon et ne sont pas destinées a monter les meme choses.
Les adobes sont parfaites pour habiller les murs de la maison afin de recevoir les IR du PDM, mais pas faites pour etre soumises a ces températures.
Fonfon
Ton poêle actuel est-il un PdM ?
Sur notre Dovre fonte (qui n'est pas du tout un PdM), la double combustion est assurée par une tôle pliée (en escalier) et perforée qui "monte vers la vitre" (dans le sens "Polar Bear" si on compare les modèles Polar Bear & vacheatuba). Je me dit que c'est placé comme ça pour réfléchir vers la vitre, donc pour augmenter le rayonnement par là (voire discussion antérieure). Et puis c'est plus facile pour alimenter : L'air secondaire arrive par ces injecteurs ou brûleurs (quand ça fonctionne on dirait une rampe de grill gaz démente) depuis un canal le long de l'arrière du poêle qui réchauffe donc bien l'air.
Je crois que ce réchauffage de l'air secondaire a une vraie importance pour faciliter l'inflammation des gaz (même si je ne saurai l'expliquer totalement). Dans les cœur préfa des Finoven (voir plus haut, > Fonfon).
Conclusion ; je me dit qu'un bonne solution doit être un mix entre un encorbellement type Marcus (briques en escalier pour mélanger les gaz, et pour ma part je dirai, comme toi, réfléchissant plutôt vers le fond) avec une arrivée de l'air secondaire comme l'expérimente Troglofou, c-a-d via des canaux de préchauffage qui injectent sur la partie haute du foyer.
Si j'ai bien compris
Peut-être que d'injecter plus haut permet d'arriver sur des gaz mieux mélangés... (?)
.
Ah ben, voilà... pour mélanger les gaz. Et du coup les injecteurs juste à hauteur du haut de la vitre, j'imagine que c'est tip top...
.
Oui c'est pas mal en effet. Comme je disais, chacun doit trouver sa facon optimale de faire son feu en fonction de son matériel. C'est vrai que la triple grille c'est super pour terminer vite une flambée ( et donc garder les calories ) par contre pour attaquer le feu, couvrir la grille un maximum me donne les meilleurs résultats.
Ah ben, voilà... pour mélanger les gaz. Et du coup les injecteurs juste à hauteur du haut de la vitre, j'imagine que c'est tip top...
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riri
Salut Alfred2,
Pour alimenter ta réflexion sur les injecteurs d'air secondaire, je te rappelle les écrits de Xylobensen sur l'effet venturi page 51:
"je reviens sur l'effet venturi, ou aussi "bernouilli" et je me rends compte que jer75 a fait une intervention rapide sur ce fil a propos de l'air secondaire ....
Alors si tu me lis, viens nous donner ton avis éclairé sur le positionnement des injecteurs et leur taille .....
Pourquoi ne pas prendre l'air la ou la dépression est la plus forte (débit maxi ) quitte a la réguler par la suite avec une grille ???
Pour ceux qui n'envisagent pas de mettre un four , pourquoi ne pas respecter la forme du tube de venturi (voir lien carburation) afin d'avoir les performances maxi...
Sans compter que l'arrivée perpendiculaire de l'air secondaire crée d'elle même le mélange ....
http://oee.nrcan.gc.ca/infosource/pdfs/M27-01-1115F.pdf page 24/67 et 25/67 sur les proportion d'air pour la post-combustion
http://ilcubopiccolo126.free.fr/cour...buration_2.htm tube de venturi parfait !!!"
